|
|
Ämnessammanfattning
Skrivet av: carl_9876
« skrivet: 29 januari 2007, 15:39:53 »
Ok, det finns en rumsgivare som kör upp börvärdet. Tänkte inte på det då jag inte har en sådan själv.
Och det var tillskottet som hade lyckats köra upp ärvärdet till 60 ºC före kompressorn startades, så det var heller ingenting konstigt med att VB-fram sjönk medan kompressorn gick (elpatronen avstäng).
En kontroll av pumpens effekt mot elpatronen skall ni nog göra, så som Roland föreslår, men vi får väl vänta några veckor på resultat nu då ägaren är bortrest. Hör av er sen hur det går!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 28 januari 2007, 10:47:37 »
Märkligt att KBin har nu ligger på +2. Ursprunligen var KBin +0,5 grader. Då bergtemperaturen i bör bara +7 grader och temperturskillnaden är proportionell mot uttagen effekt mot berget tycker jag att värmeuttaget från berget nu bör vara (7-2)/(7-0,5) av vad det var tidigare. Det är en minskning med 23 % och pumpen går fortfarande hela tiden. Kan verkligen temperaturerna på varma sidan ha ändrats så mycket när golvvärmen stängdes av att pumpens effekt har sjunkit kraftigt?
carl9876:s kommentar om flödet på varma sidan och pumpens uteffekt var intressant. En kontroll av pumpens effekt mot elpatronen vore inte så dumt. Om inte annat så bara för att utesluta en möjlighet till problemet.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 28 januari 2007, 10:38:18 »
Jag vet inte jag, men jag tycker det verkar som att isoleringen av huset är obefintlig, att han i princip saknar mössa på kåken, kopplade 2-glas fönster. Raddar och pump är säkert lagom dimensionerade, men huset måste läcka som ett såll. Oljepanna och 85º sytemtemp har tidigare klarat att hålla kåken varm.
Skrivet av: phal
« skrivet: 28 januari 2007, 09:48:06 »
Efter att vi stängt av shuntgrupp 2 stannade tillskottet,(Skrev lite fel tidigare i tråden, ärvärdet låg på 59-60 ºC när tillskott gick). gradminuter låg då på -900. Vi satte då ner dessa till 0. Pumpen stannar.
Höjde gradminuter till -100, pumpen startar. Är och bör stod vid denna tidpunkt på 55 ºC.
Medans pump jobbade utan tillskott sjönk ärvärde till 50,5 ºC. Tog ungefär en timme för pumpen att göra detta.
Värmen i huset låg på nästan 20 ºC och pumpen gick hela tiden, men utan tillskott.
På morgonen efter går Erlj ner till pumpen och ser att innetemp nu sjunkit till 17,5 ºC, Kompressor går för fullt och tillskott har även slagit på.
KB-in steg med +2 ºC efter vi stängt av golvvärmen.
Även under pumpdrift låg den på ca. +2 ºC. Det har den aldrig gjort innan när golvvärme varit inkopplad. Ändrade sig direkt efter avstängning.
Killen från borrfirman sa att vissa raddar måste bytas + att konvektor måste sättas in. Vissa delar av huset är öppet upp till nock. Det kommer att bli intressant att se vad som händer med driften då detta är gjort.
Och ja, det sitter en innegivare i huset som är aktiverad.
När tempen ute låg på +5 till +10 ºC gick pumpen inte hela tiden men framledningstemp har alltid legat ganska högt.
(Jag får väl försöka svara här så gott det går då Erlj är bortrest några veckor)
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 28 januari 2007, 07:23:49 »
Har följt med den här tråden och tycker som ni andra att det hela verkar ganska mystiskt. Några kommentarer vill jag ändå komma med.
Om jag förstått rätt så har man satt miniminivån för framledningstemperaturen till 55 ºC (meny 2.3) fastän man påstår att man kör enligt kurva 10/1. Det här betyder att pumpen hela tiden räknar negativa gradminuter, eftersom den troligtvis aldrig kommer upp till 55 ºC i det här stora huset. Det betyder att eltillskottet går in efter en tid fastän det skulle vara +15 ºC ute. Kurva 10/1 ger en framledningstemperatur på 55 ºC först vid ca -10 ºC ute. Varför inte låta pumpen gå enligt kurva 10/1 och låta fram/min vara 15 ºC? Det här är ändå inte orsaken till varför pumpen inte orkar värma huset!
Hmmmm...  Jag trodde att det satt en rumsgivare i kåken, om innetempen är 17,5 så åker börvärdet på framledningen upp en bit, men finns ingen sån så har du helt rätt. Man skrev att KB-in steg från 0 till +2 ºC då man stängde av golvvärmen. De här två sakerna har nog inte med varandra att göra. KB-in kanske steg därför att kompressorn stod stilla en stund och KB-vätskan hann varmna under tiden. Om man minskar på värmepumpens effektuttag, t ex genom att låta VB-fram öka (vilket borde ha hänt då man stängde golvvärmen), så kommer KB-ut att stiga medan KB-in ännu länge är konstant.
