Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 januari 2010, 10:56:21 »

Roland: Kan man inte göra så här förenklat. Stryper samtliga element helt och öppnar en i taget försiktigt tills värme strömmar upp till termostaten. En och en med mycket tålamod givetvis. Sedan vid behov kanske öppna någon element lite mera.

Det är vettigt, en del strypskruvar behöver öppnas mindre än ett varv. Tålamod behövs som sagt, upptäckte när jag höll på att 30 graders vridning på en del skruvar betydde stor ändring i flödet. När man har gått varvet runt i huset måste man kolla ett varv till.
Skrivet av: hulta
« skrivet: 13 januari 2010, 13:08:19 »

Tänkte motionera min gamla käpphäst lite grand: När man sätter in en värmepump i ett tidigare el- eller oljeuppvärmt hus bör man kontrollera att radiatorvattnet fördelas någorlunda jämnt, att det inte finns små radiatorer som vattnet går rakt igenom utan att kylas av. Det bör vara minst 5 graders differens mellan in- och utlopp på radiatorn. I synnerhet i det här fallet, med höga  framledningstemperaturer, är det viktigt. En IR-termometer är väldigt bra att ha, annars duger handpåläggning.

Radiatorer som kortsluter flödet gör att det krävs onödigt hög framledningstemperatur och det kostar i form av el till kompressorn.

Roland: Kan man inte göra så här förenklat. Stryper samtliga element helt och öppnar en i taget försiktigt tills värme strömmar upp till termostaten. En och en med mycket tålamod givetvis. Sedan vid behov kanske öppna någon element lite mera.

Gjorde så med mina och jösses vad öppna de var innan men klart olje eldning då....
Fick installera 2st nya element i nya rummet men fasiken inga strypventiler på dem, tur så ligger dem längst bort i slingan så det gjorde inget. ::)
Skrivet av: rigumuse
« skrivet: 13 januari 2010, 12:55:15 »

ok ,tack
Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 januari 2010, 12:27:16 »

Kommer det element senare i slingan som tar ner temperaturen gör det inget om en radiator i kedjan är lika varm ut som in om temperaturfallet över slingan är som det skall vara. Det man skall undvika är att man matar tillbaka utgående värmebärare direkt till ingången på pumpen och det är i princip vad man gör om det är tvårörssystem och finns en liten radiator med högt flöde som vattnet passerar utan att temperaturen sjunker nämnvärt.
Skrivet av: rigumuse
« skrivet: 13 januari 2010, 11:31:27 »

Tänkte motionera min gamla käpphäst lite grand: När man sätter in en värmepump i ett tidigare el- eller oljeuppvärmt hus bör man kontrollera att radiatorvattnet fördelas någorlunda jämnt, att det inte finns små radiatorer som vattnet går rakt igenom utan att kylas av. Det bör vara minst 5 graders differens mellan in- och utlopp på radiatorn. I synnerhet i det här fallet, med höga  framledningstemperaturer, är det viktigt. En IR-termometer är väldigt bra att ha, annars duger handpåläggning.

Radiatorer som kortsluter flödet gör att det krävs onödigt hög framledningstemperatur och det kostar i form av el till kompressorn.

Ursäkta men jag hoppar in med en fråga här till dig Roland. Gäller detta äv en enrörssystem? Jag har nämligen ett litet element i mitten på min slinga som är väldigt litet och har i stort sett samma temp in som ut. Vad gör jag om det "kortsluter"? Stryper jag det elementet? Efter det här elementet blir det kallare på elementen senare i slingan men det är väl iof normalt i en enrörsslinga.
Skrivet av: kung bore
« skrivet: 11 januari 2010, 11:18:03 »

Ok, också intressant. I vårt hus har man bytt ett fåtal av de gamla gjutjärnsradiatorerna mot nyare, klenrörs (vilka funkade bra då vi körde ut typ 75 grader från oljepannan). Men nu klarar de inte (läs sämre än de andra med större mantelyta) att avge tillräckligt med värme. Sådant har jag tagit reda på efteråt, jag tycker entreprenören missat att informera/ta hänsyn till det.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 11 januari 2010, 11:11:07 »

Tänkte motionera min gamla käpphäst lite grand: När man sätter in en värmepump i ett tidigare el- eller oljeuppvärmt hus bör man kontrollera att radiatorvattnet fördelas någorlunda jämnt, att det inte finns små radiatorer som vattnet går rakt igenom utan att kylas av. Det bör vara minst 5 graders differens mellan in- och utlopp på radiatorn. I synnerhet i det här fallet, med höga  framledningstemperaturer, är det viktigt. En IR-termometer är väldigt bra att ha, annars duger handpåläggning.

