Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 oktober 2016, 17:13:33 »

Nja, med rätt deltaT så kommer flödet att variera över värmepumpen (och golvvärmen) med en faktor 6.
Grovt räknat från kanske 1200 l/h till 200 l/h, det kan/kommer att ge varierande tryck på fördelaren och riskerar att vissa slingor blir helt utan flöde när värmepumpen går på min effekt.
I och för sig är värmebehovet så lågt i huset då att man kanske inte märker av det, men å andra sidan är kostnaden för bypassen och en extra cirkpump klart överkomlig i det stora hela.
Kopplingen med bypass är dessutom väldigt enkel, och cirkpumpen kommer troligen inte att förbruka mer än 5-25 W vid drift beroende på varvtal/uteffekt.
Den sammanlagda effekten från de två pumparna som hjälps åt blir troligen knappt märkbart högre än om en pump skött allt jobb.

Men visst går det säkert köra rakt ut på systemet också, men då är det lite mer vilda västern chansning att det skall fungera.
Skrivet av: putte82
« skrivet: 12 oktober 2016, 16:27:08 »

Varför inte köra bara en cp med högt flöde? Att en inverter sänker flödet är ju för att den kan spara drivenergi men inte nödvändigt för att sänka effekten. Känns som en extra kostnad med en till cp och extra driftkostnad.

Eller så gör du tvärt om. Inte alls säkert att ett lägre flöde och högre delta över golvvärmen märks. Jag har två kretsar då det vart vedeldat. Jag kör cp till golvvärmen på lägsta effekt och vp cp på högsta. Sedan har jag kopplat cp i värmepumpen på köldbärarplinten så den bara körs när kompressorn går. Då får jag låg framledning på vp och låg energiförbrukning för cirkpumpar. Jag känner ingen skillnad på golvet om det är lågt eller högt flöde.

Lite större risk dock i ett system med högre framledning att man känner av temperaturskillnaden. Men man kan lägga slingorna på olika sätt för att förhindra det. Tex lägga tilloppet längst med yttervägg först. Man kan även lägga korsflöde så att tillopp möter returen. Så kan man lägga om man vill koppla på ett radiatorsystem billigt utan shunt. Då lägger man slangarna närmare varandra i början/slutet på slingan. Lite OT då plattan redan är gjuten.

Jag skulle prova koppla direkt mot golvvärmen oavsett inverter eller on/off. Enklast är många gånger det bästa men tråkigaste :)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 oktober 2016, 06:19:35 »

Så här ser den typ av bypass som jag talar om:


Vitsen med denna är att man kan ha optimalt flöde i både den interna kretsen i värmepumpen, och den externa kretsen som matar golvvärmefördelaren.
Fördelarna med detta är att man kan optimera COP på värmepumpen, och funktion/komfort på golvvärmen.
En riktigt solig vårdag när det fortfarande är kallt ute så kan mer eller mindre alla termostater i ett hus stänga, och då kan bypassen i kombination med inverterns styrningen av framledningen se till att kompressorn varvar ned istället för att det minskade energibehovet skall resultera i fler start/stopp.
Bypass enligt detta sätt skall alltså användas i kombination med inverter, i system där det externa flödet normalt är högre än vad tillverkaren rekommenderar över värmepumpens kondensor.

Med detta sagt så delar jag i princip din uppfattning om att det i detta unika fall troligen skulle fungera bra även utan bypass, jag skulle dessutom vilja påstå att det skulle fungera bra utan termostater, men som så många andra så misstänker jag att brorsonen inte litar på modern reglerteknik utan tror mer på en dosa på väggen som hjälp att hålla rätt temp.
I och med att han sätter in termostater så blir min rekommendation bypass + extern cirkpump för att inte sabotera driftsförutsättningarna för värmepumpen när termostaterna stör den huvudsakliga regleringen.

Resultatet som termostaterna kommer att ge i detta hus är troligen:
Vid övertemperatur så kommer både rumsgivare och termostater att strypa bort värme.
Sulan kyls ned successivt, men övertempereringen som oftast är av tillfällig art (typ 4 timmars vårsol) kommer inte att bli mindre för det.
Senare på dagen när solen försvinner och det blir kallare ute kommer golvet att vara avkylt, och det lär bli kallt inne, nu öppnar alla termostater, och rumsgivare påkallar mer värme - först efter ett antal timmar börjar det bli varmare inne igen.
Regleringen i ett golv med ingjuten golvvärme är inte designad så att det på ett bra sätt kan styras av termostater - det är min bestämda uppfattning.

Hade brorsonen haft ett hus med lägre flöde i externa kretsen än vad värmepumpen är designad för hade en arbetstank varit ett bättre val.

Om det blir som jag tänkt, om brorsonen orkar, så borde vi installera elmätare och värmemätare + loggning för att på ett för alla tydligt sätt kunna laborera med olika flöden i interna och externa kretsen för att få optimal COP på anläggningen i sin helhet.

I golvvärmefördelare med pushpump där alla termostater stänger kan värmen från cirkpumpen göra att det blir så varmt så slangarna smälter och spricker av detta (Till sist kokar vattnet och de mjuka slangarna spräcks av trycket).
Nu är väl detta något som troligen hör historien till då moderna cirkpumpar är så energisnåla att det troligen inte kan bli så varmt som krävs även om cirkpumpen går mot stängda ventiler.
Den bypass du talar om som sitter på fördelarna är primärt till för att förhindra detta, men de är även en lösning som kommit till för att reglersystemet skall "få tillbaks" lite vatten så att tempgivarna i värmepumpen reagerar på temperaturförändringarna.
Det är bättre att i så fall lyfta av en termostat från reglerdonet (t.ex. på en toalett) så att man inte kör vatten tillbaks som inte fått lämna av sin värme, det är ett mer ekonomiskt system.

