Ämne: Tips om hur du enkelt kan sänka elförbrukningen på din Nibe Fighter 410p / 310p

[hampus80]

Jag kollade med Nibe vad en ny kompressor och styrkort kostade till Fighter 310/410p.

3800:- exklusive moms för en ny kompressor.
Med nytt torkfilter, påfyllning av köldmedie, ev. annat material samt arbetskostnad och moms landar det nog på mellan 10 och 15 tusen.
Nu har de visst gått över till Mitsubishi kompressorer. Så om man har en Benchmark- eller Bristolkompressor blir det istället en Mistubishi kompressor vid byte till ny.

Styrkortet kostade 1250:- exklusive moms och det var visst alltid den senaste styrkortsversionen man får då de tillverkades. Antagligen samma programvara som för 2008 årsmodell som jag har med starttemperatur kompressor 53°C och stopptemperatur kompressor 56°C.

[hampus80]

Intressant med mätning men öppna kretsar är som sagt öppna kretsar. Dock eftersom den normala strömmen genom givaren bara är någon enstaka [mA] och om då A/D-omvandlaren på mikroprocessorkortet även inkluderar multipler av nätfrekvensen kan det kanske ändå påverka kanal 08 värde en aning? Vet tyvärr inte vilken samplingsfrekvens som används. Den borde vara tämligen låg och då ska inte n x nätfrekvensen alls komma med. Går ju annars att bygga med dubbla reläer, först ett 230V som styr en 12V-krets med ett 12V-relä som i sin tur styr inkoppling av extra resistorn. Alt. löda in ett par ledningar på relä nr 1's 12V-matning på det stora elektronikkraftkortet och "tjuva" 12V-styrspänningen därifrån till ett extra 12V-relä. Eftersom steg 3 elpatron relä inte är monterad måste 12V-trafon minst klara mata ett annat extra relä.

Smart Josth!

Har förnärvarande lagt ner projektet med hysteresändringen pga följande:

1, Som Josth skriver i ovanstående citat. Blir en del extra jobb och jag vet inte om jag är mogen att löda i kretskortet!

2, Det är väldigt trångt bakom frontpanelen och jag hittade inget bra ställe att fästa relä+reläsockeln. Det kanske kan få plats om man flyttar ihop reläerna för elpatronerna något på DIN-skenan. Med relä+reläsockel blev det ganska stort på höjden. Bifogar en bild så ser ni hur trångt det är.

3, Under vinterhalvåret när kompressorn går konstant, är det kanske inte så bra att reläet är draget hela tiden. Testade att ha det igång en stund och plasten blir ljummen. Jag har en känsla av att detta relä (2-poligt växlande) kanske inte är byggt för att vara draget i månader? För att komma runt problemet skulle man kunna sätta en strömbrytare på 230V matningen till reläet. Då kan reläet kopplas ur med strömbrytaren under vinterhalvåret när hysteresändringen inte behövs. För att inte start-/stopp temperaturen ska bli lägre än tidigare (marginal innan elpatronen startar) så behövs ytterligare en strömbrytare kopplas in för att koppla ur motståndet.

Ett alternativ till att ha 2st strömbrytare är att lura temperaturen åt andra hållet. Då behövs bara 1st strömbrytare för att koppla ur 230V matningen till reläet under vinterhalvåret. Genom att koppla in ett motstånd i serie (kanske 150 ohm) som blir aktiverat när reläet är draget för att lura temperaturen några grader kallare.

Fläktsynkreläprojektet har jag också lagt åt sidan. Detta pga att det är väldigt trångt bakom frontpanelen.
Jag kör istället fläktarna på ett ventilationsflöde som är precis ovanför min. gränsen (0,35 l/s per m2).

