Du ska egentligen aldrig sänka tempen genom att dra ned termostaterna, de ska bara finnas där som begränsare av övertemp.
Sen kan det vara lite svårt att få exakt lika temp i alla rum om man inte vet hur man justerar grundlödet, men nu är det din nästa utmaning att ta reda på.
Du behöver inte en IR-kamera, en sån funkar bra: https://www.energibutiken.se/sv/termometrar/110-ir-termometer-18001.html

Ah, ja en sån hade ju funkat finfint, det hamnar på inköpslistan! Samt att jag måste klura ut hur man justerar flödet på mina element, ingen aning var den skruven sitter.. Får googla lite . Jag har iaf redan kunnat sänka två steg på kurvan. Supply / return har fortfarande lite lågt delta (drygt 3), men det beror mest troligt på för högt flöde genom något / några element. Har känt på dom men det är aningens svårt att avgöra, alla känns lagom varma med lite kallare botten, kan hända att jag får strypa flödet i flera av dom. Nu vet jag iaf hur jag går vidare med att finjustera värmen, tusen tack för hjälpen.

EDIT: En fundering - blir det inte samma effekt av att justera grundflödet på ett element som att dra ner termostaten ett steg på det elementet? Båda stryper ju flödet som går genom elementet?

Tack för matnyttig info! Jag kollade DUT nu, den var ställd på -34 (och det är ca -34 ute just nu), trots det låg deltaT på 3 grader. Jag testade ändrade till -25 utan större skillnad (4 grader), men kanske får ge den en stund innan man får rätt temp. CP går nu på 75% i auto, så den verkar inte dra ner den märkbart trots det.

Systemet var inställt på radiatorer, så inga problem där.

Jag ska kika om någon radiator har uppenbara problem, men äger ingen IR-kamera så det blir att gå på känsla.

Jag gissar att det är bättre att sänka kurvan ett snäpp till (istället för att ställa ner lite på termostaterna) om jag känner att jag kan sänka värmen nån grad till?

Jag tänkte börja optimera min Nibe S1255 nu när det ändå är jättekallt ute (-35!). Råden jag har fått är att öppna alla termostater till max och justera därifrån - jag har gjort det och sänkt kurvan en aning, gissar att jag kan gå ner ett steg till men det återstår att se pga värmetrögheten i huset.

I alla fall, jag har kört på nya kurvan / öppna termostater i snart ett dygn, men jag får väldigt litet deltaT på fram/returledningar. Min supply line ligger på 49 grader med nuvarande kurva, och returen på 46, dvs tre graders skillnad. Jag testade ändra hastighet på cirkulationspumpen till 50% vilket sänkte returen till 44 (5 graders skillnad), men är lite skeptisk om en fast hastighet verkligen är bättre än auto? Bör jag dra ner den ännu mer för att öka deltat?

Kan tilläggas att jag tidigare, på rekommendation av installatören, körde allt på auto med termostaterna på ca 3 (av 5) men tyckte att jag fick lite dåligt cop av det (ca 3), så var lite sugen på att testa optimera . Är det värt att tampas med detta eller jagar jag spöken och bör återställa som det var? Alla tips uppskattas!

Tack för en väldigt bra, komplett och enkel instruktion! 

En fundering:

Du skriver att flödet ska vara så högt som möjligt, men dT över pumpen ska vara 7-8 grader  (5-10).

På min Thermia Villa Classic 75 (gammalt hus och gamla radiatorer) är dT lite för litet, ca 4 grader, så jag borde ställa ner církulationspumpen ett steg. Men det kommer ju i sin tur minska flödet. Vari består vinsten i ett större dT? Är det vvx som blir effektivare? Antar att 7-8 är den perfekta balansen, men jag vill förstå hur de två faktorerna väger mot varandra.

Bakgrunden till att jag frågar är att jag alltid hört att flödet ska vara så högt som möjligt. Och att jag just satt in mätning till Home Assistant, lättare att kolla upp värdena än att gå till pumpen hela tiden.

Tacksam för svar!
/Björn

Hej! Blir det någon skillnad för inställning av systemet om man har en pump som är frekvensstyrd istället för start/stopp?

Jag har en CTC GSI 12 som är kopplad till tre radiatorslingor (uppe/nere/garage) som jag tänkte försöka trimma in.

