Ämne: Är kylprocessen optimal?? Luft vatten r410

[ekand]

Hej
Som många här vet så kör jag en egenimpoty clitech 11 kw dockad mot ctc1100.

Vissa av er vet att denna pump drar rätt mycke el.

Innan jag ringer en kyltekniker så vill jag bena ut det som går att bena ut och kanske lära mig något på kuppen.

Bifogad bild visar principskissen.
Det finns en högtrycksmanometer
Jag har en ir termometer. (Som jag inte riktigt lärt mig ännu)
Jag håller på att ta reda på vattenflödet mellan vp och ctc ev skaffar jag flödesmätare.
Jag har läst många trådar där man ska mäta här och där för att ta reda på hyr bra pumpen jobbar.

Jag har haft problem med "discharge failure" dvs att hetgasen blir för varm över 120 gr tre ggr under en timme. Efter kontakt med kina så justerade jag exp ventil 2 var motsols. Larmet är i princip borta men kommer ibland.

Kan ni duktiga personer hjälpa mig kontrollera hur pumpen mår.

Med vänlig hälsning, Fredrik

[gossen]

Vi börjar med det enklaste och mest grundläggande:
Vad har du för temperatur in/ut ur värmepumpen på vattnet? Samt hetgas och utetemperatur vid mätningen.

EDIT: Kolla manometern också förresten, och påminn oss om vilket köldmedie det är du har.

[xxargs]

Också kolla hur det frostar på utedelensens kylflänsar samt att avfrostningen fungerar - hög hetgastemperatur brukar oftast tyda på en helt igenfryst evaporator (aka isblock) eller att du har för lite köldmedie i evaporatorn som ger randig isning som kan bero på felsatt expansionsventil eller på att du har brist på köldmedie över lag.


(snabb surfning så verkar den finnas med R410A eller R417A - sistnämnda är R22 liknande i tryckegenskaper).

[ekand]

Vi börjar med det enklaste och mest grundläggande:
Vad har du för temperatur in/ut ur värmepumpen på vattnet? Samt hetgas och utetemperatur vid mätningen.

EDIT: Kolla manometern också förresten, och påminn oss om vilket köldmedie det är du har.

Hej Tusen tack att du vill hjälp till Gossen

efter 10-15 minuters drift ( har haft den avstängd en stund)

R410!!!!
Mätt med IR termometer
In i VP 38
Ut 45

31 bar HP

Ingen frost på förångaren

VP säger
d1 water outlet temp 46gr
d2 water tank temperature ointressant 40 gr dock en felvisning från VP in på 2 gr
d3 ambient temperature 4gr bör vara omgivnings temperatur
d4 Coil one temperature 0gr förångaren?
d5 unused
d6 Discharge temperature 90gr

Kör en biltema cirkpump specad till 55 liter per minut på läge 3 vet ej vad den ger i verkligheten men jag har ca 10 meter stålrör DN20 6 böjar ett filter en flödesvakt och en backventil. vid 55 liter per minut borde delta T vara lägre anser jag.

Mvh

Fredrik

[ekand]

Också kolla hur det frostar på utedelensens kylflänsar samt att avfrostningen fungerar - hög hetgastemperatur brukar oftast tyda på en helt igenfryst evaporator (aka isblock) eller att du har för lite köldmedie i evaporatorn som ger randig isning som kan bero på felsatt expansionsventil eller på att du har brist på köldmedie över lag.


(snabb surfning så verkar den finnas med R410A eller R417A - sistnämnda är R22 liknande i tryckegenskaper).

Hej

Jag har inga problem med avfrostning när det är + grader ute men jag är lite inne på att det kan vara detta som spökar med E1:21 discharge failure. när det är kallt ute.

Jag är nyfiken på totala funktionen för att kunna sätta fingret på om något är fel.

Mvh

Fredrik

[gossen]

Med 31bar så är gasen alltså cirka 50*C och med 45-46 grader ut på vattnet så kan den biten vara OK men man vill ligga så nära varandra som möjligt så det är lite för hög skillnad. Det kan bero på för dåligt flöde.

7 graders diff på vattnet vid 0 grader låter som lite högt och det kan ge lite höga hetgaser. vid 4 grader låter onödigt högt, särskilt med R410 som knappt har något glide.
 
Vad hade du för utetemp vid denna körning?

Om jag kollar mot coolpack med
Qc=9Kw (antar att den ger lite mindre i verkligheten men det påverkar inte det av intresse längre ner)
Te=0*C (förångningstemperatur)
Tc=50*C (kondenseringstemp)
Isentropisk verkningsgrad = 0,65
10% Compressor Heat loss och 1k unusefull superheat
5k suggasöverhettning och 2k underkylning i kondensorn
Så fås hetgas=88,5*C med R410 så dina siffror ser normala ut.
COPvärme=3,4

Om du skall göra något så är det att få upp flödet för att få kondenseringen lite närmare vp-ut men det är inte säkert att det går då det beror på hur vpn är dimensionerad.

