Ämne: CTC eller Nibe

[Mr Henke]

Ok. Om du vill kan du gå in på Lenhovdaradiatorfabrik.se och se effekten i dem. Dem heter MP rot. Dina heter då MP2 och enbart MP i källaren. Då kan du få fram hur många watt du har per kvm. Glöm ej ändra excel filen till 55/45/20. Den startar nämligen på 75/65/20.
Lägger du sen ihop detta så ser du vad hela ditt radiatorsystem kan ge vid då tex 55 graders framledning.

[erraboy]

Glömde svara på vart jag bodde.
På västkusten nära Göteborg.

tror jag fick fram siffra 31 W /m2 på 55 grader utgående

[Mr Henke]

Glömde svara på vart jag bodde.
På västkusten nära Göteborg.

tror jag fick fram siffra 31 W /m2 på 55 grader utgående

31 watt/kvm är lågt vid DUT. Nya hus ligger väl däromkring. Jag har väldigt svårt för att tro du klarar dig med 55 graders framledning vid DUT som kanske kan vara -18 grader i Göteborg. Men samtidigt säger du att du aldrig kört mer än 60 grader ut till radiatorerna.
Den ända förklaringen jag kan tänka mig om du klarar dig med 55 graders framledning är att huset är väldigt välisolerat eller att du kanske låter tempen inomhus falla lite när det är riktigt kallt ute.

[erraboy]

31 watt/kvm är lågt vid DUT. Nya hus ligger väl däromkring. Jag har väldigt svårt för att tro du klarar dig med 55 graders framledning vid DUT som kanske kan vara -18 grader i Göteborg. Men samtidigt säger du att du aldrig kört mer än 60 grader ut till radiatorerna.
Den ända förklaringen jag kan tänka mig om du klarar dig med 55 graders framledning är att huset är väldigt välisolerat eller att du kanske låter tempen inomhus falla lite när det är riktigt kallt ute.

Nja välisolerat är det ju inte
Tempen har varit konstant 21 grader inne oavsett med -1 eller - 16 som vi hade nu i vintras.
Fick ju dock köra brännaren i 16 Kwh läge när det var -16 men frammatnings tempen var fortfarande 60 grader som max.

SÃ¥ dÃ¥ för jag helt enkelt byta element och om jag gör det hamnar jag ju pÃ¥ en D30 pÃ¥  56,8 W/m2 och dÃ¥ borde jag ju klara DUT bra mycket bättre eller ?

[Mr Henke]

NÃ¥gon annan fÃ¥r komma in i diskussionen och hjälpa till. Jag tror inte jag räknat fel men 31 w/kvm vid DUT pÃ¥ ett hus frÃ¥n 1966 som inte är tilläggs isolerat nÃ¥got nämnvärt kan jag absolut inte fÃ¥ ihop. Jag har själv ett hus frÃ¥n 64 och där stämmer det ganska bra med 55 watt/kvm pÃ¥ markplan. VÃ¥r källare har samma isolering som markplan och där ligger det pÃ¥ ca 30 watt/kvm. Generellt brukar man räkna ett effekt behov pÃ¥ ca 55 watt/kvm pÃ¥ 60 tals  hus.
Men samtidigt förklara du att du inte har behövt mer än 60 grader någon gång. Oftast kan det bero på att köldknäpparna bara varar över natten. Hade kylan hållit i sig längre hade det kanske blivit lite svalare inne. Men som sagts innan oavsett så kör en vinter först utan att göra något åt det.