[svmh906]

Bäst blir det nog ändå på en Fighter 310p då denna ej har något tilluftsbatteri som behöver värmas upp. Eftersom en varierande utomhustemperatur påverkar tilluftsbatteriets avkylning på en Fighter 410p får man ibland ändra på ratten (förskjutning av värmekurva) något för att hålla rätt panntemperatur (>50°C).
=> Tänkte också att man bör justera om ska undvika stop/start av kompressorn, men det är inte det jag primärt är ute efter. Våran 410:a vill inte alltid "shunta" ut börvärde till framledningen. Har inte märkt nåt annat mönster än att ibland vid kanske ca -6 ute så vill den inte öka på framledningen, alltså även med oblockad elpatron => A02 till slut, sedan omstart och funkar bra igen ett tag, testat olika kurvor o förskjutningar också. Min plan är att eventuellt nästa vinter köra fast framledning på kanske 28 grader på sättet som du beskrivit, det kanske kommer att funka klockrent.

Vi har sparat minst 5000 kWh/år genom att köra FLVP optimalt och ersatt elpatrondriften så mycket som möjligt med alternativa uppvärmningskällor.
=> Bra tycker jag. Våran besparing är i samma härad, något mindre tror jag (blockerad elpatron + radiatorkretsen stängd + LLVP)

[svmh906]

Med nytt torkfilter, påfyllning av köldmedie, ev. annat material samt arbetskostnad och moms landar det nog på mellan 10 och 15 tusen.
Nu har de visst gått över till Mitsubishi kompressorer. Så om man har en Benchmark- eller Bristolkompressor blir det istället en Mistubishi kompressor vid byte till ny.
=> Det här har jag framför mig. Hoppas det blir en Mitsubishi då, och hoppas den för mindre liv.

Styrkortet kostade 1250:- exklusive moms och det var visst alltid den senaste styrkortsversionen man får då de tillverkades. Antagligen samma programvara som för 2008 årsmodell som jag har med starttemperatur kompressor 53°C och stopptemperatur kompressor 56°C.
=> Trodde de skulle vara dyrare. Inkluderar nog inte arbetet, kanske inte svårt att byta iofs.

[svmh906]

Fläktsynkreläprojektet har jag också lagt åt sidan. Detta pga att det är väldigt trångt bakom frontpanelen.
=> Jo, mitt fläktdriftstyrrelä tillsammans med sockeln ligger mot "bottenplåten" mitt i härvan, inte snyggt men funkar gör det iaf.

[hampus80]

Styrkortet kostade 1250:- exklusive moms och det var visst alltid den senaste styrkortsversionen man får då de tillverkades. Antagligen samma programvara som för 2008 årsmodell som jag har med starttemperatur kompressor 53°C och stopptemperatur kompressor 56°C.
=> Trodde de skulle vara dyrare. Inkluderar nog inte arbetet, kanske inte svårt att byta iofs.

Det byter du enkelt själv.

Dra först loss ratten (förskjutning värmekurva).
Under ratten finns en mutter (14mm nyckel har jag för mig) som plockas bort. Dra ej åt muttern hårt vid återmontering!
Öppna frontpanelen så ser det ut enligt tidigare bifogad bild. Lossa kablarna på styrkortet. Styrkortet sitter fast med 4st plastpiggar (ben) med hullingar på. Tryck ihop hullingarna med en spetstång eller liknande på ena plastpiggen och lirka/dra upp styrkortet så det kommer ovanför hullingarna. Gör likadant på de 3 andra plastpiggarna för att få upp styrkortet. Det låter kanske krångligt men det är jätteenkelt, det är lättare att förstå hur jag menar när man ser det.

För att komma Ã¥t att ändra byglingen pÃ¥ styrkortet (sidan 18 i instruktionsboken i nedanstÃ¥ende länk) behöver man lossa pÃ¥ styrkortet. Kablarna behöver ej lossas i detta fall. 

http://www.nibeonline.com/pdf/711305-1.PDF

[svmh906]

Det byter du enkelt själv.

Dra först loss ratten (förskjutning värmekurva).
Under ratten finns en mutter (14mm nyckel har jag för mig) som plockas bort. Dra ej åt muttern hårt vid återmontering!
Öppna frontpanelen så ser det ut enligt tidigare bifogad bild. Lossa kablarna på styrkortet. Styrkortet sitter fast med 4st plastpiggar (ben) med hullingar på. Tryck ihop hullingarna med en spetstång eller liknande på ena plastpiggen och lirka/dra upp styrkortet så det kommer ovanför hullingarna. Gör likadant på de 3 andra plastpiggarna för att få upp styrkortet. Det låter kanske krångligt men det är jätteenkelt, det är lättare att förstå hur jag menar när man ser det.