Tyvärr är så höga hetgaser normalt med R410, var går gränsen för larm?

[ekand]

Hej
Tack

Utetemp 4 grader vid körningen. Larmräns för hetgas 120 gr som får överskridas 3 ggr/timme sen stopp.

Vad beror den höga hetgasen på?

Kan du dimensionera cirkpumpar också?

[gossen]

När du redovisade dina siffror så skrev du att pumpen hade gått i 10-15Min och du hade 45*C ut, hur högt kör du pumpen? Behöver du köra så varmt som du gör?
Visserligen borde vatten ut närma sig 65*C innan hetgaslarmet triggar.

Hetgaslarm fås oftast för att pumpen inte blir av med värmen av någon orsak, det kan bero flödet men skulle också kunna vara en justering på expansionsventilen som behövs.
Det känns lite underligt att kinesaerna rådde dig att justera expansionsventilen två varv, det känns lite som att pumpen inte är injusterad vid fabrik om man får det rådet...

Om du vill få en uppfattning om förångarens överhettning så skulle du kunna jämföra vad pumpens förångargivare visar med vilken temperatur du mäter på "Gas liquid separator" med ir-termometern (tips från Stig i den "lilla" tråden om sfinx vp) (tänk dock på att ir termometrar kan visa ganska mycket fel om själva mätaren är varm och du går ut i kallare temp, det kan vara idé att mäta mot något objekt med känd temperatur för att säkerställa att den visar rätt).

Med R410 har du i princip obefintligt glide (all köldmedie förångas vid samma temperatur) så det är expansionsventilens minsta regleringsdifferans som sätter gränsen för hur lågt delta du behöver om jag har förstått detta rätt.

Jag labbade lite till med ccolpack och om man sätter in 1k överhettning istället för 4k som jag hade igår så skulle hetgasen sjunka till 81*C vid 4*C i förångning eller 84*C vid 4*C i förångning. (allt annat lika och med reservation för hur lågt den kan ställas)

Tyvärr har jag ingen koll på hur man beräknar flödet med olika cp men det finns en tråd där sege frågar om hur man beräknar det och den har en bra förklaring som stämde väldigt bra hos mig.

[gossen]

Jag hoppas förresten att xxargs eller någon med mer kylteknisk kunskap hoppar in om något jag skriver inte är korrekt, jag har inte samma teoretiska kunskap som xxargs (vem kan ha det...) och inte den erfarenhet som många andra här inne besitter. jag tycker dock att det är intressant samt att collpack är ett roligt litet program att leka med

[lödläckan]

hög hetgas skulle kunna vara för hög "överhettning" på förångartemperaturen, utloppet från förångaren. genom att skruva upp exp.ventilen så har systemet möjlighet att släppa igenom mera köldmedium (km) vid en lägre förångartemperatur. detta ger också möjlighet att skicka på för mycket km så att exp-ventilen börjar stänga/öppna (hunting). anslut en electronisk termometer permanent på utloppsröret från förångaren, isolera gärna om röret/termometersensorn, håll koll under någon minut för att se om det föreligger hunting. gör det så måste exp-vent. stängas. är det inte hunting så kan exp.v öppnas ytterligare. mät också suggastemperaturen 10 cm från kompressorn för att se om det är stor skillnad på utloppstemp. från förångaren och inloppet på kompressorn. suggasen passerar 4-vägsventilen och blir där uppvärmd. stor överhettning kan också vara att fläkten går för sakta. antingen kondensatorfel eller om fläkten har möjlighet att köra med olika hastigheter inte växlar över.

[ekand]

Jag ska svara när jag får tid har det lite körigt.

[ekand]

Vad har du för cirkpump Gossen? du kör 10Kw swinx ser jag!!!
ni andra får gärna berätta också vad ni har.

Och kanske även ca längd på rör samt dia.

Jag har 10-12m DN20 stål med 5-6 böjar samt ett filter, backventil samt flowswitch.

Återkommer i det andra ämnet...

Fredrik

[gossen]

Jag har ca 12m 28mm kopparrör och i vägen sitter en flödesmätare, ett smutsfilter och en urkopplad CP. Cirkulationspumpen som används är en Wilo Star RS15/6 och jag får då 20liter/min.

[Egil]

Hej Ekand.
När du får ditt larm (är det 05?) Hur resettar du det då?

[ekand]

Hej Ekand.
När du får ditt larm (är det 05?) Hur resettar du det då?

Hej
Egil e1:21 resettas med norsk reset.

[ekand]

Jag har ca 12m 28mm kopparrör och i vägen sitter en flödesmätare, ett smutsfilter och en urkopplad CP. Cirkulationspumpen som används är en Wilo Star RS15/6 och jag får då 20liter/min.

Jag har nog en för klen pump.