För att undvika överhettning i ett system som brorsonens så finns redan 4 olika skyddssystem:
1. Regleringen, så länge den fungerar skall den aldrig köra ut mer än runt 45 grader till systemet.
2. Max framledningstemp, så länge reglerdatorn fungerar så kommer den att stoppa kompressorn om vbf går över inställt värde.
3. Kompressorns maxeffekt, så länge man kör ut kompressorns maximala effekt så skall det inte kunna bli just varmare än 45 grader.
4. Spärrande av elpatronens maxeffekt, man ställer in denna så lågt att det vid ett eventuellt fel i styrdatorn aldrig kan bli mer effekt än att golvtemperaturen håller sig inom godkända intervall även om både kompressor och elpatron skulle fastna i "onläge" av någon anledning.
Skrivet av: putte82
« skrivet: 10 oktober 2016, 20:33:31 »

Med en så stor bypass blir det väl svårt att få något vettigt flöde över värmekretsen? Det mesta kommer ju bara gå via bypassen. Har monterat en hel del golvvärmefördelare från thermotec och då följer en bypass med som uppskattningsvis bara är 3-4mm invändigt. Har samma själv men skippade bypassen då de brukar vilja läcka och jag trodde jag skulle värma med ved under överskådlig framtid :)

Varför skulle det kunna bli överhettning i en fördelare? Jag har i vart fall satt en max framledning för att, om det osannolikt skulle vilja skicka ut för varmt, skydda golvet.

Ser ingen anledning till att ett flöde kan bli för högt(förutom ökad pumpförbrukning och ev slitage på ledningar)? Lägre delta betyder jämnare värme och lägre framledning på golvet. Ingen har övertygat mig om att inte ju lägre delta, desto bättre för en vp. Så jag fortsätter att tro att deltat som anges av tillverkare är ett framräknat värde där i normala fall brytpunkten är på ökad effekt på vp kontra ökad förbrukning på cp. :)

Om han nu inte skall ha underhållsvärme sommartid ser jag ingen anledning att ha tank oavsett. Som sagt värmepumpen kommer inte riskera onödigt hög framledning eller många start stop om systemet ställs in vettigt. Med det menar jag att flöden justeras så önskad värme fås i alla rum under normala fall. Blir det sedan övertemperatur pga tex solinstrålning i något eller några rum stänger termostaterna där. Ser inte att mertalet, eller alla termostater skall behöva stängas samtidigt och riskera massa start stop?

Kommer han göra några smarta energibesparande lösningar?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 oktober 2016, 13:13:47 »

Ja, bypass i ordets rätta bemärkelse är ju en ledning som är minst lika grov som rören in/ut från värmepumpen, som oftast placeras i direkt anslutning till värmepumpen, bypassen säkerställer inte bara att det inte blir överhettning i en fördelare t.ex utan att värmepumpen alltid tillåts arbeta med det flöde den är designad för över kondensorn, golvvärmesystemet kan köras med det flöde som det har designats för.
Just i fallet med inverter så fungerar det utmärkt med bypass istället för tank om man vill åstadkomma detta.
Skulle så många termostater strypa att flödet blir lägre i externa kretsen än i den interna kretsen så varvar kompressorn ned sin uteffekt för att temperaturen inte skall bli för hög på framledningen.
Jag hoppas att brorsonen inte tänkt köpa kompletta fördelare med pushpump, överhettningsskydd mm, för det skall inte behövas, och då faller också behovet av bypass på själva fördelaren.
Den typen av bypass är dessutom skadlig, då den alltid släpper vatten förbi sig utan att det fått lämna av sig någon värme.

Att låta en 8 kW värmepump starta direkt mot ett golvvärmesystem med bara 1 slinga aktiv, på ett toalettgolv, kan säkert fungera, men det kommer att generera rätt många starter då värmepumpen bara får några tiotals liter vatten att arbeta emot utan tank.
Nu skall han inte ha några klinkergolv som kräver underhållsvärme sommartid, så jag ser ingen anledning att gå på arbetstank hursomhelst, om han inte väljer on/off + tank istället för en inverter med bypass.
Skrivet av: putte82
« skrivet: 10 oktober 2016, 11:43:24 »

Vet inte vad du menar med bypass men jag menar än klen ledning som förhindrar att allt flöde upphör. Vilket förhindrar cp att bli het samt minskar onödiga starter då det kallnar vid framledningsgivaren, beroende på vart den sitter.

Vill man ha värme på liten yta sommartid kan jag köpa att en tank är bra. Men annars behövs den inte om man har gjuten golvvärme, vilket väl är det vi diskuterar?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 oktober 2016, 07:19:59 »

Hur tänker du i effekt dimensioneringen  vid ett eventuellt val av on-off?

Jag tänker full effekttäckning och arbetstank i fallet on/off, och vid fallet inverter samma, men då skulle en bypass räcka anser jag.
Eventuellt förberett med avstick för att kunna sätta in en tank om det skulle visa sig bli några problem.

Har man termostater på alla slingor vill man väl ha bypass oavsett om det är inverter eller onoff?


Nja, i fallet on/off och 100% termostater så anser jag nog att en tank är rätt nödvändig.
Det är bättre att låta värmepumpen få direkt mot radiatorsystemet än med bypass, om tillräckligt många termostater stryper så får man annars backflöde i bypassen, vilket kan resultera i väldigt många start/stopp på värmepumpen.
Visst, i en väl dimensionerad och injusterad anläggning är risken inte så stor, och den tid (några veckor på våren och hösten) är inte så lång.
Men i en dåligt injusterad anläggning kan det vara helt förödande för värmepumpen, en massa start/stopp hela året med onödigt höga temperaturer och tryck kan ta knäcken på en kompressor rätt snart.

Underhållsvärme på toalett sommartid = alltid arbetstank
Hus i flera våningsplan med termostater i drift = gärna arbetstank
Hus i ett plan utan underhållsvärme sommartid = inverter och bypass
Fast i alla dessa fall fungerar on/off med arbetstank bra också, jag tror dock att just i nyproduktion, med 100% golvvärme, hus i ett plan där man inte har behov av underhållsvärme - där blir inverter med bypass det effektivaste valet, man får helt enkelt högst SCOP i kombination med en värmepump som stora delar av året puttrar på på dellast och knappt hörs alls.
Skrivet av: putte82
« skrivet: 09 oktober 2016, 21:41:26 »

Har man termostater på alla slingor vill man väl ha bypass oavsett om det är inverter eller onoff?
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 09 oktober 2016, 20:39:24 »

Ja, det kan man väl fråga sig, om deltaT skall vara 6.4 grader så blir det väl rätt perfekt flöde över kondensorn även utan bypass.
Men då är det ju det här med termostaterna som jag tror han bestämt sig för att sätta in...
Det får bli on/off med tank eller inverter med bypass som blir mina råd.
Det kommer att funka bra oavsett vad han väljer.

