Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Lawrenz skrivet 09 november 2017, 22:37:05
-
Hej,
Vad tycker ni om Mitsubishi Ecodan + PUHZ-W85?
-
Jag tycker det är en bra pump, har installerat 2 st åt mig själv i 2 olika hus, har dock haft lite bekymmer med flödes problem och fick stänga av den funktionen i den ena pumpen...
I övrigt inga problem och de funkar fint. Ena huset ca: 100 kvadrat och satte w50 där och w85 i andra huset som kanske är lite drygt 130 kvadrat.
-
En sak som eventuellt kan vara en nackdel är att PUHZ-W85 VHA är en 1-fas värmepump, dvs belastningen på en av faserna kan bli 16/20/25A beroende på inställning. Detta kan påverka huvudsäkringarna vid mätaren och kräva byte till större dito och större el-abonnemang. På split-maskinerna har det alldeles nyligen kommit nya modeller av utedelarna där man kan få 3-fas med PUHZ-SW75YAA.
-
Tack för svar.
Har ni fler erfarenheter får ni gärna skriva dem.
-
Ett tips är att köpa till den trådlösa sändaren/mottagaren så du har en trådlös rumsgivare.
Fungerar hos mig mycket bra och jag har mycket jämnare temperatur än när jag körde på kurva.
-
Ett tips är att köpa till den trådlösa sändaren/mottagaren så du har en trådlös rumsgivare.
Fungerar hos mig mycket bra och jag har mycket jämnare temperatur än när jag körde på kurva.
Bra idé. Tack.
-
Jag köpte mina innomhusgivare på tyska e-bay.
-
Vad kostade sändaren och mottagaren därifrån inkl frakt?
-
199 € för den ena och 122 pund för den andra, kommer inte ihåg om shipping kostnaden ingick eller inte, men jag tror den gjorde det.
-
Låter som om det vore samma eller billigare att köpa dom tillsammans med värmepumpen då nätpriset ser ut att hamna på 3000:- eller något mer.
-
Ja, det kan hända men det var inte de priserna i Sverige då för ca: 2 år sedan.
Såg attdet fanns på ebay nu också men kommer inte ihåg priset.
-
På den tiden var dom nog billigare på "nätet" tummenupp
-
Ja, jag har för mig att det var ungefär halva priset då jämfört med sverige.
Men förordar absolut att skaffa en, för temperaturen håller sig på det man satt den på innomhus istället för att labba med kurvor.
-
Kan bara hålla med om att det är smidigt.
Körde med kurva förut med den andra tanken men med den nya så anslöt jag givaren istället och den sköter det betydligt bättre än att själv hålla på med kurva.
Antingen var det kallare förra hösten eller så sköter givaren Framledning jämnare och bättre då min förbrukning är lägre nu.
-
Kommer beställa en inne-givare i samband med installation som ni föreslog :) Dock blir det inte installation förrän till våren.
Kör värmepumpen enbart efter inne-temp då eller använder den såg både av ute-temp och inne-temp?
-
Den har koll på vad ute temperaturen är och innetemperaturen, därefter sätter den egen kurva och det funkar bst så.
-
tummenupp
Förresten... Vad brukar en installation och driftsättning av LVVP kosta i runda svängar?
Kollar man på exempelvis polarpumpen så kan man köpa Ecodal + W85 för 60 000kr och sedan välja till en standardinstallation för ca 30 000kr exl ROT eller 20 000 inkl ROT.
Brukar installation ligga runt 20-30?
-
Jag installerar alla mina pumpar själv, så det är bara pump kostnaden och kostnaden för lite rör och så. Beroende på installation så blir ju rör kostnaden olika hög, men låt säga 4 tusen och uppåt, men sällan mer än runt 10 000 kr.
-
Har sett flera prisuppgifter på LVVP strax över 100 KSEK inkl. installation, t.o.m. 120 KSEK, men det beror ju också mycket på hur stor anläggning man behöver.
-
Har sett flera prisuppgifter på LVVP strax över 100 KSEK inkl. installation, t.o.m. 120 KSEK, men det beror ju också mycket på hur stor anläggning man behöver.
När du säger att det beror på hur stor anläggning man behöver, vad syftar du då på?