Jag tolkar det snarare som att kompressorn inte längre går nonstop, effektuttaget när kompressorn går varierar inte mycket, det blir möjligen liiite lägre om VB-f ökar. Ni har funderat på om felet ligger i radiatorerna eller golvvärmen, men jag tycker ändå det verkar som om VP:n inte ger ut den effekt den borde. Man skrev att VB-diff är 4,5 ºC vid VB-fram 50,5 ºC och cirkulationspumpen i läge 1. Enligt pumpkurvan så är flödet då max 0,39 l/s (vid en cirkulation utan motstånd i systemet) men troligtvis högst 0,35 l/s. Det här ger en avgiven effekt för pumpen på 6,6 kW (max 7,4 kW), fastän Nibe 1130-12 borde avge 9,9 kW vid 0/50 ºC! Jag tycker VP:n närmast beter sig som en Nibe 1130-8, men frågan är varför.
VP:n ger sämre uteffekt om den inte kondenserar fullständigt, VB-diff bör ligga uppåt 6-7 ºC för att man ska vara säker på detta. Fast att uteffekten är så låg verkar helt klart mysko. Om man öppnar underluckan så sitter det en klisterlapp på kompressorpaketet där uteffekten kan läsas av. Det skulle kanske kunna vara så att det sitter fel kompressor i VP:n? Ännu en mystisk sak. Man skrev att då man stängt av golvvärmen och startat om kompressorn, så sjönk VB-fram efter en timme från 55 ºC till 50,5 ºC. Hur kom man i så fall upp till 55 ºC? Eftersom kompressorn stod en tid, borde vattnet ha hunnit svalna långt under 55 ºC, även om man därförinnan kört upp temperaturen till 55 ºC med hjälp av elpatronen, vilket väl inte heller var fallet. Kan det tyda på luft i systemen?
Luft i systemet kan mycke väl vara ett problem, det skulle förklara en hel del. Bra tänkt. Thumbsup
Skrivet av: carl_9876
« skrivet: 28 januari 2007, 02:31:18 »
Har följt med den här tråden och tycker som ni andra att det hela verkar ganska mystiskt. Några kommentarer vill jag ändå komma med.
Om jag förstått rätt så har man satt miniminivån för framledningstemperaturen till 55 ºC (meny 2.3) fastän man påstår att man kör enligt kurva 10/1. Det här betyder att pumpen hela tiden räknar negativa gradminuter, eftersom den troligtvis aldrig kommer upp till 55 ºC i det här stora huset. Det betyder att eltillskottet går in efter en tid fastän det skulle vara +15 ºC ute. Kurva 10/1 ger en framledningstemperatur på 55 ºC först vid ca -10 ºC ute. Varför inte låta pumpen gå enligt kurva 10/1 och låta fram/min vara 15 ºC? Det här är ändå inte orsaken till varför pumpen inte orkar värma huset!
Man skrev att KB-in steg från 0 till +2 ºC då man stängde av golvvärmen. De här två sakerna har nog inte med varandra att göra. KB-in kanske steg därför att kompressorn stod stilla en stund och KB-vätskan hann varmna under tiden. Om man minskar på värmepumpens effektuttag, t ex genom att låta VB-fram öka (vilket borde ha hänt då man stängde golvvärmen), så kommer KB-ut att stiga medan KB-in ännu länge är konstant.
Ni har funderat på om felet ligger i radiatorerna eller golvvärmen, men jag tycker ändå det verkar som om VP:n inte ger ut den effekt den borde. Man skrev att VB-diff är 4,5 ºC vid VB-fram 50,5 ºC och cirkulationspumpen i läge 1. Enligt pumpkurvan så är flödet då max 0,39 l/s (vid en cirkulation utan motstånd i systemet) men troligtvis högst 0,35 l/s. Det här ger en avgiven effekt för pumpen på 6,6 kW (max 7,4 kW), fastän Nibe 1130-12 borde avge 9,9 kW vid 0/50 ºC! Jag tycker VP:n närmast beter sig som en Nibe 1130-8, men frågan är varför.
Ännu en mystisk sak. Man skrev att då man stängt av golvvärmen och startat om kompressorn, så sjönk VB-fram efter en timme från 55 ºC till 50,5 ºC. Hur kom man i så fall upp till 55 ºC? Eftersom kompressorn stod en tid, borde vattnet ha hunnit svalna långt under 55 ºC, även om man därförinnan kört upp temperaturen till 55 ºC med hjälp av elpatronen, vilket väl inte heller var fallet. Kan det tyda på luft i systemen?
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 26 januari 2007, 21:03:33 »
Pratade med erlj idag. På morgonen hade tempen sjunkit inomhus till 18,5 ºC och TS gick för fullt. Säg den glädje som varar....... 
Temp ute var -2 ºC.
Blir nog till att avvakta tills konvektor är installerad och raddar är bytta.
svårt att svara på vad som händer i hans hus, utan att se några värden. har han rätt kurva & finjustering? (har han fel kurva, är det ju inte konstigt att innomhustempen varierar) har han fullt öppna termostater?