[ekand]

hög hetgas skulle kunna vara för hög "överhettning" på förångartemperaturen, utloppet från förångaren. genom att skruva upp exp.ventilen så har systemet möjlighet att släppa igenom mera köldmedium (km) vid en lägre förångartemperatur. detta ger också möjlighet att skicka på för mycket km så att exp-ventilen börjar stänga/öppna (hunting). anslut en electronisk termometer permanent på utloppsröret från förångaren, isolera gärna om röret/termometersensorn, håll koll under någon minut för att se om det föreligger hunting. gör det så måste exp-vent. stängas. är det inte hunting så kan exp.v öppnas ytterligare. mät också suggastemperaturen 10 cm från kompressorn för att se om det är stor skillnad på utloppstemp. från förångaren och inloppet på kompressorn. suggasen passerar 4-vägsventilen och blir där uppvärmd. stor överhettning kan också vara att fläkten går för sakta. antingen kondensatorfel eller om fläkten har möjlighet att köra med olika hastigheter inte växlar över.

Jag ska kolla på detta under julledigheten. Häng kvar i tråden..

[ekand]

Mätt med IR termometer
In i VP 38     42,5
Ut 45    49

31 bar HP  33

Ingen frost på förångaren

VP säger
d1 water outlet temp 46gr     52
d2 water tank temperature ointressant 40 gr dock en felvisning frÃ¥n VP in pÃ¥ 2 gr   45
d3 ambient temperature 4gr bör vara omgivnings temperatur   4
d4 Coil one temperature 0gr förÃ¥ngaren?  1
d5 unused
d6 Discharge temperature 90gr   92

 Har byt ut biltema pumpen mot min golvvärmepump Wilo RS 25/6-3 med högre tryck och bättre flöde sÃ¥ jag ska mäta och kolla lite nu de närmsta dagarna

Kör en biltema cirkpump specad till 55 liter per minut på läge 3 vet ej vad den ger i verkligheten men jag har ca 10 meter stålrör DN20 6 böjar ett filter en flödesvakt och en backventil. vid 55 liter per minut borde delta T vara lägre anser jag.

Mvh

Fredrik
[/quote]

[xxargs]

antingen har du gudabenådade stor evaporator gentemot uttagen effekt eller så plockas det inte ut någon större mängd värme från evaporatorn

1 grader plus på evaporatorn vid 4 grader utomhus ger bara 3 grader diff och det är nog i minsta laget enligt mig för att man skall tycka att maskinen fungerar som tänkt.

hur är temperaturen kort efter expansionsventilen, mitt på någon av evaporatorns krökar samt utloppet från evaporatorn samt 5-10 cm innan kompressorn och precis invid kompressorns yta ?? (att ha en tryckmätare på låga sidan hade heller inte varit dumt)

Nu är mätning med IR-pistol alltid vanskligt beroende pÃ¥ emissionsindex pÃ¥ det man siktar emot och hur mycket som läcker in frÃ¥n sidorna - men har du mÃ¥lat mätpunkterna med tipex  eller liknande färg med matt yta eller lindat om mätpunkterna med en och samma tunna eltejp (och kalibrerat den mot en tejpad bit pÃ¥ ytan av en känd pÃ¥ graden C  när varm sak)   har man större chans att fÃ¥ nÃ¥got sÃ¥ när korrekta värden.

[ekand]

antingen har du gudabenådade stor evaporator gentemot uttagen effekt eller så plockas det inte ut någon större mängd värme från evaporatorn

1 grader plus pÃ¥ evaporatorn vid 4 grader utomhus ger bara 3 grader diff och det är nog i minsta laget enligt mig för att man skall tycka att maskinen fungerar som tänkt.  Kan du utveckla detta lite? borde evaporatorn vara kallare??

hur är temperaturen kort efter expansionsventilen, mitt pÃ¥ nÃ¥gon av evaporatorns krökar samt utloppet frÃ¥n evaporatorn samt 5-10 cm innan kompressorn och precis invid kompressorns yta ?? (att ha en tryckmätare pÃ¥ lÃ¥ga sidan hade heller inte varit dumt)  Jag ska försöka fÃ¥ tid att mäta lite temperaturer under ledigheten har givare jag kan tejpa fast pÃ¥ rören.

Nu är mätning med IR-pistol alltid vanskligt beroende pÃ¥ emissionsindex pÃ¥ det man siktar emot och hur mycket som läcker in frÃ¥n sidorna - men har du mÃ¥lat mätpunkterna med tipex  eller liknande färg med matt yta eller lindat om mätpunkterna med en och samma tunna eltejp (och kalibrerat den mot en tejpad bit pÃ¥ ytan av en känd pÃ¥ graden C  när varm sak)   har man större chans att fÃ¥ nÃ¥got sÃ¥ när korrekta värden.
 Jag har tejpat med maskeringstape och ställt emmisionen pÃ¥ 0,92 eller 0,93 tror jag det är. Men jag hÃ¥ller med dig jag litar inte riktigt pÃ¥ den man fÃ¥r rätt stora skillnader bara av att flytta den lite pÃ¥ ytan, det är maxvärdena jag publicerat här. Däremot har jag inte kalibrerat den mot känd temperatur.