-
Det kan ju skilja tiotusentals kronor beroende på om det räcker med t.ex. 6 kW värmepump eller det behövs 16 kW. I vissa fall behövs extra tank eller annan speciell installation etc.
-
Det kan ju skilja tiotusentals kronor beroende på om det räcker med t.ex. 6 kW värmepump eller det behövs 16 kW. I vissa fall behövs extra tank eller annan speciell installation etc.
I specialfall förstår jag att det blir dyrare men det kan väl knappast skilja 20.000kr på installationen gällande exempelvis NIBE 9kW eller en NIBE 16kW?
Är det inte exakt samma moment för en en 9kw och 16kW?
-
Jag skrev LVVP inkl. installation.
-
Har sett flera prisuppgifter på LVVP strax över 100 KSEK inkl. installation, t.o.m. 120 KSEK, men det beror ju också mycket på hur stor anläggning man behöver.
Jag måste ha missförstått dig Sc:,h Jag trodde du menade att det kunde skilja ex 20 000 kr på installation av samma typ av LVVP.
Det jag undrar över är enbart installationskostnaden för en LVVP, inte materialkostnaden. Jag har fått höra 10 000 kr från någon installatör, precis som Abuquir skrev.
Brukar en installation för LVVP kosta 20 000 - 30 000 kr? Det är ju exempelvis det polarpumpen tar...
-
En sak som eventuellt kan vara en nackdel är att PUHZ-W85 VHA är en 1-fas värmepump, dvs belastningen på en av faserna kan bli 16/20/25A beroende på inställning. Detta kan påverka huvudsäkringarna vid mätaren och kräva byte till större dito och större el-abonnemang. På split-maskinerna har det alldeles nyligen kommit nya modeller av utedelarna där man kan få 3-fas med PUHZ-SW75YAA.
Ja precis, utedelen är 1-fas.
Idag har vi 16A huvudsäkring och jag vill så klart försöka undvika 20A eftersom det innebär en kostnad på ytterligare 2000kr per år.
Hur går detta att komma runt?
Står att "PUHZ-W85 VHA kan begränsas ned till 16A" - men vad innebär detta i praktiken?
Kollade på den nyare utedelen som heter "PUHZ-SW 100 YAA". Den har avsäkring 3 x 16A. Finns det någon fördel med att välja den istället?
Önskar jag hade bättre elkunskap :-\
-
100 YAA var ett dåligt exempel då den är något för stor... Nu har jag kollat mer och såg att 75 YAA är mer lämplig för mitt hus ur effektsynpunkt. Den avsäkras 3 x 13A + Ecodan innedel 3 x 16A. Om man då begränsar elspets till 6kW istället för ex 9kW, borde jag inte klara mig på 16A? Eller vad är det jag inte förstår?
-
Utedelen SW75YAA avsäkras med 3x16 A enligt produktbladet. Max ström är 11,5 A, vilket jag tycker är konstigt mycket när det är en 3-fas inverter Sc:,h Den ger 7 kW värme vid -15 Celsius då COP bör vara runt 2. Den borde då alltså dra ca 3,5 kW el, dvs drygt 3x5 A, om lasten fördelas lika på de olika faserna. (Här skulle man vilja ha mer detaljinformation från tillverkaren)
Innerdelen EHST20C-YM9C avsäkras också 3x16 A enligt produktbladet och har en el-patron på 6+3=9 kW. Max ström 13 A. Spärrar man el-patronen till 6 kW blir max ström 8,7 A. Vid kontinuerlig drift och max effekt borde de då tillsammans dra max ca 5+8,7=13,7 A per fas och därmed fungera med 16 A huvudsäkringar.
-
Utedelen SW75YAA avsäkras med 3x16 A enligt produktbladet. Max ström är 11,5 A, vilket jag tycker är konstigt mycket när det är en 3-fas inverter Sc:,h Den ger 7 kW värme vid -15 Celsius då COP bör vara runt 2. Den borde då alltså dra ca 3,5 kW el, dvs drygt 3x5 A, om lasten fördelas lika på de olika faserna. (Här skulle man vilja ha mer detaljinformation från tillverkaren)
Innerdelen EHST20C-YM9C avsäkras också 3x16 A enligt produktbladet och har en el-patron på 6+3=9 kW. Max ström 13 A. Spärrar man el-patronen till 6 kW blir max ström 8,7 A. Vid kontinuerlig drift och max effekt borde de då tillsammans dra max ca 5+8,7=13,7 A per fas och därmed fungera med 16 A huvudsäkringar.