Skrivet av: phal
« skrivet: 26 januari 2007, 19:35:50 »
Pratade med erlj idag. På morgonen hade tempen sjunkit inomhus till 18,5 ºC och TS gick för fullt. Säg den glädje som varar....... Temp ute var -2 ºC. Blir nog till att avvakta tills konvektor är installerad och raddar är bytta.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 26 januari 2007, 18:44:58 »
då hade nah altså isamband med bergvärme instalationen "byggtom" golv värmesystemet. & han hade ökat tempraturen i kälaren (på golv värmesystmet)
eftersom golv värmen är sen huset byggdes så är nog issoleringen under plattan istortsett obefintlig.
Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 26 januari 2007, 18:22:39 »
Usch, detta ni beskriver med extra shuntgrupp låter obehagligt för mig. Jag ska just koppla in min 30 m2 golvvärme nästa veckan med en ESV20-koppling. Jag hoppas jag slipper uppleva såna här historier.
/Ekke
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 26 januari 2007, 07:07:49 »
Då var det som jag trodde, golvvärmen slukade en stor andel av VP:ns uteffekt.  Jag tror du kan smyga igång golvvärmen om det behövs värme i källaren men maxbegränsa temperaturen dit till 25-30 ºC (meny 3.4) så att den inte kan ta så stor andel av värmen och ställ ner kurva 2 (meny 3.1) till kurva 3 eller möjligen 4.
Skrivet av: phal
« skrivet: 26 januari 2007, 00:30:54 »
Har ikväll varit hos Erlj och gjort lite förändringar ni föreslagit. Nu har pumpen fått ett nytt liv!!!   . Tillskottet hade gått ungefär 16 tim i sträck. Det vi gjorde var att koppla bort shuntgrupp 2 som går på golvvärmen i källaren. Satte ner gradminuter till 0. Tillskottet stängde av. Ökade sedan gradminuter till -100. Efter några minuter startar kompressorn igen och går utan tillskott. En timme senare hade ärvärdet sjunkit från 55 ºC till 50.5 med bibehållen innetemp.Returen ligger dock bara 4,5 ºC lägre än fram, fast CP står i läge 1. Efter avstängning av shuntgrupp 2 rusade även KB-in upp från 0 ºC till +2 ºC. Otroligt vilken skillnad det gjorde. Och kompressorn gick nu äntligen utan tillskottet fast utetempen nu ligger på -12 ºC. Har blivit en betydande förbättring. Han kommer dock efter rekommendationer från en kille på borrfirman att installera en fläktkonvektor + att byta ut några av elementen. Får nu hoppas att anläggningen går ännu bättre efter det. 
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 25 januari 2007, 20:52:39 »
det går att läsasig till att storlekar upp till 1130-10, där klarar kompressorn att göra 65 gradit vatten 58 på returen, men vad de störra klarar står inte.
min gissning är att dom större är en 1115, fast med ny styrdator. då detta stämmer bra med mytt efekt diagram också! (om man kollar på 1115-10)
om nu din pump klarar 50 gradit vatten på returen så klarar du dig till -8 grader tror jag, sen kommer den stängas av o bli en ren elpanna. detta kan du förhindra genom att öka radiator ytorna. (du vill ju at värmepumpan ska gå helatiden, även om elpatronen ibland är med o stöttar)
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 25 januari 2007, 20:22:30 »
på nibes hemsida står det att den ger 10,8kW (0/50) men i andvändarhandboken så strå det 9,9kW (0/50)
mitt program klarar inte av att räkna om jag slår över till högtempsystem, men vid 55/45 så ser pumpen normal dimensionerad ut. (vid hög temp så vill den att man har en elpatron som täcker hela husbehovet, då värmepumpen kommer att stängas av) ( mit program kan inte välja XX30)
det måste vara golv värmen som är påställd mer än tidigare. är ni säkra på att ni verkligen inte har ökat tempraturen nånstans?
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 25 januari 2007, 17:24:52 »
men du missar lite viktig info!
om man har hög temp system, så ska man inte ha värmpump, det är första felet!
det andra är att en 1130-12kW inte ger 12 kW under desa förhålanden, snarare 9kW
En 1130-12 ger 10,8 kw vid 0/50 ºC
KB-in var +0,5 ºC och framledning 45 ºC vilket ger uppåt 11 kW.
Varför värmer inte dessa 11 kW huset vid en utetemp på -2,5 ºC?
Det borde räcka mer än väl om tidigare totalförbrukning var 5 m3 olja!
Jag tror som några var inne på att det är golvvärmen som är värmetjyv, om installationen gjorts om så att VP:n styr golvvärmen så är det säkert så att golvvärmen numera tjyvar mer värme än då huset eldades med olja och att det blir mindre över till radiatorerna. Golvvärmen bör nog ställas ner.
nja. jag har ju inte vädrena, så jag vet inte vad hans pump ska ge. men den hade ett börvärde på 55 grader vis +2,5 & det är ju på tok för hög kurva föra tt rekomendera nån att köra värmepump, även om det är i skåne
Skrivet av: bonn
« skrivet: 25 januari 2007, 12:54:00 »
Jaså! då har jag blivit lurad, skulle förstås ha satsat på en IVT HT plus 15 kw
Skrivet av: Thomas_
« skrivet: 25 januari 2007, 12:18:13 »
Min Nibe 1110/10 fick kompressorhaveri i somras och efter diskusioner med Nibes representant kom vi fram till att den var underdimensionerad och beslutades att sätta in en 1130/15 som skulle motsvara mitt behov.
