0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Dels när man läser Nibes spec. där står det att den ger 5,06kw vid 0/35 och 4,78 vid 0/45. 45 grader måste jag köra ut när det är kallt å 4,78kw är på tok för lite å värma huset med när det är kallt.
Med ditt relativt låga effektbehov så skulle du även kunna titta på en 1255-6 kW (den går trimma till 7.3 kW effekt)Visst, den skulle få lite mer eltillskott, men den borde vara rätt mycket billigare.En stor fördel med den är att den har lägre uteffekt när den går på minvarv, vilket den värmepump du väljer kommer att göra större delen av året om du går på en 1255-12 kW.Att 1255-12 kW bara är 3000 kr dyrare än en 1245-8 låter märkligt lite.
En 1255 12 kw lär inte få många start stopp i alla fall inte jämfört med en 1245 8 kw vp. Jag skulle inte valt en 1 fas vp och här skiljer drygt 1200 kr mellan 16A resp 20A
Precis mitt resonemang.Rickard: det fanns ingen tanke på Daikins bergvärme, TS har gjort klart att han är intr. av 1245/1255. Räkna på antalet start stopp på en 8 kW 1245 och en 1255 med minsta 3 kW så ser du skillnaden. Lägg därtill hur en inverter startar jämfört med en on/off så blir belastningen på en inverter mycket gynnsammare. Jag tycker att TS skall välja en 1255-12, det blir det bästa valet. En 1255-6 med effektvakter skyddar säkert säkringarna men bidrar till sämre temperaturkomfort i huset då kompressorn begränsas i frekvens. /Daikin
16 A kostar 1 890 kr/årmed överföringsavgift + 17,9 öre/kWhVid årsförbrukning över ca 25000 kWh/år är tariff 20A förmånligare20 A kostar 6 490 kr/år
Den sänker effekten, och antagligen stannar den till slut. (Jag har aldrig testat)Daikin, jag tror inte att det är ofta det kommer att inträffa att dels skall vp:n gå fullt, samt nånting annat som tar mycket effekt gå någon längre tid, så att det skulle ändra på tempen inne. Enkelt att byta fas på kompressorn om man har snedlast.
Han behöver installera effektvakterna även om han väljer en trefas maskin.Det är i alla fall min syn på saken.I vårt hus tror jag alla vägguttag ligger på samma säkring, inte bara på samma fas.Kanske är garage/förråd och bostadsyta separerade mellan två faser.Det viktiga är väl att kompressorn inte läggs på samma fas som någon annan belastning som kan gå länge vid kallt väder, t.ex. motorvärmar-uttag ute.Om man dammsuger så värmer man huset.Om man kör vattenkokaren så värmer man huset.Om man kör tvättmaskin värmer man husetOm man kör torktumlare värmer man huset.Om man kör spisen värmer man husetOm man kör ugnen så värmer man husetOm man kör diskmaskin värmer man huset.Dessutom är alla dessa effekter som regel kortvariga, så de påverkar värmepumpen rätt korta perioder, och under några få veckor/år.Jag skulle lägga kompressorn på samma fas som ugnen, de används som regel sällan.Spisarna går ju ofta på två faser och används oftare.Ugn och diskmaskin på samma fas som kompressorn, och spis, tvärrmaskin och torktumlare på de andra två faserna.Men som sagt, går man från ved till elvärme, oavsett om det är enfas eller trefas så är 16 A gränsfall.Det man får akta sig för är att lägga kompressorn på samma fas som:Motorvärmar-uttag ute.Spabadet värmareAndra förbrukare utomhus som kan dra mer än 6 A och vara "på" länge.Fördelarna med en mindre:Billigare i inköp.Mindre risk för elektronikstrul då "allt" i värmepumpen är enfas, t.ex. ingen risk för kompressorns lindningar om det går en huvudsäkring.Då värmepumpen större delen av året går på dellast så borde en mindre kompressorn ligga närmare sitt optimala varvtal under en större del av året om man väljer en mindre kompressorn, det borde kunna ge en högre COP i praktiken.Än en gång efterlyser jag kurvor över COP vid olika varvtal och vid t.ex. 35, 45 och 55 graders framledning - det skulle kunna vara avgörande för val av maskin i rätt många fall.