 Jag tycker dock att VP ut stämmer bättre överens med HP trycket nu med kraftigare pump som Gossen var inne pÃ¥ i ett tidigt inlägg och om det är flödet som är boven sÃ¥ var kanske expansionsventilen ok frÃ¥n början

[HansMarten]

Tror inte du blir av med värmen producerad, vid för lågt flöde sticker hetgasen iväg. Byt till en större cirkpump och ta ner deltat till 4-5C. Skruva tillbaka expansionsventilen till ursprungligt läge. Gör det enkla och billigaste först

[xxargs]

>> 1 grader plus på evaporatorn vid 4 grader utomhus ger bara 3 grader diff och det är nog i minsta laget enligt mig för att man skall tycka att maskinen >> fungerar som tänkt. Kan du utveckla detta lite? borde evaporatorn vara kallare??

Förvisso önskar man att temperaurdiffen är låg för hög COP - men låg temperaturdiff innebär att det tar upp lite energi per yta och per volym genomströmmande luft - så i praktiken brukar man med måttligt stora evaporatorer och relativt hög effektuttag ha en temperaturdiff på 5 grader och kanske mer.

>> hur är temperaturen kort efter expansionsventilen, mitt pÃ¥ nÃ¥gon av evaporatorns krökar samt utloppet frÃ¥n evaporatorn samt 5-10 cm innan kompressorn och precis invid kompressorns yta ?? (att ha en tryckmätare pÃ¥ lÃ¥ga sidan hade heller inte varit dumt)  Jag ska försöka fÃ¥ tid att mäta lite temperaturer under ledigheten har givare jag kan tejpa fast pÃ¥ rören.


Dom är mätningarna (glöm inte sensor som mäter lufttemperaturen före och efter evaporatorn och se hur mycket luften kyls) är viktiga för att trimma in din expansionsventil  - med R410A skall det  vara lika kallt i  stort sett hela rörlängden till kort innan (dvs nÃ¥gra 10-tal centrimetrar innan) bulben för expansionsventilen pÃ¥ utgÃ¥ngen av evaporatorn och man brukar villa ha mellan 3 och 5 graders temperaturhöjning vid bulben pÃ¥ utgÃ¥ngen av evaporatorn gentemot temperaturen kort efter expansionsventilen - bara detta gör att man behöver köra med kallare temperatur än dom 3 grader diff mellan evaporatortemperatur och luft som tidigare nämnt, annars reglerar inte expansionsventilen sÃ¥ bra dÃ¥ den öser pÃ¥ full tills temperaturdifferensen uppnÃ¥s och börja strypa flödet och är temperaturdiffen mellan in och utlopp för liten sÃ¥ stryper aldrig expansionsventilen och kompressorn riskerar att gÃ¥ vÃ¥tt med insugen kondensat.


Att kolla är att temperaturen pÃ¥ suggasen är typ 5 grader högre när det sugs in i kompressorn  än temperaturen pÃ¥ rörbiten kort efter expansionsventilen - är det precis lika kallt hela vägen frÃ¥n evaporatorn in till kompressorn och även inloppet som gÃ¥r igenom kompressorkapslingen och omrÃ¥det kring detta lika kall, sÃ¥ suger kompressorn kondensat för att expansionsventilen släpper pÃ¥ för mycket köldmedie - detta är inte bra alls.     

33 Bar indikerar 55 grader kondenstemperatur för R410A och du fÃ¥r ut nästan 50 grader ur värmeväxlaren - 5 graders diff fÃ¥r man nog räkna med här även om mindre skillnad indikerar bättre fungerande värmeväxlare. hetgasen nämdes till 92 grader och med körning i coolpack med 1 grader pÃ¥ evaporatorn och 3 graders överhettning  och 55 grader pÃ¥ kondensorn med 10 graders underkylning sÃ¥ blir hetgasen 93 med en kompressor pÃ¥ 0.65 i isentropisk verkningsgrad - inga stora avvikelse här - dock fÃ¥r inte kompressorn suga i sig nÃ¥gon flytande kondensat dÃ¥ detta kyler hela kompressorn med svalare hetgas och kan dölja andra fel.


>> Nu är mätning med IR-pistol alltid vanskligt beroende pÃ¥ emissionsindex pÃ¥ det man siktar emot och hur mycket som läcker in frÃ¥n sidorna - men har du mÃ¥lat mätpunkterna med tipex  eller liknande färg med matt yta eller lindat om mätpunkterna med en och samma tunna eltejp (och kalibrerat den mot en tejpad bit pÃ¥ ytan av en känd pÃ¥ graden C  när varm sak)   har man större chans att fÃ¥ nÃ¥got sÃ¥ när korrekta värden.
Jag har tejpat med maskeringstape och ställt emmisionen på 0,92 eller 0,93 tror jag det är. Men jag håller med dig jag litar inte riktigt på den man får rätt stora skillnader bara av att flytta den lite på ytan, det är maxvärdena jag publicerat här. Däremot har jag inte kalibrerat den mot känd temperatur.