Markkollektorn utökades till 3*400m=1200mjavascript:void(0); jag måste säga att den har inte motsvarat mina förväntningar 1130:an skulle klara 70 graders framledning men den klarar max 58 grader och den enda besparing som kan påvisas är mindre tillskott via elpatron.
Och så tycker jag att Nibe 1130:an har ett väldigt krångligt menysystem, tacka vet jag CTC:s ecoheat där man kan bläddra fram alla menyer utan att behöva läsa handboken.
Det är bara 1130-6, 8 och 10 som ger 70 grader VBfram (max 65 från kompressorn), de större ger max 60 grader (max 55 med enbart kompressorn).
Skrivet av: Roland
« skrivet: 25 januari 2007, 08:14:36 »
Vi vet inget om hur radiatorerna är injusterade. Det kan vara så att några kortslutande radiatorer gör att en stor del av husets radiatorer får för lågt flöde. Det verkar vara vanligt med sådana. Tycker det borde kontrolleras.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 25 januari 2007, 07:38:21 »
men du missar lite viktig info!
om man har hög temp system, så ska man inte ha värmpump, det är första felet!
det andra är att en 1130-12kW inte ger 12 kW under desa förhålanden, snarare 9kW
En 1130-12 ger 10,8 kw vid 0/50 ºC KB-in var +0,5 ºC och framledning 45 ºC vilket ger uppåt 11 kW. Varför värmer inte dessa 11 kW huset vid en utetemp på -2,5 ºC? Det borde räcka mer än väl om tidigare totalförbrukning var 5 m3 olja! Jag tror som några var inne på att det är golvvärmen som är värmetjyv, om installationen gjorts om så att VP:n styr golvvärmen så är det säkert så att golvvärmen numera tjyvar mer värme än då huset eldades med olja och att det blir mindre över till radiatorerna. Golvvärmen bör nog ställas ner.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 24 januari 2007, 22:09:46 »
Min Nibe 1110/10 fick kompressorhaveri i somras och efter diskusioner med Nibes representant kom vi fram till att den var underdimensionerad och beslutades att sätta in en 1130/15 som skulle motsvara mitt behov.
Markkollektorn utökades till 3*400m=1200mjavascript:void(0); jag måste säga att den har inte motsvarat mina förväntningar 1130:an skulle klara 70 graders framledning men den klarar max 58 grader och den enda besparing som kan påvisas är mindre tillskott via elpatron.
Och så tycker jag att Nibe 1130:an har ett väldigt krångligt menysystem, tacka vet jag CTC:s ecoheat där man kan bläddra fram alla menyer utan att behöva läsa handboken.
en värmepump 8eller elpatron med för den delen) som kan göra 70 grader. kan inte göra detta under alla förhållanden. värmpumpen klara 70 grader innan den bryter på "för hög temp" men hur varmt vatten du får i radiatorsystemet beror på hur många kW pumpen levererar, mot hur många kW huset drar för tillfället -------- en värmekälla kan lätt värma en liter vatten till 70 grader, men den klarar inte av att värma hela havet till 70 grader
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 24 januari 2007, 22:06:13 »
Ja golvvärmen installerades när huset byggdes. Och totalförbrukning inkl golvärme var 5 Kubik olja.
Min slutsats blir då att även om installationen kanske inte väldimensionerad, så är den ändå OK dimensionerad. Leverantören har inte gjort något fel när han översatt 5 kubik olja till 12kw VP. Och eftersom radiatorerna avger värmen pumpen producerar är även dessa OK dimensionerade.
Även borrorna tycker jag är OK. Hamnar man neråt -2 ºC på KBin kan man komplettera med 100m jordvärmeslang, men så länge man ligger över +-0 får man vara nöjd.
Något annat måste vara fel. Vid -2.5 ºC ute borde 12kw VP klara att ge varmare än 17.5 ºC inne, t.o.m utan tillskott.
Stryp in alla element så att deltat blir 6-7 ºC
Prova sedan att dra ner rejält på golvvärmen.
Hjälper inte detta måste något vara fel på kompressorn, kanske har någon på fabriken satt in fel storlek som Carl N föreslog.
men du missar lite viktig info! om man har hög temp system, så ska man inte ha värmpump, det är första felet! det andra är att en 1130-12kW inte ger 12 kW under desa förhålanden, snarare 9kW
Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 24 januari 2007, 22:00:13 »
Håller med Maijckel,
utan att lusläsa alla kommentarer känns något fel. VP:n kan inte vara för liten... och definitivt inte så liten.
Jag skulle definitivt testa alltihop genom att helt kortsluta golvvärmen och se vad pumpen kan leverera då. Ibland kan det i installationer bli konstiga returvärden lite beroende på hur golvvärmen är kopplad. 40gr till golvet lät skumt. Min isolerade källar-variant ska väl ha ca 25gr när jag drar igång nästa vecka.
/Ekke
Skrivet av: bonn
« skrivet: 24 januari 2007, 21:32:59 »
Min Nibe 1110/10 fick kompressorhaveri i somras och efter diskusioner med Nibes representant kom vi fram till att den var underdimensionerad och beslutades att sätta in en 1130/15 som skulle motsvara mitt behov.