Hur tänker du i effekt dimensioneringen  vid ett eventuellt val av on-off?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 oktober 2016, 10:21:50 »

Prognosstyrd reglering är något jag efterfrågat, i mitt fall handlar det om solen, inte temperaturen.

Jag förstår din tanke att termostater inte gör någon nytta i ett hus med trögt värmesystem. Ekonomiskt kanske man inte tjänar på det, men komfortmässigt. Jag upplever att de gör nytta. Ännu mer tror jag detta hus kan känna av det pga högre framledning än mitt. Jag har så låg golvtemperatur att ett par graders övertemperatur i princip stoppar värmeavgivningen från golvet. Eftersom det är svårt att förutse hur mycket sol det blir är det bra med termostater. Har man en väldigt öppen planlösning och hyffsat jämn fördelning med fönster på olika våningar kan det fungera med en innegivare som termostat. Men annars är det lätt att det blir övertemperatur under långa perioder vilka jag tror golvvärmen hinner reagera på med termostat. Man kanske har ett gästrum som används som kontor eller träningsrumm till vardags men som man vill kunna höja eller sänka värmen när man ska sova i det. Visst man kan öppna/stänga på fördelaten men när gästen vaknar kl 02 på natten för att det är för varmt/kallt kommer denne leta efter en termostat, inte försöka hitta rätt slinga på fördelaren som är gömd bakom alla skor i garderoben.. :)

Det bästa ur energisynpunkt vore att ha golvvärme även på väggar och tak, då skulle kanske en grad högre framledning än önskad innertemperatur räcka. Och så fort det blir övertemperatur i något rum skulle den värmen ledas bort till resten av huset. Skulle inte behöva någon kurva eller ute/innegivare, bara en framledningsgivare. :) Enklare att sätta upp tavlor och hyllor blir det dock med 13cm betonginnerväggar som tar hand om övertemperaturen. :)

Jag skulle säga förbered med en slang för givare så är det enkelt om man sedan vill ha någonstans. Jag satte givare i alla rum, vilket jag ångrar lite då jag inte ens använt värmen i sovrummet. Men kanske säljer till någon som vill ha 20 i köket och 25 i sovrummet..

Tror han bestämt sig för termostater, men jag förutsätter att han i vart fall förbereder för det om han skulle vilja sätta in dem senare.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 oktober 2016, 10:18:54 »

Varför bypass vid on - off ?
Ja, det kan man väl fråga sig, om deltaT skall vara 6.4 grader så blir det väl rätt perfekt flöde över kondensorn även utan bypass.
Men då är det ju det här med termostaterna som jag tror han bestämt sig för att sätta in...
Det får bli on/off med tank eller inverter med bypass som blir mina råd.
Det kommer att funka bra oavsett vad han väljer.
Skrivet av: McTornberg
« skrivet: 09 oktober 2016, 09:58:04 »

Jag har nu lagt klart fjärde rummet av sex, så bara kök och allrum kvar, går faktiskt snabbare än jag trodde. Lägger alupex och funderar på att provtrycka före allt golv är lagt, vad tror ni?
Jag kommer få en Thermia Inverter M 3-12kW installerad om några veckor. Borran på 200 är klar.
Ser fram emot skillnaden mellan den torra värmen elelementen från 1979 producerade mot kommande vinterns vattenburna golvvärme.   :)
Skrivet av: putte82
« skrivet: 08 oktober 2016, 19:18:09 »

Prognosstyrd reglering är något jag efterfrågat, i mitt fall handlar det om solen, inte temperaturen.

Jag förstår din tanke att termostater inte gör någon nytta i ett hus med trögt värmesystem. Ekonomiskt kanske man inte tjänar på det, men komfortmässigt. Jag upplever att de gör nytta. Ännu mer tror jag detta hus kan känna av det pga högre framledning än mitt. Jag har så låg golvtemperatur att ett par graders övertemperatur i princip stoppar värmeavgivningen från golvet. Eftersom det är svårt att förutse hur mycket sol det blir är det bra med termostater. Har man en väldigt öppen planlösning och hyffsat jämn fördelning med fönster på olika våningar kan det fungera med en innegivare som termostat. Men annars är det lätt att det blir övertemperatur under långa perioder vilka jag tror golvvärmen hinner reagera på med termostat. Man kanske har ett gästrum som används som kontor eller träningsrumm till vardags men som man vill kunna höja eller sänka värmen när man ska sova i det. Visst man kan öppna/stänga på fördelaten men när gästen vaknar kl 02 på natten för att det är för varmt/kallt kommer denne leta efter en termostat, inte försöka hitta rätt slinga på fördelaren som är gömd bakom alla skor i garderoben.. :)

Det bästa ur energisynpunkt vore att ha golvvärme även på väggar och tak, då skulle kanske en grad högre framledning än önskad innertemperatur räcka. Och så fort det blir övertemperatur i något rum skulle den värmen ledas bort till resten av huset. Skulle inte behöva någon kurva eller ute/innegivare, bara en framledningsgivare. :) Enklare att sätta upp tavlor och hyllor blir det dock med 13cm betonginnerväggar som tar hand om övertemperaturen. :)

Jag skulle säga förbered med en slang för givare så är det enkelt om man sedan vill ha någonstans. Jag satte givare i alla rum, vilket jag ångrar lite då jag inte ens använt värmen i sovrummet. Men kanske säljer till någon som vill ha 20 i köket och 25 i sovrummet..
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 08 oktober 2016, 17:00:45 »

 Varför bypass vid on - off ?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 oktober 2016, 08:42:17 »

Jag kommer att rekommendera honom bypass oavsett om han väljer on/off eller inverter, eventuellt med avstick förberedda för att sätta in en tank om han skulle vilja det i ett senare skede.
När det gäller termostater så gör han som han vill, de behövs inte i ett hus med sula, och om de monteras så har de en i det närmaste obefintlig funktion då systemet är så trögt som det är.
Bäst i denna typ av system vore nog en prognosstyrd reglering, vet inte om det finns någon värmepump som har det inbyggt?
Skrivet av: putte82
« skrivet: 07 oktober 2016, 22:38:07 »

Har inte läst hela tråden men har några reflektioner på det jag läst.