Mycket uppskattat svar Josth!
-
Det var på detta produktblad från Mitsubishi som jag såg 3 x 13A :)
-
Ja, vad bra. Jag har en tidigare version av broschyren med de nya utedelarna och där det står det 3x16 A för SW75YAA men tittar man på deras hemsida har de ändrat till 3x13 A i den senaste broschyren som du visade. Max 11,5 A står det dock fortfarande och det är väldigt mycket vid 3-fas, nästan 8 kW elförbrukning Sc:,h Lite orimligt tycker jag, hoppas som sagt det går att få mer information från tillverkaren.
-
Ja, vad bra. Jag har en tidigare version av broschyren med de nya utedelarna och där det står det 3x16 A för SW75YAA men tittar man på deras hemsida har de ändrat till 3x13 A i den senaste broschyren som du visade. Max 11,5 A står det dock fortfarande och det är väldigt mycket vid 3-fas, nästan 8 kW elförbrukning Sc:,h Lite orimligt tycker jag, hoppas som sagt det går att få mer information från tillverkaren.
Hehe där ser man! Vi båda hade rätt på olika sätt tummenupp
Tänkte ringa till Mitsubishi imorgon och ställa just den frågan, så får vi se vad de säger Sc:,h
-
Bra att kontakta dem. Man kan ju också jämföra med t.ex. NIBE där F2120-12 har samma värmeeffekt (men förmodligen bättre COP) som SW75YAA vid -15 grader. Max driftström på kompressorn är 6 A och på värmepumpen i dess helhet 7 A (x3). Den avsäkras då naturligtvis med 10 A. Det är endast den kraftigaste modellen F2120-20 med 11 A max driftström som behöver 13 A säkringar, se tabell:
-
Jag har installerat en sw75yaa för två veckor sendan och strömmen till innerdelen går via utedelen. Elpatronen har en egen avsäkring till innerdelen.
-
Jag har installerat en sw75yaa för två veckor sendan och strömmen till innerdelen går via utedelen. Elpatronen har en egen avsäkring till innerdelen.
Vad fick du betala för VP + installation?
-
Bra att kontakta dem. Man kan ju också jämföra med t.ex. NIBE där F2120-12 har samma värmeeffekt (men förmodligen bättre COP) som SW75YAA vid -15 grader. Max driftström på kompressorn är 6 A och på värmepumpen i dess helhet 7 A (x3). Den avsäkras då naturligtvis med 10 A. Det är endast den kraftigaste modellen F2120-20 med 11 A max driftström som behöver 13 A säkringar, se tabell:
Aha, du menar alltså att SW75'an borde ligga någonstans där också..
Min fråga borde alltså lyda "Stämmer det att max driftström på SW75YAA är 11,5A? Alla NIBE's motsvarande pumpar ligger omkring 6A. NIBE's 20kW ligger på 11A, är det feltryckt hos er?"
-
Ja och om de säger att 11,5 A stämmer så fråga om vilket/vilka specifikt driftfall det då gäller? Utetemp, framledningstemp, ev. luftfuktighet och värmeffekt? Inverter med lika belastning på de tre faserna?
-
Lawrenz: jag fick betala 97500 fick då med trådlösa innegivaren, melcloud, tråg med värmekabel till utedelen. Samt att det var mycket rör som gick åt för installationen.
-
Ja och om de säger att 11,5 A stämmer så fråga om vilket/vilka specifikt driftfall det då gäller? Utetemp, framledningstemp, ev. luftfuktighet och värmeffekt? Inverter med lika belastning på de tre faserna?
Ringde Mitsubishi:
Det stämmer med 11,5A, men råder under extrema förhållanden sa han, exempelvis när den används för kylning och det är typ 45c ute.
De får inte lov att ändra den siffran för specifika länder utan skriver ut vad den kan dra i maxläge.