Markkollektorn utökades till 3*400m=1200mjavascript:void(0); jag måste säga att den har inte motsvarat mina förväntningar 1130:an skulle klara 70 graders framledning men den klarar max 58 grader och den enda besparing som kan påvisas är mindre tillskott via elpatron.
Och så tycker jag att Nibe 1130:an har ett väldigt krångligt menysystem, tacka vet jag CTC:s ecoheat där man kan bläddra fram alla menyer utan att behöva läsa handboken.
Skrivet av: Maijckel
« skrivet: 24 januari 2007, 21:16:01 »
Ja golvvärmen installerades när huset byggdes. Och totalförbrukning inkl golvärme var 5 Kubik olja.
Min slutsats blir då att även om installationen kanske inte väldimensionerad, så är den ändå OK dimensionerad. Leverantören har inte gjort något fel när han översatt 5 kubik olja till 12kw VP. Och eftersom radiatorerna avger värmen pumpen producerar är även dessa OK dimensionerade. Även borrorna tycker jag är OK. Hamnar man neråt -2 ºC på KBin kan man komplettera med 100m jordvärmeslang, men så länge man ligger över +-0 får man vara nöjd. Något annat måste vara fel. Vid -2.5 ºC ute borde 12kw VP klara att ge varmare än 17.5 ºC inne, t.o.m utan tillskott. Stryp in alla element så att deltat blir 6-7 ºC Prova sedan att dra ner rejält på golvvärmen. Hjälper inte detta måste något vara fel på kompressorn, kanske har någon på fabriken satt in fel storlek som Carl N föreslog.
Skrivet av: phal
« skrivet: 24 januari 2007, 19:38:07 »
Jag får svara för Erlj.
Ja golvvärmen installerades när huset byggdes. Och totalförbrukning inkl golvärme var 5 Kubik olja.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 24 januari 2007, 19:04:16 »
När jag prata om att öka radiatorytan, så var det enbart för att få ekonomi på värmeanläggningen o därigenom öka COP (se mitt tidigare exempel)
detta kommer inte att göra så värmepumpen klarar husets uppvärmning, då energin huset drar fortfarande är den samma.
vi har bara ändrat framledningstempraturen!
jag tror det saknas nån inputt här.
han gör uppenbarligen av med med energi än dom där 5 m3
jag fråga när golv värmen instalerades, men fick inget svar. (är den verkligen med i dom där olje förbrukningen?)
Skrivet av: Maijckel
« skrivet: 24 januari 2007, 17:54:49 »
40° till golvvärmen i källaren? Det låter ju som ett svart hål.
Fanns det ens golvvärme när huset byggdes 1967, eller har det installerats senare? Har en kompis som fräste ner golvvärme i oisolerat betonggolv och han gör åt med en ofantlig massa ved för att värme en liten stuga. Snön smälter en halvmeter runt huset så maskarna är nog nöjda. Och han bryr sig inte eftersom han har egen skog och traktordriven vedprocessor. Idag lägger man 30 cm isolering under en platta där man ska ha golvvärme, tror inte man gjorde det 1967.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 24 januari 2007, 16:59:13 »
Känner till denna anläggning. Ärvärdet kommer aldrig högre än 45 ºC när tillskottet är inte påkopplat. Temperaturen inne var nere i 17.5 ºC. Pumpen jobbade konstant. Börvärdet låg hela tiden på 55 ºC. Golvvärmen ligger på en egen slinga. Börvärdet där låg på 40 ºC och ärvärde på 41 ºC. När vi sedan upptäckte att pumpen stod i vår/höst läge, så aktiverade vi vinterläget. Tillskottet drog då genast igång.
Enligt energiberäkning är DUT satt till -22 ºC.
Innetemp till 21 ºC
Utan tillskott till -10 ºC
Nibe 1130-12 är väl en 11kw pump eller?
40° till golvvärmen i källaren? Det låter ju som ett svart hål. Matar de verkligen ut 40° dit eller sitter givaren på något konstigt ställe så att det är en annan temp som cirkulerar i golvet? Sänk den så det blir nåt över till radiatorerna tycker jag låter som en början. Jag har 15° i garaget, och matar ut ca 17° till betonggolvet vid -5°. I natt när det var ca -20° matade jag ut strax över 20° till golvet.
Skrivet av: MrBean
« skrivet: 24 januari 2007, 14:56:26 »
Har du någon aning vilken VB-ut temperatur du hade med oljepannan, för den måste vara lika oavsett värmekälla utan den avspeglar ditt hus energibehov vid en given temperatur.
T.ex. så drog mitt hus 35 grader ut på VB med elpannan med utetemp på ca 0 grader för en rumstemp på 20 grader. Med värmekurva 8 på min NIBE 1130-10 så får jag 35 grader på VB ut vid 0 grader och ca 20.5-21 grader inne.
Skrivet av: dream
« skrivet: 24 januari 2007, 12:46:33 »
Nibe 1130-12 är väl en 11kw pump eller?