Jag tycker dock att VP ut stämmer bättre överens med HP trycket nu med kraftigare pump som Gossen var inne på i ett tidigt inlägg och om det är flödet som är boven så var kanske expansionsventilen ok från början

Du har uppenbarligen koll på felkällorna med IR-pistol och nyttig andel skepsis av de avlästa värdena - dock tänk att vid mätning saker som är varmare än omgivande temperatur så tar man maxvärde medans saker som är kallare än omgivningstemperatur - så skall du jaga den lägsta värdet (min-värdet)

[gossen]

Som jag tyckte innan och som xxargs så galant har beskrivit så ser temperaturerna ut att följa simulerade värden i coolpack väldigt bra, frågan är på förångartemperaturen och ifall uppmätt temp verkligen stämmer..

Vad jag har märkt så är detta att mäta på förångarens överhettning det svåraste att få rätt på, kommer du åt ätt skjuta med ir-termometern på gas/vätskeavskiljaren eller är den isolerad?

Har du en "bläckfisk"/"fördelare" mellan expansionsventilen och förångaren så är där ett tryckfall som påverkar vilket gör att man behöver mäta efter denna för att hitta kallaste punkten.
 
Du skrev i början att du på inrådan hade skruvat ut txv 2 varv och jag gissar att det motsvarar 2-4k vilket nog säger att det kan ha varit rätt innan.

[ekand]

Har hunnit skruva och mäta lite idag

Har fäst tempsensor 5-10 cm efter exp vantil på förångarsidan.

Fäste sedan en sensor precis efter fyrvägsventilen DVS 10-15 cm innan bulben till Expventilen.

Justerade lite hit och dit pÃ¥ exp ventilen för att fÃ¥ ca 5 gr högre temp efter fyrvägsventilen. När jag  var nöjd med det sÃ¥ började tempen vid fyrvägsventilen svänga lite grann. Hann filma lite innan telefonen dog.

https://www.youtube.com/watch?v=our5WrrjAeA&feature=youtu.be

Se och njut.

Hur går jag vidare?? Öppna exp ventil tills tempen blir stabil??

Mvh

Fredrik

[xxargs]

expansionsventilens utloppstemperatur verkar stabil och det som syns för utloppidan så stiger temperaturen sakta hela tiden så där kan man inte säga om den går upp och ned i perioder som typisk hunting - ett av problemen är att dina sensorer är stora och hög termisk massa vilket gör dom slöa i reaktion - bättre att använda en sensor av termoelement med en lite svetsning i ändan instoppad i en liten klick kylpasta på röret då en sådan reagerar snabbt om man skall titta efter hunting.

hur hög var utomhustemperaturen vid tillfället? (10 grader C ?)   


är bulben för expansionsventilen satt efter växlingsventilen ? (hmm det kanske måste vara så iom. att det skall fungera åt båda hållen...)

[lödläckan]

nja.. ett av rören vid sidan om kommer från förångaren, det är det kalla röret under drift, använd det istället men sätt sensorn längre från 4-vägarn så blir det inte så mycket påverkan av hetgasen. håll stenkoll under ca 2 minuter på hur temperaturen uppför sig. en till två pendlingar på denna tid kan ev accepteras annars måste exp.vent stängas. det är bättre med 1/4 varv för mycket stängt än att det pendlar 3 ggr.

[ekand]

Jag klarade inte vänta på några svar, ny fil där jag mäter luft in och ut på dubbeldisplayen

De två ensamma instrumenten är det undre efter exp ventil samt övre efter bulb expventil.

Har försökt få till den diffen ni skrev om 3-5 grader mellan sensor efter exp ventil till sensor efter bulb har jag svårt att få till.

Stryper jag exp ventil så får jag en diff en kort stund men den äts upp litegrann. Jag ströp så pass att jag har lite varmare efter bulb än efter exp ventil. Det är filmens inställningar jag har nu.

Det visslar lite om förångaren nu.

Vp in 40 gr ir 42
Vp ut 50 gr ir 47
Ambient 5
Coil -1

Discharge 110

Har skjutit på förångaren upp mitt nere men har i princip ingen diff.

Vad säger ni boys ska det göras ngt mer?

Fredrik

[ekand]

expansionsventilens utloppstemperatur verkar stabil och det som syns för utloppidan så stiger temperaturen sakta hela tiden så där kan man inte säga om den går upp och ned i perioder som typisk hunting - ett av problemen är att dina sensorer är stora och hög termisk massa vilket gör dom slöa i reaktion - bättre att använda en sensor av termoelement med en lite svetsning i ändan instoppad i en liten klick kylpasta på röret då en sådan reagerar snabbt om man skall titta efter hunting.

hur hög var utomhustemperaturen vid tillfället? (10 grader C ?)   