NIBE’s maskiner som är tillverkade i Sverige skriver maxström för svenska förhållanden känns det som, Vilket förvisso är det som är intressant, men blir samtidigt lite förskönat jämfört med andra märken, som exempelvis Mitsubishi om man nu kikar på max driftström som vi gör.
Killen på Mitsubishi sa att den i mitt fall aldrig kommer behöva arbeta så hårt och behöva dra i närheten 11,5A.
-
Lawrenz: jag fick betala 97500 fick då med trådlösa innegivaren, melcloud, tråg med värmekabel till utedelen. Samt att det var mycket rör som gick åt för installationen.
Tack för info :)
Kommer ligga på något liknande tror jag.
Har fått offert på W85 (95000kr inkl inst, dock inte innegivare), men bad om ny offert med SW75YAA och väntar på den.
Edit: fick offert nu: 98000kr för Ecodan + SW75YAA inkl installation. Ska fråga vad som ingår.
-
Det var bra att det blev klarlagt vid vilket driftsfall de avsåg att den drar max angiven ström tummenupp Inget som är aktuellt i Sverige med 45 celcius (kan inte infoga rätt tecken för "grader Celsius" längre utan det blir bara "celcius", fler som är drabbade?). Det är ju ganska ofta man läser här att de har 16 A huvudsäkringar vid elmätaren.
Fint att det kom en offert även på nya SW75YAA men synd att det är oklart vad som ingår respektive inte ingår. Kan t.ex. tänka mig att ny el-dragning till utedelen tillkommer. Också om den ska stå på en gjuten betongplatta.
-
Det var bra att det blev klarlagt vid vilket driftsfall de avsåg att den drar max angiven ström tummenupp Inget som är aktuellt i Sverige med 45 celcius (kan inte infoga rätt tecken för "grader Celsius" längre utan det blir bara "celcius", fler som är drabbade?). Det är ju ganska ofta man läser här att de har 16 A huvudsäkringar vid elmätaren.
Fint att det kom en offert även på nya SW75YAA men synd att det är oklart vad som ingår respektive inte ingår. Kan t.ex. tänka mig att ny el-dragning till utedelen tillkommer. Också om den ska stå på en gjuten betongplatta.
Eldragning ska ingå.
Vi har fått offert på helt nytt värmesystem..
4500kr/rad inkl rör, böjar, isolering och annat material och arbete.. (inkl moms, efter rot).
Här ingår även att ta bort alla gamla rad och koppla ur befintlig gaspanna även om nya VP inte ska stå på samma plats.
Ecodan + SW75YAA 98000kr inkl Installation.
Det enda som INTE ingick enligt offerten var håltagning, vilket skulle kosta ~3000kr sa han. Tillbehör som ingår är tråg, värmekabel, dräneringsrör. Dvs det som krävs för att allt ska fungera, ingår.
Melcloud och innegivare får köpas till.
Borde landa omkring 63.000kr för 14 rad + 98.000kr för VP. Håltagning 3000kr. Totalt 164.000kr för hela konverteringen.
Gällande utedelens fundament ska jag själv gjuta en armerad platta som är ca 100mm tjock med lite bärlager och dränerande skicka undertill :)
-
Lawrenz: jag fick betala 97500 fick då med trådlösa innegivaren, melcloud, tråg med värmekabel till utedelen. Samt att det var mycket rör som gick åt för installationen.
Lite nyfiken på din installation. Vill du fota innedel och utedel? :)
-
Försöker förstå skillnaden mellan Zubadan och Powerinverter och såg detta.. Sc:,h :o
”Power Inverter outdoor unit are suitable for modern new houses, which have low energy losses. Devices are intended for passive houses. The device is suitable only for the underfloor heating, or the ceiling heating.”
http://svetenergii.sk/2016/06/02/zubadan-vs-power-inverter/?lang=en
-
Du som bor i Skåne, har ingen nytta av zubadan. Jag skulle spara ca 300 kWh per år på zubadan enligt kalkyl programmet och då bor jag i Enköping. Den vanliga funkar mot radiatorer. är vid -20 som zubadanen gör störst skillnad.