Alupex är min favorit att jobba med. Det är lätt och böjer inte tillbaka sig som en vanlig pex. Vilket gör att det är lätt att dra i långa trånga utrymmen.

Sedan detta tjat om arbetstank :) Med ingjuten golvvärme ser jag inget skäl till tank. Min erfarenhet är att värmepumpen aldrig kommer orka få en hög returtemperatur. Plattan suger åt sig värmen. Min 6kW orkar inte ens få högre framledning än 30 grader om det är 22 inne, vilket räckt till än så länge. Sedan med ett så lågt delta man har på ett golvvärmesystem så skiktar det sig inte i tanken utan bara blandar sig, det är i vart fall min erfarenhet med 1500 liter tank.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 september 2016, 15:44:47 »

Hur går det med byggandet? Har det kommit igång?
Nja, de håller på med sulan nu.
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 27 september 2016, 13:40:46 »

Det är din upplevelse i den utformning ditt hus är byggt
Jag vet att det blir skillnad och på alla ställen jag installerat
Än är det ingen som kommit till mig och bett om ett termostat löst system
Utan tvärtom . Dem har vart jättenöjda  med möjligheten och comforten

Detta är mina erfarenheter av det hela
Cc
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 27 september 2016, 13:06:01 »

Hur går det med byggandet? Har det kommit igång?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 september 2016, 12:43:16 »

I princip har du inte fel, rent teoretiskt, men i en vanlig villa fungerar ute + innegivare så bra att problemet som du målar upp är ett ickeproblem.
Visst, det händer att min värmepump producerar lite värme under våren när jag har 27 grader varmt i mitt solbelysta vardagsrum (8 fönster + helglasad dörr). Jag har räknat på hur mycket energi som värmepumpen producerar till dessa 25 m2, ocjh det rör sig om ca 0.2 kWh/dygn som en termostat skulle sparat in, och det kanske hade varit 26.8 grader varmt i rummet istället för 27 grader.
Det är DE skillnaderna vi talar om, inte mer.
Huvuddelen av övertempereringen tar rumsgivaren hand om, och termostaterna en ytterst liten del.
Solen bidra med ca 5 kW när den ligger på från söder, och värmepumpen med 0.2 kW.....

I hus med källare och vind finns större skäl att ha termostater, dels för att källaren kan ha ett visst värmebehov även sommartid, och dels för att vinden kan ha en annan isoleringsstandard.

Det är alltså inte FEL med termostater, men de gör otroligt liten skillnad i komfort och energibesparing sett till kostnaden.
Och än en gång, tycker man att det är OK att lägga ut 15 000 kr (eller vad det kan kosta) på att spara i bästa fall ett par hundra kWh/år, och få någon tiondels grad jämnare komfort i huset så kan man mycket väl sätta in termostater.
Det enda jag menar, och skriver, är att JAG inte skulle göra det initialt i alla fall.
Jag kör ju sedan 15 år min anläggning utan termostater, arbetstank och extern cirkpump - på detta sparade jag in i runda slängar 15 000 kr vid installationen, och jag har mycket jämnare värme i huset nu än när jag hade direktverkande el med smarta (tyristorstyrda) termostater på varje elradiator.
Jag tror inte att jag märkt någon skillnad alls om jag kört med termostater.
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 27 september 2016, 12:27:03 »

Det är inte bara solinstrålning en termostat ska styra bort
Varför tillåta övertemperering över huvudtaget ?
Det är energi vi ska spara
Plus att det är husägaren som bestämmer hela sitt inomhusklimat  tummenupp
Inte tyrannen i pannrummet
Det är min synvinkel   Hus och värmesystem för flera miljoner
Då tycker jag att den som äger grejerna självklart ska kunna välja
Cc
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 september 2016, 08:48:58 »

Grejen för mig är att det blir så bra utan termostater att man inte behöver dem.
Lite som att köpa "STP pertrol treatment" eller en magnet som man monterar på bränsleröret på bilen för att det skall bli mer köra med, det gör ingen skillnad, men kostar rätt mycket.
Har du gott om pengar så kan du visst sätta in termostater överallt, men om du skall värma med värmepump så är det inte bra för kylprocessen om flödet varierar i systemet (när termpstaterna öppnar och stänger).
Värmepumpen vill ha ett fast flöde som ger korrekt deltaT över värmesystemet - för lägsta möjliga framledningstemp och högsta möjliga COP.
Med termostater som stör flödet så måste du sätta in en arbetstank och en extra cirkpump för att garantera flödet, och då kostar det ytterligare 10 000 till 15 000 kr + utrymme i huset.
Styrdatorn i en modern värmepump är så bra att utetemp + innetemp + de reglerparametrar man ställer in ger bra komfort även utan termostater.
Visst, på marginalen kan termostater strypa bort lite övertemperatur som kan uppstå i t.ex. solvärmda rum, men det är så otroligt liten skillnad att de flesta inte kan märka av det.
OM du nu tänkt värma med värmepump.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 26 september 2016, 20:42:18 »

Vad skall du värma med ?   
Skrivet av: McTornberg
« skrivet: 26 september 2016, 20:37:58 »

En som förespråkar termostater och en annan helt utan, intressant. Det är väl enkelt att komplettera med sen antar jag!? Rörmokaren vill sätta in i de flesta rum.  :o
Totalt blir det c:a 120kvm golvvärme och c:a 50kvm med fyra radiatorer, var lite otydlig innan.
Skrivet av: stedevil
« skrivet: 26 september 2016, 16:47:17 »

Citat från: rickard
Men, hur fungerar det med de nya kraven enligt BBR, som jag förstår så måste man spärra eltillskottet på 1-2 kW för att klara max ansluten effekt för värme (4.5 kW), innebär det att man bara har 1-2 kW tillgängligt även vid "nöddrift" om kompressorn inte fungerar av någon anledning?

Havererar kompressorn så kontaktar man installatör eller tillverkare för instruktioner för igångsättning av nöddrift. Generellt så försvinner spärren, men likaså fina interface och inställningsmöjligheter.