är bulben för expansionsventilen satt efter växlingsventilen ? (hmm det kanske måste vara så iom. att det skall fungera åt båda hållen...)

Ute temp 6,5 grader ca och ja bulben efter exp ventil.

[xxargs]

110 grader C på hetgasen är för varmt om det är redan vid 6 +grader utomhus.

Ser nästan ut som att din evaporator är väldigt stor (fläkthastighheten hög) för pumpens kapacitet och när du släpper på lite mer så blir tempdiffen mindre och expansionsventilen börjar vara i ändan av sin reglerområden och reglerar sämre...

jag skulle släppa pÃ¥ mera  sÃ¥ att hetgasen minskar i temperatur och mäta pÃ¥ var gränsen när temperaturen stiger efter rörlängden pÃ¥ evaporatorn och se att större delen av ytan verkligen arbetar - synd att det inte är kallare sÃ¥ att du börja fÃ¥ frostning dÃ¥ regeln är enkelt att där det frostar sÃ¥ tas värmen upp och där det inte frostar - tas heller ingen värme upp och är det rätt trimmat sÃ¥ skall det bara vara sista biten närmast utloppet som minskar pÃ¥ is/är isfri.

själv funderar jag om bulben till expansionsventilen är rätt placerad då om den sitter efter växlingsventilen så kan värme från denna (från hetgassidan) lura systemet och det fungerar inte som tänkt.




   

[gossen]

Givaren till suggas verkar inte rätt om jag tolkar det rätt, på första filem visar den 8,3*C och utetempen är 6,5*C. Jag kan inte se hur suggasen skulle bli högre än utetemp.

Sen verkar givarna sitta med för dålig termisk kontakt och troligtvis läser dom lika mycket omgivande luft ocg värmestrålning från tex fyrvägaren.

Försök få in dom på ett rakt rör hårt spända mot röret och med isolering runt.

Jag har inte hört nÃ¥got om separatorn, finns den inte i verkligheten?  Tempen bÃ¥de pÃ¥ den och kanske före samt efter kan vara intressant dÃ¥ stor ökning pekar pÃ¥ dÃ¥ligt flöde och om det är kallare efter än innan den sÃ¥ pekar det pÃ¥ att det finns medie som kokar i den.

Om den finns så bör väl risken för floodback till kompressorn vara ganska låg, eller vad tror du xxarg?

[ekand]

Jaha då kom E1:21 som ett brev på posten.
Har skruvat ut ventilen igen och kör med säkra siffror över natten. Den är nu 2,5 varv från helt öppen. Och jag vet inte längre var jag är i förhållande till orginalet.

Mina termometrar är säkert inte optimala men att se skillnaden mellan punkterna borde gå??

Har lite att justera i morgon.

Borde bulben sitta närmre förÃ¥ngarens utlopp? 

Separatorn är inte så lätt att komma åt, sitter illa till och jag får konstiga värden när jag skjuter på den trots tape. Ska se om jag kan fästa tempgivare på den.

Gonatt





Ang

[xxargs]

Separator, det var ny uppgift som inte nämnts innan (eller jag missat)  - menas det samma sak som receiver precis i slutet av evaporator där ev överskott av kondensatet kan samlas och koka upp ??

För det första existerar det en sådan? - då dessa oftast används i samband med kapillärörsystem då med termisk expansionsventil med bulben på rätt ställe så skall inte en sådan behövas och en receiver skulle dessutom stöka till i regleringen av expansionsventilen om inte bulben sätts före receivern..

om en sådan existerar så håller jag med gossen att risken för floodback till kompressorn är nästan helt borta.

Eftersom uppmätta temperaturen på suggasen är högre än lufttemperaturen utomhus så indikerar det att det flyter in värme till suggasen (växelventilen?) eller att sensorn på termometern tar upp värmen från omgivningen och blir varmare än röret med suggasen.

---

När det gäller sensorer till termometrar sÃ¥ är det viktigt att dessa bara känner tempereaturen pÃ¥ röret den skall mäta och den monteringen med buntband enligt tidigare bilder känns osäker med mycket liten metallisk kontaktyta med röret den skall mäta  i dessa fall om du inte samtidigt isolerar sensorn med nÃ¥gra varv luftig trasa, bommulsdiskar, mineralull etc.  - en sträng kylpasta över hela längden mellan sensorn och röret hjälper till, men jag tror man fortfarande mÃ¥ste ha  värmeisolering runt sensorn.

jagar man temperaturdiff på enstaka grader så får inte sensorerna visa speciellt mycket fel då man annars drar slutsatser som gör att det blir helt fel