[erraboy]

NÃ¥gon annan fÃ¥r komma in i diskussionen och hjälpa till. Jag tror inte jag räknat fel men 31 w/kvm vid DUT pÃ¥ ett hus frÃ¥n 1966 som inte är tilläggs isolerat nÃ¥got nämnvärt kan jag absolut inte fÃ¥ ihop. Jag har själv ett hus frÃ¥n 64 och där stämmer det ganska bra med 55 watt/kvm pÃ¥ markplan. VÃ¥r källare har samma isolering som markplan och där ligger det pÃ¥ ca 30 watt/kvm. Generellt brukar man räkna ett effekt behov pÃ¥ ca 55 watt/kvm pÃ¥ 60 tals  hus.
Men samtidigt förklara du att du inte har behövt mer än 60 grader någon gång. Oftast kan det bero på att köldknäpparna bara varar över natten. Hade kylan hållit i sig längre hade det kanske blivit lite svalare inne. Men som sagts innan oavsett så kör en vinter först utan att göra något åt det.

Haha jävligt mysko alltså men uträkningarna stämmer ju
dock håller jag med dig att det går inte riktigt ihop.

Och vi hade faktiskt flera dagar då kylan låg mellan -10 till -16
gick fan nästan 3.5 säckar pellets om dagen då

[Carl N]

Jag tror att det skulle löna sig att byta ut några radiatorer mot större dito, speciellt om du kan göra det själv.
C22 600X1200 kostar 2000 kr/st på Rinkaby och det är en liten kostnad i hela investeringen.

[erraboy]

Jag tror att det skulle löna sig att byta ut några radiatorer mot större dito, speciellt om du kan göra det själv.
C22 600X1200 kostar 2000 kr/st på Rinkaby och det är en liten kostnad i hela investeringen.

Är det bara elementet som behövs eller är det kopplingar som man måste köpa till ?

[erraboy]

Vaknade nu på morgonen med - 3 ute och satte igår kväll en inom/utomhus temp i pannrummet och kopplade den på utgående rör. Hade nu på morgonen en temp på utledningsvattnet på 33.5. Kanske kan hjälpa något?

[Lmf]

Uträkningen stämmer med 31W/m²

Anledningen till det låga är att man använder HELA yta i uträkningen alltså 220m² som man antar värms till 21-22°C
i verkligheten värms endast 130m² till denna temperatur och resterande till ca 18°C

Man kan säkert räkna om det så man får fram ett korrekt värde per m² men det är inget jag kommer att göra.

[erraboy]

Kan du leda mig i rätt riktning hur man kan räkna ut detta så gör jag det med glädje

[lunk Umeå]

Om du har framledning ca 34 grader vid nollan så har du ungefär huskurva 40, så som man ställer in CTC EcoEl. Det betyder att du behöver en framledning på knappt 43 grader vid -20 ute.

För att förstå vad VPn klarar av måste man förstå hur styrsystemet fungerar. Jag ska försöka förklara så gott det går.

En CTC EcoAir PolarEdition begränsas av temperaturen på inkommande vatten, VPin, och stoppvärdet är beräknat som "max VPut minus 7 grader". Så länge det är varmare ute än -8 är "max VPut" 58 grader, men sen faller värdet och vid -20 är "max VPut" bara 44 grader. Vid -8 eller varmare stannar alltså EcoAir om VPin når 51 grader (58-7), och vid -20 är stoppvärdet 37 grader (44-7).

När det är varmt ute (8-10 plus eller varmare) klarar EcoAir PE av att värma vattnet 7 grader eller mer, och då klarar den alltså teoretiskt av att leverera 58-gradigt vatten (VPin-stopp 51 grader plus 7 = 58). Men vid -10 och kallare klarar en EcoAir bara av att värma vattnet ca 3-4 grader när det strömmar igenom. Det betyder att den alltså bara kan leverera "VPin-stopp plus 4 grader". Vid -20 är VPin-stopp 37 grader (se ovan) och den kan bara värma ca 4 grader, vilket gör att den alltså bara kan leverera vatten som är ca 41 grader.

Nästa pusselbit handlar om hur EcoEl är byggd. EcoAir är ju kopplad så den värmer EcoEl, som i sin tur levererar framledning till radiatorkretsen. Min EcoEl levererar normalt en framledning som är ca 1 grad lägre än VPut. Vid -20 kan VPn ensam därför rent praktiskt inte ge varmare framledning än ca 40 grader.