-
Tror det säger en del om standarden på isoleringen av husen i Slovakien när de skriver att Power Inverter bara passar nya lågenergi- och passivhus. Förmodligen har de av tradition använt t.ex. mycket sten, cement och betong i husen och dessa material är riktigt dåliga för värmeisoleringen om de inte tilläggsisoleras väl på utsidan. Visst blir det bättre COP med den lägre framledningstemperaturen i golvvärme men radiatorsystem kan också dimensioneras så att framledningen inte blir så hög kallaste dygnen, t.ex. 45 grader framledning och 35 grader returledning vid DUT. Bra att tänka på när man ska byta radiatorer.
-
Tror det säger en del om standarden på isoleringen av husen i Slovakien när de skriver att Power Inverter bara passar nya lågenergi- och passivhus. Förmodligen har de av tradition använt t.ex. mycket sten, cement och betong i husen och dessa material är riktigt dåliga för värmeisoleringen om de inte tilläggsisoleras väl på utsidan. Visst blir det bättre COP med den lägre framledningstemperaturen i golvvärme men radiatorsystem kan också dimensioneras så att framledningen inte blir så hög kallaste dygnen, t.ex. 45 grader framledning och 35 grader returledning vid DUT. Bra att tänka på när man ska byta radiatorer.
Haha ja så kan det nog vara..
Ingen aning om hur de kommer göra när de ska dimensionera och beställa rad. Allt jag vet är att han sa att han kommer räkna utefter antal rad per rum och m2/rum
Radiatorerna kommer härifrån - http://www.wattheating.se/ - förmodligen standardradiatorerna.
-
Vet redan att det går åt ca 22 000 kWh / år men räknade på det för skoj skull
-
Gjorde en snabb kalkyl via Mitsubishis program med SW75YAA
Inte säkert allt stämmer.
160kvm i Lund
20 grader inomhustemperatur
3 grader egenvärme
22000 kW/h totalt
Varav 4000kW/h tappvarmvatten
Framledning vid DUT 50 grader och retur 40
Såg att den vill göra värme mitt i sommaren men det lär knappast vara troligt.
Tänk på att det är en beräkning och inget som någon kan lova till 100%
Se bifogad fil
-
Hej Thomas! Hur går det, får du sålt några pumpar? 😄 Får tacka för kalkylerna du gjorde åt mig👍🏻
-
Luft/vatten ligger på is då jag saknar en bra röris, någon som känner sig sugen får gärna höra av sig då förfrågningar inte direkt saknas :)
Bara levererat några med vatten till utedelen som kundens egen röris kan montera och så har vi sålt några där vi bara dragit kylrören då kunden haft egen röris.
Luft/luft däremot går som tåget.
Får hoppas du hade någon nytta av kalkylerna och att det du investerade fungerar bra tummenupp
-
Absolut, har bara gått 4 veckor lite drygt dock. 👍🏻
Hade jag kört på en ecodan hade jag säkert varit lika nöjd och 70k kr rikare 😂
-
Huvudsaken det fungerar utan problem och ger en bra besparing.
Kollar man i backspegeln och hela tiden funderar på vad man kanske eventuellt skulle gjort blir man snart galen så bara gilla läget tummenupp
Vilket märke och modell som är "bäst" är nog den som ger minst problem och minst service/reparations kostnader förutsatt någorlunda liknande besparing dom kommande 15-20 åren och det är helt omöjligt att lista ut!
-
Gjorde en snabb kalkyl via Mitsubishis program med SW75YAA
Inte säkert allt stämmer.
160kvm i Lund
20 grader inomhustemperatur
3 grader egenvärme
22000 kW/h totalt
Varav 4000kW/h tappvarmvatten
Framledning vid DUT 50 grader och retur 40
Såg att den vill göra värme mitt i sommaren men det lär knappast vara troligt.
Tänk på att det är en beräkning och inget som någon kan lova till 100%
Se bifogad fil
Tackar!
-
Ny fråga: Ungefär hur många grader kan man sänka framledningstemp jämfört med dagens framledningstemp när vi skaffar nya rad i samband med LVVP? Inte mer än 2-3c har jag hört, kan det stämma?
Dagens rad: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=64779.0;attach=49470;image
Idag ligger vi på 51c vid -10c ute
-
Det beror väl på hur stora ni kör på, en kille i en annan tråd sänkte sin framledning med 15 grader
-
Det beror väl på hur stora ni kör på, en kille i en annan tråd sänkte sin framledning med 15 grader
Ja jo, det är klart.. Storlek vet jag inte förrän i vår när det börjar närma sig.
