Ämne: Har du för svag pump? Byta till starkare?

[Roland]

"Mats talar om vikten att hålla ett nollspel med marken. Om man bara utvinner värme eller kyla ur ett borrhål utan att ge marken möjlighet att återhämta sig, eller utan att fylla på med energi, kommer hålet efter några år vara förbrukat under lång tid"

http://issuu.com/comfort/docs/comfortmagazine3_2010?mode=embed

Det där är bara trams. Ett korrekt dimensionerat borrhål behöver inte återhämta sig. Största delen av temperaturfallet ligger i borrhålet och i berget nära borrhålet. Det är inte så stor skillnad i borrhålstemperatur efter några månader eller några år med samma effektuttag. I mellersta Sverige brukar man dimensionera så att under första vintern sjunker temperaturn på ingående köldbärarare ca 7 grader jämfört med utgångsläget. 10 år senare skall det enligt beräkningar bli ca 0,8 grader lägre temperatur. Mitt borrhål var förra sommaren efter 8 år några tiondels grader kallare än när pumpen startades 2002.

[leifa.k]

Hehe, precis vad jag tänkte när jag läste detta. Instämmer helt.

[måle10]

Tjena ville!En fråga,När du bytte till ctc pannan kom du fram till varför du behövde nästa 10000kw till för att värma ditt hus.

[Labold]

Har funderat lite mer på TS behov. Jag har matat in hans siffror på de publika dimensioneringshjälper som finns, med byggår 1970, innetemp 23 och uppland som ingångsdata. Det verkar som att toppeffektbehovet ligger på ungefär 9,5 kW (OBS se dessa siffror som ett diskussionsunderlag, din installatör måste göra en korrekt dimensionering med alla förhållanden inmatade). Det betyder att om huset klarar sig på DT30 så borde en 10 kW-pump vara fulleffektdimensionerad. Frågan är då om man ska göra en överdimensionering med en 12:a? Anledningen till det skulle ju vara om man av någon outgrundlig anledning får för sig att höja rumstempen, eller att man vill kunna värma huset två timmar snabbare efter att ha kallställt det, eller att det är extremt viktigt för en att just på årets kallaste dag kunna tappa upp 3 badkar på raken utan att betala kanske 2 eller 3 kronor i tillskottsel. Man kan väl också tänka sig scenarios där hamsterråttor rymmer från Skansen, tar sig in i TS väggar och äter upp all isolering vilket kommer öka värmeförlusterna och därmed kräva en 12:a. Jag tror inte på att de flesta människors värmebehov ser ut så. Folk vill ha en bestämd innetemperatur och hålla den utan att pilla på termostater och displayer. Fast TS är ju TS, inte folk, vad säger du, brukar du ändra värmen efter dagsform? Vill du säkra upp för alla eventualiteter med hängsle och livrem?

Som vanligt har det i den här tråden skrivits om volyminstallatörer, och att de inte skulle göra ett bra jobb. Må så vara i en del fall, men inte alltid. Att någon vill sätta in en vp som "bara" ger 98,5% energitäckning istället för 100% innebär inte att de automatiskt är dåliga. Det kan faktiskt vara så att de tänkt till och kommit fram till att husets värmesystem inte klarar flödet från en 12:a. Att rekommendera en för stor vp till kunden är lika oproffsigt som att rekommendera en för liten, såvida inte kunden uttalar sin vilja att överdimensionera. TS, du verkar inte så pengakänslig. Då tycker jag du ska satsa på bästa möjliga installation för ditt hus och dina behov. Det behöver inte betyda en större pump. Det kan göra det, men låt det göra så av rätt anledningar. Se till att hitta en kunnig installatör som kan inspektera ditt nuvarande radsystem och räkna på dess resistens, volym, värmeavgivningskapacitet. Om det behövs extragrejer eller stora modifikationer för att ta emot effekten från såväl 10:an som 12:an så är det väl inga konstigheter att välja 12:an. Men om 10:an klarar sig utan dessa så är det ytterligare en anledning att välja 10:an i mina ögon. Och då blir återbetalningstiden som DR räknade ut snarare 50-60 år för den större vp:n. Men just det, pengarna var ju inte så viktiga... Hur som helst, det blir nog bra vad du än väljer, nu när du satt dig in i problematiken runt dimensioneringstänket.