Jäpp Nibe 1130-12 Avgiven effekt vid 0/35 °C 11,6 kW Avgiven effekt vid 0/50 °C 10,8 kW
Skrivet av: phal
« skrivet: 24 januari 2007, 12:00:54 »
Känner till denna anläggning. Ärvärdet kommer aldrig högre än 45 ºC när tillskottet är inte påkopplat. Temperaturen inne var nere i 17.5 ºC. Pumpen jobbade konstant. Börvärdet låg hela tiden på 55 ºC. Golvvärmen ligger på en egen slinga. Börvärdet där låg på 40 ºC och ärvärde på 41 ºC. När vi sedan upptäckte att pumpen stod i vår/höst läge, så aktiverade vi vinterläget. Tillskottet drog då genast igång.
Enligt energiberäkning är DUT satt till -22 ºC.
Innetemp till 21 ºC
Utan tillskott till -10 ºC
Nibe 1130-12 är väl en 11kw pump eller?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 24 januari 2007, 08:52:50 »
Jag får inte heller ihop det hela. En pump på 12 kW som ersätter 4-5 m3 olja per år skall fungera bra. I och med att KBin nu är 0,5 grader ger också pumpen 12 kW eller aningen mer om det inte är något fel på den. Kalkylen på pumpen skall klara -10 grader utan tillsats verkar rimlig. 2x100 meter är kanske lite för lite till en pump på 12 kW men det skall fungera.
Baserat på temperaturerna håller jag inte med om att radiatorerna är underdimensionerade. 45 grader fram vid -2,5 grader ute är inte orimligt för ett system som behöver 55 grader vid dimensionerande utetemperatur som bör vara runt -18 i Småland även om det inte bra värden. Den uppvärmda ytan och oljeförbrukningen visar att huset inte är dåligt isolerat. Jämfört med mitt hus är det bättre förhållande oljeförbrukning/yta och mitt hus behöver 42-43 grader fram vid - 3 ute.
I likhet med Maijel undrar jag om det inte är något som har ändrats från oljeeldningstiden. Uppvärmning i källare t.ex eller golvvärmen? Är det ordentligt med isolering under golvvärmen? Ligger den på en egen shuntkrets?
Är radiatorerna injusterade så att det inte är något problem där? Det är ju ett stort hus och det kan vara så att trots att framledningstemperaturen och temperaturdifferensen vid pumpen är som de skall vara, kan det vara problem med de enskilda radiatorerna. Jag tycker det är alldeles för tidigt att döma ut installationen och leverantören.
Skrivet av: Maijckel
« skrivet: 24 januari 2007, 00:52:02 »
eftersom det bara är -2,5° ute, och han bara har 17,5° inne så är både radiatorer och pump underdimensionerade. Radiatorerna eftersom de trots relativt hög framledning bara orkar värma till 17,5°, pumpen eftersom den inte orkar dra upp mera.
Det är detta jag inte får ihop. Om vi förutsätter att uppgiven tidigare oljeförbrukning om 5 kubik stämmer, så är en 12kw VP inte särskilt underdimensionerad - och därmed ej heller hans radiatorsystem. Men med dessa temperaturer så låter det snarare som du skulle ha en 25kw VP  Hur som helst tror jag inte det är så enkelt som att byta några element som tidigare föreslagits. erlj: Har du verkligen haft 21 ºC i hela huset och klarat dig enbart på 5 kubik olja under ett helt år?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 24 januari 2007, 00:04:30 »
Är inte helt säker på att dina radiatorer verkligen är för små.
När radiatorerna är för små för pumpens storlek rusar framledningen upp till närmare 55-60 ºC och sedan bryter pumpen på för hög retur. Sen vilar den en stund och gör om samma sak igen. Hade själv detta problem förra vintern så jag bytte ut två element till större och nu ligger framledningen på max 49 ºC när det är riktigt kallt eftersom elementen har kapacitet att avge all värme pumpen producerar på kompressordrift.
Du skriver att din framledningstemp ligger stadigt på 45 ºC utan att öka, och det betyder att radiatorsystemet med marginal avger all värme pumpen producerar. Alltså tror jag inte elementen är boven i dramat.
Prova stänga av golvvärmen för skojs skull. Är plattan dåligt isolerad tror jag du förlorar stora mängder energi här. Då kommer du också få svar på om elementen verkligen är för små - framledningen kommer isåfall rusa upp över 50 ºC och pumpen bryter på för hög retur. Om så blir fallet bör du byta några centralt placerade element till större och fundera på om golvvärmen verkligen är så lyckad.
Hmm, synd att du bor så långt bort, skulle vara intressant att lista ut var felet ligger annars.
5 kubik olja borde en VP på 12kw klara att ersätta.
Radiatorerna är lagom stora för att göra av med all värme en 12 kW pump klarar av att ge, men eftersom det bara är -2,5° ute, och han bara har 17,5° inne så är både radiatorer och pump underdimensionerade. Radiatorerna eftersom de trots relativt hög framledning bara orkar värma till 17,5°, pumpen eftersom den inte orkar dra upp mera. Och två 100 meters hål är inte heller speciellt mycket till en 12:a. Jag har ett 200 meters hål till min 10:a, vilken kanske motsvarar den 12:a du har, den ger nu ca 10,5 kW ut, och jag ligger på ca +1,5° in och -2 ut just nu, med ca 48° framledning. Jag har dock 22° inne och -16° ute, och min pump stannar dock fortfarande emellanåt, så den har mera att ge.