Just nu när det är ett par plusgrader ute bara så får jag nästan inget delta t alls över radiatorkretsen på övervåningen trots att jag stryper flödet nästan helt.

Mina cirkpumpar är grundfoss alfa 2 med lägsta inställningen för konstant tryck både uppe och nere då jag har ettrörsystem.

Vid vilken utetemp behöver bergvärmepumpen ställas i "Vinterläge" så att el-spetspatronen kan hjälpa till?
Pump Nibe Fighter 1310
Flerfamiljsfastighet

Ska de radiatorer som har lågt deltaT strypas på termostat eller via skruven innanför locket? Alla mina radiatorer har inte detta lock...

Har samma fundering som Linus, någon som har ett svar kanske?

Jag skulle fortsätta strypa tills jag fick lagom varmt i källaren, eller i vart fall lika varmt som uppe.
Har du tillräckligt flöde i markplan så skall ju deltaT över de radiatorerna eller golvvärmefördelarna ligga i intervallet 4-6 grader vid riktig kall väderlek (eller om du tvångskör värmepumpen så att temperaturen på framledningen börjar plana ut på en hög och jämn nivå)
Du kan vara i en situation som betyder att du har en lite för låg kurva, och att det i sin tur gör att du har lite kallare än du vill uppe, samtidigt som du har för varmt nere.
Att du har för varmt nere kan bero på att man dimensionerat för samma uteffekt/m2 i källaren som man gjort i markplan, och då en källare normalt har mycket lägre effektbehov/m2 kan det lätt bli för varmt där, och detta accentueras allt mer ju kallare det blir ute.
Det lite tråkiga i allt detta är att källaren är lite svårreglerad så tillvida att man på sommaren faktiskt kan behöva lite värme även i källaren, så det är inte helt lätt att få till en perfekt balans mellan energibehov och kurvlutning just i källaren.

I princip skulle man kunna säga att det är "omöjligt" att få ett perfekt klimat i en källare utan att styra med termostater p.g.a. dessa fakta:
1. Sommartid kan det finnas värmebehov i källaren samtidigt som markplanet egentligen behöver kylas.
2. Vår och höst är energibehovet rätt lika i markplan och källare.
3. När det är som kallast ute så klarar sig källaren ofta med kanske så lite som hälften av effekten/m2 som behovet är i markplan.

Med detta sagt så kan man väl i princip säga att de skall strypa in flödet i källaren så pass mycket att du inte "stjäl" flöde som krävs för att få bra deltaT i markplan oavsett utetemp.
När du klargjort detta (T.ex genom att strypa så mycket i källaren att det börjar bli svalt där, och sedan öka flödet så pass att det blir lite varmare än vad som krävs) så kan du justera in kurva och grundflöde så att det fungerar så optimalt som möjligt i markplan - i ditt fall är det alltså effektbehovet i markplan som är styrande för vilken kurvlutning du behöver för att ha lagom varmt i huset.

När du har en bra inställning på kurva och parallellförskjutning kan du aktivera termostater i källaren som ser till att hålla ned temperaturen på den önskade nivån där.

Hej!

Jag skulle behöva hjälp med att få till min bergvärmepumpsanläggning.  När jag tar bort det gängade locket på returen (?) så är där en spårskruv men på vissa så är det typ slätt med en liten lutning mot mitten?? Det kommer även vatten ur dessa som har spårskruv. Varför?

Vårt dilemma är att vi har varmt på övervåningen men ganska kallt på bottenplan. Jag är novis men väldigt intresserad, så jag har strypt radiatorer så mycket så att pumpen slutat gå pga för högt tryck (öppnade vissa då så klart) samt jag tycker att pumpen går on/off ganska ofta? Jag har nu tagit bort samtliga termostater så att radiatorerna är fullt öppen. Jag håller i detta nu på att ta reda på ifall jag har enrörsssystem-/tvårörssystem.