---

Bulben för expansionsventilen skall sitta sÃ¥ nära evaporatorns utgÃ¥ng som möjligt eftersom det är den som ser till att stänga expansionsventilen sÃ¥ fort flytande kondensat nÃ¥r platsen eller strax innan rörbiten där bulben sitter och fÃ¥r samma temperature som precis efter expansionsventilen och när du skruvar pÃ¥ expansionsventilen sÃ¥ bestämmer du hur mÃ¥nga grader varmare  evaporatorns utlopp mÃ¥ste vara över temperaturen pÃ¥ expansionsventilens utlopp för att expansionsventilen skall släppa pÃ¥ köldmedie igen. därför blir det inget bra om bulben sitter för lÃ¥ngt efter som tex. efter växlingsventilen med värmeöverläck frÃ¥n hetgasen dÃ¥ den inte lägre reglera pÃ¥ hur kall evaoporatorns rör är utan hur kall växlingsventilen är och kanske lÃ¥ter kondensat gÃ¥ ända fram till växlingsventilen och kyler den (vilket verkligen är ineffektivt termodynamiskt)


 
 

[gossen]

Nu vet jag ju inte om skissen i trådens första inlägg stämmer med verkligheten men på den finns en receiver/separator som nummer 9

[ekand]

Det sitter en svart 0,5liters colaburk mellan bulben och kompressorn och jag antar att det är separatorn. Jag skakolla om det är möjligt att flytte bulben.

Sen blir det isolerade mätpunkter med värmeledande pasta.

[rsvenman]

Expansionsventilen borde vara av balanserad typ om det är en fördelad förångare, och då ska bulben sitta i närheten av balanseringsröret som går tillbaka till exp-ventilen, och helst på en vågrät rörsträcka.

Jag tror inte du ska börja med att flytta bulben om den inte uppenbart sitter fel. Kolla däremot gärna så att den har bra anliggning mot röret och att den är OK isolerad.

Jag håller med xxxargs och gossen, dra inte för stora slutsatser med de givare du använder och inte med IR-termometern heller om du inte har en riktigt bra modell.
Jag var ute och mätte på min förångare med min budget-IR - den visar ca 8 grader kallare på förångaren än mina välmonterade tempgivare som sitter strax efter. Däremot är den ganska bra för att mäta skillnader i temp på olika ställen på ytor med samma material.

/Rikard

[ekand]

Hej
Nu äntligen är barnen antingen sovandes eller hos vänner och har jag möjlighet att svara från en dator.

Det finns en fin horisontell rörbit efter förångaren och innan växelventilen där jag skulle kunna montera bulben. Bulben sitter kl 16-17 på röret idag och vad jag vill minnas skall det sitta kl 13-14 på 1/4" rör va??

Det kan ju vara så att Kinesen som monterade detta inte visste bättre då de som jobbar på golvet ofta inte har så god kunskap. Rören i fråga sitter nära varann.

Som jag ser det så borde inte något negativt inträffa om jag flyttar bulben. Expventilen borde kunna reglera bättre om den inte blir störd av hetgaser som paserar växelventilen.

FÃ¥r se om jag hinner flytta den innan grabben vaknar.

Separatorn är hängslen och livrem då för att världens hemmapulare inte ska kunna knäcka kompressorn och använda kompressorgarantin om de justerat bort sig.

Det var länge sedan jag höll på med detta men en del börjar komma tillbaka och jag uppslattar verkligen all hjälp.

Fredrik

[gossen]

Kan du inte knäppa några bilder på hur det ser ut? Iallfall jag har svårt för att riktigt se hur allt är placerat utan en bild.

[rsvenman]

Separatorn används också för att hindra vätskeslag vid uppstart efter hetgasavfrostning om jag inte missuppfattat något.

Grejen med balanserade TXV:er, om du nu har en sån, är att de får en tryckkomponent från ett utjämningsrör efter förångaren för att kompensera för tryckfallet över en flerdelad förångare. Om bulben och utjämningsröret inte "mäter" på samma ställe flyttar du reglerområdet för ventilen, vilket kan vara obra.

Så länge bulben inte sitter mellan kl 5 och 7 har jag för mig att man kan vara rätt lugn. Ju mindre rör, desto viktigare att den kommer bort från botten på röret.

Du gör som du vill naturligtvis, det är dina grejer   men vore det mina grejer skulle jag börja med att fÃ¥ säkrare mätvärden innan jag började flytta bulb eller skruva pÃ¥ TXV:n. Och framförallt justera i SMÃ… steg.

Kan du komma åt att se vad det sitter för TXV i maskinen så kanske du kan hitta en installationsanvisning från tillverkaren?


/Rikard

[ekand]

Hej
Flyttade inte bulben då den satt vid balanseringsröret(detta var något nytt för mig). Har skruvat (stängt) lite på expventilen igen så att jag just nu har 4gr skillnad mellan ambient(luft) och coil(förångare). Hade tre grader under natten,

Vp ut 50
VP in 42
Ambient 4
Coil 0
Discharge 86 Denna känns bättre nu.

Knäpper några bilder senare.