Ang om det är bra med alupex, jo definitivt. Underbart enkel och följsam att jobba med och troligen tack vare alu-skiktet en av få plaströr som faktiskt är hyggligt diffusionstät (oberoende av vad tillverkare än må hävda så läcker det vanligen in en hel del syre även i "diffusionstäta" varianter). Sen vad man tycker är snyggast mellan koppar och alupex är nog en smaksak där jag gissar yrkesmän lutar mer åt koppar medan frun i huset nog ofta tycker att vitt är finast.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 september 2016, 12:26:32 »

Precis som Oraklet skriver så kan man justera temperaturen på de individuella slingorna bara genom att strypa flödet.
Jag personligen skulle börja helt utan termostater och eventuellt komplettera OM jag kände att det fanns behov.
En bra placering av den centralt placerade rumsgivaren som kompenserar för över/undertemp är som jag ser det viktigast för att få så bra komfort som möjligt, påverkas huset mycket av solinstrålning så kanske man kan sätta rumsgivaren så att även den påverkas av solinstrålningen, om än inte i direkt solljus.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 25 september 2016, 11:53:41 »

Som du kanske märker om du ögnat igenom denna tråd så får man inte ha en avvikande åsikt än forumägarens  :) så förmodligen censureras detta inlägg liksom tidigare sådana, men om du mot förmodan skulle hinna läsa så  :)

Om jag bodde i Lisch så skulle jag definitivt nyttja termostater i den utsträckning jag ville och säkerställa flödet över värmepumpen genom att montera en flödesutjämnade tank. Det som ofta benämns som arbetstank.
Värmer du med en annan värmekälla än kompressor så kan du strunta i tanken då det endast är kompressorer som är lite känsliga med hur mkt flöde de får  :)

Du kan dock bara sänka flödet genom att justera det på fördelaren så får du kallare i de rum du önskar. Termostater skall endast reglera bort övertemp som tex  bakning,solinstrålning osv.

Skrivet av: McTornberg
« skrivet: 25 september 2016, 11:36:16 »

Hittade denna intressanta tråd om termostater.   tummenupp
Jag håller på med att lägga in golvvärme i vårt hus. C:a 85 kvm,  kök,  allrum,  tv-rum och entré,  kommer bestå av fem slingor som jag funderar på att köra utan termostater medan tre sovrum tänkte jag ha termostater på för att sänka några grader.
Tycker ni det låter bra?  :)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 juni 2016, 19:19:45 »

Om jag får som jag vill (om det blir invertervärmepump) så skall vi sätta in en avstängningsventil på bypassen, så vi kan prova köra både direkt mot systemet, eller via bypass.
Speciellt vid låg uteffekt borde man kanske kunna se förbättringar med bypass.
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 09 juni 2016, 16:23:04 »

Jag klarar mig utan bypass o extra cirkpump, det är troligen inte optimalt för varken vp eller gv men det fungerar. Är inte svårt att montera i efterskott om man så tycker. Jag skulle inte riktigt ha rum med en tank.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 juni 2016, 15:17:41 »

Ja, de grövre slingorna gör ju att volymen blir ungefär samma som om man sätter in en 100 liters tank.
Frågan är bara om man inte måste köra mycket högre flöde genom dessa för att inte få FÖR stor deltaT, rent logiskt borde det väl bli så.
Redan med 16 mm slang har han ju ca 5.3 graders deltaT med dimensionerat flöde 1500 liter, och utan att öka flödet så kommer ju uppehållstiden och avkylningen i slangarna att bli nästan den dubbla med 20 mm slang.
Men det där kan säkert killarna på LK svara på, tack för tipset i alla fall.  tummenupp
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 09 juni 2016, 14:28:07 »

Jag menade att det rymms ganska mycket mera vatten i 20 mm rör. Räkna hur många meter det var planerat x0,2 / pumpens kw o se va de blir.
Med kall retur menar jag att vid min dut -32 så är framledningen ca 32 och returen ca 26. Cirkpumpen är på max, slingorna är så lätt strypta som det bara går. Så returen är alltid bara en par grader över rumstemp. Så jag tolkar det som att i mitt fall skulle inte en tank göra någon nytta, om jag inte skulle vilja köra typ tre slingor sommartid.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 juni 2016, 11:54:08 »

Med Inverter och  värme system Hf lågtemperatur
Behöver man aldrig tank !
Det har beskrivits i trådar tidigare

Som en parantes bara
Vill man ha en ytterligare extern källa
Skall tank monteras med invertern om den dockas mot
Distributionen

Det är väl precis vad jag skrivit också, men cougar (eller om det vara Lexus) hade ju varit med om tillfällen när det inte fungerade med bypass, så även det är ju en sanning med modifikation.

16 mm 0.11 l/m 20mm 0,2 l/m + att du kan sätta 30meter längre slinga med 20 mm.
Vid golvvärme i betong stiger inte returtempen alls på samma sätt som med raddiatorer, om du inte har någon kort slinga som korssluter det hela.

Vad menar du egentligen med detta inlägg, att det blir större vattenvolym för pumpen att arbeta med, och att det skulle vara bra?
Det håller jag med om.
Dessutom skulle man kunna göra någon slinga mindre, eventuellt för att kompensera för fördyringen med en billigare fördelare.

Helt rätt tumpi
Kall retur när man gör rätt

Kan du förklara vad du menar, returen blir ju vad den blir om man dimensionerar utifrån en önskad deltaT över golvvärmen.
Man skulle ju rent teoretiskt kunna dimensionera för "kall retur" med 15 graders deltaT vid DUT, men det tror jag inte att någon ägare av golvvärme vill ha.