Radiatorer som kortsluter flödet gör att det krävs onödigt hög framledningstemperatur och det kostar i form av el till kompressorn.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 11 januari 2010, 11:01:08 »

Boorhålen är det inget fel på. Nibe rekommenderar i databladet 2x110 till 2x140 meter aktivt borrhål. Här är det borrat 2x160 meter, vad det blir i aktivt djup beror på vilket djup grundvatten och berg finns. Med tanke på att KBin är över +1 är det säkert mer än 140 meter. Borrhålen är inga problem, de klarar en något kraftigare pump.  
Skrivet av: kung bore
« skrivet: 11 januari 2010, 10:58:43 »

Carl: Nej det fattar inte jag heller.. Och som sagt, jag tycker den har kopplat in sina steg mest hela tiden alltså även då det är klart varmare ute än nu. Intrimning av radiatorer, är det inget som skall ingå normalt sett vid en sådan här installation? Sedan de var "klara" med installationen hörde jag inte ett ljud från dem, tillslut fick jag hit en kille som gick runt nån halvtimme och förklarade hur anläggningen funkade på ett ungefär.
Skrivet av: kung bore
« skrivet: 11 januari 2010, 10:49:08 »

Roland: Ojdå det var intressant att höra. Om så skulle vara fallet, är det hela anläggningen inkl borrhål som är underdimensionerad eller är det "bara" själva pumpen? (entreprenören borrade två borrhål om 160 m vardera).

Om entreprenören gått bort sig rejält vad gäller dimensionering/prestanda i förhållande till vad som utlovades i offerten, vad har vi för möjlighet att driva detta vidare? Som sagt det rör sig om en totalentreprenad och de är medlemmar i SVEP osv. När jag ställde en del frågor direkt efter att installationen var slutförd fick jag en känsla av att killen som var här och analyserade kåken verkade litet "färsk". Känns inte bra.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 11 januari 2010, 10:45:46 »

Jag fattar inte att inte tillsatsen går hela tiden om börvärdet ligger på 65 ºC? ???

Sen är det viktigt att returtemp inte blir så hög att kompressorn slår ifrån, så en hög tempdiff är bra i ditt fall.

Nästa steg är att trimma in radiatorerna, känn på dem nertill att alla är lite svalare nertill än upptill. Om någon är jämnvarm kortsluter den flödet vilket gör att de andra radiatorerna tappar i effekt. Stryp i så fall flödet, med fast instrypning, på de radiatorer som kortsluter flödet.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 11 januari 2010, 10:23:21 »

Roland! Drifttid tillsatsel: 747h. Högt/lågt/normalt?

Bekräftar misstankarna som kompressortiden väckte. Kompressortiden var 4100 timmar/år och ca 5 % av värmen har kommit från tillsatselen (räknade med att 9 kW var inkopplat, det bör det vara på en så kraftig pump).

Siffrorna för min pump, och jag tycker den är lite för klen, från mitten av januari 2008 till idag är ca 3800 timmar/år och 2 % av värmen från tillsatsel. Nu snålkör jag tillsatselen så det kanske hade varit 3 % i ett normalare fall. Nu skall man komma ihåg att sedan början av 2008 har det, bortsett från från den senaste tiden, ur uppvärmningssynpunkt varit exceptionellt varmt. 2008 och 2009 är åren med lägst antal drifttimmar och kWh tillsatsel sedan jag installerade pumpen våren 2002. Det är ingen representativ period.

Med tanke på att det är Stockholmsområdet i bägge fallen och alltså samma klimat, skulle jag våga hävda att pumpen blev för liten i förhållande till husets värmebehov. 22 kW borde det minst ha varit. 25 kW hade inte heller varit fel. Som det nu är behövs förmodligen tillsatsel redan vid någon minusgrad vid 20 grader inne.

