Ämne: Varför startar min inverter (GSi 616) på 50hz?

[JockeHX]

Värmesäsongen är nu igång och jag har direkt märkt att en av fördelarna med en inverter nu när det var 6 grader inatt är som bortblåst.

Min GSi 616 startar direkt på 50rps på kompressorn och jag har 8 grader in på köldbäraren vilket betyder att den omedelbart trycker upp framledningstempen till 38 grader.

Enligt manualen producerar den runt 12-13kW och föga förvånande så kör den i ca 5 minuter och hinner inte ens varva ned innan den är klar. Om den mot förmodan behöver värma lite mer än 5 minuter så varvar den successivt ner till 20rps innan den stänger av.

Så inatt så har den därmed kört 3-5 gånger per timme.

Det är ju varmt i huset men detta känns inte effektivt…

Edit: vid 6 grader ute så har den börvärdet 28 grader på framledningen.

[Rickard]

Skulle tro att det har med kompressorsmörjning och oljeåterföring att göra.
Nibe har nåt liknande, men inte lika påtagligt, tror den startar på 30 Hz och sedan kan gå ned till 20, den ökar till 30 Hz med jämna mellanrum när den gått på minvarv en viss tid.
Har inte alla siffror i huvudet, men skulle tro att de flesta har nåt liknande som ska säkerställa smörjningen.
Känns lite extremt att börja med 50 Hz dock.
Skulle vara intressant att se vad tillverkaren svarar på den frågan...

[JockeHX]

Skulle tro att det har med kompressorsmörjning och oljeåterföring att göra.
Nibe har nåt liknande, men inte lika påtagligt, tror den startar på 30 Hz och sedan kan gå ned till 20, den ökar till 30 Hz med jämna mellanrum när den gått på minvarv en viss tid.
Har inte alla siffror i huvudet, men skulle tro att de flesta har nåt liknande som ska säkerställa smörjningen.
Känns lite extremt att börja med 50 Hz dock.
Skulle vara intressant att se vad tillverkaren svarar på den frågan...

Har dragit iväg ett mail till CTC-supporten så får vi se vad de säger.

Det är möjligt att om tempen sjunker några grader till så att önskad framledningstemp åtminstone är en bit över 30 grader, så kommer den kunna köra tillräckligt länge för att hinna varva ned och hitta jämvikt. Men tills dess verkar det som att den kommer hålla på med en massa start/stopp och jag tror inte det är särskilt effektivt rent kW-mässigt i alla fall.

[Börje__]

3-5 ggr/timmma??

Finns inga toleranser för start o stopp samt timrar för återstart att ställa in i dessa sofistikerade nya maskiner?

[JockeHX]

3-5 ggr/timmma??

Finns inga toleranser för start o stopp samt timrar för återstart att ställa in i dessa sofistikerade nya maskiner?

Tydligen inte? Har satt upp tempen i garaget nu så att den får 50m2 golvvärme till i systemet att värma upp. Typiskt nog ser vädret ut att bjuda på lite värme igen så det blir svårt att se vad det får för effekt

[JockeHX]

Nu är det ju alldeles för varmt ute igen för att testa detta, men jag tror svaret kanske ligger i att sänka antalet gradminuter från default -60 till -120 eller ännu mer efter att ha läst på mig lite.

Om jag inte förstått det helt fel så borde den då inte vara så snabb på att sätta igång igen efter att fram/retur sjunker, och sedan när väl gradminutrarna är uppnådda så bör den värma under en längre stund för att komma kapp.

Eller har jag fått det på bakfoten? 

[Hasberg]

Min Nibe F1255 startar alltid på 40 Hz och nu när det inte behövs så mycket värme, så går den ner till 20 Hz efter ca 3 minuter (om den inte ska värma varmvattenberedaren, då ligger den kvar på högre Hz)

Jag kan inget om CTC, men om det är liknande som på Nibe med gradminuter, så är du på rätt väg.

Jag har gjort en tabell på antal starter/mån under 4 - 5 år med Gradminuter - 150 och från Maj 2023 ändrat till std - 60 GM för att få fram skillnaden, tänker testa ett år, sen kommer jag att ställa om till - 150 GM igen.
Tabellen finns här:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=80439.msg822244#msg822244

den är inte uppdaterad, det får ni göra själv, men alla siffror är redovisade i "Loggningsforum" varje månad.

[JockeHX]

Min Nibe F1255 startar alltid på 40 Hz och nu när det inte behövs så mycket värme, så går den ner till 20 Hz efter ca 3 minuter (om den inte ska värma varmvattenberedaren, då ligger den kvar på högre Hz)

Jag kan inget om CTC, men om det är liknande som på Nibe med gradminuter, så är du på rätt väg.

Jag har gjort en tabell på antal starter/mån under 4 - 5 år med Gradminuter - 150 och från Maj 2023 ändrat till std - 60 GM för att få fram skillnaden, tänker testa ett år, sen kommer jag att ställa om till - 150 GM igen.
Tabellen finns här:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=80439.msg822244#msg822244

den är inte uppdaterad, det får ni göra själv, men alla siffror är redovisade i "Loggningsforum" varje månad.

Tack för info, Hasberg.

Jag har delvis läst igenom lite trådar som handlar om Nibes 1255 och gradminuter, och det verkar onekligen vara snarlikt. Jag har ställt om till -150 gradminuter nu så får vi se. "Tyvärr" kommer det vara en massa plusgrader kommande tiden så jag får snällt vänta för att se vad resultatet blir.

[JockeHX]

Inatt var det 11 grader mest hela natten och börvärde framledningstemp var 25 grader.

Jag hade pumpen inställd på -180 gradminuter, inställt via app. Jag ändrade detta sedan till -190 direkt på displayen när jag fick följande beteende bara för att se om att det gjorde skillnad att göra inställningen på displayen. (det gjorde det inte)

Så om ni kollar grafen nertill så tar den hänsyn till gradminutrarna. Den startar alltså vid önskade gradminutrar, men startar kompressorn på 50rps, skjuter ut ca 37 graders framledningstemperatur och stoppar sedan efter bara 4 minuter. När den stoppat kanske den arbetat upp +30 gradminuter, så den stoppar på -160 gradminuter om den började på -190 gradminuter.