[David Rinnan]

Om en villa från 1970 på 260 m2 i sten i stockholm med 23 grader inte behöver mer än 9,5kw i topp effekt så äter jag upp min hatt!

[Labold]

Om en villa från 1970 på 260 m2 i sten i stockholm med 23 grader inte behöver mer än 9,5kw i topp effekt så äter jag upp min hatt!

Jo, tycker också att det låter lite lågt. Men han har ju faktiskt en förbrukningssiffra som säger 36000 med bara el. Jag drog till med 38000 och högtempraddar för att ha lite marginal. Dock vet vi inte så mycket om kåken, jag förutsatte 2-plans, men om TS har en stor källare så kanske det felar. Hursomhelst så gäller ju det allmänna resonemanget, det viktiga för TS är ju som för alla andra att verkligen jobba för att få fram en sanningsenlig förbrukningssiffra att dimensionera vp mot.

[Labold]

Intressant att notera är ju schablonvärdet på cirkus 45000 från vpw i förra inlägget. TS hus kanske är extremt välisolerat? Om så är fallet kanske du kan börja förbereda dig med denna:

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyhetsmorgon?title=har_ater_steffo_upp_sin_hatt&videoid=815203

[David Rinnan]

"Här sitter jag med räkningar på 4.000 - 5.500 kWh varje vintermånad. Att det skulle räcka med 60-80 extra per månad känns absolut inte troligt. Vad säger ni som redan har pump, stämmer det med er erfarenhet?"

Kanske är det totala energibehovet lågt sett över hela året. Kan bero på husets placering och byggnadsmaterial m.m. Men av allt att döma har ju huset ganska stort behov under vintern. Jag tror min hatt får sitta kvar.

[Labold]

"Här sitter jag med räkningar på 4.000 - 5.500 kWh varje vintermånad. Att det skulle räcka med 60-80 extra per månad känns absolut inte troligt. Vad säger ni som redan har pump, stämmer det med er erfarenhet?"

Kanske är det totala energibehovet lågt sett över hela året. Kan bero på husets placering och byggnadsmaterial m.m. Men av allt att döma har ju huset ganska stort behov under vintern. Jag tror min hatt får sitta kvar.

Innan jag skaffade vp var förbrukningen i min kåk uppe över 4500 kWh under årets 1 eller 2 kallaste månader. Jag har nu en 8 kW-vp och har klarat mig på under hundralappen i tillskottsel under den senaste vintern. Nu säger det förvisso inget om TS hus, men dimensioneringsbeslut tycker jag ska tas på den bästa informationen som finns. Är TS säker på att han haft 36000 i förbrukning under ett år med korrekt innetemp och utan andra värmekällor, så är det svårt att hävda något annat.

[måle10]

Man kan ju räkna på medeleffektbehovet över året för uppvärmning och vv:30000/8760=3.4kw.thermia 10kw ligger på 3.6kw på
märkeseffekten.12kw ligger på 4.4kw

[lars]

Jag har haft jord och bergvärmepumpar sedan 1982 med hög  täckning, nästan heltäckande. Jag har haft minimalt med tillskott under Ã¥ren beroende pÃ¥ att jag "överdimentionerat". Jag har svÃ¥rt att förstÃ¥ att det skulle kunna bli sÃ¥ lliten tillskottsskillnad. Det stämmer inte med mina erfarenheter egna,grannar och vänner. Är det möjligen sÃ¥ det blir med program med "medeltemperaturer"? När det blir kallare kommer en vp att t.ex vid varmvatten beredning behöva tillskott för att hinna ikapp.  En mindre pump behöver längre tid för varmvattenberedning, under tiden ingen värme till huset.
Första felet vid dimensionering är att man inte vet energibehovet, ofta nyinköpt villa som behöver vp.
Sedan är det lätt att luras av att en vp märkt 10 kW ger 10 kW när det är kallt och man behöver det vid 48 grader. Kanske 10 kW vid 35 grader!
Sedan glömmer  man vid installationen ev utbyggnad. Det är bara att titta pÃ¥ Blocket. Flera pumpar varje vecka nÃ¥gra 2-3 Ã¥r gamla.
Jag har aldrig hört någon som haft problem med för stor vp, däremot tycker jag det är sorgligt många som är besvikna på för små. Som regel säger grannar m.fl "Jag skulle haft en storlek större. Samma sak gäller borrorna. Prisskillnaden är inte stor.
Kommande timmätning vid energibehov över 8000 kWh/Ã¥r (Se ERA Nr 10-2010) och pris i verkligheten för toppeffekt borde övertyga de flesta att täcka utan eltillskott. 