Kan du länka tråden?
-
Ska kika! Kör på minst 22or, Altech k22, Purmo c22👍🏻
Var själv sugen på att byta men får bli ett annat år, har installerat BV och byt tak med all ny plåt mm i år 😸
Ska det bli lönsamt får man nog göra jobbet själv eller hitta någon som man kan köpa billigt genom för det kostar inte mycket drivström att göra några grader varmare. Det gäller väl främst för BV, har man LVVP kanske man vill gardera sig lite bättre
-
Här!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=3362.msg697074#new
-
Ska kika! Kör på minst 22or, Altech k22, Purmo c22👍🏻
Var själv sugen på att byta men får bli ett annat år, har installerat BV och byt tak med all ny plåt mm i år 😸
Ska det bli lönsamt får man nog göra jobbet själv eller hitta någon som man kan köpa billigt genom för det kostar inte mycket drivström att göra några grader varmare. Det gäller väl främst för BV, har man LVVP kanske man vill gardera sig lite bättre
Radiatorerna som kommer användas är http://www.wattheating.se/Radiatorer/WRS
Ja precis, så är det ju.. :) Området med villor (byggda -72) som vi bor i består av samma hustyp och det har blivit vattenläckage hos ett par stycken genom åren. En hel del hushåll har bytt rör och radiatorer sedan länge, i förebyggande syfte, vilket även vi ska göra nu. Har bara bott här i ca 2 mån :) Vi byter eftersom det är stålrör (radisolrör) och de ligger nedgjutna i plattan och har visat sig vara en ganska dålig idé. När man ändå byter rör så finns det egentligen ingen anledning att behålla de gamla radiatorerna, och när vi ändå var igång så skickar vi gaspannan från 2012 och sätter in VP tOOmten tummenupp
Här!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=3362.msg697074#new
Tackar! Ja jäklar... Det verkar lovande! Han valde 3-radiga och jag kommer bara ha 2-radiga. Jaja, det gör nog sitt det med :)
-
Lawrenz hur mycket kostar watt raddarna jämfört
Med andra, tex ett 60x120 22a?
-
Hittade! Bra pris om det stämmer med siffran 612!?
-
Hittade! Bra pris om det stämmer med siffran 612!?
Där ser man, kan nog stämma :) Jag betalar dock 4500kr inkl moms per radiator inkl rör, kopplingar, arbete och isolering (en hel del rör kommer dras på kattvind och kräver bra isolering)
-
Om du går in på Hetluftens Facebook sida finns installations bilder.
-
Om du går in på Hetluftens Facebook sida finns installations bilder.
Japp, hittade dem https://www.facebook.com/pg/hetluften/photos/?ref=page_internal
Just dessa bilder är från Enköping, så jag gissar att det är dina prylar :) https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/24129999_1651623091551782_6495462890285206835_n.jpg?oh=91f0771434053cd0ebcfbf7f07240678&oe=5AC662AB
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/23915542_1651623084885116_8609887492620497976_n.jpg?oh=2e1e1bc70026cc21bb0a6d352dcd1d9d&oe=5AD22DCB
-
Stämmer bra tummenupp
-
Kollade ampere förbrukningen nu vid 1 grad ute,34g framledning kompressorn varva 54 så drog den 1 A.antar att det är per fas. Kollade i service menyn
-
Kollade ampere förbrukningen nu vid 1 grad ute,34g framledning kompressorn varva 54 så drog den 1 A.antar att det är per fas. Kollade i service menyn
Tack Jo_e, intressant.
Spontant så känns det ju som att det inte ska vara några problem med 16A huvudsäkring för vår del? Beror ju dock på olika saker som framledningstemp och vilka andra maskiner som används såklart. Med dagens gaspanna och våra äldre raditorer ligger vi på 42c vid 0c ute och 55c vid -15 ute.
Förhoppningsvis kommer vi kunna sänka framledningstemp ett par grader efter raditorbyte.