Den fortsätter sedan med en vilopaus på 10 minuter (den vill inte starta kompressor med kortare intervall än 10 minuter) att fortsätta göra samma sak tills den arbetat upp sig till + på gradminutrarna. Sedan tar den en längre paus och räknar ner gradminutrarna igen till mitt inställningsvärde.

 

Jag testade dra upp börvärde framledningstemp till 32 grader och då jäklar körde den igång ordentligt. Den varvade upp till 50rps men varvade sedan successivt ner till 20rps som förväntat och då tusan ville den komma ner till 0 på gradminuter. Nu ändrade jag tillbaka kurvan strax innan uppnådda gradminutrar eftersom tempen började stiga ute och jag ville inte ha ett bisarrt varmt hus.

Min slutsats är att om returtempen kommer upp till önskad framledningstemp så struntar den fullständigt i att jag ligger massa minus på gradminutrarna. Och så startar den därmed var 10:e minut...

[Rickard]

På Nibe finns/fanns även ett värde som hette TS-min, som begränsar hur mycket högre framledningstempen får bli jämfört med börvärdet innan maskinen slår av sig.
Tror standard var 10 grader eller nåt sånt, och det verkar ju stämma någorlunda med vad du ser, den skiter i gradminuterna om framledningstempen blir mer än gränsvärdet.

Värmepumpen borde bortse från den gränsen under de perioder den kör 50Hz för att säkerställa smörjningen.

[Börje__]

Inatt var det 11 grader mest hela natten och börvärde framledningstemp var 25 grader.

Jag hade pumpen inställd på -180 gradminuter, inställt via app. Jag ändrade detta sedan till -190 direkt på displayen när jag fick följande beteende bara för att se om att det gjorde skillnad att göra inställningen på displayen. (det gjorde det inte)

Så om ni kollar grafen nertill så tar den hänsyn till gradminutrarna. Den startar alltså vid önskade gradminutrar, men startar kompressorn på 50rps, skjuter ut ca 37 graders framledningstemperatur och stoppar sedan efter bara 4 minuter. När den stoppat kanske den arbetat upp +30 gradminuter, så den stoppar på -160 gradminuter om den började på -190 gradminuter.

Den fortsätter sedan med en vilopaus på 10 minuter (den vill inte starta kompressor med kortare intervall än 10 minuter) att fortsätta göra samma sak tills den arbetat upp sig till + på gradminutrarna. Sedan tar den en längre paus och räknar ner gradminutrarna igen till mitt inställningsvärde.

 

Jag testade dra upp börvärde framledningstemp till 32 grader och då jäklar körde den igång ordentligt. Den varvade upp till 50rps men varvade sedan successivt ner till 20rps som förväntat och då tusan ville den komma ner till 0 på gradminuter. Nu ändrade jag tillbaka kurvan strax innan uppnådda gradminutrar eftersom tempen började stiga ute och jag ville inte ha ett bisarrt varmt hus.

Min slutsats är att om returtempen kommer upp till önskad framledningstemp så struntar den fullständigt i att jag ligger massa minus på gradminutrarna. Och så startar den därmed var 10:e minut...

Tittade lite i manualen och att du inte får rätt feedback från Ctc om startfördröjningen:

15.10.1.1  Inställning av fjärrstyrningsfunktion, exempel 1. Definiera en ”Ingång”

Verkar som du här kan göra en egen startfördröjning (avstängning värme) med ett smartrelä, som du kan använda när du behöver, så den inte startar så ofta.

Alternativet är väl annars någon volymförstorare och att du inte har "kortslutande radiatorer".

[JockeHX]

Tittade lite i manualen och att du inte får rätt feedback från Ctc om startfördröjningen:

15.10.1.1  Inställning av fjärrstyrningsfunktion, exempel 1. Definiera en ”Ingång”

Verkar som du här kan göra en egen startfördröjning (avstängning värme) med ett smartrelä, som du kan använda när du behöver, så den inte startar så ofta.

Alternativet är väl annars någon volymförstorare och att du inte har "kortslutande radiatorer".

Jag vet inte vad en fjärrstyrning hjälper. Om den inte arbetar in gradminuter så kommer huset tappa värme när det är plusgrader ute. Volymförstorare... tja... den kommer väl ändå trycka ut hög framledning omedelbart. Jag har 130kvm golvvärme och 15 radiatorer.

[Börje__]

Mitt vp är blockerad 4 tim alla vardagsmorgnar sedan 1 år (dyraste timmarna), så jag har svårt att tro att ditt hus tappar värme snabbt. Kan du få din vp att köra ikapp gradminuterna 1-2 gång/2 tim så borde det fungera.
Kanske du behöver kombinera åtgärder tex flöde, volym och tidstyrning
Fast bäst om ctc fixar såklart.

[JockeHX]

Mitt vp är blockerad 4 tim alla vardagsmorgnar sedan 1 år (dyraste timmarna), så jag har svårt att tro att ditt hus tappar värme snabbt. Kan du få din vp att köra ikapp gradminuterna 1-2 gång/2 tim så borde det fungera.
Kanske du behöver kombinera åtgärder tex flöde, volym och tidstyrning
Fast bäst om ctc fixar såklart.

Problemet är att den inte vill jobba tillbaka gradminuterna. Antingen är det så att den stoppar för att returtempen är lika hög som framledningen, eller så är det för att diffen mellan fram/retur är för stor. Oavsett vad så stoppar den i detta läge efter 4 minuters körning.

Den har jobbat ikapp lite gradminuter, men om det är säg -160 gradminuter så stoppar den när det är -130 gradminuter. Och så fortsätter den så tills gradminutrarna är på plus igen.

Om jag lurar den till att vara stoppad under en längre period så förlänger det bara perioden innan den börjar bete sig så här.