För att komma Ã¥t att ändra byglingen pÃ¥ styrkortet (sidan 18 i instruktionsboken i nedanstÃ¥ende länk) behöver man lossa pÃ¥ styrkortet. Kablarna behöver ej lossas i detta fall. 

http://www.nibeonline.com/pdf/711305-1.PDF

Den här informationen kommer att vara jätteviktig om/när jag byter kort, du måste gjort det här själv? Varför i såna fall? Hur länge har du/ni kört 410:an?
Men, ingen här på forumet har en susning eller idé eller tips på hur jag hittar problemet med för låg framledning som jag får "ibland" (fel tråd, jag vet).

[hampus80]

Den här informationen kommer att vara jätteviktig om/när jag byter kort, du måste gjort det här själv? Varför i såna fall? Hur länge har du/ni kört 410:an?
Men, ingen här på forumet har en susning eller idé eller tips på hur jag hittar problemet med för låg framledning som jag får "ibland" (fel tråd, jag vet).

Vår Fighter 410 har varit i drift sedan början av 2009. Jag har inte bytt styrkort, men ändrat byglingen på styrkortet.
Nu visas horisontella streck i sifferfönstret vid uppstart istället för vertikala (se sidan 18 i instruktionsboken i tidigare länk). Detta innebär att elpatronen enbart tillåts vara i drift då kompressorn är i drift (förutom i avfrostningsläge). Dessutom begränsas framledningstemperaturen till maximalt 60°C.

Problemet med låg framledningstemperatur kan beror på olika faktorer. Har du kollat det vanliga? T.ex. luft i sytemet, rätt panntryck, att cirkulationspump och shunt fungerar som de ska. Annars kanske det beror på elfel eller glappkontakt i shunten, cirkulationspumpen eller på reläer som styr dessa. Sådana fel kan vara svåra att felsöka om de bara kommer ibland. Ett tips är att forska och använda sig av uteslutningsmetoden. Det är ju också en avvägning hur mycket tid och ev. pengar man tycker det är värt att lägga på ett problem som bara kommer ibland och som man kanske kan leva med.

[svmh906]

Nu visas horisontella streck i sifferfönstret vid uppstart istället för vertikala (se sidan 18 i instruktionsboken i tidigare länk). Detta innebär att elpatronen enbart tillåts vara i drift då kompressorn är i drift (förutom i avfrostningsläge). Dessutom begränsas framledningstemperaturen till maximalt 60°C.
=> Var inne på samma sak förut också, har för mig att det stod otydligt i min manual om varför man skulle ha den ena eller den andra inställningen, originalinställningen verkar konstig, att elpatronen ska kunna gå när inte kompressorn kör. Borde kanske göra denna grejen också, jag verkar ju inte klara mig helt utan elpatron längre.