Varför behöver han effektvakterna om han tar en 1255-12 ? Den maskinen tar mindre än 1/3 av vad en 1255-6 tar i fullt spett. Visst kan du värme huset på all de sätt som du har beskrivit men det var inte vad det handlade om. Jag syftade på lasten på faserna i huset, inte ineffektiva sätt att värma detsamma..I övrigt är jag förvånad över ditt sätt att se på 3-fas maskiner och tillförlitlighet. Om det du skriver skulla vara faktum då har hela sveriges bestånd av bergvärmepumpar problem. För att inte tala om motstridigheten för luft/vatten som du anser inte skall vara 1-fas men samtidigt talar du emot 3-fas.Jag vet att en del av våra luft / vatten är 1-fas och tro mig, om jag kan påverka så vill jag göra om dem till 3-fas. Varför skall en fas gå i huset ? Överlast ?För många brödrostar igång för att värma periferirummen ?De få gångerna en fas sticker (har hänt mig ett par ggr. på 15 år i senaste huset) så byter jag säkrigen och allt är frid och fröjd. Huset är som du säger värmetrögt så ingen fara där.Utöver detta så blir jag förvånad över påhoppet att jag skulle "visa att vi finns" och på så sätt få in smygreklam här. Vi har en egen tavla och där kan vi använda oss av diverse superlativ, i övrigt agerar jag neutralt och svarar på direkta frågor om våra produkter om de ställs i de allmänna tavlorna eller som i det här fallet försöker jag ge råd till en forummedlem baserat på erfarenheten av de 100-tals bergvärme installationer som jag har gjort.Vill du inte att tillverkare skall uttala sig i almänna tavlor för att hjälpa andra medlemmar, säg bara till. Jag kan hålla mig borta.Trodde du kände mig bättre./Daikin
Jag tycker att TS skall välja en 1255-12, det blir det bästa valet.
Vet inte vart ifrån du fått att vedeldning skulle ge sämre komfort då har man ofta shuntat framledning som ger i stort sett exakt framledning och man behöver inte förlita sig på dammsugare eller övriga maskiner för att hålla värmen uppe i huset. Borde vara rätt ovanligt att man har hela husets vägguttag på samma säkring eller ens på samma fas. Att tvättmaskin/torktumlare går kortvarigt är nog hemma hos dig här tycker jag den går i stort sett hela tiden men den lär ju inte dra max hela tiden men kanske vp startar stoppar hela tiden när lasten varierar ? Jag tror inte huset påverkas så mycket av att vara utan värme nån timme då och då även om det lär märkas men hur blir det med vv ? Har man 20 A huvudsäkring är det säkert ok med 1 fasare men jag ser det då som en stor nackdel. En fråga man kan undra över är hållbarheten på en underdimensionerad inverter som det diskuteras i det här fallet den kommer ju gå på övervarv en stor del av tiden men det kanske den tål men fördelen med inverter som jag ser det är att man kan installera full effekt och få en bra drift ska man inte ha full effekt kan man lika gärna välja en enklare on/off vp.
1. Ja, skall man ha en enfas värmepump, oavsett om det är luft/luft, luft/vatten eller bergvärme så kan man behöva omfördela och ha effektvakt.Det finns tusentals personer som har luftvärmepumpar som drar 10-12 A eller mer och ytterst få som klagar på att säkringarna går, men kanske ingen kör med 16 A säkringar?Effektvakt i är i alla fall extremt ovanligt till luftvärmepumpar.I Nibes fall har de en riktigt fin effektvakt om den styr både elpatron och varvtal på kompressorn.Medlemmar i forumet intygar att det fungerar bra dessutom.Men, som sagt, jag håller med om att enfas är ett ofog som borde vara förbjudet i lag, det gör dock inte att man behöver diskvalificera allt som går på enfas när det kommer till diskussionen inför ett val som bara köparen av värmepumpen kan avgöra.Så än en gång, trefas är att föredra om värmepumpen har en lagom effekt, jag tycker personligen att 3 kW i lägsta uteffekt är för högt om maximala effektbehovet är 9 kW.Intressant påstående. Hur står då sig en 10 eller 12 kW maskin som du lyfter frami jämförelse med en 1255-12 vad gäller lägsta uteffekt ?En kompressor liknande den i Toshibas luft/luft-värmepumpar som kan ge så låg effekt som 250 W och så hög effekt som 6 kW vore nåt att skriva hem om när det gäller bergvärmepumpar. Fakta eller önsketänkande ? Du