Möjligt att den kommer komma ur detta moment 22 när utetempen är nere på 6-7 grader när önskad framledning åtminstone är runt 28 grader.

[HBerggren]

Problemet är att den inte vill jobba tillbaka gradminuterna. Antingen är det så att den stoppar för att returtempen är lika hög som framledningen, eller så är det för att diffen mellan fram/retur är för stor. Oavsett vad så stoppar den i detta läge efter 4 minuters körning.

Den har jobbat ikapp lite gradminuter, men om det är säg -160 gradminuter så stoppar den när det är -130 gradminuter. Och så fortsätter den så tills gradminutrarna är på plus igen.

Om jag lurar den till att vara stoppad under en längre period så förlänger det bara perioden innan den börjar bete sig så här.

Möjligt att den kommer komma ur detta moment 22 när utetempen är nere på 6-7 grader när önskad framledning åtminstone är runt 28 grader.

Det låter som att ditt värmesystem (efter pump) funkar inte alls bra. Standardfrågorna, öppna termostater? Om ja, har du temperaturskillnader i olika rum? Kallt längst bort från värmepumpen? Känn på alla returslingor om vissa blir varma fort, i så fall, stryp dem tills alla rum håller samma temperatur med vidöppna termostater. Om det blir för varmt inne, justera förskjutning eller värmekurva.

[JockeHX]

Det låter som att ditt värmesystem (efter pump) funkar inte alls bra. Standardfrågorna, öppna termostater? Om ja, har du temperaturskillnader i olika rum? Kallt längst bort från värmepumpen? Känn på alla returslingor om vissa blir varma fort, i så fall, stryp dem tills alla rum håller samma temperatur med vidöppna termostater. Om det blir för varmt inne, justera förskjutning eller värmekurva.

Jag tror ju att systemet är väl intrimmat i alla fall. Har hållt på att trimma under år med gamla Nibe F2025 och VVM 300. Vad är det du letar efter när du tror att så inte är fallet? Under körningen där jag satte framledning till 32 grader så hamnade delta till slut på ca 7 grader och höll sig där när den körde på 20 rps med 35 graders framledning och 28 på retur under en bra lång stund. Alla element kändes jämnvarma.

[HBerggren]

Jag tror ju att systemet är väl intrimmat i alla fall. Har hållt på att trimma under år med gamla Nibe F2025 och VVM 300. Vad är det du letar efter när du tror att så inte är fallet? Under körningen där jag satte framledning till 32 grader så hamnade delta till slut på ca 7 grader och höll sig där när den körde på 20 rps med 35 graders framledning och 28 på retur under en bra lång stund. Alla element kändes jämnvarma.

Detta:

Problemet är att den inte vill jobba tillbaka gradminuterna. Antingen är det så att den stoppar för att returtempen är lika hög som framledningen, eller så är det för att diffen mellan fram/retur är för stor. Oavsett vad så stoppar den i detta läge efter 4 minuters körning.

Hur går den om du kör den manuellt, fullt ös uppvärmning?

Kan du hjälpa automatisk drift med fast hastighet på cirkulationspumpen? Har du någon tank som bråkar?

[JockeHX]

Detta:
Hur går den om du kör den manuellt, fullt ös uppvärmning?

Kan du hjälpa automatisk drift med fast hastighet på cirkulationspumpen? Har du någon tank som bråkar?

Om du kollar det senaste diagrammet jag postade lite längre upp så ser du att den sista körningen så drog jag upp kurvlutningen en mängd grader så istället för 25 grader börvärde blev det 32 grader. Då hade den inga problem med att både hinna varva ner från startfrekvensen ner till lägsta frekvens och körde där tills gradminutrarna var uppnådda. Jag har grönmarkerat när jag drog upp kurvlutningen i diagrammet nedan.

Cirkulationspumpen (värme) är ställd default på 60%. Jag kan tillägga att när den kör korta intervall på bara 4 minuter hinner vissa element knappt få någon värme i sig.

[HBerggren]

Finns det ingen auto på cirkulationspumpen? För det där är ju inte bra. En inverter ska eller måste ha variabel hastighet. Alternativt köra för hög hela tiden som kompromiss. Har inte knappat på just VB-pumpen på någon GSi ännu, men knappat på lite annat iaf.

[Rickard]

Jag tror den stoppar för att skillnaden mellan börvärdet och ärvärdet blir för stor när den går med 50% effekt första tiden.
Har ögnat igenom manualen och kan inte se att det värdet går justera, det jag tror skulle kunna fungera är om de ställer cirkpumpen på 100% under de tider på året när värmebehovet är så litet att detta problem uppstår.
Enda nackdelen kan var att det kan susa lite i radiatorerna, i vart fall i vissa rum.

Testa det.

[JockeHX]

Jag tror den stoppar för att skillnaden mellan börvärdet och ärvärdet blir för stor när den går med 50% effekt första tiden.
Har ögnat igenom manualen och kan inte se att det värdet går justera, det jag tror skulle kunna fungera är om de ställer cirkpumpen på 100% under de tider på året när värmebehovet är så litet att detta problem uppstår.
Enda nackdelen kan var att det kan susa lite i radiatorerna, i vart fall i vissa rum.

Testa det.

Jag kan testa ställa upp cirkpumpen men undrar om ni kan hjälpa mig med följande först. Vad i % motsvarar min gamla laddpump som satt i VVM300 som var satt på högsta läget (steg 3)?

Första bilden är vvm300, andra är den som sitter i GSi 616.

[Rickard]

100% på den gamla borde motsvara ca 40% på den nya, om flödet låg på runt 1000 l/h med gamla pumpen.
Så tolkar jag det i alla fall.
Drygt 40 kPa vid 1000L/h

[JockeHX]

100% på den gamla borde motsvara ca 40% på den nya, om flödet låg på runt 1000 l/h med gamla pumpen.
Så tolkar jag det i alla fall.
Drygt 40 kPa vid 1000L/h

Jag är lite halvt orolig att den är lite för kraftig för systemet om jag sätter den till 100%, men vi är nog något på spåren här i alla fall. Jag höjde laddpumpen till 85% och skruvade upp golvvärmepumparna lite granna och den toppade på 33 graders framledning med önskat börvärde på 26 grader. Jag trodde den skulle beta av gradminutrarna men den stoppade ändå. Stor skillnad på 33 graders framledning och 37-38 dock vid uppstart.