Problemet med låg framledningstemperatur kan beror på olika faktorer. Har du kollat det vanliga? T.ex. luft i sytemet
=> Luftade flera ggr på 2 eller 3 ställen enl manualen, borde inte vara det problemet.
rätt panntryck => 1 bar
att cirkulationspump
=> den är endast 1 år gammal och jag kollade den 2 ggr, snurrade. Får hålla bättre öga på det nästa vinter, kanske skräp i kretsen.
 och shunt fungerar som de ska.
=> Jag har tyvärr inte en susning på hur man kollar om shunten gör som den ska, kan ju se att ärvärdet inte följer börvärdet, avvikelsen stort negativt, när det händer med andra ord. Körde shunten manuellt ett tag, då funkade det ok.
 Annars kanske det beror pÃ¥ elfel
=> ja, kanske 
eller glappkontakt i shunten,
=> elledningarna tänkte du? Det borde gå att kolla.
 cirkulationspumpen eller pÃ¥ reläer som styr dessa.
=>det här borde jag fördjupa mig i mera, skulle kunna var nåt sånt här problem.
Sådana fel kan vara svåra att felsöka om de bara kommer ibland.
=>får fundera ut nåt tillsammans med en elektriker.
Ett tips är att forska och använda sig av uteslutningsmetoden. Det är ju också en avvägning hur mycket tid och ev. pengar man tycker det är värt att lägga på ett problem som bara kommer ibland och som man kanske kan leva med.
=> Helt rätt, A02 känns inte skoj dock, fast nÃ¥gon sa att det är osannolikt att tilluftsbatteriet verkligen skulle frysa, tror jag fick kanske 3 st A02:or i vintras, sen upptäckte jag flera ggr att det var pÃ¥ väg mot A02 sÃ¥ petade pÃ¥ shunten lite, men lite osäker pÃ¥ om det egentligen hjälpte, det som verkligen hjälpte varje gÃ¥ng var en omstart. Stort tack ska du ha för tipsen  kommer eventuellt att felsöka lite först, sedan vill jag nog kunna köra med fast utetemp som du beskrivit.

[hampus80]

Nu visas horisontella streck i sifferfönstret vid uppstart istället för vertikala (se sidan 18 i instruktionsboken i tidigare länk). Detta innebär att elpatronen enbart tillåts vara i drift då kompressorn är i drift (förutom i avfrostningsläge). Dessutom begränsas framledningstemperaturen till maximalt 60°C.
=> Var inne på samma sak förut också, har för mig att det stod otydligt i min manual om varför man skulle ha den ena eller den andra inställningen, originalinställningen verkar konstig, att elpatronen ska kunna gå när inte kompressorn kör. Borde kanske göra denna grejen också, jag verkar ju inte klara mig helt utan elpatron längre.

svmh906:
Jag tycker inte du ska ändra byglingen på styrkortet. Jag gjorde det först, men nu har jag ändrat tillbaka så att elpatronen får gå in trots att kompressorn inte är i drift (vertikala streck nu igen vid uppstart). Med facit i hand har jag inte märkt någon skillnad. Jag håller med om att det står otydligt i manualen. Elpatronen lever sitt eget liv och startar och stoppar på samma panntemperatur oavsett hur byglingen är, enda skillnaden är att kompressorn måste vara i drift för att elpatronen ska få starta i det ena byglingsalternativet. Fast det är den ju alltid vintertid ändå. Vill jag inte att elpatronen ska gå, kopplar jag bort den med knappvalet.

Anledningen till att jag har ändrat mig är för jag har upptäckt att kompressorn startar och stoppar flera gånger i timmen under sommarhalvåret, då kompressorn endast tillverkar tappvarmvatten. Nibe Fighter 310/410p har en kompressor av On/Off-modell och tyvärr inte någon frekvensstyrd invertertyp som kan reglera effekten. För att komma undan alla dessa start/stopp som sliter på kompressorns livslängd väljer jag att istället köra med elpatronen 6 timmar/dygn för tappvarmvattentillverkning under sommaren. Detta genom att trycka in knappen "extra varmvatten" 2 gånger då en konstant höjning av varmvattentemperaturen sker under 6 timmar/dygn med elpatron. Jag har valt att trycka in knappen vid 16-tiden för att få elpatrondriften fram till 22-tiden eftersom det oftast är då man förbrukar mest varmvatten.
På våren när vi inte längre behöver någon värme i huset gör jag denna driftsändring för att slippa värma upp huset med elpatron i onödan. Alltså stänger jag först av av cirkulationspumpen för värmesystemet på driftväljarknappen, även elpatronen måste blockeras för att kunna stoppa värmesystemets cirkulationspump (om "extra varmvatten"-knappen är intryckt får elpatronen tillåtelse att gå fastän den är blockerad).

För att ändra tillbaka till enbart kompressordrift så trycks extra varmvattenknappen in 1 gång så lampan i knappen slutar blinka.

[purjo__]

Även om man har en inverterstyrd VP så kör den väl på max effekt när den gör varmvatten så det blir ingen skillnad mot en on/off?