Förutsättningar;
Timrå Kommun
Thermia Villa Classic fr. 2001
130m aktiv borra
Rumbör 20
Kurva 40
Förskjutning +5 3c 0 3c -5 1c
Cirkpump är ställd på läge 3 även brinepump läge 3
Vind isolerat 600mm
Nya 3-glas fönster SP varmkant 0,9 u-värde altandörr 0,9 u-värde samt ytterdörr.
450mm tjocka ytterväggar
150m2 + 75m2 källare (uppvärmd 3 radiatorer)


Bottenplan som upplevs kall (4 radiatorer 2 stora som man ser igenom och 2 stora som man ej ser igenom samt 1 handdukstork på toan)
Övervåningen VARM samtliga raddar fullt öppen för vill få ner deltaT (5 radiatorer varav 2 stora 1 medium och 2 småa medium och 1 små är längst bort i slingan, tror jag.)

På vinden sitter det en tank/expansionkärl sedan oljeeldningen men är fortfarande aktiv av någon anledning detta går till radiatorn i kontoret som är av storlek medium. Jag har försökt att flytta värmen NER till bottenplan och detta har jag gjort med hjälp av att strypa radiatorerna uppe på termostaten, detta medförde larm för högt tryck samt nu högre deltaT i skrivande stund FL 44c Retur 35c

Stort tack för fantastisk jobb med artikeln. Jag har ett relativt nytt golvvärmesystem från Uponor (som matas från en arbetstanks cirkulationspump. Det jag saknar är klargörandet (för jag förstår inte) vad skillnaden är att justera flödet på de röda vreden på utgående vatten till golven (ovansidan fördelaren) kontra på returen (nedersidan av fördelaren)? Skall jag ställa alla vreden både upp och nere helt öppet och sedan justera på returen? Jag tror att jag har problem med flödet....Jag har inga termostater utan gör all justering i vattenskåpet. Jag har dock en IR-termometer på ingång och jag har givare i alla rum så att jag kan följa hur jämn värmen blir...

Du skrev också "Denna guide är huvudsakligen skriven för de av er som inte har en arbetstank i systemet.".
Har ni några tips hur jag som har arbetstank kan justera flöde till golvvärmen? :-)

Det hade varit fantastiskt med en edit som tar arbetstank och varvtalsstyrda pumpar i beaktning också...

Stort tack på förhand

Jag kan ingenting om bergvärmepumpar. Jag tog bort en radiator. Jag tror att felet dök upp efter dett.  Det här är en lång historia men jag skriver den inte. Jag tänkte ha en handukstork istället. Nu ska jag montera tillbaka radiatorn eftersom kompressorn slår av hela tiden. Displayen säger att fel på Elanoden. Inbyggd varmvattenberedare. Det finns ingen Elanod om inte Elanod är en varmvatten beredare. Det finns inget Elanodkort eller någon Anod. Varmvattenberedaren är koppar invändigt. Jag köpte aldrig någon handukstork jag hade en slang mellan radiatorrören men det jag tror hände var att då blev det fel cirkulation. Det började med att Displayen gick sönder fyra kablar är av inne i plastremsan och den remsan går inte att byta ut. Kanske med våld ena änden sitter  under den limmade fronten. Jag försökte brygga över kablarna men hade för stor lödkolv och skiten smälte sönder. IVT greenline HE C7. Om inte kompressorn börjar fungera då tänkte jag byta termostat till kompressorn. Men inte av IVT eftersom dom som säljer reservdelar vill inte ha med mig att göra. Jag blev arg och menade på att dom har sålt fel display. Och jag hävdar det fortfarande eftersom den nya displayen säger fel på Elanoden och reservdelsfirman som verkar ha monopol säger att det inte finns någon Elanod. Det kostar 4500 kr för en felsökning. Jag betalar hellre 20 000 kr för delar än blir lurad efter felsökningen på någon svindyr grej som dom ändå inte byter. Är jag på rätt spår med att det handlar om saknad radiator?

Mycket hänger ju på var du bor, hur mycket kallare det blir helt enkelt.
Det du kan göra är ju att isolera rören i krypgrunden, men det är nog inte dit majoriteten av värmen tar vägen...
Andra saker du kan göra är att kontrollera och byta/komplettera med tätningslister där sådana saknas eller är trasiga.
En sak som förbättrade vår situation en hel del var när vi satte in tätningslister (typ skummgummi) mellan bågarna i våra kopplade tvåglasfönster, det gjorde en märkbar skillnad i huset, man upplevde helt enkelt mindre kallras från fönstren.
Har ni tvåglasfönster utan lister mellan bågarna så är det definitivt ett billigt och bra sätt att få ned energiförbrukningen att täta dessa, dock inte med helt tät silikonlist, för då kan du få kondensproblem mellan rutorna.