Skrivet av: kung bore
« skrivet: 11 januari 2010, 09:56:51 »

Alltså ja den kopplas till och från mest hela tiden tycker jag. Ja vi har en stor källare med en meter tjocka granitväggar men där sitter inga radiatorer och den är sedan vp installerades kall som en isgrotta - ja, jag vet att man kan komplettera med någon radiator där för att kompensera för oljepannans överskottsvärme som värmde upp den litet på sin tid.

Värmen har nu stigit i vissa rum sedan jag drog ner farten på cirkpumpen (toppen med detta forum, tusen tack!), ända upp till knappa 18 grader trots att det blivit kallare ute (från minus 3 till minus 11 nu på morgonen). Hur skall man veta vad pumpen skall stå i? När arbetar systemet optimalt (varmt inne är naturligtvis prio nr 1).

Avläste framledningstemperaturen nu: ca 62 grader, returen 51 grader, tillsatselen hoppar in litet nu och då som vanligt ungefär.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 11 januari 2010, 08:53:46 »

Eller klarar vår pump bara 55 INKL. spetsvärme?

Du kan ju se om tillsatsen är inkopplad på panelen.

Som Roland skriver borde 26 kW räcka för 330 m2, eller har du källare som du värmer förutom detta?
Skrivet av: kung bore
« skrivet: 10 januari 2010, 23:40:53 »

Ja, när jag sänkte cirkpumpen från maxläge 3 till 1 så steg framledningstempen genast några grader. Få se om kåken blir varmare nu...

Roland! Drifttid tillsatsel: 747h. Högt/lågt/normalt?

Nästan synd att det är varmare ute nu... skulle vilja ha en testperiod på -18 konstant i en vecka. nåja.
Skrivet av: kung bore
« skrivet: 10 januari 2010, 21:47:20 »

Tack för hjälp!

Carl: den står i läge auto, kurvlutning står i 20 (max) - kurvförskjutning 10 (max). Ok ska nu testa att sänka cirkulationspumpen.

Roland: vi har ingen onormalt hög varmvattenförbrukning (det vet vi sedan tidigare i annat hus). Jag passar på att kika på tillsatselen. Måste ställa om till serviceläge för att läsa av den! Återkommer.

Men kan ni förklara varför inte elpatronen kopplas in nu till dess att framledningstempen stiger till 65 grader nu sedan jag ökat maxtemp till 65 grader? Patronen verkar gå in och ur litet som vanligt... runt 55 grader ut alltså. Eller klarar vår pump bara 55 INKL. spetsvärme?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 januari 2010, 21:21:27 »

Drifttid är 8213h, driftstarten minns jag ej exakt men tror det var ca 15:e januari 2008. Jag tror att tillsatselen är 9 kW.

4100 timmar/år, det är lite väl många timmar för att vara bra dimensionerat. Det är möjligt att jag har fel men pumpen verkar lite klen i förhållande till värmebehovet, skulle gissa att det behövs tillsatsel redan vid någon minusgrad om det inte är onormalt stor varmvattenförbrukning. Att det blev kallt inne för några dagar sedan när det var -20 ute kan ha berott på att 9 kW tillsatsel inte räckte.

Det finns en relation mellan kompressors gångtid per år och pumpens effekt i förhållande till husets maximala värmebehov (vi  bortser från varmvattnet här). 3500 timmar/år är en vettig drifttid. Så mycket mer än det bör man inte ha.

Hur många timmar har tillsatselen gått?

Citera
Förresten, köldmedium ligger på 1.4 / -2.8 grader. Ok värden?

Det är bra värden.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 10 januari 2010, 21:11:10 »

Carl: Du menar slita loss frontpanelen och vrida runt på nån av pumparna med en skruvmejsel på måfå åt ngt håll? :P


Inte med skruvmejsel, kolla med en ficklampa, det sitter ett vred på sidan av cirkpumparna. Du ska ändra på den som sitter längst fram. Sänk den till läge 1.

Kolla även att VP:n står i driftläge "Auto".

