Aha! Det är 2 vångar ovanför. Kanske ca 4-5 meter

1,1 blir nog perfekt.

Hur vet jag vart mätaren sitter? Jag har mätt från radiatorer i källaren (där pumpen sitter) till radiator på ovanvåningen.

Har du 0,8 på 2m så låter 1,1 på 6m lite klent…

Den sitter här, mäter på samma plats som den sitter.
Hur många våningar finns över denna plats?

Och ytterligare en fråga: trycket systemet skall var 0.1 bar/meter från högsta till lägsta punkt. Men skall man även lägga till 0.3-0,5 bar? Bättre att ligga lite för lågt än för högt?

Jag har ca 6 meter från högsta till lägsta punkt och 13 radiatorer. Så sikta på 1,1?

Jag kör på 0,8 i mitt hus, har väl max 2 m upp från mätaren till högsta punkt.
Observera att det är avstånd mätare-högsta punkt som avses.

Man får ju testa sig fram lite.
Jag har satt de flesta termostater i mitt suterränghus på max men har några undantag.
Källardelen har snålt inställt grundflöde + att termostaten får styra ner.
Sovrummen nere måste styras på termostater, annars blir det för mycket variationer i temperaturen i dessa rum.
Ställde även in termostaten i ett sovrum uppe nyligen, har tidigare sovit med öppen sovrumsdörr, men måste stänga den numera på grund av katt (som gillar att väcka oss mitt i natten).
Övriga rum har fullt öppna termostater och påverkar sådeles inte flödet.

Låter vettigt, då får jag prova mig fram. Tror jg kommer behöva dra ner ordentligt till sommaren för rum i söder.

Tack för all input!

Försök strypa in övervåningen, det skadar inte.
Bäst är om du kan göra det med fast instrypning på typ ventilen under termostaten, men eftersom du har bypass och extern cirkpump så kommer det funka med termostater också.

Toppen, tack för svar!

Är det smart att korrigera med termostat i de rummet på i söder på bottenvåningen som värms mycket snabbare än resten med?

Nae, böjen kan aldrig bli kallare än in från elementen, så det optimala är att böjen har samma temp som in från elementen.

Grymt, tack! Jag har nu fått den så att det är 34 grader på båda.

Då har jag ytterligare en fråga:
Vi har 20,5 grader på bottenvåningen där vår rumsgivare sitter. Alla radiatorerna fullt öppna.

Det blir dock varmare, på ovanvåningen. Är det smart att strypa ovanvåningens radiatorer en aning eller skapar det bara ett högre motstånd och mindre effektivt system? Om man bara ser till energiekonomi…

Och är det smart att ha termostater i de rum som ligger i söder och snabbare värms upp än resten av huset?

Jag skulle öka farten lite på externa pumpen i så fall.

Okej! För att jag skall förstå: optimalt så är ”böjen” kallast av de 3:
- Ut till element
- In från element
- ”Böjen”

Är det då optimalt om den bara är precis lite kallare?

Så länge kompressorn klarar att värma upp huset igen kan det kanske löna sig, men om det är så kallt att den ligger på gränsen till eltillskott så lär det triggas när den ska försöka höja temperaturen i huset.
Långa gångtider, med succesivt fallande KB-temp kan också göra att man förlorar en del av besparingen när huset ska värmas upp igen.
Konsensus i forumet är väl att man sparar oerhört lite på att dribbla fram och tillbaks med temperaturerna om man värmer med värmepump, och att det i vissa fall kan bli dyrare.

Toppen, tack!

Jepp, och om temperaturen på böjen är 33 så är jag nöjd.

Eller vad menar du med böjen? Är det denna (se bild).

Nu är temp ”på böj” (gul cirkel) 35
In från radiatorerna (blå pil) 28
Ut ”till pump” (röd pil) 34

Jepp, och om temperaturen på böjen är 33 så är jag nöjd.

Grymt, så med andra ord sänka pumpen så mycket som möjligt? Hur vet jag vart gränsen går?

Jag skulle hålla koll på temperaturerna på den externa slingan på nått sätt, det kan räcka med att känna med fingrarna, man är ganska så tempkänslig.
Böjen på bypassen emellan avsticken in i värmepumpen skall aldrig vara varmare än returen från värmesystemet till värmepumpen, då är flödet för lågt.