-
Ny fråga gällande nya Ecodan + SW75YAA
Eftersom denna kombinationen av värmepump innebär tvång på periodisk läcksökning (12 månaders intervall) så undrar jag om ni tycker att man borde kika på andra alternativ som gör att man inte når upp i dessa 5 ton CO2e?
Jag tänker så här:
Idag finns ingen kontroll mot den privata sidan när det komma till hurvida folk sköter sig gällande periodisk läcksökning. Men i takt med att alla jobbar för en bättre miljö, så kanske kommunen inom 5 år blir bättre och börjar granska/kontrollera privata sidan, så att berörda anläggningar sköts. Då sitter man med skägget i brevlådan och får böter + att man får börja med läcksökning (kylkille som kommer ut och ska läcksöka kostar väl minst 1500-2000kr per tillfälle).
Eller är jag lite väl långsiktig? Sc:,h
-
Det är nog en fråga om moral!
"risken" att du skulle åka dit för något brott om du inte läcksöker varje år är nog lika liten som att du åker fast för fortkörning på motorväg om du håller 120 och det är 110.
Har kommunen krav på att du anmäler installation av värmepump är chansen större att du kan få en kontroll.
Om du köper från en lokal firma så kan du nog få till en bra deal att dom kommer ut och läcksöker och gör en koll på filter och dylikt till en lägre kostnad än ditt prisexempel.
Fördelen är att den blir kollad så den går bra.
Om det är värt säg 1000:- per år beror på vilket annan märke och modell du jämför med prismässigt och om den då är effektivare eller inte.
Även en modell som inte enligt lagkrav behöver koll varje år kanske även den behöver en service med ett visst mellanrum som kostar pengar om man inte själv gör detta naturligtvis.
Sedan finns alltid "risken" att alla aggregat framöver ska kontrolleras oavsett om det går köldmedia mellan inne och utedel men det skulle nästan innebära att man skulle behöva kolla kyl och frys också och så långt hoppas jag inte det går :)
Borde egentligen finnas andra "miljöbovar" som borde kontrolleras varje år om man ska leta utsläpp som tex ac i bilar som ofta läcker och bara fylls på utan åtgärd ::)
-
Tittar påett slumpmässigt valt Electrolux kylskåp.Där är det R600a (Isobutan).
Nibe har länge använt R290 (Propan) i frånluftsvärmepumpar.
Båda dessa har ett GWP på 3. Som jämförelse ligger R407C på 1774.
Under 150 finns det vad jag förstår inga restriktioner.
Jag skulle seriöst överväga en LLVP med dessa gaser om det finns när byte blir aktuellt, även om effektiviteten är något lägre än de bästa med högre GWP.
-
Trådens rubrik/ämne är lite missvisande då W85 inte är aktuellt utan det troligtvis blir Mitsubishi Ecodan + SW75YAA som är den nya utedelen.
Nu börjar det dra ihop sig eftersom vi någon gång inom 2-3 månader kommer genomföra hela denna operation med nya rör/radiatorer och installation av värmepump.
En fråga jag inte blivit riktigt klok på är: hur pass stor roll spelar volymen i mitt radsystem? Är det vanligt att man installerar en arbetstank/volymtank på typ 100L eller 200L? Om ja, varför? Om nej, varför inte? Fördelar/nackdelar...? Spelar det större roll med ON/OFF värmepump jämfört med varvtalsstyrd?
Vad jag förstår skall man ha ca 20-25 liter i värmesystemet per kW.. SW75YAA: 7,5 kW (nominell) x 20L =150L
Vi kommer ha 15 radiatorer i blandade storlekar.
Inte säker, men jag har för mig att jag frågade de som ska installera och de sa att det inte behövdes. Vad säger ni?
Idag gjöt jag en platta idag med måtten 110x65x10cm som står ca 35cm från väggen :P
-
Ju mer volym, ju mindre antal starter.
Håller en jämnare framledning/ skjuter inte ”över” lika mycket samt ingen risk för knäppning (om volymtank sitter på framledning)
-
Tack för svar.
Även den fördelen att värmen finns kvar en längre tid i systemet när värmepumpen går över till VV-produktion.
På Nordbygg visade Mitsubishi visade nya utedelen till package-modellen. Produceras för fullt och skulle börja säljas efter semestern eller tidig höst.