[JockeHX]

Här är grafen. De två sista körningarna så ställde jag upp laddpumpen för värmebäraren till 85% från 60%. Den sista körningen höjde jag cirkpumpen till en 50m2 slinga och fick ner framledningstempen ytterligare en grad.

Antingen är jag precis på gränsen för att den ska tycka att diff mellan fram/retur är för stor, eller så är det ett stort sammanträffande att den alltid stoppar när returledningen nått upp till börvärdet. I det här fallet 26 grader.

(kurvan i mitten var en varmvattenkörning)

[Rickard]

Hmm, kan det vara att den styr mot returledningen på nåt sätt, det kanske inte är omöjligt?
Ivt körde ju så en gång i tiden.

[JockeHX]

Hmm, kan det vara att den styr mot returledningen på nåt sätt, det kanske inte är omöjligt?
Ivt körde ju så en gång i tiden.

När jag tittar tillbaka i statistiken så den natten jag först upptäckte detta var det 6 grader ute, börvärde 28 grader men jag kan i statistiken inte se att returtempen steg över 26-27 grader förutom en gång då den hoppade upp på 28. Antingen kanske statistiken laggade och returtempen hoppade upp på 28, eller så är min teori felaktig.

[Börje__]

Här är grafen. De två sista körningarna så ställde jag upp laddpumpen för värmebäraren till 85% från 60%. Den sista körningen höjde jag cirkpumpen till en 50m2 slinga och fick ner framledningstempen ytterligare en grad.

Antingen är jag precis på gränsen för att den ska tycka att diff mellan fram/retur är för stor, eller så är det ett stort sammanträffande att den alltid stoppar när returledningen nått upp till börvärdet. I det här fallet 26 grader.

(kurvan i mitten var en varmvattenkörning)

Jag jämför min kurva med din.

-Ditt Delta stiger mycket snabbt
-Din Retur temp börjar öka på mycket kortare tid
-Din Retur ökar mycket snabbare

Relativa flödet och volymen skiljer.
Vad är normalt och bra, någon?

[JockeHX]

Jag jämför min kurva med din.

-Ditt Delta stiger mycket snabbt
-Din Retur temp börjar öka på mycket kortare tid
-Din Retur ökar mycket snabbare

Relativa flödet och volymen skiljer.
Vad är normalt och bra, någon?

Fråga inte mig

Men jag har ca 8 grader på KB-in så när GSi 616, som är en 4-16kW pump, startar på 50rps så kommer den avge 12-13kW, så att delta stiger snabbt är kanske inte så konstigt.

Jag har ett element i pannrummet som står nästan bredvid pumpen, den har ett eget avstick direkt och just nu är den rätt strypt eftersom den får värme tämligen omedelbart. Och eftersom det är ungefär hälften så stort som mina stora radiatorer har jag varit rädd för att det annars skulle kortsluta annat. Men det kanske är fel tänkt, så nu har jag öppnat upp returen på det en del så att det inte ska skicka tillbaka framledningen direkt.

[JockeHX]

Har fått igång en dialog med CTC:s support nu. Har uppgraderat till senaste firmware som skulle ha bättre gradminutstyrning.

[Rickard]

Den lilla radiatorn i pannrummet ska vara hårt strypt, eller avstängd.

[JockeHX]

Den lilla radiatorn i pannrummet ska vara hårt strypt, eller avstängd.

Ja så måste det ju vara. Tankevurpa från min sida, av någon anledning tänkte jag mig att den skulle cirkulera tillbaka returen orörd, men så är ju förstås inte fallet. Det är ju inte en bypass...

Edit: Men då kanske jag har ett element till som måste strypas mer... Hmm...

[Rickard]

ju mer vatten som cirkulerar tillbaks "orörd", desto snabbare stiger framledningstempen.
Har du någon öppen bypass i systemet ska även den stängas, då är det bättre att lyfta av termostaten på någon av radiatorerna för att säkerställa flöde (behövs för att värmepumpens styrning ska vara garanterad ett flöde som kan påverka tempgivarna).

[JockeHX]

ju mer vatten som cirkulerar tillbaks "orörd", desto snabbare stiger framledningstempen.
Har du någon öppen bypass i systemet ska även den stängas, då är det bättre att lyfta av termostaten på någon av radiatorerna för att säkerställa flöde (behövs för att värmepumpens styrning ska vara garanterad ett flöde som kan påverka tempgivarna).

Jag känner inte till att jag har någon bypass i systemet. Men jag har ett större element i en hall som är andra närmast från pumpen och det blir rätt varmt på kort tid. Har testat strypa det lite till nu.

Men om det är så att returen är det som faktiskt stoppar pumpen, dvs att det stiger för snabbt och pumpen inte vill att det går över börvärdet, då kanske det är kontraproduktivt att cirkulationspumpen ställts upp. Kanske borde jag snarare sänka hastigheten?

Du skrev tidigare att min gamla cirkulationspump motsvarade ca 40% på den nya, nu är ju den nya pumpen uppställd till 80%, dvs dubbelt upp mot gamla. (om man nu kan räkna så)

[Rickard]

Jag tror inte att den reglerar på returen, men det är väl inte helt uteslutet. (borde gå läsa sig till i manualen)
Det du vinner på ett högre flöde är att du höjer temperaturen på framledningen långsammare än om du har ett lågt flöde och tillför hög effekt, så om den reglerar på framledningen så kommer den att stoppa pumpen senare med ett högre flöde.
Utöver att flödet i sig gör att tempen inte stiger lika snabbt så avger även värmesystemet högre effekt om hela systemet värms upp snabbare, så du får mer av effekten ut i lokalerna, det höjer inte BARA framledningstempen.