Grymt, det förklarar saken med den externa pumpen. Har du tankar kring vaför jag har så låg differens i radiatorerna? Och finns det någon poäng med att inte köra pumpen på max?

På en bild ser det ut som att du har ett gammalt grovt gjutjärnssystem, det är troligen byggt för att klara självcirkulation och behöver då inte så mycket till pump för att det ska snurra på fint.
Har detta i fritidshuset och min cirkpump går på 10 %.
Fördelen med lite lägre tempdiff är att värmeavgivningen på radiatorerna ökar, det finns ett optimalt fönster nånstans på 5 C, kolla gärna på bifogad bild.
Om framledningstemp är samma men tempdiffen minskar så blir inte värmeavgivningen så mycket högre.
Problemet med bypass är att en högre fart gör att framledningsn blandas ut med mer returvatten med högre fart och framledningstemp blir då relativt VP-ut lägre.

En IR-mätare kan inte mäta rätt temperatur på en blank metallyta. Blank metallyta är en spegel för IR, så det enda du ser är något nära rumstemperaturen som mätaren ser reflekterat från rummet.

Har du en burk med matt färg (helst svart), så måla en liten yta på respektive rör där du mäter.

Jag har testat detta med, blev högre temperatur men samma differens. Prövade att ändra inställningarna till en diff på 9 istället för 7 och fick då ca 2 grader i skillnad iaf!

En IR-mätare kan inte mäta rätt temperatur på en blank metallyta. Blank metallyta är en spegel för IR, så det enda du ser är något nära rumstemperaturen som mätaren ser reflekterat från rummet.

Har du en burk med matt färg (helst svart), så måla en liten yta på respektive rör där du mäter.

OK, kanske inte finns någon i själva pannan i så fall, det var en nyhet för mig.

Tjena, läste precis detta (se bild). Tolkar det som att extern pump krävs?

Ser ut att gå serie tycker jag? Borde enkelt hå att testa genom att stänga av och se om det blir kallt?

Om du har extern cirkpump så har du troligen en bypassledning också. (Annars kan du stänga av den externa pumpen, den gör ingen nytta)
OM du har högre flöde genom värmepumpen än i radiatorsystemet så kan du få onödigt många start och stopp på kompressorn.
Man bör eftersträva lägre flöde genom värmepumpen än genom radiatorkretsen om man har en bypassledning.

Det som annars händer är att delar av det av värmepumpen värmda vattnet går bakvägen i bypassledningen och direkt tillbaks till returledningen, det i sin tur gör att framledningstempen ökar snabbt, och värmepumpen stänger av sig för att den nått sin måltemperatur.
Detta utan att värmen ens kommit ut i systemet som tänkt.

Lite bilder på där värmepumpens rör går ihop med resten av systemet + den externa cirkpumpen kan hjälpa oss avgöra hur det är kopplat.
Att du kör den externa på min fart kan indikera att du kör dem i serie, och det är helt onödigt.

Tack för svar, så ni tycker jag borde justera ventilerna så att det blir en högre diff? Klmmer behövas på samtliga radiatorer isåfall. Tänker att det blir onödigt högt tryck i systemet?

Ser nu att du skriver att du har extern cirkpump, då är det inte lika viktigt med tempskillnaden.
Du kan säkert sänka farten på externa pumpen ett snäpp, gissar att den går på max?

Mitt hus är också byggt som en solfångare, 9 av 12 fönster mot söder.
Jag flyttade utegivaren till söderläge för att få bukt med solinstrålningen.

Jag har alla termostater på max och justerat in ventilerna så att tempdiff är minst 5 C på alla radiatorer när det är riktigt kallt ute.
Du måste vänta till en köldknäpp med att justera detta.

👍
Också flyttat min Utegivare, så den påverkas av morgonsolen, är kanonbra!

Alla termostater på max och sedan den lägsta möjliga värmekurvan som ger önskad innetemperatur. Ventilerna på radiatorer och golvvärme borde vara justerade vid installationen. Rumsgivare kan göra nytta om hela huset blir för varmt överallt men annars får man prova att använda ett par termostater i de rum som blir för varma och kontrollera att det inte blir högtryckslarm på värmepumpen eller väldigt mycket start/stopp på kompressorn.