Nej, termostaten öppnar och stänger och det ger varierande flöden, bäst är det att justera in systemet med helt öppna termostater innan man aktiverar (så få som möjligt) termostaterna. Det ger stabilast möjliga flöde.
Speciellt viktigt är det att justera in grundflödet om man vill ha termostater aktiva så att flödet inte blir väldigt stort på en enskild radiator om/när termostaten öppnar för fullt.

Jag skulle fortsätta strypa tills jag fick lagom varmt i källaren, eller i vart fall lika varmt som uppe.
Har du tillräckligt flöde i markplan så skall ju deltaT över de radiatorerna eller golvvärmefördelarna ligga i intervallet 4-6 grader vid riktig kall väderlek (eller om du tvångskör värmepumpen så att temperaturen på framledningen börjar plana ut på en hög och jämn nivå)
Du kan vara i en situation som betyder att du har en lite för låg kurva, och att det i sin tur gör att du har lite kallare än du vill uppe, samtidigt som du har för varmt nere.
Att du har för varmt nere kan bero på att man dimensionerat för samma uteffekt/m2 i källaren som man gjort i markplan, och då en källare normalt har mycket lägre effektbehov/m2 kan det lätt bli för varmt där, och detta accentueras allt mer ju kallare det blir ute.
Det lite tråkiga i allt detta är att källaren är lite svårreglerad så tillvida att man på sommaren faktiskt kan behöva lite värme även i källaren, så det är inte helt lätt att få till en perfekt balans mellan energibehov och kurvlutning just i källaren.

I princip skulle man kunna säga att det är "omöjligt" att få ett perfekt klimat i en källare utan att styra med termostater p.g.a. dessa fakta:
1. Sommartid kan det finnas värmebehov i källaren samtidigt som markplanet egentligen behöver kylas.
2. Vår och höst är energibehovet rätt lika i markplan och källare.
3. När det är som kallast ute så klarar sig källaren ofta med kanske så lite som hälften av effekten/m2 som behovet är i markplan.

Med detta sagt så kan man väl i princip säga att de skall strypa in flödet i källaren så pass mycket att du inte "stjäl" flöde som krävs för att få bra deltaT i markplan oavsett utetemp.
När du klargjort detta (T.ex genom att strypa så mycket i källaren att det börjar bli svalt där, och sedan öka flödet så pass att det blir lite varmare än vad som krävs) så kan du justera in kurva och grundflöde så att det fungerar så optimalt som möjligt i markplan - i ditt fall är det alltså effektbehovet i markplan som är styrande för vilken kurvlutning du behöver för att ha lagom varmt i huset.

När du har en bra inställning på kurva och parallellförskjutning kan du aktivera termostater i källaren som ser till att hålla ned temperaturen på den önskade nivån där.

Ja, justera på returen, kan vara lite svårare att komma rätt då de oftast är lite "grövre".
Börja med att medan du stänger dem helt räkna hur många varv de var öppna innan du börjar justera, sedan kan du motionera ventilerna för att "göra rent dem" genom att öppna och stänga några varv ett par gånger, räkna sedan från helt stängd hur mycket du öppnar dem så har du lite koll på hur mycket du kan behöva öppna eller stänga om det behövs ytterligare justeringar.

Tack för svaren. Har lånat en ir-mätare av svågern och ska försöka göra justeringen med delta-t på varje radiator. Mitt problem har egentligen varit att jag inte fått nån värme på dom elementen längst bort i mitt värmesystem. Jag började med att justera in returerna för ca en månad tillbaka men tänkte bara fråga så att det var "korrekt" att göra så. Justering av flöden på returen i kombination med att jag ökade från 80 % till 90 % på cirk. pumpen gjorde att jag nu har flöde genom hela systemet. Problemet med att jag inte fått värme längst bort i systemet har egentligen varit sen jag installerade bergvärmepumpen 2011 men blev än värre när jag kopplade in golvvärmen i den nyrenoverade tvättstugan i källaren hösten 2016.

Det ser inte ut som om ventilen kan justeras. Man jag är inte röris så jag kan ha fel.

Lika bra, men omständigare. Håll rätt på var du börjar vrida och skriv ner hur långt med- eller motsols du vrider.