talar om 24 ggr effektmodulering. Presentera fakta tack. 2. Som jag skrev så kommer priserna från Prisjakt. Vad bra, kan du länka till dem ? Ser ingen 1255-6 för dina påstådda 50 tusen.1245-12 kW rekommenderade jag som ett alternativ (inte det billigaste, utan det bästa), kostar på prisjakt 62 000 kr. Du talar emot dig igen. Du syftade att 1255-12 var för dyr. Nu verkar inte priset spela någon roll längre.Men det är nåt skumt med prissättningen när 1245-12 är lika dyr än 1255-12 kW...3. Enligt Nibes kalkyl så behöver den mindre värmepumpen 10 meter djupare borra, tycker det låter konstigt, men kan vara deras sätt att få upp COP?On/Off + arbetstank var inte ett lågprisalternativ.4. Jag har inte kastat in någon paj om smygreklam, jag bara konstaterar att ni i Branschen i vissa frågor inte kan verka helt oberoende även om ni försöker, vilket jag anser att du gör. (Alltså försöker vara neutral)Samma sak gäller TS Comfort när han, helt neutralt och oberoende, skriver att han rekommenderar minst 5 års garanti på en luftvärmepump, det är alldeles säkert hans uppriktiga, neutrala, oberoende uppfattning, men även i hans intresse då han bara säljer produkter med 5 års garanti.Att du inte tror att ditt medverkande i en tråd som rör valet mellan två olika Nibe värmepumpar skulle kunna uppfattas som gjort för att påminna om att ni finns ter sig märkligt för mig, men skriver du det så får jag väl ta dig på ditt ord och be om ursäkt för att jag som enda individ i detta forum uppfattade det så.Även jag gör felaktiga bedömningar ibland, bara att erkänna i de fallen. 5. Daikin som användarnamn är inte ett krav från min sida, men det är bra om ni tillverkare/leverantörer kallar er vid namn, finns inget problem med det, men du måste väl ändå förstå att det av vissa kan uppfattas som smygreklam när du skriver "oberoende" inlägg i trådar som rör konkurrenternas produkter?Speciellt när de oberoende uppfattningarna ligger i linje med de specifikationer och prestanda som de egna produkterna har, även om de inte nämns i inläggen. Tror du på fullaste allvar att jag skulle lyfta fram vår maskin för att den har 0,5 kW lägre min effekt ?Samma gäller självklart alla i branschen i hela forumet.6. I vintras var det en handfull individer i forumet med stora problem på effektregleringen som Nibe har på sina större invertrar, de hinner helt enkelt inte med att ändra effekt om behoven ändras fort, t.ex. om en shunt till golvvärmen stänger och enbart radiatorerna får flöde.Inte heller klarar den att reglera effekten när den värmer en tank samtidigt som husets energibehov är litet.Inte heller kan man köra med bypass om man har en Nibe, skulle bakflöde uppstå så hinner den inte reglera ned uteffekten utan kompressorn stannar istället, även om husets effektbehov är större än värmepumpens lägsta uteffekt.Det här är inga små problem, och jag har inte fått några som helst signaler på att de har, eller är på väg att lösa problemen.Värmepumpen värmer huset, ja, men styrningen är under all kritik, enligt min uppfattning.Och då tycker du att dessa problem kan bortses ifrån om man väljer en 1255-6 ?7. Jag har inte påstått att det inte finns skillnader mellan säkringsavgifter, bara att det varierar, och just i Piteå, och med min förbrukning så skulle 16 A bli dyrare än 20A.Det är olika i alla kommuner, men alldeles säkert oftast dyrare med 20A.Runt 2000 kr/år är rimligt att anta om man skall generalisera.Varför tonade du ner denna skillnad i din egen jämförelse då ?Jag vidhåller att det är svårt att klara sig på 16 A om man har värmepump som värmekälla, och i övrigt har stora förbrukare fördelat på de olika faserna, men visst, har man bara spis, ugn, tvättmaskin och torktumlare så kan det kanske gå utan effektvakt.Bastu, infravärmare, motorvärmare, vattenkokare, SPA och liknande prylar gör dock att det kan bli problem.Själv har jag 20 A huvudsäkringar som är fördelade till en central i huset + en central med 16 A "huvudsäkring" som matar pool. SPA och Bastu enbart.Det är alltid 20 A huvudsäkringarna som går för oss när vi överbelastar, alltså en kombination av hushållsel och el till värme och rekreation.Vet ej om det