[hampus80]

Även om man har en inverterstyrd VP så kör den väl på max effekt när den gör varmvatten så det blir ingen skillnad mot en on/off?

Jag vet inte, men så är det kanske.
En inverterstyrd FLVP med intelligent styrning borde köra på minsta effekt vid enbart varmvattenproduktion för att slippa en del onödiga start och stopp.

[svmh906]

svmh906:
Jag tycker inte du ska ändra byglingen på styrkortet. Jag gjorde det först, men nu har jag ändrat tillbaka så att elpatronen får gå in trots att kompressorn inte är i drift (vertikala streck nu igen vid uppstart). Med facit i hand har jag inte märkt någon skillnad. Jag håller med om att det står otydligt i manualen. Elpatronen lever sitt eget liv och startar och stoppar på samma panntemperatur oavsett hur byglingen är, enda skillnaden är att kompressorn måste vara i drift för att elpatronen ska få starta i det ena byglingsalternativet. Fast det är den ju alltid vintertid ändå. Vill jag inte att elpatronen ska gå, kopplar jag bort den med knappvalet.

Anledningen till att jag har ändrat mig är för jag har upptäckt att kompressorn startar och stoppar flera gånger i timmen under sommarhalvåret, då kompressorn endast tillverkar tappvarmvatten. Nibe Fighter 310/410p har en kompressor av On/Off-modell och tyvärr inte någon frekvensstyrd invertertyp som kan reglera effekten. För att komma undan alla dessa start/stopp som sliter på kompressorns livslängd väljer jag att istället köra med elpatronen 6 timmar/dygn för tappvarmvattentillverkning under sommaren. Detta genom att trycka in knappen "extra varmvatten" 2 gånger då en konstant höjning av varmvattentemperaturen sker under 6 timmar/dygn med elpatron. Jag har valt att trycka in knappen vid 16-tiden för att få elpatrondriften fram till 22-tiden eftersom det oftast är då man förbrukar mest varmvatten.
På våren när vi inte längre behöver någon värme i huset gör jag denna driftsändring för att slippa värma upp huset med elpatron i onödan. Alltså stänger jag först av av cirkulationspumpen för värmesystemet på driftväljarknappen, även elpatronen måste blockeras för att kunna stoppa värmesystemets cirkulationspump (om "extra varmvatten"-knappen är intryckt får elpatronen tillåtelse att gå fastän den är blockerad).

För att ändra tillbaka till enbart kompressordrift så trycks extra varmvattenknappen in 1 gång så lampan i knappen slutar blinka.

Ok, intressant. Och jag har undvikit elpatrondrift som pesten, inte sÃ¥ smart kanske, kompressorn säckar väl ihop snart  . Men gÃ¥r det inte Ã¥t en massa extra kWh när du kör extra VV m h a elpatron 6 timmar varje dag? Visst, man ska jämföra med kostnaden mot en ny kompressor med mera, men ändÃ¥?

[purjo__]

Jag vet inte, men så är det kanske.
En inverterstyrd FLVP med intelligent styrning borde köra på minsta effekt vid enbart varmvattenproduktion för att slippa en del onödiga start och stopp.

När varmvattnet är slut så vill man väl inte vänta 12 timmar på att det finns nytt?

[hampus80]

När varmvattnet är slut så vill man väl inte vänta 12 timmar på att det finns nytt?

Det beror ju på vad kompressorns min.-effekt är.
Hur de inverterstyrda frånluftsvärmepumparna fungerar vet jag inte. Men det borde vara lite intelligentare styrning då möjligheten finns att enkelt påverka driften på ett bättre sätt. En enkel och antagligen väl fungerande styrning är om kompressors effekt regleras efter hur stor avvikelse det är mellan temperaturen på pannans är- och börvärde samt hur lång tid temperaturavvikelsen har pågått. Då drar den ju inte på mer än nödvändigt oavsett driftsfall. Om det även finns möjlighet att ändra hysteresen på start- och stopptemperaturen hade det varit ännu mer fulländat vid sommardrift.