[JockeHX]

Problemet är sannolikt löst!

Igårkväll hittade jag till slut vad som orsakade mina bekymmer.

Ett element i källaren i slutet av en slinga, ett mindre element, var varmt uppe och kallt nere. Men av någon anledning hade jag inte kollat fram- och returledningen, framförallt inte när pumpen precis satt igång.

Elementet hade kortslutit sig. Returen blev omedelbart lika varm som framledningen. När jag justerade returventilen så rann det rätt friskt från den tills jag stängt den helt.

Så här såg nattens körning ut efter att jag stängt elementet helt.

[Börje__]

High Five ✋ Härligt!

Nyfiken fråga nu.
Den ser ut att ha gått ~50% av tiden, vad har den förbrukat i el?

Min har kört 97 min, blir ca 3,2kWh/145m2, 11°C i natt.

[JockeHX]

High Five ✋ Härligt!

Nyfiken fråga nu.
Den ser ut att ha gått ~50% av tiden, vad har den förbrukat i el?

Min har kört 97 min, blir ca 3,2kWh/145m2, 11°C i natt.

Tack 

Jag har realtidsinformation om förbrukning via Tibber och en liten Watty som är påkopplad på mina inkommande faser, och vad jag kan se så startar den på ca 2400-2500W, håller sig där i 3 minuter och faller linjärt ner till ca 800-900W i 4 minuter till. Efter det ligger den stabilt på det tills den är klar.

Så ser en värmemätning ut. Bara att räkna baklänges efter det. Jag har totalt 240 + 25 kvadrat att värma upp, där 100 av dessa är en gammal del från 1929 som saknar isolering helt i princip.

Edit: och det är 22 grader varmt i gamla delen nu och en grad varmare på nedre plan i den isolerade delen. Så nu börjar det riktiga arbetet med att justera kurvor… 

[Börje__]

Isolering är en av de få investeringar idag som verkligen ger en garanterad avkastning 😊

[JockeHX]

Isolering är en av de få investeringar idag som verkligen ger en garanterad avkastning 😊

Onekligen!

Problemet här är att panelen på originalfasaden är gjorda av ett virke som inte går att få tag på idag och ett mått som inte är standard. Vore väldigt tråkigt att kassera den. Men taket ska lyftas inom något eller några år och förvandlas från sadel till mansard så då kommer taket på gamla delen bli isolerad enligt alla konstens regler.

[JockeHX]

Säg den lycka som är långvarig… Vid ungefär över 10 grader utetemp och under 30 grader börvärde så får jag fortfarande stopp med kompressorfördröjning antingen när den kört ett tag och det är bara 10 gradminuter kvar att beta av eller när den startat upp och varvat ner och precis innan den når 20rps så stoppar den. Alltid med samma resultat, dvs att efter 10-15 minuter så testar den igen och kör så tills den är nere på noll gm.

Alltså hjälpte det att stänga elementet med trasig returventil men inte helt och hållet.

Hade hoppats på någon magisk inställning från CTC supporten men deras support har lyst med sin frånvaro och installatören säger bara ”det har vi aldrig sett…”.

Men en sak har jag nog konstaterat som ni också påpekat och det är att fram och retur stiger väldigt snabbt. Flera av mina radiatorer hinner knappt få någon värme under en kort 4-7 min körning, returen från dem är i alla fall fortfarande kall så jag tror att även om totala systemvolymen kan vara ok så hinner pumpen bara jobba mot en del av den.

Är det här ett klockrent fall för en volymtank? Borde inte installatören i så fall ha rekommenderat detta direkt? Personligen trodde jag inte att det behövdes med inverter för att den skulle startas på lägsta effekt men det gör den ju inte…

[HBerggren]

Känns värmesystemets retur lika varm? Tänkte så inte växelventilen läcker en smula och den returen från beredaren är ju betydligt högre. Sen tänkte jag lite på vad som händer om cirkulationspumpen sitter åt fel håll, då blir returen hög snabbare. Rent praktiskt, om stigare och retur mot huset är växlade som installationsfel är mer sannolikt.

Minns inte om detta systemet hade suttit ett tag eller om det var rätt färskt installerat?

Håll om stigare och retur på någon radiator och dra på värmen ordentligt, känn temperatur med fingrarna. Värmen ska börja i röret till ovansidan.

[JockeHX]

Känns värmesystemets retur lika varm? Tänkte så inte växelventilen läcker en smula och den returen från beredaren är ju betydligt högre. Sen tänkte jag lite på vad som händer om cirkulationspumpen sitter åt fel håll, då blir returen hög snabbare. Rent praktiskt, om stigare och retur mot huset är växlade som installationsfel är mer sannolikt.

Minns inte om detta systemet hade suttit ett tag eller om det var rätt färskt installerat?

Håll om stigare och retur på någon radiator och dra på värmen ordentligt, känn temperatur med fingrarna. Värmen ska börja i röret till ovansidan.

Jag tror inte något är felkopplat. Eller, ett element på översta våningen tror jag faktiskt de förväxlat fram/retur så att det går andra vägen (upptäckte det när jag gick runt med IR-termometer och justerade häromdagen), men jag vet inte om det påverkar.

Själva pumpen är ny, men innan satt en Nibe F2025 8kW med Nibe VVM 300 innedel. Den orkade dock inte med riktigt så redan vid -3 grader ute hoppade elpatronen igång. Med tanke på elkrisen ville jag aldrig mer gå på elpatron så därför är pumpen medvetet överdimensionerad (men det är ju en inverter...) och borrhålet är 270m med 50mm kollektor. Kb-in ligger i skrivande stund på dryga 7 grader.

Om vi tänker rördragningar så kan jag tänka mig att vissa stammar är underdimensionerade, framförallt till vissa radiatorer och att flödet kan vara snedfördelat så att vissa golvvärmeshuntar roffar åt sig snabbare och returnerar snabbare. Har testat experimentera med att ändra lite på deras cirkulationspumpar men här slutar min kompetens tyvärr och jag har inte fått något positivt resultat.

