0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Returtempen avgörs av vad den värmepump du har eller köper skall ha för deltaT på radiatorkretsen, de flesta rekommenderar 8-10 grader, så då är det nåt sånt du skall räkna med.
Jag använde http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/display_sub.asp?apid=18 för att beräkna radiatorstorlekar och det har stämt väldigt bra. I tveksamma fall i valet av radiatorer valde jag de större för att få lite marginal. Estetiskt är det bättre att inte gå bara på den teoretiska beräkningen. Dvs. försök hålla nere antalet storlekar i på radiatorerna. Mindre skillnader i effekt mellan rummen jämnar ut sig. Det viktiga är att du har tillräcklig totaleffekt och att det stämmer någorlunda per våningsplan.Ang. stammar så är 22 cu lämpligt och sen 12 eller 15 mm till radiatorerna. Blanda inte in för många olika dimensioner.
En som verkligen kan räkna på sånt där är Lexus, om han blandar sig in så blir det vetenskap och inte bara bedömningar gjorde på erfarenhet.
Den siten jag länkade till tar inte hänsyn till värmespridning mellan våningsplan annat än genom bjälklagen. Dvs. värmespridning som du erhåller genom luftförflyttning mellan våningsplanen ser du inte där och hur stor den är varierar väldigt från hus till hus. 50% låter mycket tycker jag dock.
Sen är det i praktiken inte så petnoga, räkna ut effekten och ta en radiator som inte ger mindre effekt än ditt framräknade värde. Faktum är att om du sätter radiatoer som är lika reda som dina fönster så kommer det bli tillräcklig effekt om du kör med dubbelpanel.
Räknar du garderobsväggar som yttervägg så får marginalen på din sida. Annars skulle man nog kunna säga att du kan minska ytterväggsmåttet med 25-50% för de löpmeter garderober du har.
Hur många radiatoer du kan häkta på din 22mm stam beror på radiatorernas effekt. En 22m stam klarar ungefär 5kw innan det är risk för oljud (jag har 6.5kw på en här hemma utan problem). Ang. stammens längd så påverkar böjar mer än längden, du kan räkna på detta med ett program från purmo, kallat purmomaster. Gör du det rätt där har jag för mig att du också får ut beräkning på hur du ska strypa in radiatorerna.
Placeringen av innegivaren tycker jag är OK, men rekomendationen är att man kör sitt system 1 år utan givaren aktiverad så man trimmar in rätt värmekurva först utan påverkan av innegivaren.
De rekommendationer jag sett säger att källare och vindsvåning bara kräver 30% energi jämför med markplanet, men jag har tagit i och skrivit 50% för att inte lura någon att sätta in för klena radiatorer.
Sen är det ju så att i en källare kan energibehovet vara större t.ex. under vår och höst när solen värmer markplan och vind, men sett över året är ju behovet lägre.Väggarna i en källarvåning blir ju aldrig minusgrader...Och vinden värms i rätt stor omfattning av markplanet och den stigande värmen, om man inte har en dörr som stängs upp till vinden.
Precis som skrivs är det ju dock stora skillnader både på källare och vindar.en källare med en hög betongsockel har större energibehov än en med låg sockel, och en vind med öppen trapp och öppen planlösning har mindre energibehov än en vind med dörr i trappen, och många små rum med stora fönster.
Citat från: Rickard skrivet 20 augusti 2010, 13:14:58En som verkligen kan räkna på sånt där är Lexus, om han blandar sig in så blir det vetenskap och inte bara bedömningar gjorde på erfarenhet. Jag vet inte hur långt jag ska/kan dela med mig, då jag samtidigt beräknar radiatorstorlekar och kv-värden till t.ex. en konvertering eller ett nybygge. För det fakturerar företaget en betydande summa per arbetstimme. Kan jag då som omväxling från tristessen skriva ett inlägg här, så gör jag gärna det. Men jag försöker undvika att samma kund som har betalat dyrt för mina tjänster, se mig bjuda på dessa tjänster gratis för resten av världen.Det känns heller inte rätt mot kollegor i branschen, som kanske har fått räkna på det jobb vi har här i tråden.....om inte jag redan gjort jobbet publikt.Som jag känner det så går gränsen vid flödessheman och effektberäkningar via gradtimmar, u-värden, radiatordimensioneringar och liknande jobb. Även Daikin Altherman ingår i den gruppen, då företag har betalat dyrt för mina kunskaper om dessa. Då ska de företagen inte kunna läsa samma info i värmepumpsforum.Hoppas att ni förstår mitt dilemma, och att jag har er respekt ändå. Jag bjuder ändå på ganska mycket.
Visst Lexus, du har min fulla respekt, och jag förstår att du mot bakgrund av det du skriver är lite återhållsam.
Om jag får tid senare under helgen kanske jag gör ett försök, men det blir ändå långt ifrån ett proffsjobb.Det tar en stund om man inte är van, och jag tycker du har fått rätt god hjälp redan, bortsett från de "schabloner" som man kan utgå ifrån gäller det som sagt att ta hänsyn till fönsterytor, garderober mm, mm och ett visst mått av känsla krävs alltid, speciellt i äldre hus.
Är du osäker, köp hellre större än mindre radiatorer, det kostar så pass lite att gå upp en storlek, och det går alltid strypa bort effekt om du får för varmt i något rum.
När jag dimensionerade vårt system använde jag ett program, och nu när jag i efterhand jämför med "schablonerna" så stämmer det mycket bra mot de värden som man uppger hos t.ex. radiatortillverkare.Den knepiga biten är väl egentligen energibehovet i källare och på övervåningar, men även där gäller ju i mångt och mycket att göra en egen bedömning utifrån det man tidigare noterat.
Läser man i avdelningen för luft/luft-värmepumpar är det väldigt sällan någon som klagar på att det är kallt på övervåningen även om värmepumpen sitter på markplan, visst förekommer det, men generellt så är det inte mycket energi som behövs för att värma en övervåning om man har en öppen trapp.Källare är lite mer knepiga då de kan upllevas kalla under vår och höst om man inte sätter in tillräckligt stora radiatorer.Vill man vara på säkra sidan kan man ju dock sätta in rejäla raddar och t.o.m sätta termostater på radiatorerna i källaren. (hemska tanke)
gäster: 667
dolda: 0
användare: 10