Kanske har man valt klena slangar i detta projekt för att flödeshastigheten skall bli hög, och avsvalningen av vattnet så liten som möjligt?
Sätter man istället in 20 mm slang så blir hastigheten lägre och deltaT större, vilket kan ge ojämn komfort på golvens yttertemperatur?
Skulle man köra samma höga flöde för att hålla nere deltaT så skulle systemflödet bli kanske 2300 l/h och till det finns väl knappt cirkpumpar?
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 09 juni 2016, 09:01:15 »

Helt rätt tumpi
Kall retur när man gör rätt
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 09 juni 2016, 08:53:06 »

16 mm 0.11 l/m 20mm 0,2 l/m + att du kan sätta 30meter längre slinga med 20 mm.
Vid golvvärme i betong stiger inte returtempen alls på samma sätt som med raddiatorer, om du inte har någon kort slinga som korssluter det hela.
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 09 juni 2016, 08:46:13 »

Med Inverter och  värme system Hf lågtemperatur
Behöver man aldrig tank !
Det har beskrivits i trådar tidigare

Som en parantes bara
Vill man ha en ytterligare extern källa
Skall tank monteras med invertern om den dockas mot
Distributionen
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 juni 2016, 07:08:39 »

Mot bakgrund av vad jag tidigare skrev så kan man konstatera att vi i detta projekt inte alls behöver någon tank om vi väljer inverter.
Med en bypass placerad vid värmepumpen får vi däremot en väldigt "kort" slinga med internt flöde som vi kan laborera med för att se vid vilka olika deltaT värmepumpen ger bäst effekt.
Flödet i externa kretsen kommer att vara minst 1500 l/h, kanske mer, då fläktkonvektorerna i garaget har stort flödesbehov. (måste komma ihåg att dra minst 20 mm pex till dessa).
Med samma flöde internt som externt så blir deltaT över värmepumpen ca 5 grader, och tack vare bypassen kan vi logga och utreda COP på värmepumpen i hela området 5-10 grader genom att minska flödet över värmepumpen.
Kan bli rätt intressant det här.
Hoppas att fler får nytta av det vi kommer fram till när vi börjar labba med detta.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 juni 2016, 20:41:32 »

Volymtanken behövs för att komma upp i minst 20 liter vatten/kWh uteffekt på värmepumpen.
Det är en rekommendation från värmepumpstillverkarna för att det inte skall bli så många start/stopp på kompressorn.
Gäller för alternativet on/off-värmepump.
Med inverter så räcker det gott med 110 liter i golvvärmesystemet då den värmepumpen bara går on/off med 2-3 kW effekt.

I detta specifika fall skall ju golvvärmesystemet ha 1500 liter/timme i flöde, och värmepumpens inre är egentligen inte designat för så höga flöden.

Bara 22 mm rör i värmepumpen, så tryckfallet där blir rätt stort.
Nu tar jag inte så allvarligt på det, utan tror nog att det går pressa igenom 1500 liter/h även där med tanke på det låga tryckfallet som finns i externa kretsen.
Det rör sig ju bara om ca 4 meters sträcka i värmepumpen.
Men EGENTLIGEN skall värmepumpen bara ha ca 792 liter/h enligt nibes rekommendation för nominellt flöde.
Ställer man in det så så får man ju nästan dubbla flödet i externa kretsen.

Korrekt flöde genom värmepumpen och kopplat direkt till fördelarna för golvvärmen utan tank skulle ge mycket större deltaT över golvvärmen, och det i sin tur skulle kunna ge ojämnt varma golv.
Så även med volymtank.
Med arbetstank kan man köra olika flöde/deltaT i interna och externa kretsen.
Skrivet av: micke e
« skrivet: 08 juni 2016, 20:35:21 »

Men har man större flöde i det externa än i det interna, finns det behov av att ha en arbetstank då? Behöver man volymtank för den delen heller?
Utan tank finns väl inget ext/int flöde? Då är det ju bara ett flöde!!!
Skrivet av: R2
« skrivet: 08 juni 2016, 20:31:44 »

Men har man större flöde i det externa än i det interna, finns det behov av att ha en arbetstank då? Behöver man volymtank för den delen heller?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 juni 2016, 20:22:34 »

För att förtydliga frågeställningen om volymtank/arbetstank så tänker jag så här.

Om man kopplar in tanken som volymtank med värmen ut från pumpen in i toppen på tanken så kommer värmepumpen att få arbeta med kall returtemp ändå tills hela volymen i tanken + golvvärmevolymen är omsatt (ca 8,4 minuter)
Monterar man den som arbetstank och har högre flöde i externa kretsen än i den interna (VP till TANK) så kommer ju värmen som värmepumpen genererar att åka direkt ut i systemet, och returtempen börjar stiga efter ca 4.4 minuter.
COP bör därför bli sämre om man kopplar den som arbetstank än om man kopplar den som volymtank.
Flexibiliteten blir bättre om man kopplar den som arbetstank, men så länge man kör termostatlöst och med ett flöde som ger ett deltaT som ligger i det område som tillverkaren rekommenderar så borde COP bli aningen bättre om man kopplar den som volymtank.

En stor fördel att koppla den som arbetstank är att man med hjälp av loggern kan utreda vid vilken deltaT värmepumpen är som effektivast.
Jag tror att COP blir högre ju lägre deltaT man har över värmepumpen, men även här finns ju olika uppfattning.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 juni 2016, 15:58:22 »

Nu har jag rensat i tråden, så vi förhoppningsvis kan föra en saklig diskussion om detta projekt.
Jag hoppas och tror att jag tagit till mig av alla synpunkter som lämnats.

När det gäller termostater eller ej så vet jag att regleringen kommer att bli bra även utan termostater, men vi kommer att installera fördelare som gör det möjligt att sätta in termostater i efterhand om Brorsonen av någon anledning vill det.
Den saken behöver alltså inte diskuteras vidare, men jag är medveten om att det finns skilda uppfattningar i frågan.

Som jag ser det har vi ett system som mer eller mindre är perfekt designat för att man skall kunna köra värmepumpen direkt mot golvvärmesystemet, DeltaT skulle bli 5.3 grader över värmepumpen - samma som över golvvärmen vid DUT. (-35°C)
(6.4°C deltaT vid DUT enligt kalkylen, men kalkylen avser uteffekt 11.4 kW vilket värmepumpen inte ger, och huset behöver ju bara ca 9.3 kW vid DUT -35 grader)
Skulle man köra direkt mot golvvärmekretsen är dock volymen bara ca 59% av rekommenderad minvolym, så en arbetstank på 100 liter (minst 79 liter) krävs för att komma upp i 20 l/kWh uteffekt) bör sättas in i så fall, detta om vi talar om on/off, sätter vi in en inverter så torde minimikravet för en väl fungerande anläggning vara bypass + extern cirkpump, det garanterar dimensionerade flöde i både interna och externa kretsen.
Vattenvolym/kWh vid minvarv blir ca 50 liter/kWh, så volymen är tillräcklig, den externa cirkpumpen garanterar dimensionerat flöde i golvvärmeslingorna.