Rent krasst så finns det följande:

15 lågtemp-radiatorer, varav 4 är mindre.
140 m2 total golvvärme fördelat på 4 shuntar med egen cirkulationspump. 50+50+30+10. 16mm rör i alla tror jag, CC vet jag inte förutom i garaget som jag låtit bygga där det är CC 20cm.

50m2 av dessa golvvärme-kvm är i tillbyggt garage med betongplatta, resterande ligger i träbjälklag.

[HBerggren]

Just det, så var det med uppgraderingen.

Jag tror inte något är felkopplat. Eller, ett element på översta våningen tror jag faktiskt de förväxlat fram/retur så att det går andra vägen (upptäckte det när jag gick runt med IR-termometer och justerade häromdagen), men jag vet inte om det påverkar.

Det får inte vara så. Det ska åtgärdas. Även om det är bara en radiator så kan det påverka negativt när den är öppen.

[JockeHX]

Just det, så var det med uppgraderingen.
Det får inte vara så. Det ska åtgärdas. Även om det är bara en radiator så kan det påverka negativt när den är öppen.

Hehe eller hur... den går kontinuerligt på lägsta varv när det är 3 grader ute i alla fall med 32-33 graders framledning, alltid något. CTC:s support har inte sagt mycket, men de har namedroppat en volymtank.

Men jag tvivlar på att den felvända radiatorn kan påverka, flödet genom den borde fortfarande hamna rätt bara det att den blir ineffektiv. Jag kan inte se att den bidrar nämvärt till returen när pumpen bestämmer sig för att bara köra 4 minuter i alla fall.

[JockeHX]

Så här är nattens körning. Även om statistiken via myuplink har kass upplösning stundtals.

Det grafen visar är att det var för varmt ute i början av natten för att pumpen ska vilja fortsätta köra klart gradminuterna. Den varvar ner i första körningen men vill inte fortsätta på 20hz. Returen stiger antagligen för snabbt för att den ska tycka det är kul.

Efter det anser den att den borde försöka igen innan gradminuterna räknat ner till inställt värde, så den kör 20 minuter senare. Det misslyckas igen och den stoppar efter 4 minuter. Då hamnar den i moment 22 och fortsätter så några gånger till, tills den hittar ett läge där returen har rätt diff i förhållande till önskat börvärde vilket den gör när det är 7 grader ute.

Efter det ser det väl rätt bra ut. Långa körningar på lägsta varv, men lågt delta mellan 4-5 grader på pumpen eftersom jag ställt upp cirkpumpen ganska högt enligt tidigare råd i tråden. CTC verkar inte styra cirkpumpen automatiskt, bara brinepumpen. Så deltat lär öka med högre frekvens?

Är en volymtank lösningen på moment 22 som uppstår tror ni?

[HBerggren]

Problemet med felvänd radiator är omvänd skiktning. Normalt sett fastnar det varma gärna i toppen tills det faktiskt kallnat och gradvis sjunker ner. Är radiatorn felvänd så stiger det rakt upp till "utgången" med naturens lagar som hjälp utöver flödesriktningen. Men inte hela världen med bara en radiator. Stäng helst av den. Har du halvmodernt koppel så kan det fixas med "senilkoppel". X-rör som inte bygger många cm.

Men ändå, så dåligt går den inte? Det är ju svårt att få returen mycket lägre än så med radiatorer i början av uppvärmningssäsongen.
Sen är det positivt att kompressorn varvar upp extra i början för att få ordning på smörjningen.

När du kommer längre in i uppvärmningssäsongen så kommer det se bättre ut. Men en tank på en stor pump är ju inte tokigt. Känns som den verkar lite väl stor egentligen. Har du plats för 300-500 liter bredvid så gör det ju gott förstås. Men det är ju en kostnad och väldigt låg avkastning.

[JockeHX]

Problemet med felvänd radiator är omvänd skiktning. Normalt sett fastnar det varma gärna i toppen tills det faktiskt kallnat och gradvis sjunker ner. Är radiatorn felvänd så stiger det rakt upp till "utgången" med naturens lagar som hjälp utöver flödesriktningen. Men inte hela världen med bara en radiator. Stäng helst av den. Har du halvmodernt koppel så kan det fixas med "senilkoppel". X-rör som inte bygger många cm.

Men ändå, så dåligt går den inte? Det är ju svårt att få returen mycket lägre än så med radiatorer i början av uppvärmningssäsongen.
Sen är det positivt att kompressorn varvar upp extra i början för att få ordning på smörjningen.

När du kommer längre in i uppvärmningssäsongen så kommer det se bättre ut. Men en tank på en stor pump är ju inte tokigt. Känns som den verkar lite väl stor egentligen. Har du plats för 300-500 liter bredvid så gör det ju gott förstås. Men det är ju en kostnad och väldigt låg avkastning.

Absolut, längre in i värmesäsongen kommer det bli bättre. Häromnatten när det var 3 grader ute gick den nonstop på 20hz.

Men med rätt förutsättningar (utetemperatur) kan den också potentiellt starta 3 ggr i timmen när det är varmare ute. På en dag blir det 3*24 starter där den kör 4 minuter i taget. Det är ju hyfsat bisarrt och jag kan inte tänka mig att det är bra på något sätt.

Dessutom tänkte jag begränsa framledningen på 30-35 grader till garagets golvvärme då jag inte behöver ha 20 grader över vintern. Inte med termostat i alla fall, men det blir väl ändå en strypning.

Har inte plats för en 300l men väl en vägghängd 100l. Men om det gör skillnad vet jag inte…

Edit: jag har plats men då måste jag klura ut var den extra kyl/frysen ska stå då den är oumbärlig för familjen 

[HBerggren]

Mycket med värmesystem är väl lite som "ska kännas bra i hjärtat". Det har ett stort värde.
Det brukar kunna ringas in i hyfsat dyra ingrepp. Radiatorer med marginellt bättre prestanda, shuntautomatiker, tankar och annat som kan få traditionellt och ekonomiskt tänkande att få kli i hårbotten.
Men slitage på en värmepumps ogynsamma drift är svårberäknat.