Skrivet av: Maijckel
« skrivet: 23 januari 2007, 22:45:38 »
Är inte helt säker på att dina radiatorer verkligen är för små. När radiatorerna är för små för pumpens storlek rusar framledningen upp till närmare 55-60 ºC och sedan bryter pumpen på för hög retur. Sen vilar den en stund och gör om samma sak igen. Hade själv detta problem förra vintern så jag bytte ut två element till större och nu ligger framledningen på max 49 ºC när det är riktigt kallt eftersom elementen har kapacitet att avge all värme pumpen producerar på kompressordrift. Du skriver att din framledningstemp ligger stadigt på 45 ºC utan att öka, och det betyder att radiatorsystemet med marginal avger all värme pumpen producerar. Alltså tror jag inte elementen är boven i dramat. Prova stänga av golvvärmen för skojs skull. Är plattan dåligt isolerad tror jag du förlorar stora mängder energi här. Då kommer du också få svar på om elementen verkligen är för små - framledningen kommer isåfall rusa upp över 50 ºC och pumpen bryter på för hög retur. Om så blir fallet bör du byta några centralt placerade element till större och fundera på om golvvärmen verkligen är så lyckad. Hmm, synd att du bor så långt bort, skulle vara intressant att lista ut var felet ligger annars. 5 kubik olja borde en VP på 12kw klara att ersätta.
Skrivet av: erlj
« skrivet: 23 januari 2007, 21:53:17 »
Hej har nu blivit klokare med er hjälp!
Det har tydligt visat att den installatören som jag använt inte borde hålla på med mer installationer än att kröka rör.
Enligt den energi beräkningen som installatören har tagit fram efter att besiktigat huset, visar att jag skulle kunna ha 21 grader inomhus vid -10 grader ute.(utan el tillskott)
Jag undrar hur jag kan jag driva detta mot installatören, att han inte uppmärksammade att det är för lite radiatorer i huset?
Detta då jag tidigare gjorde av med 5 m2 olja.
Har man betalt 150 tusen förväntar man sig att det bara skall fungera.
Vilken typ av radiatorer bör jag införskaffa?
Tusen tack för bra support!
mvh ERLJ
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 23 januari 2007, 21:24:41 »
Ok. huset ligger i södra Småland. Eftersom börvärdet ligger på 55 ºC konstant så spelar det ingen roll hur mycket jag höjer kurvan. Tidigare förbrukning var 5 kubik olja. Såg att tillskottet var avstängt. Men tillskott skall väl inte behövas när det inte är kallare än -2,5
Varför behövs radiatorssystemet byggas om?
ja ha eltillskottet var avstängt. då var det därför tempraturen inte orkade upp, nu ska pumpen nå sitt börvärde. men du MÅSTE bygga om radiatorsystemet om värmepumpen ska bli ekonomisk att driva. drar 2 exempel: värmepumpen kan göra 65 gradit vatten (för det är väll 65 på XX30) men om värmepumpen är på 10kW & huset drar mer så kommer den inte orka att nå 65 grader. tänk så här. din vatten kokkare på 2kW kokar snabt upp en liter vatten uten problem. emn om du stoppar ner den i havet så kommer den inte orka att få havet att koka. det är altså för stor avkylning, jämfört med effekten vattenkokaren har. din pump drar 2,9kw när börvärdet är på 35 grader & då levererar den 11,7kW Cop blir alltså 4 = du stoppar in 1kW & får ut 4kW när pumpen istället gör 55 gradit vatten så drar den 3,4kW & levererar 9,3kW Cop blir då istället 2,7 = du stopper in 1kW & får ut 2,7 här ser du tydligt att det är mer ekonomiskt att få ner framledningstempraturen & det får du med större radiatorer & om du issolerar. Men det finns en ännu viktigare sak om börvärdet går över 65 grader, så kommer värmepumpen att stängas av helt o gå enbart på elpatron, den blir en ren elpanna (jag tror tilomed att du måste manuelt nolla pumpen igen för att få igångden efter detta.)
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 23 januari 2007, 21:09:02 »
radiatorena är för små, dom är inte lämpliga för värmepumpsdrift.
sen är ditt hus lite (mycket) dåligt issolerat.
till nästa vinte bör du fixa lite mer issolering å vinden & dimensionera upp radiatorena, eller lägga till någre stora fläcktkonvektorer som kan sprida lite varmluft över större ytor
---------
har du presis samma inställning å tempraturen i alla rum som förut? eller har du ökat tempraturen i källaren tillexempel? den där golv värem i källaren kan dra hur mycke energi som helst, fans den tidigare?
Skrivet av: erlj
« skrivet: 23 januari 2007, 20:38:53 »
Det är en 1130-12 och aldrig behövt elda, bara kört med olja. Kan det vara så att jag har för få radiatorer i huset eller är dom för små?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 23 januari 2007, 20:22:15 »
Jag får inte ihop det hela! Om tidigare förbrukning var 5 m3 olja så borde VP:n fixa lite kallare grader ute. Om du har högtemsystem eller om någon radiator kortsluter så borde framledningen komma upp i mer än 45 ºC med kompressordrift. Har du lågtempsystem så bord det blir varmare inne än 17,5 ºC. Har du verkligen inte eldat med något annat än olja som komplement? Ved? El på sommarhalvåret? Sen känner jag till några fall där man levererat fel storlek på VP:n, ta och kolla på ovansidan av VP:n att det verkligen är en 1130-12 kW VP du har.