[diesel_1964]

Jag har haft jord och bergvärmepumpar sedan 1982 med hög  täckning, nästan heltäckande. Jag har haft minimalt med tillskott under Ã¥ren beroende pÃ¥ att jag "överdimentionerat". Jag har svÃ¥rt att förstÃ¥ att det skulle kunna bli sÃ¥ lliten tillskottsskillnad. Det stämmer inte med mina erfarenheter egna,grannar och vänner. Är det möjligen sÃ¥ det blir med program med "medeltemperaturer"? När det blir kallare kommer en vp att t.ex vid varmvatten beredning behöva tillskott för att hinna ikapp.  En mindre pump behöver längre tid för varmvattenberedning, under tiden ingen värme till huset.
Första felet vid dimensionering är att man inte vet energibehovet, ofta nyinköpt villa som behöver vp.
Sedan är det lätt att luras av att en vp märkt 10 kW ger 10 kW när det är kallt och man behöver det vid 48 grader. Kanske 10 kW vid 35 grader!
Sedan glömmer  man vid installationen ev utbyggnad. Det är bara att titta pÃ¥ Blocket. Flera pumpar varje vecka nÃ¥gra 2-3 Ã¥r gamla.
Jag har aldrig hört någon som haft problem med för stor vp, däremot tycker jag det är sorgligt många som är besvikna på för små. Som regel säger grannar m.fl "Jag skulle haft en storlek större. Samma sak gäller borrorna. Prisskillnaden är inte stor.
Kommande timmätning vid energibehov över 8000 kWh/Ã¥r (Se ERA Nr 10-2010) och pris i verkligheten för toppeffekt borde övertyga de flesta att täcka utan eltillskott. 

Kloka ord som man känner igen.
Jag undrar om man kanske ofta komplicerar det för mycket när man ska handla VP. Om man vill klara sig utan eller minimalt med eltillskott, kanske man enkelt kan fundera över vilken lägsta utetemperatur som man ska klara (t.ex -25grader och inte medeltemperaturen), vilken max framledningstemperatur som krävs (t.ex 55grader) och vilket effektbehov villan har då. Köpa VP som klarar detta (med verklig avgiven effekt från VP vid t.ex 55grader)med kanske lite marginal. Anlita kunnig för att få anläggning och kringutrustning se ut och fungera som det är tänkt utan att man upplever div obehag.

[Labold]

Jag har haft jord och bergvärmepumpar sedan 1982 med hög  täckning, nästan heltäckande. Jag har haft minimalt med tillskott under Ã¥ren beroende pÃ¥ att jag "överdimentionerat". Jag har svÃ¥rt att förstÃ¥ att det skulle kunna bli sÃ¥ lliten tillskottsskillnad. Det stämmer inte med mina erfarenheter egna,grannar och vänner. Är det möjligen sÃ¥ det blir med program med "medeltemperaturer"? När det blir kallare kommer en vp att t.ex vid varmvatten beredning behöva tillskott för att hinna ikapp.  En mindre pump behöver längre tid för varmvattenberedning, under tiden ingen värme till huset.
Första felet vid dimensionering är att man inte vet energibehovet, ofta nyinköpt villa som behöver vp.
Sedan är det lätt att luras av att en vp märkt 10 kW ger 10 kW när det är kallt och man behöver det vid 48 grader. Kanske 10 kW vid 35 grader!
Sedan glömmer  man vid installationen ev utbyggnad. Det är bara att titta pÃ¥ Blocket. Flera pumpar varje vecka nÃ¥gra 2-3 Ã¥r gamla.
Jag har aldrig hört någon som haft problem med för stor vp, däremot tycker jag det är sorgligt många som är besvikna på för små. Som regel säger grannar m.fl "Jag skulle haft en storlek större. Samma sak gäller borrorna. Prisskillnaden är inte stor.
Kommande timmätning vid energibehov över 8000 kWh/Ã¥r (Se ERA Nr 10-2010) och pris i verkligheten för toppeffekt borde övertyga de flesta att täcka utan eltillskott. 