Osäker på hur stor mätbar skillnad du kommer se med 100 liter, men 100 liter är ju 100 liter. 6-7 minuter gångtid borde den svälja om man kopplar den på ett sätt som fördröjer på halveffekt.

Ett "idag-tips" är att sänka VB-flödet lite extra, så du ligger på runt 10 i delta. Då kommer mer värme avges innan vattnet kommer tillbaka.

Golvvärmesystem är jag lite förtjust i köra med styrd shunt, men ser inte ut så i de vanliga stugorna, där brukar de sitta komplicerade manuella shuntar, utan direkt något mervärde än fysisk smidighet och temperaturbegränsaren.

[JockeHX]

Mycket med värmesystem är väl lite som "ska kännas bra i hjärtat". Det har ett stort värde.
Det brukar kunna ringas in i hyfsat dyra ingrepp. Radiatorer med marginellt bättre prestanda, shuntautomatiker, tankar och annat som kan få traditionellt och ekonomiskt tänkande att få kli i hårbotten.
Men slitage på en värmepumps ogynsamma drift är svårberäknat.

Osäker på hur stor mätbar skillnad du kommer se med 100 liter, men 100 liter är ju 100 liter. 6-7 minuter gångtid borde den svälja om man kopplar den på ett sätt som fördröjer på halveffekt.

Ett "idag-tips" är att sänka VB-flödet lite extra, så du ligger på runt 10 i delta. Då kommer mer värme avges innan vattnet kommer tillbaka.

Golvvärmesystem är jag lite förtjust i köra med styrd shunt, men ser inte ut så i de vanliga stugorna, där brukar de sitta komplicerade manuella shuntar, utan direkt något mervärde än fysisk smidighet och temperaturbegränsaren.

Har höjt värmebärarpumpen för att få ner framledningstempen så inte returen stiger för snabbt initialt. Kan sänka den för att få bättre delta men jag tror att då kommer den lösa ut med stopp på kompressorn även ner på lägre utetemperaturer.

Jag tror inte det här är nån feelgod-grej jag vill åstadkomma. Kompressorn stoppar innan gradminutrarna är nedräknade och den gör det nog för att skydda sig själv (??). Det kanske är så att det inte sliter, trots allt startar den inte direkt på 50rps utan jag kan se att den varvar upp kontrollerat från 0rps, men ändå…

Dessutom vill jag inte ha garaget uppvärmt till 20-21 grader hela tiden även om det är isolerat, jag vill begränsa framledningen till kanske 30 grader konstant och då ”försvinner” 50kvm golvvärme volymmässigt (??). Just nu har jag en trådlös termostat till den för jag initialt tänkte hålla 15 grader, men termostat visade sig vara ett totalt feltänk eftersom när den stora garageporten öppnas och all värme försvinner så drar golvvärmen på på max och skjuter kraftigt över målet eftersom det är massa lagrad energi i betongen. Lösningen var att bara begränsa framledningstemp på shunten och låta temperaturen i luften pendla lite. Termostaten ställdes därför för ett par år sedan på 27 grader så den inte stryper okynnesmässigt och gör att vp:n får spel. Men just nu har jag ingen begränsning eftersom jag vill få bukt med detta problem förstås.

[nisse175]

Nu vet jag inte hur känsligt det är med en varvtalsstyrd pump och arbetstank/volymtank etc men med min on-off, 100l nibe ukv på mitt system så funkar denna inkoppling allra bäst konstigt nog https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=80579.0 men så mäter jag på returen och jag kan köra med termostater överallt utan problem, samt så är det 2-rör system.

[HBerggren]

Nu vet jag inte hur känsligt det är med en varvtalsstyrd pump och arbetstank/volymtank etc men med min on-off, 100l nibe ukv på mitt system så funkar denna inkoppling allra bäst konstigt nog https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=80579.0 men så mäter jag på returen och jag kan köra med termostater överallt utan problem, samt så är det 2-rör system.

Det är för att ditt system motsvarar funktionsmässigt 4-rörskopplad tank. Pump på varje sida.

[JockeHX]

Märkligt, jag fick ett mail i min spamlåda från forumet från en kille som hette Kent som ställde en fråga till mig, men det blev inget PM?

Nåja får hoppas att han ser det här istället. Kent tänkte uppgradera från GSi 612 till 616 för att hans pump inte fixade DVUT utan eltillskott och var orolig pga den här tråden.

Jag hade inte oroat mig, Kent. Mitt problem är snarare att min pump är överdimensionerad. Efter att ha fixat en massa med mina termostater och strypventiler och shuntar så funkar systemet nu mycket bättre. Men jag har nog för lite vattenvolym i systemet fortfarande och det har hänt att pumpen avbryter under körning utan fel och att den sedan oförklarligt kör var 10:e minut utan att jag förstår varför. Sist det hände var det när den efter två VV-körningar (tappade upp badkar) på rad (med växling till värme emellan) avslutade på maxvarv, dvs 80rps. När den sakta varvade ner från det läget stoppade den utan att gradminutrarna var uppnådda oförklarligt(för mig). Sannolikt för att returtempen var nära att nå börvärdet.

Jag fick den att gå normalt efter det genom att höja värmekurvan, det bröt moment 22 och den varvade ner till 20rps och tuffade vidare.

CTC har bett mig USB-logga så det gör jag nu. När det sker igen så får CTC kolla om det är en bugg i styrningen eller om den bara reagerar på att jag har för lite volym att värma upp. Inte helt enkelt att återskapa problemet dock så det tar nog ett litet tag till innan jag kan skicka en loggfil.