Om man lägger ihop alla dessa pusselbitar kan man räkna ut att om du klarar dig med huskurva 40 så kommer en EcoAir PE klara av att arbeta ner till ca 17-18 minus ute, sen stänger den av sig själv därför att VPin kommer att nå sitt stoppvärde, och elpatronerna tar över helt och hållet. Men redan vid ca 8-10 minusgrader ute kommer troligen elpatron i övre tanken gå in emellanåt för att hålla temperaturen i övre tanken.

Om dina uppgifter om framledning stämmer och du klarar dig med huskurva 40 så kommer en EcoAir PE inte ha några problem att hålla varmt i ditt hus. Med den elförbrukning du har angett skulle jag gissa att CTC rekommenderar en 107, eftersom den har lagom kapacitet i förhållande till tanken på EcoEl.

[erraboy]

Om man lägger ihop alla dessa pusselbitar kan man räkna ut att om du klarar dig med huskurva 40 så kommer en EcoAir PE klara av att arbeta ner till ca 17-18 minus ute, sen stänger den av sig själv därför att VPin kommer att nå sitt stoppvärde, och elpatronerna tar över helt och hållet. Men redan vid ca 8-10 minusgrader ute kommer troligen elpatron i övre tanken gå in emellanåt för att hålla temperaturen i övre tanken.

Om dina uppgifter om framledning stämmer och du klarar dig med huskurva 40 så kommer en EcoAir PE inte ha några problem att hålla varmt i ditt hus. Med den elförbrukning du har angett skulle jag gissa att CTC rekommenderar en 107, eftersom den har lagom kapacitet i förhållande till tanken på EcoEl.

Känns ju som -8 till -10 blir allt vanligare och skulle nu ett element byte för ca 10.000 kr göra att  man kommer ner till runt -13 sÃ¥ kommer den summan att spara in sig själv pÃ¥ 15 Ã¥rs livslängd som pumpen har. Och själva elementen hÃ¥ller ju bra mycket längre än sÃ¥:)

[lunk Umeå]

Om jag vore i din sits så skulle jag installera värmepumpen och sen vänta ett år och se hur allt fungerar innan jag gjorde nåt mer. Om dina uppgifter om framledning stämmer finns det knappast någon anledning att lägga ner en massa pengar på byte av radiatorer. Och om huset kräver mer värme än vad gissningen är just nu så kan du med ett års data över förbrukningen och känsla för var det är kallt och varmt i huset göra mer riktade byten av radiatorer.

Min el-leverantör ger mig dygnsvisa avläsningar av förbrukningen via nätet och driften på EcoEl och EcoAir läser jag av manuellt på historiska driftsdata. Ibland varje dygn, ibland med längre intervall. På det viset har jag fått en bra bild av hur systemet fungerar, lärt mig vilka radiatorer som måste vara strypta och vilka som ska vara vidöppna för att få bra balans på värmen i huset, osv, lärt mig hur jag ska ställa in styrsystemet till EcoEl och EcoAir, osv.

Någon länkade till Lenhovdas beräkningsmodell för att räkna ut effekten på radiatorer. Purmo har en liknande, och jag har använt dom för att räkna ut vilken effekt jag får i olika delar av huset, för att förstå vad i radiatorkretsen som ger "DIT" (Dimensionerande INNE Temperatur). Det är ju det kallaste rummet i huset (i förhållande till vilken temp jag vill ha) som i praktiken styr framledningen, och då är det ju just där radiatorerna måste bytas.

[erraboy]

Hej igen.

Har inte CTC en rumsgivare så att säga som jag har idag till pelletspannan ?

Den sitter i hallen på mittenvåningen och den styr vilken värme "huset" ska ha. Såldes när den känner i hallen att det är 21 grader så shuntar den ju inet upp så mycket värme mer.

har ju bara alla element på max och så sköter ju den resten.

Har CTC en sådan lösning med ?