"Delta" är en förkortning av DeltaT som betyder skillnaden i temperatur mellan två ställen. I detta fall skillnaden i varmvattnets temperatur som värmepumpens värmeväxlare skickar ut och temperaturen på vattnet som kommer in i värmeväxlaren.
 
Vad jag sett har du inte talat om vilken IVT-pump du har men i min IVT från 2002 hittar jag i menyns rad 3 GT8 Värmebärare ut och GT9 Värmebärare in. Skillnaden mellan dessa temperaturer skall då vara mellan 5 och 10 grader. Du har väl en instruktionsbok till din VP där du kan se hur du kommer in i menyn. Har du ingen sådan bok kan du säkert ladda ner den från IVTs hemsida

Det justerar du genom att låta cirkulationspumpen pumpa fort (högre siffra på cirk.pumpen) som ger ett lågt delta eller låta pumpen pumpa långsamt (lägre siffra på cirk.pumpen) vilket ger ett högre delta. Du skall bara kolla deltat när VPn värmer elementvattnet. Dvs inte när den producerar kranvatten

Har du (liksom jag) två cirkulationspumpar (en inne i värmepumpen och en utanför värmepumpen) måste pumparna ställas in i förhållande till varandra också.

Här kan du läsa mer om DeltaT (eller ΔT som det egentligen skall skrivas) https://www.merusonline.com/gl-deltat/

Tror jag har rätt kurva för dom utetemperaturerna som vi har nu. 39/40c framledningstemp vid -4 ute. Innetemp ska vara 20c men blir för varmt på övervåningen och känns därför kallare på nedervåningen. Det är tur och retur i källaren så tror inte det går att förbättra något där?
Köldbärare in är 0.3/0.5 efter den gått ett tag.

Förstår att det är olika beroende på system, hus etc men tyckte 43.6 var lite högt vid bara -1. Med nuvarande kurvan ska det bli 40c vid minus 1.

Ok har nu värmekurva 8, tyckte det blev lite kallt med 7. kurva 8 ska ge 39c framledningstemp vid 0c ute, och 40 vid -1. Låter det mer normalt?

Okej tack för svar. Har läst guiden och dragit ner värmekurvan från 9 till 7, detta ska då ge 37c framledningstemp vid 0/-1 grader ute.
Alla termostater är helt öppna, tänkte ta bort alla förutom i sovrummet där det blir för varmt. Får mäta lite mer men med kurva 9 så blev det mellan 21.5 inne ungefär, inställd temp är 20.5c. Innetempgivaren verkar inte veta hur varmt det är inne, kanske koppla bort den?
Har också ändrat gradminuter från -60 till -70. Får se hur det blir nu.

Ok, vid -1 är beräknad framledningstemperatur 43.6c. Köldbäraretemp in är 1.7c, och ut -1.4.
Är detta normala förhållanden?

Har en Nibe F1145-10 med senaste firmware. I dagsläget 27 starter om dagen och mellan 10/13h kompressortid, har inne och utegivare. Huset står i Örebro.
Vad ska jag göra till en början med en F1145?

Nu börjar det bli kallt igen
En fundering som slog mig, om jag börjar med att justera  på pumpen med fullt öppna radiatorventiler, skall jag efter att jag strypt in raddisarna till rätt  gå tillbaka och justera kontrollera/justera cirkpumpen? för jag antar att jag får högre  efter att raddisarna är strypta?
Det blir ju lite av ett evighetsprojekt, haha.

Nu när min pump går, så drar kompressorn 3 kW, dvs 1 kW per fas

Radiatorretur = 39,5  °C (IVT Givare)
Framledning = 46  °C, efter cirkpumpen med IR tempmätare
Utetemperatur = +0,5  °C
Värmebärare ut = 52,1  °C
Värmebärare in = 40,2 °C
Circ-pump extern = läge 2 av 3
Circ-pump intern = Läge 1

Den interna är en WILO, den externa är en Grundfos. Wilon drar 46W på läge 1, vilket är samma effekt som Grundfosens läge 3

Är det värmebärare in/ut jag skall kolla på för att ställa  över pumpen?

Jag tycker VB-ut, låter lite högt? Har värmekurva 5,2 och finjustering 3 °C
Huset är lättbetong, 250mm, 2-glas kopplade och 8-10cm spån på vinden.