[KVS]

Tack för infon. På min 612 har jag kört laddpumpen på 60% och med ca 5gr DT vid 50 rps. Det fungerar bra med 4 st enrörsslingor och 180 liters volymtank. Jag har också en bypass och separat extern circ. pump efter en tidigare IVT pump vilket höjer VB in ett par grader. Med 616 måste jag till att börja med köra med samma förutsättningar (flöde) på laddpump tills det blir dags att koppla på ett garage och ett förråd. Det som oroar mig lite är starten 50 rps med 616 som då kommer att ge dubbel effekt jämfört med 612 under några minuter och med samma VB flöde som 612.

[mats_bengt]

Har liknande problem med en Ecopart i 608M tycker jag får alldeles för många start och stopp. Framledningstemperaturen slår på ca 5 grader till mina konvektorer.

Har du fått någon återkoppling från CTC?

[JockeHX]

Har liknande problem med en Ecopart i 608M tycker jag får alldeles för många start och stopp. Framledningstemperaturen slår på ca 5 grader till mina konvektorer.

Har du fått någon återkoppling från CTC?

Jag väntar på att problemet ska uppstå igen, men sen jag började USB-logga har allt tuffat på som det ska...

[JockeHX]

Jag väntar på att problemet ska uppstå igen, men sen jag började USB-logga har allt tuffat på som det ska...

Jag ser ut att vänta förgäves. Kompressorn bara går och går och istället för att ha ~20 grader och stundtals 19 grader inne och hamna på genomsnittet enligt Tibber för min husstorlek så närmar jag mig nu de 20% mest effektiva husen trots att jag har 21.5 till 22 grader temperatur nu och en del av huset som är plankstomme och oisolerad.

Känns som om jag har ett litet mini-kärnkraftverk i pannrummet.

[Rickard]

Även jag kommer närmare "mest effektiva hem" ju kallare det blir ute. Enligt tibber.

[KVS]

Inatt var det 11 grader mest hela natten och börvärde framledningstemp var 25 grader.

Jag hade pumpen inställd på -180 gradminuter, inställt via app. Jag ändrade detta sedan till -190 direkt på displayen när jag fick följande beteende bara för att se om att det gjorde skillnad att göra inställningen på displayen. (det gjorde det inte)

Så om ni kollar grafen nertill så tar den hänsyn till gradminutrarna. Den startar alltså vid önskade gradminutrar, men startar kompressorn på 50rps, skjuter ut ca 37 graders framledningstemperatur och stoppar sedan efter bara 4 minuter. När den stoppat kanske den arbetat upp +30 gradminuter, så den stoppar på -160 gradminuter om den började på -190 gradminuter.

Den fortsätter sedan med en vilopaus på 10 minuter (den vill inte starta kompressor med kortare intervall än 10 minuter) att fortsätta göra samma sak tills den arbetat upp sig till + på gradminutrarna. Sedan tar den en längre paus och räknar ner gradminutrarna igen till mitt inställningsvärde.

 

Jag testade dra upp börvärde framledningstemp till 32 grader och då jäklar körde den igång ordentligt. Den varvade upp till 50rps men varvade sedan successivt ner till 20rps som förväntat och då tusan ville den komma ner till 0 på gradminuter. Nu ändrade jag tillbaka kurvan strax innan uppnådda gradminutrar eftersom tempen började stiga ute och jag ville inte ha ett bisarrt varmt hus.

Min slutsats är att om returtempen kommer upp till önskad framledningstemp så struntar den fullständigt i att jag ligger massa minus på gradminutrarna. Och så startar den därmed var 10:e minut...

Hej Jocke,

Som du kommer ihåg så bytte jag min GSi-612 till en GSi-616 i december 2023 och allt har fungerat bra tills nyligen då utetemperatruren var högre. Med utetemperatur ca +11-13 grader startar GSi 616 redan runt -90 gradminuter fast jag har -210 gradminuter inställt värde. VP kör sedan bara några minuter på 50 rps och stoppar och går till startfördröjning 10 minuter långt innan -gradminuterna har kommit till noll. Delta temp på värmebäraren då detta sker är runt 8 grader. Börvärdet var 26 grader.

Verkar vara samma problem som du hade. Löstes det med den uppgradering av mjukvaran som CTC gjorde hos dig ? Vilken version på mjukvaran har du nu installerad ?


Mvh Kent

[JockeHX]

Hej Jocke,

Som du kommer ihåg så bytte jag min GSi-612 till en GSi-616 i december 2023 och allt har fungerat bra tills nyligen då utetemperatruren var högre. Med utetemperatur ca +11-13 grader startar GSi 616 redan runt -90 gradminuter fast jag har -210 gradminuter inställt värde. VP kör sedan bara några minuter på 50 rps och stoppar och går till startfördröjning 10 minuter långt innan -gradminuterna har kommit till noll. Delta temp på värmebäraren då detta sker är runt 8 grader. Börvärdet var 26 grader.

Verkar vara samma problem som du hade. Löstes det med den uppgradering av mjukvaran som CTC gjorde hos dig ? Vilken version på mjukvaran har du nu installerad ?


Mvh Kent

Skrev i din andra tråd, men mitt problem är inte löst och uppstår också nu vid varmare temperaturer ute. Har gått som en klocka hela vintern.

Efter diskussion med CTC verkar det som att deras programvara är känslig för att framledningstemperaturen inte ska vara mer än X grader över börvärdet. Är den det för länge så slår pumpen av och försöker igen efter 10 minuter har gått vilket är default på startfördröjningen.

Jag tycker precis som du att det är en bugg. Visst, vårt flöde kanske är lite lågt, men jag har har haft samma delta hela tiden under vintern så flödet är samma. Värdena ser ju bra ut i övrigt så det finns inget som utlöser t.ex. HP-larm vilket normalt sett är det som utlöses vid lågt flöde.

Hade den bara varit lite mindre känslig för detta hade den varvat ner till sina 20rps och trivts bra där.

Istället kanske lösningen blir dyr i form av att installatörerna måste komma tillbaka och installera tank eller bypass eller ngt annat som förbättrar flödet.