Skrivet av: erlj
« skrivet: 23 januari 2007, 20:16:41 »
Frågan är varför jag har så dåligt KB-in. Har 2 hål 100 m styck.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 23 januari 2007, 19:49:52 »
Ok. huset ligger i södra Småland. Eftersom börvärdet ligger på 55 ºC konstant så spelar det ingen roll hur mycket jag höjer kurvan. Tidigare förbrukning var 5 kubik olja. Såg att tillskottet var avstängt. Men tillskott skall väl inte behövas när det inte är kallare än -2,5
Varför behövs radiatorssystemet byggas om?
Om du inte får mer än 17,5° inne med 45° i framledning, vid -2,5° utetemp, kommer du att behöva så hög framtemp att en värmepumpanläggning inte kommer att fungera bra. Börvärdet ligger ju på 55°, och om det är vad som verkligen behövs kommer du aldrig att kunna få varmt i huset vid kallare utetemp än vad du har nu. En värmepump blir ineffektiv vid höga framledningstemperaturer, och varmare än ca 55° skall man nog helst aldrig behöva, oberoende av utetemp. Du bör installera större/flera radiatorer så att du får varmt inne med lägre framledning, och sedan behöver du nog en större pump. Med mera radiatoryta kommer din framledning att sjunka ännu mer, även om du kommer att få varmare inne, men skillnaden är så liten att det nog knappast kommer att räcka. Jag skulle i vilket fall rekommendera att du kollar/justerar temperaturskillnaden över samtliga radiatorer så att du får balans mellan dina radiatorer. Annars kan du ha någon radiator som "kortsluter" flödet, vilket gör att övriga radiatorer inte blir ordentligt varma.
Skrivet av: Peter12
« skrivet: 23 januari 2007, 19:34:24 »
Hej är inte så insatt i detta men Meny 9.1.1...är inte det gradminuterna...har du satt dom på 500? Är inte det max...Det är kanske därför den inte räknar ner?
Den andra Menyn 9.1.2 står också på max....det kanske också spelar in?
Skrivet av: erlj
« skrivet: 23 januari 2007, 19:21:55 »
Ok. huset ligger i södra Småland. Eftersom börvärdet ligger på 55 ºC konstant så spelar det ingen roll hur mycket jag höjer kurvan. Tidigare förbrukning var 5 kubik olja. Såg att tillskottet var avstängt. Men tillskott skall väl inte behövas när det inte är kallare än -2,5
Varför behövs radiatorssystemet byggas om?
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 23 januari 2007, 19:13:06 »
var ligger huset? -2,5 & börvärde på 55 grader, du behöver byga om radiatorsystemet för att få nån ekonomi i din bergvärmeanläggning
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 23 januari 2007, 19:09:08 »
läst lite fel. du har börvärde på 55, men eltilskottet trycker inte upp pumpen till det?
vad har du för vv temp?
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 23 januari 2007, 19:07:23 »
låter som ditt hus drar mycke energi.
hur mycke drog det med förra energi källan?
ska du ha varmare får du höja kurvan, eller finjusteringen
Skrivet av: erlj
« skrivet: 23 januari 2007, 19:05:42 »
VB diff ligger på 5 ºC. CP går på lägsta hastighet. Storlek på hus och antal radiatorer står här under i profilen.
Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 23 januari 2007, 19:01:00 »
En enkel koll kan vara att kolla diffen på värmebärarsidan. Du kör ut 45 men vad kommer tillbaka. Har du för hög hastighet på cirk-pumpen för värmebäraren blir diff för låg. Och då avges inte så mycket värme till huset och VP:n blir ineffektiv. Du bör sträva efter en diff på ca 7-8gr. Alltså ca 37-38 tillbaka. Finns under Meny 2.8 eller nåt. Kommer inte ihåg exakt vilken men den hittar du lätt. Hur många radiatorer och hur många kvadrat. Själv har jag en 1230-10 som maximalt drar iväg 48,5 gr 16 radiatorer. Hade -11 i natt och jag fick några minuter TS. Min VB-diff är runt 6,7gr.
/Ekke
Skrivet av: erlj
« skrivet: 23 januari 2007, 18:31:03 »
Har problem med Niben som går konstant. 2 hål borrade på 100 m styck. KB-in 0,5 och KB-ut -2,5. Kör kurva 10/1 Framledningstemp är 45 ºC och går aldrig högre, börvärdet är 55 ºC. Pumpen går hela tiden och utetempen är bara -2,5. Tempen i huset ligger på 17,5 ºC och jag vill ha 21 ºC. Tillskottet går in lite då och då. Gradminuter står på -900 och räknar aldrig ner.  Meny 9.1.1 har jag satt till -500. Meny 9.1.2 står på -100 Pump och borrhål skall vara rätt enligt energiberäkning. Behöver verkligen hjälp med detta.
|
|
|
gäster: 499
dolda: 0
användare: 7