Du måste också öka kurvlutning så att börvärdet går upp.
Skrivet av: kung bore
« skrivet: 10 januari 2010, 20:06:29 »

Ja, du har säkert rätt. Trist i så fall.

Konstigt iaf, har tagit bort spärren på framledningstempen, hade trott och hoppats att den skulle rasa i höjden men den tuggar bara vidare runt 55 grader..
Skrivet av: kung bore
« skrivet: 10 januari 2010, 18:49:37 »

Carl: Du menar slita loss frontpanelen och vrida runt på nån av pumparna med en skruvmejsel på måfå åt ngt håll? :P
Skrivet av: kung bore
« skrivet: 10 januari 2010, 18:47:10 »

cola: Ok, men varför säger inte installatören ett knyst om det från början.. stön. Det borde de väl kollat? Inte kul att lägga ut en kvarts mille för att få 14 grader inomhus... grr
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 10 januari 2010, 18:46:17 »

Jepp, 1135 ska klara lite högre framledningstemp än 55 ºC men om tillsatsen går så är cirkpumpen för högt ställd, prova även att ställa ner den (förutom den ändring du gjort).
Skrivet av: kung bore
« skrivet: 10 januari 2010, 18:43:18 »

Ok, framledning nyss avläst 55,7 (55) retur 49,0 (53). Utomhusgivaren säger -2,8 grader i luften.

Drifttid är 8213h, driftstarten minns jag ej exakt men tror det var ca 15:e januari 2008. Jag tror att tillsatselen är 9 kW.

Sedan jag ställt om menysystemet kom jag åt en för mig ny parameter "framledning, max" vilken stod på 55!!! Prövade att ställa om den till 65.. få se nu vad som händer.

Förresten, köldmedium ligger på 1.4 / -2.8 grader. Ok värden?
Skrivet av: kung bore
« skrivet: 10 januari 2010, 18:08:17 »

Carl: 55 grader på framledning till radiatorer. ska ner o kolla vad det kan vara på returen! (hm installatören har visst "spärrat" menyerna, såg just i manualen att det går att ställa om menysystemet på "utökad"!!)

Roland: Ok, försöker kolla upp det med... tack! Kan det vara så att pumpen själv stryper vid 55 grader ut?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 januari 2010, 18:02:22 »

26 kW tillgängligt för 330 m2 i två plan borde räcka även om huset är dåligt isolerat. Skulle vi kunna få uppgifter om drifttid för kompressor och tillsatsel (är det 6 eller 9 kW inkopplat?) samt datum för driftstart. De siffrorna visar om dimensioneringen har gått snett eller om det är något annat problem.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 10 januari 2010, 17:27:27 »

Är det ärvärdet som är 55 ºC på framledning?
Vad är returtemp?
Skrivet av: kung bore
« skrivet: 10 januari 2010, 16:57:10 »

Hej, ett stort etablerat företag installerade bergvärme (totalentreprenad) hos oss för 2 år sedan. Huset är stort och gammalt och den nya pannan verkar inte klara att trycka upp rumstemperaturen ordentligt då det är minusgrader ute. Kurvorna står på max, temperaturen ut till radiatorkretsen står på knappt 55 grader, termostaterna är öppna, gjutjärnselementen är luftade, allt snurrar på för fullt vad jag kan förstå.

Rumstemperaturen har gått från 22-23 grader då vi hade olja till mellan 13 och 16 grader nu med bergvärme, och då blåser det inte ens ute. Det känns sådär. Jag antar att vi måste komplettera med >20 st extra radiatorer, alt. mura igen fönstren för att få tillbaks ett vettigt inomhusklimat.

Nu undrar jag litet vad man har för rättigheter gentemot en entreprenör som sagt sig ta "totalansvar" för installationen? De var ju här innan och undersökte huset okulärt och fick såklart husritningar och annat. Men någon inmätning av effektbehov gjordes aldrig och uppgifter på vad den gamla oljepannan drog fanns ej. OM de ej klarar att justera in systemet så att de överhuvud är i närheten av utlovad rumstemp på 20 grader vid DUT -18 - hur går man vidare då? Intresserad av om någon annan haft liknande erfarenheter och vad det lett till.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!