Det är viktigt att skilja på fulldimensionering och överdimensionering. Själv skulle jag väl vilja säga att jag tycker att en vp som har energitäckningsgrad typ mellan 99 och 99,8% kan kallas fulldimensionerade. För att komma åt de de där sista tiondels procenten behöver man överdimensionera vp-n och det rejält. Den ska då täcka extremfall såsom att ägaren vill duscha och hälla upp ett bad samtidigt just den dag då det råkar vara 5 grader kallare än DUT. Hängslen och livrem alltså.

Att med en väl dimensionerad vp undvika eltillskott vid varmvattenproduktion är oftast en inställningsfråga, du behöver justera integralen och/eller hystereren för eltillskottet. Att vp inte gör värme till huset på en stund är sällan något problem, hus är värmetröga. Möjligen kan det bli problem om du har extremt dåliga fönster som kallrasar.

Problem med för stor vp tror jag nog att du hört talas om, fast de kanske omnämns som strömningsbiljud i rören, knäppningar, trasig cp, trasig kompressor, eftermontering av flödesutjämnande tank mm. Ofta vet inte folk att de problem de haft och som orsakat högre kostnader bland annat beror på en vp som är för stor för radiatorsystemet. För liten vp är lätt att veta om eftersom det visar sig på elräkningen...

Håller med dig om vad som ofta görs fel. Grunden ska vara en korrekt förbrukningssiffra med höjd tagen för framtida behovsändringar, samt en uppmätt VB-fram-temp vid DUT. Därefter får potentiella vp-modeller ställas mot detta baserat på vilken effekt de lämnar vid den aktuella tempen. Om man då lägger sig mellan cirka 97 och 99,8 procent i energitäckning tycker jag man gjort rätt dimensionering, under förutsättning att radiatorsystemet klarar den tänkta vp-ns flöde, har adekvat volym och värmeavgivningskapacitet.

[David Rinnan]

klarar VP av att hantera behovet vid DUT inklusive folk som kan tänkas vilja duscha bada eller diska så får man väl anse att VPn är standarddimensionerad. Dvs den klarar av husets fulla energi och effektbehov.

Om man vill att VPn ska klara av ovan även när det är några grader kallare än DUT samt att användade av huset skall kunna utökas över tid utan att tillskottet för den sakens skull ökar ja då kanske det är läge men viss överdimensionering.

Fronterna flyttas fram fort labold. På bara 10 år har det hänt jättemycket på dimensioneringsfronten. Det kommer fortsätta krypa uppåt även om taken kanske utmattas något.

Hålen blir djupare, maskinerna större (mha tank eller inverterstyrt) allt i syfte att kunna åtnjuta full komfort med minsta möjliga bestraffning från elbolagen.

Häng mé!

[Labold]

klarar VP av att hantera behovet vid DUT inklusive folk som kan tänkas vilja duscha bada eller diska så får man väl anse att VPn är standarddimensionerad. Dvs den klarar av husets fulla energi och effektbehov.

Om man vill att VPn ska klara av ovan även när det är några grader kallare än DUT samt att användade av huset skall kunna utökas över tid utan att tillskottet för den sakens skull ökar ja då kanske det är läge men viss överdimensionering.

Fronterna flyttas fram fort labold. På bara 10 år har det hänt jättemycket på dimensioneringsfronten. Det kommer fortsätta krypa uppåt även om taken kanske utmattas något.

Hålen blir djupare, maskinerna större (mha tank eller inverterstyrt) allt i syfte att kunna åtnjuta full komfort med minsta möjliga bestraffning från elbolagen.

Häng mé!

Jag tycker att jag är med. Jag försöker bara hålla ner farten för att kunna bromsa i tid. Att rekommendera 97% energitäckningsgrad och uppåt kan väl inte direkt ses som bakåtsträvande? Jag tycker fortfarande att det som ska styra vad som kallas standarddimensionering är det som ger bäst totalekonomi över investeringens livstid. Jag ser kronor till vp-tillverkare och rörisar som lika mycket värda som kronor till elbolagen.

Jobba pÃ¥ med inläggen nu, dags att joina 1000+arna  Thumbsup