Kan jag behöva ännu större CP Kör med Star RS 25/1-6 nu och det borde väl räcka? Vad kör du med Rsvenman? såg att du har swinx 11Kw.

[rsvenman]

Kör med dubbla Wilo Star RS15-nÃ¥nting, dels pumpens egna och en extra. Har ca 14m DN22 kopparrör och kör mot solslinga i tank.  blir ca 4-5  °C vid 0 grader utetemp.
Har ingen flödesmätare, men skattat flöde givet dimensioner och antal krökar är nånstans runt 15-17l/min.

Hade jag gjort installationen idag hade jag kört grövre dimension, gärna DN28 och direkt mot tank med diffusorplåtar för att behålla skiktning i tanken. Med solslinga måste jag tillverka ca 4-5 grader varmare vatten än jag får i tanken (50 grader ut för 45-46 i tanken).

Jag kan sänka pumparna till läge 2, då stiger delta en liten aning, men hetgasen stiger markant, så tror på Sfinx i detta - flöde är A och O.

Förresten: Sfinxens styr verkar vara väldigt likt ditt, och i så fall är pumpens egna givare väldigt inexakta, det slår ett par grader jämfört med kalibrerade sensorer.

/Rikard

[gossen]

Hej
Flyttade inte bulben då den satt vid balanseringsröret(detta var något nytt för mig). Har skruvat (stängt) lite på expventilen igen så att jag just nu har 4gr skillnad mellan ambient(luft) och coil(förångare). Hade tre grader under natten,

Vp ut 50
VP in 42
Ambient 4
Coil 0
Discharge 86 Denna känns bättre nu.

Knäpper några bilder senare.

Kan jag behöva ännu större CP Kör med Star RS 25/1-6 nu och det borde väl räcka? Vad kör du med Rsvenman? såg att du har swinx 11Kw.

UtifrÃ¥n dessa siffrorna sÃ¥ ser det normalt ut (hetgasen blir  inte lägre med r410 vid 50*C ut).

Enligt din andra tråd (där du visar bilder från installationen) så säger manualen att man ska ha ett delta på 7-10k så det är nog bra som det är. Vilket delta man man bör ha beror till stor del på kondensorn och vi får nog anta att dom tänkt på det i sina reckomendationer.

Men visst, med högre flöde hade du kanske kunnat ha mer överhettning och få ut mer effekt utan att hetgasen slår i taket.

[ekand]

Efter lusläsning av manualen så ser jag nu att delta t skall vara mindre än 6 grader. Var fick jag 7-10 grader ifrån. Mer flöde alltså.

Hur ska jag åstakomma detta kan jag sätta en 25/4 innan en 25/6? Eller kanske paralellt?

Jag måste få ner delta T först så lågt att flödet inte kan begränsa effektuttaget. Efter det justera exp ventilen igen och då blir det med manometerställ.

[rsvenman]

Parallella pumpar ger största flödesökningen, serieställda pumpar ger bästa tryckhöjningen (övervinner mottryck bäst).

Mina sitter seriellt dock och det funkar bra.

Skulle tro det är en fördel att ha identiska pumpar, i alla fall om de ska jobba i serie.
Parallella pumpar borde ju ha fördelen att man kan köra på lägre varvtal för samma flöde jämfört med seriella, mindre energiförbrukning mao.

/Rikard

[ekand]

NÃ¥gon nackdel (förutom märket dÃ¥ kanske  ) att sätta denna att cirkulera vattnet?

Fredrik

[lödläckan]

är det inte igensättning i anslutningsrören. finns det flexslangar mellan maskin och rörsystem, i såfall känn på slangarna om det knastrar i dom när du försöker böja dom (för hand). anslutningar brukar bli igensatta. har fixat många sådana. 6-meterspump skall räcka för att köra vattnet genom kondensorn

[ekand]

Jag kan inte tänka mig att det redan skulle vara igensatt. filtret är rent.

Däremot är kanske tryckfallet större i en koaxialväxlare än i en vanlig värmeväxlare.

[ekand]

Budade hem en ny yonos pico 25/1-8 precis på tradera till det facila priset 755kr inkl frakt. Denna ger bra med flöde vid högre mottryck.
När den kommit på plats ska deltaT justeras in rätt och sedan en justering på exp ventilen.

Kan tillägga att pumpen går jättebra nu. Peppar peppar.

Fredrik

[ekand]

SÃ¥ efter alla justeringar sÃ¥ stängdes pumpen av när sommaren kom och total förbrukning blev tillslut 9600Kwh.  Ett par tusen lägre än tidigare pellets Ã¥r.

Får väl säga att jag är nöjd om jag ser till insatt kapital. Snubblar jag över en liten acctank så kopplar jag nog den där istället för mot CTC1100.

Summan av kardemumman, jag borde valt en större CP från början och kanske grövre stam.

Fredrik

[HansMarten]

Hur stor yta värmer du? Bra att den fungerar för dig!

[ekand]

140 m2 ca. Varav 40 är nytt. Resten gammalt.