Ämne: rör dimension från vvb

[Edin A-K]

hej
vad ska jag ha för diameter på varmvattenröret  från vvb (NibeVPA 28mm anslutning)
ska den vara så grov som 28mm?
någon som har nåt förslag?
mvh Edin

[Janne El-Energi]

Min rörläggare la 16 mm rör. Så varför går det inte bra då med en muff mellan 28/22 och sen ha 22 mm rör hela vägen.


OBS  Tänk på vattentrycket är högre på vatten rör än Värme rör.

Andra förslag. Kom gärna.

[tipo874]

Min rörläggare la 16 mm rör. Så var för går det inte bra då med en muff mellan 28/22 och sen ha 22 mm rör hela vägen.


OBS  Tänk pÃ¥ vattentrycket är högre pÃ¥ vatten rör än Värme rör.

Andra förslag. Kom gärna.

22 mm rör -> tappa lääääänge innan det kommer nåt varmvatten. Jag har det, och det är ett elände. Skulle hellre vilja ha 15 alt 12 mm

[utopiazz]

Jag kör med 28mm i stamledningen. För att slippa tappa läääääänge så har jag dessutom monterat VVC. Min stamledning är runt 20m lång så det skulle ta en evighet för den som vaknar först på morgonen att få VV.

Om du har flera förbrukare på samma ledning skulle jag avråda från 15mm. Minsta dimension tycker jag är 22mm som stamledning. Sen gör man avstick till de olika förbrukarna med 15mm.

Det går iofs även att ha 18mm om det handlar om två till tre förbrukare, men det kan ibland vara svårare att hitta kopplingar till den dimensionen´

/Johan

[Edin A-K]

tack för snabba svar
det blir 22mm eftersom det befintliga stamledningen är på 22mm
jag känner till det där med att man väntar en stund på att varmvattnet ska komma
jag kommer därför förmodligen också att montera dit en vcc.
Mvh Edin

[Norrbotten]

VVC  Min installatör sa att det är inte bra att sätta vvc på vp-anläggningar för vp prioriterar varmvattnet ocd då kan man få störningar på radiatorvärmen.
Jag fick sätta in en liten elberedare som jag matade med vv från värmepumpen så jag inte fick tappa så länge innan jag fick vv till kranarna.
Är jag lurad eller :-[

[utopiazz]

Jag kör VVC med min VP. Samma antal starter/dygn med och utan VVC. Dock lite längre gångtid/dygn med VVC (10-15min) men istället troligen mer varmt vatten då hela VVB värms med VVC eftersom det inte blir någon skiktning. Ett annat fenomen med mantelberedare är att endast det vatten som är längst ut värms till 55gr. Det i mitten håller då fortfarande 48-50gr. Det kan man enklast se på det snabba avsvalningsförloppet som sker direkt efter VV produktion.

 Nu har jag stor VB (VPA300/200) sÃ¥ det kanske skiljer sig jämfört med inbyggd VB.

/Johan

[Bertil]

Det är lättare att få till ordning på vv driften med en (stor) extern vvb, än med den inbyggda. ja om man vill ha vvcirkulation..

[pellep]

Alla som har varit en tid pÃ¥ detta forum önskar sig splittade  enheter, eftersom detta ger större möjligheter till optimering.

[Snorkeljohn]

Jag hade tidigare vvc som gick via två handukstorkar. Det kändes onödigt att köra med denna sommartid, eftersom behovet av varma handukar samt varmvatten är mindre då. Dessutom blir det säkert en del värmeförluster.
Jag har valt att koppla bort detta på grund av följande.
Värmeförluster samt driftkostnad vvc pump.
Problem med att få igång pumpen efter sommaruppehållet.
Risken för legionella.

Nu har jag å andra sidan problem med att man får "tappa" innan varmvattnet kommer till badrummet på övervåningen. Vad tycker ni jag skall göra åt detta?
FrÃ¥n övervÃ¥ningen till källaren är det 18mm prisolrör, sedan ett t-rör där det är ca 2m 22mm kopparrör med 8st  vinklar till värmepumpen. PÃ¥ andra sidan t-röret är det 18mm kopparrör till kök och toalett.

Jag funderar på att byta ut den krokiga 22mm biten mot ett 22mm pex-rör.
Denna har ju en mindre innerdiameter (16mm istället för 20) samt bör ju leda bort värmen mindre. Dessutom blir ju krökarna på pexen betydligt mjukare, eftersom den kan dras utan vinklar. Vad tror ni om tryckfall, volym, värmeledning m.m?

[mso]

Hej .Har från min vp 20 meter 15 mm isolerat koppar rör från vp som matar en 10 liters beredare som sedan matar två toarum. Ett med dusch o handfat o ett med bad o handfat. Det ena ligger under det andra.Ca tre meter in på denna stam matas även kök.  Inga tryckfalls problem när det tappas på två till tre ställen samtidigt. Beredaren startar aldrig när det tappas vatten som matats från VP utan bara när det ej tappats på en längre tid. Energi åtg ca 300w/dygn i underhållsvärme. Valde detta istället för vvc pga 1215 behöver sin skicktning enligt expertisen samt den extra extra kostnad det blir med vvc pump och koppar rör och strypventil  samt att driftkost för vvc pump också drar i hop mer  energi per dygn .
10 liters beredaren kostade 1000 kronor på jula.
I mitt fall så verkar detta som en bra lösning//Mso

[Janne El-Energi]

Men VV rör 15 mm räcker med det normala vatten tryck som finns.

Har du kopplat in din 10l beredare via blandningsventil, så om inkommande vatten är kallare än beredaren vatten blandar  ventilen vattnet till rätt temp.

Min gamla beredare saknar blandningsventil så jag måste ha den iserie med mitt VV från min ack tank

Kommer också köpa en "billig" elberedare men på 50-60l och koppla så att via blandningsventil kommer mitt varm vatten. El termostaten ställs sen på 48 grader så om inkommande VV är kallare spädes vv in den lokala beredaren.

[mso]

Hej , har ingen blandventil utan rakarör in i beredaren från vp. Det finns inget behov av större beredare än 10 liter. Har fyra duschande ungdommar var morgon utan problem. Jag kör pumpen på 42 graders start och A stopp och ändå startar inte elberedaren när man öppnar tappställena. Större beredare = större förluster /Mso

[Janne El-Energi]

Kör man som jag med 16mm rör och VV slinga i ack tank 20 m från vv tappställe. Måste man tappa ca 10 liter innan vv kommer.

Om  det sitter en mindre elberedare i serie 20,30,50l sÃ¥ värmer den med el den stillastÃ¥ende volymen. Det vv kommer direkt.

Komfortmässigt vinner man men förlorar några KW på värmeläckage (anser det peanuts)
Jämförelse till totalförbrukning av el VV med VP+elber. kostar det kanske max 500:- /år.
Det harjag råd med med den bättre komfort jag får.