representerar genomsnittet, och det är totalt oväsentligt. Min erfarenhet av mitt hus (230 m2 5 personer 110 meter borra samt en bergvärme av ett annat fabrikat än Nibe (fortfarande 3-fas) har visat sig fungera utmärkt. Jag blev jätteglad när jag säkrade ner från 20 till 16A i samband med att vi kastade ut 1210-7Skillnaderna i max kompressorström/fas mellan 1255-6 och 1255-12 är 2 A (12 A för 1255-6 och 10A för 1255-12) så det är i princip detta debatten handlar om.Vänligen sätt dig in i siffrorna igen. maximal DRIFTSTRÖM på 1255-6: 12A vid 7,5 kW . Rek avsäkring på 1255-12: 10A, max driftström 9A. Det är vid nästan 13 kW avgiven effekt. Vad för driftström tror du 1255-12 har vid avgivet 8 kW ?? Jag tror den ligger på 4,5-5 A då. Debatten handlar om 7A skillnad och inget annat.Jag anser inte att det bör vara ett problem som påverkar rumstemperaturen nämnvärt om värmepumpen i 1255-6 fallet måste varva ned med 20% under någon enstaka timme/dag under de 2-3 kallaste veckorna varje år. (och energin ersättas med mer elpatron på de andra två faserna)Jag ser heller inga problem som skulle påverka rumstemperaturen. Varför dock använda sig av elpatron i en underdimensionerad maskin om en rätt dimensionerad inverter kan göra jobbet med kompressor.? Det är just det som är syftet med att ha en varvtalsstyrd kompressor.Men självklart måste installationen göras med omsorg och korrekt för att det skall fungera bra.
Som sagt, de som jag känner har som regel haft bara 500 liters acktank, och varit väldigt snåla med elpatron.Men det kanske är olika i olika delar av landet.Min svärfar hade t.ex. 500 liters ack och handshuntade tills de satte in fjärrvärme nån gång runt 2007...Svågern körde med enbart panna i många år, min far brukade springa och elda åt dem när de inte bodde i stugan... men annars så var det rätt kraftigt pendlande temp för att spara på slantarna, han satte in (500 liters) acktank för kanske 10 år sedan, efter ca 20 år av eldande ur hand i mun.Har fler exempel, men det räcker.Jag vet att det finns de med 2 m3 acktankar också, men i min bekantskapskrets är de i minoritet.Känner ingen som utan bedövning låter elpatron värma om de eldar med ved "på allvar" och inte bara för skojs skull.Bland värmepumpsägare är det nog inte så många fler än jag som vägrar låta elpatron gå in. Som sagt, oavsett val av värmepump så behövs nog effektvakt om man tänkt klara sig på 16 A och vill leva ett modernt liv, med induktionshäll, diskmaskin, tvättmaskin, vattenkokare och torktumlare.Men det är självklart inte omöjligt att klara sig med 16 A och utan effektvakt, bara lite extremt.Vi bränner kanske 3-4 stycken 20A säkringar/år.Ikväll är det risk för nåt sånt när Sambon har Poolparty för sina anställda, då går allt som finns till och från och om både värmepump, SPA-bad, Ugn, spis och vattenkokare/kaffebryggare och diskmaskin går samtidigt så brukar det bli stopp även med 20A. Shit, de kanske t.o.m startar de två 1500 W infravärmarna och Bastun!Undrar hur t.ex. ErikB har det i sitt nästan nya hus, räcker det med 16A säkringar för dig?Effektvakt?
Daikin, en 12 kw maskin kommer någon gång att gå fullt (eller nästan fullt), t ex efter en vv-laddning. Så 9A är korrekt värde att räkna med. Och vid det tillfället har man enbart 7 A kvar på alla faser, så jag skulle säga att sannolikheten är större att en 12-a blir strypt pga effektvakten! På 6-an finns 2 x 16 A kvar för annat.Och vid varje legionella-körning kommer el-patronen att användas, så den bör beaktas.Dock tror jag det här är en icke-fråga. Använd effektvakten, och problemet är borta.
Undrar hur t.ex. ErikB har det i sitt nästan nya hus, räcker det med 16A säkringar för dig?Effektvakt?
Nej, i Nibe är området 4-8 grader "egenvärmen", och då baserat på byggår som jag fattar det i alla fall.Det står ju även i kalkylen, "värmepumpen stängs av vid" t.ex. 16 grader.Det man kan undra över är ju dock om det stämmer, jag tror rent generellt att hus med självdrag klarar sig bättre med egenvärme de där dagarna när det är 15-20 grader ute jämför med hus som har mekanisk frånluft.De hus som är så nya att de har värmeåtervinning med FTX har säkert mer egenvärme dock.