Ovanstående är alltså minimikrav för att uppfylla tillverkarnas rekommendationer på alla punkter.

OM vi då benar ut detta ytterligare och utgår från att vi sätter in en Nibe 1245-10 kW i on/off-alternativet, så rekommenderar de i manualen följande:
Citera
Flödet ska ha en för driftfallet lämplig temperaturdifferens
(värmedrift: 5 - 10 °C, varmvattengenerering: 8 -
10 °C, poolvärmning: ca 15 °C)
5-10 grader vid värmedrift innebär de facto att det går köra värmepumpen direkt mot systemet utan extern cirkpump men med en volymtank på 100 liter - det kan vi konstatera.
Det jag funderar över här är om det blir bättre, sämre eller ingen skillnad om man kopplar in 100-liters tanken som arbetstank istället.
Fördelen med det är ju att man helt separerar flödet i interna och externa kretsen vilket i sin tur möjliggör både att man i framtiden om man vill kan komplettera med termostater (som stryper bort flöde) samt att man med hjälp av loggern kan optimera de två olika flödena för maximal COP. Loggern kommer ju direkt att kunna visa på när värmepump och golvvärme tillsammans ger högsta möjliga COP om man kan laborera lite med både interna och externa flödet.
Jag vet att skillnaderna alldeles säkert kommer att vara mycket små, men har man möjligheten att optimera så vore det ju dumt att inte göra det...
Min slutsats (om det inte finns stora nackdelar med att installera tanken som arbetstank) blir att det nog är värt de 3000 kr extra som den externa cirkpumpen kostar att montera in tanken som arbetstank.

Så till alternativet med inverter.
Jag vet att det finns ett antal medlemmar i forumet som kör sina invertrar direkt mot systemet med bra funktion, men samtidigt så vet jag ju också att det är omöjligt att uppnp dimensionerade flödet i golvvärmekretsen om man inte separerar dessa flöden med hjälp av bypass eller arbetstank.
I inverterfallet är egentligen arbetstanken onödig som jag ser det, men samtidigt så ökar den ju volymen under perioder när kompressorn går on/off, så den har ju en liten förbättrande funktion under dessa veckor, så helt bortkastat är det ju inte.
Det ökar även framtida möjligheter att ansluta alternativa värmekällor.
Extern cirkpump behövs för att separera flödena, och extrakostnaden för en UKV100 är bara 3606 kr, så jag ser liten anledning att strunta i tanken.
Synpunkter på detta?

Grovleken på golvvärmeslangen har diskuterats också.
Klart är att den dimensionering som gjorts innebär ca 195 Pa/m i de slingor som har störst tryckfall.
Är detta ett problem, eller kan man i detta fall bortse från "praxis" på 100 Pa/m?
Vad skulle man vinna på att använda 20 mm slang istället för 16 mm slang? (kostar ca 3000 kr extra bara för slangen, antagligen ytterligare lite för kopplingarna, kanske 4000 kr mer totalt)
Som jag ser det skulle man antingen kunna få lägre tryckfall, eller köra ett högre flöde = lågre deltaT mellan golvvärmen fram/retur.
Som jag ser det så skulle COP på värmepumpen inte påverkas av lägre deltaT över golvvärmen.
Förklaring:
Med högre flöde i externa kretsen så kommer returtempen att vara något högre, så när värmepumpen startar får den en högre inkommande temp, med ett separerat fast flöde över värmepumpen ger det en sämre COP, i vart fall initialt.
Kanske blir COP lite bättre med högt flöde i externa kretsen i slutet av driftscykeln?
Vilket som, jag ser det inte som någon större ide att gå upp till 20 mm slangar i golven.
Vilken uppfattning har ni?

Sedan till frågan om backup vid strömavbrott. "Reserven" som cocacola kallar det.
Jag förutsätter att deras braskamin (ej vattenmantlad) kommer att kunna värma hela huset om de bara öppnar alla dörrar mellan rummen, så det har de säkrat upp för i och med braskaminen. Jag erkänner att det ÄR en fördel med braskaminen just för detta.  a:gl
Men, hur fungerar det med de nya kraven enligt BBR, som jag förstår så måste man spärra eltillskottet på 1-2 kW för att klara max ansluten effekt för värme (4.5 kW), innebär det att man bara har 1-2 kW tillgängligt även vid "nöddrift" om kompressorn inte fungerar av någon anledning?

On/off kontra inverter:
Jag tycker att det är mycket som talar för inverter i detta fall, det enda som talar emot är väl att det blir många drifttimmar, och man kan väl fundera hur det påverkar en maskin att gå många timmar på låglast jämför med färre timmar på fullast?
Någon som har några tankar kring detta?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 juni 2016, 07:26:52 »

Ja, jag gör nog det, men har inte tid just nu.
Det lär ju ta ett tag...
Skrivet av: jehu
« skrivet: 08 juni 2016, 07:15:08 »

Varför inte radera alla inlägg som inte har med tråden att göra?
Efter Oraklets gapflabb.
Skrivet av: jehu
« skrivet: 07 juni 2016, 21:10:51 »

Efter att forumet under sin existens haft tusentals besökare som fått hjälp att bedöma, justera och optimera sina värmepumpar känns det rätt abstrakt att läsa vad CC och O skriver. Även om de har rätt i teorin finns det tusentals eller tiotusentals misslyckade installationer som gjorts av klåpare till rörisar. Som inte hade en susning eller bara inte bryr sig om att optimera när de väl fått betalt.
När besparingen uteblir, returen löser ut eller huset inte blir varmt och ägaren inte får hjälp kommer han till slut hit.
Konstigt att en del andra forumdeltagare också vill låtsas som om alla rörisar vore superhjältar.  Sc:,h
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 07 juni 2016, 20:53:23 »

men !!!
vet man vad VVS är och kan räkna tar med naturlagarna  finns det ingen anledning att springa med en ir picka och tejp  ::) ( redneck reglering)  den är lika exakt som att försöka gira list med motorsåg  om man är ute efter adekvata beräkningar ,

du skrev  :o
Under den period som presenteras i grafen (utetemp mellan 0 och -31 grader) är jag nästan säker på att ett termostatstyrt hus skulle varierat med ca 4 grader inne om man inte varit på termostaterna och kompenserat för den varierande utetempen