Kommer vänta på den för att slippa läcksökning och allt kring det. Skulle inte förvåna mig om det kommer skarpare krav inom snar framtid i samband med all utfasning av köldmedier
-
Produktblad, nya package utedel, W85YAA
-
Kommer lite olika volym på tankarna också tummenupp
-
Syftar du på varmvatten-tanken i Ecodan? :)
-
Stämmer bra att det gällde volymen för tappvarmvatten tummenupp
Om nu någon söker en ännu lägre innerdel än vad 200 liters tanken redan är eller behöver en massa mer tappvarmvatten.
Gäller då enbart för package modellen tror jag, lyssnade inte så noggrant ::)
-
Aha, gött 8)
Vet du om nya Ecodan kommer nu i sommar/höst?
Kommer förmodligen köra på den vanliga 200L tummenupp
-
När den kommer beror på vilken återförsäljare du har ;)
-
Nya W85 YAA är nu klar och ute till försäljning. Väntar på pris och kommer förmodligen beställa en nästa vecka tillsammans med en Ecodan ;)
-
om 3v blir det ecodan+W85 YAA ^-^
-
Nu är radiatorerna monterande
-
Jag fick denna i present nyligen och tänkte att jag kunde använda den för att mäta effekt/elenergi på värmepumpen. https://dustinweb.azureedge.net/image/29222/400/320/efergy-e2-display-usb-port-incl-3clamps---3-fas.jpg (https://dustinweb.azureedge.net/image/29222/400/320/efergy-e2-display-usb-port-incl-3clamps---3-fas.jpg)
Nu till frågan:
Vart är det bäst att sätta klämmorna? Inuti värmepumpens innedel på de 3 faserna och mäta där eller mäta utedelens el? Jag har 3 klämmor, en sändare och en mottagare. Grejerna heter Efergy E2.
Jag undrar alltså var det är mest intressant att mäta. Innedelen eller utedelen?
Förmodligen utedelen då kompressorn sitter där?
-
Mät på utedelens matning, då får du med allt utom elpatron. För innerdelen får ström via utedelen. Om det ser likadant ut på din moddel, det gör det nog.
-
Min kommer ha separat 3-fas matning till ute och innedel. Jag vet att man kan mata innedelen från utedelen men jag ville hellre ha dem separat :)
Finns två olika varianter där :-)
-
Var handlade du maskineriet någonstans? Letat febrilt efter w85 YAA men hittar den inte någonstans?
-
Var handlade du maskineriet någonstans? Letat febrilt efter w85 YAA men hittar den inte någonstans?
Den köptes med installation av ett auktoriserat företag. Hittade inte heller den på nätet :)
https://mitsubishivillavarme.se/mitsubishi-aterforsaljare/
Det finns fler godkända företag än vad som framgår på deras hemsida. Företaget jag valde fanns inte med på sidan, men är auktoriserat enligt Mitsubishi själva. Varför vet jag inte..
-
Hade jag varit lite duktig så hade jag kunnat läsa mig till det
::)
Vad blev slutnotan för installation (bortsett från radiatorerna) och var i Skåne bor du? Vilken firma fick äran och var du nöjd med deras utförande?
(från en skåning till en annan)
-
Hade jag varit lite duktig så hade jag kunnat läsa mig till det
::)
Vad blev slutnotan för installation (bortsett från radiatorerna) och var i Skåne bor du? Vilken firma fick äran och var du nöjd med deras utförande?
(från en skåning till en annan)
Slutnotan vet jag inte ännu och jag namn på firman vill jag inte nämna. Jag vill heller varken rekommendera eller avråda dem. De gjorde ett väldigt snyggt jobb med radiatorer och rör där det är synligt. Tyvärr blev det knasigt på vinden där stamledningarna drogs. Du ser allt i denna tråden: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67249.0
De gör väldigt bra jobb men det jag har lärt mig är att man måste vara ÖVERTYDLIG x 1000 med önskemål och att vara hemma är ett MÅSTE.
Jag bor i nordvästra Skåne :)
-
Hej hur gick det med denna?
Du har inte lite bilder på själva slut installationen med rör mm i innomhusdelen samt utomhusdelen?
Några tips och trixs som kan vara bra och tänka på innan man påbörjar ett liknande projekt. :)