Det ända som kan påverka ett inomhusklimat med dem variationerna du målar upp som skräckexempel är skit bakom knapptryckningarna
i reglerdatorn !  Det är inte termostastens fel ,,  det är okunskap ,

Du skriver om "billigt" hela tiden ,,,
varför köper du inte en ren maskin ?  Du är styrgubbe   en  rumstermostat som stoppar och startar  lite relän givare och en jula tank
det tar en 15-20 år  innan Nibe 1245  är ifatt  ::)
Ekonomisk katastrof !!!  att välja Niben  om man ska ta ditt resonemang till sin spets ,,,  Jag vet vad jag skulle köpa :)  Thermia!


Nej jag har ett förslag ,, Be grabben ringa mig så ska 2 rörisar snacka , det blir nog enklare så ,
Gör han som jag säger har han skapat en anläggning som adekvat ger kompressorn förutsättningar att gå hela sin beräknade
livslängd,, 
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 juni 2016, 16:19:23 »

CC   Uponor LK Danfoss MMA TA   dem är skojare allihop vet du väl  ;)

Bort med allt onödigt   antivirus program    larm i kåken   loggers   Spotify...det är onödigt för jag gillar inte musik  ;)
Bort med gräsklippare   lika bra med långt gräs

Bil är onödigt finns kommunalt  :)
 dontknow

Visst finns det en del onödiga saker.
Lite lustigt att du tar upp det där med loggern för övrigt.
Om alla som betalat 10 000 till 15 000 kr för reglercentraler, rumsgivare och ställmotorer till sina golvvärmesystem istället köpt en logger och justerat in sin anläggning minutiöst istället så är jag helt övertygad om att Svenska folket hade förbrukat påtagligt mindre energi idag.
Vi skulle säkert tillsammans sparat hundratusentals kWh/år, kanske miljontals.

Nu finns det ju en liten skillnad mellan LK Uponor m.fl och mig.
De har inga som helst problem att påstå att man sparar in kostnaderna med deras styrningar.
Jag påstår inte att man sparar in loggern, men det finns goda möjligheter att göra det om man tar sig tid att trimma in systemet perfekt.
Ett led i det är att öppna alla termostater för fullt tills man gjort en adekvat grundjustering av distributionssystem och styrdator i värmepumpen.
Vill man sedan åter aktivera termostaterna för att maxbegränsa temperaturen så är det för mig egalt.
I ett värmepumpsvärmt system finns besparingarna i att optimera flödet och minimera behovet av framledningstemp.
Det gör man inte med termostater, och det vet de flesta i detta forum.

Dessutom, i många fall sitter det pushgrupper där trimventilen på returen stryper så mycket, även fullt öppen, att man måste köra 5-10 grader högre framledningstemp in i fördelaren än vad som egentligen krävs.
Det finns massor av hus i Sverige som har potential att minska sin energiförbrukning för värme med 15-30% bara genom att plocka bort lite prylar som Uponor och LK m.fl lurat på dem.
Å andra sidan, har det skett p.g.a. okunskap så har de inte lurat någon, bara sålt en dåligt designad produkt.

PS. sånt märker man inte när man installerar termostater och kontrollerar flödet på slingorna, det ser man med logger och/eller IR-picka.  ;)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 juni 2016, 16:07:26 »

Till cocacola:
Termostater behövs om värmepump, flöden och centralt placerad rumsgivare är dåligt injusterat av installatören, viket det är i många fall.
Det är en parameter som vi inte behöver ta hänsyn till i detta fall.
Möjligen, och det har jag meddelat brorsonen, att han kan dra fram tomrör för att kunna flytta rumsgivaren mellan 2-3 olika ställen lite beroende på hur olika platser påverkas av solinstrålning och/eller braskamin.

Anledningen till att jag tar upp denna fråga är ju för att "den kommit upp", då jag utelämnat dessa kostnader från mina kalkyler.
Det är inget som egentligen bekymrar mig, men samtidigt är det ju bra ju fler som får se att det inte behövs några termostater för att få en fullt acceptabel komfort, väl i klass med en fullt uppklädd anläggning direkt från leverantör.

Glömde dessutom ta upp den lilla saken att min gamla Nibe har ett P-band på 2 grader på den centralt placerade rumsgivaren, troligen är det därför man kan se att rumstemperaturen pendlar med vbörvärde +-1 grad för mig.
(Den justerar inte börvärdet innan rumstemperaturen avviker en hel grad från börvärde, men då ändrar den med i mitt fall 3 grader)
En modern pump börjar justera framledningstemperaturens börvärde redan vid 0.1 grads avvikelse från börvärde.
Min bedömning är att de inte kommer att få större temperaturvariationer än börvärde +-0.5 grader på ett ungefär.
Men även detta blir ju en sak som blir intressant att logga och presentera för alla som är intresserade.

5 kW solinstrålning (5-6 m2 fönster i söderläge) i ett 25 m2 rum i söderläge kommer självklart att innebära övertemp under sen vår och tidig höst, men då gör det varken till eller från om rumstermostater stänger av all värme, det har jag bevisat med beräkningar tidigare, men kan göra det igen om någon vill få en förklaring.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 juni 2016, 15:19:15 »

CC   Uponor LK Danfoss MMA TA   dem är skojare allihop vet du väl  ;)

Bort med allt onödigt   antivirus program    larm i kåken   loggers   Spotify...det är onödigt för jag gillar inte musik  ;)
Bort med gräsklippare   lika bra med långt gräs

Bil är onödigt finns kommunalt  :)



 dontknow
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 07 juni 2016, 14:54:51 »

Har inga termostater och tycker inte jag behöver heller, men jag förberedde med dosor ifall jag skulle vilja ha termostater trådbundna senare.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!