Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: wiggo skrivet 23 juni 2009, 20:16:14
-
Har hört att nibe kommer med en ny värmepump 1245 tror jag den heter.
Dom ska ha gjort menynerna enklare och annan typ av uppvärmning av varmvatten.
Är det någon som vet nåt om den eller är det jag hört bara fantasier?
Har sökt på nätet men hittar inget om den. :)
-
Sökte jag med och hittade bara att 1245 var en "nyhet".
180 liters varmvattenberedare, mer hittade inte jag.
-
Kanske denna: http://www.geotherm.com.pl/nibesplit.html
Använd Google för att översätta.
-
Du letar helt enkelt inte på rätt ställe...... >:D _/-
-
Hittade detta på nätet synd bara att man junst installerat 1235an huvuddunk
NIBEs serie 1235 & 1135 är på väg att fasas ut från marknaden, istället kommer en ny serie ut på marknaden 1245 & 1145. Nytt är bland annat ett mycket lågt ljud samt en färgdisplay med enkel meny med ikoner.
-
Det finns på nibe.se om man går på "produkter", sen på "sök dokument" och väljer bergvärmepumpar under produktgrupp.
Det blir nog en sådan. Thumbsup
-
Jo rörkrökarn ringde till mig för 2 veckor & berättade om den, han avrådde från min offerten på 1235 & sa jag skulle vänta på nya 1245 som var bättre på massa sätt bla menyer i displayen, samt mycket tystare, priset på nya var ca 3000kr mer för pumpen mot 1235.
Lät ju klart mer intressant med en ny modell som var mycket bättre, dessutom skulle det komma en ny effektivare flm som han sa jag skulle fundera på.
/scoutman
-
Ska dessutom vara lågenergi cirk.pumpar till både KB och till framledarn, en besparning på ca 1000kw/år, enl. NIBE. Samt så sk den vara service vänligare genaom att man kommer åt alla pumpar från fronte och USB-kontakt så man kan uppdatera och ta ut loggar från pumpen.
-
Hittade detta på nätet synd bara att man junst installerat 1235an huvuddunk
NIBEs serie 1235 & 1135 är på väg att fasas ut från marknaden, istället kommer en ny serie ut på marknaden 1245 & 1145. Nytt är bland annat ett mycket lågt ljud samt en färgdisplay med enkel meny med ikoner.
wiggo, vet precis hur du känner... huvuddunk huvuddunk huvuddunk (se nedan)
-
Hej alla,
Jag hade lite mera tur med mitt byte eftersom jag beställde en 1115-10 men fick en 1125-12 som det var satt 1115-10 dekaler på med special instruktionsbok.
-
Oj, Nibe verkar ha snott TWS-tekniken att göra varmvatten från Thermia. Återstår att se om det funkar lika bra?
Innegivare verkar nu ingå i i originalleveransen. Thumbsup
-
Oj, Nibe verkar ha snott TWS-tekniken att göra varmvatten från Thermia. Återstår att se om det funkar lika bra?
Innegivare verkar nu ingå i i originalleveransen. Thumbsup
Vad jag kan se är det en varmvattenslinga i Nibes beredare. I TWS är det värmebäraren som snurrar i slingan.
-
Oj, Nibe verkar ha snott TWS-tekniken att göra varmvatten från Thermia. Återstår att se om det funkar lika bra?
Innegivare verkar nu ingå i i originalleveransen. Thumbsup
Vad jag kan se är det en varmvattenslinga i Nibes beredare. I TWS är det värmebäraren som snurrar i slingan.
Jag tycker det ser ut som att värmebäraren ska gå genom slingan. ???
-
Jag är riktigt sugen på en 1245. Jag pratade med en installatör igår som sa att menysystemet är utvecklat av 3 st kvinnor, de hade tydligen gjort jobb för IKEA, bra på pedagogiska symboler eller nåt. Så då får man väl inte ha pumpen ifred..
-
Nu ligger priserna uppe på vvsgds.jetshop.se Thumbsup
-
Jaha och vad säger man om textren på vvd-gds om Nibe 1245-6?
* Nyhet är att växelventilen samt elpatronen är inbyggd
* Köldbärarkretsen är försedd med flexslangar
* Kylmodulen kan enkelt tas ut vid service & inbärning
Alla de punkterna har ju min gamla Nibe 1210...
-
Oj, Nibe verkar ha snott TWS-tekniken att göra varmvatten från Thermia. Återstår att se om det funkar lika bra?
Innegivare verkar nu ingå i i originalleveransen. Thumbsup
Vad jag kan se är det en varmvattenslinga i Nibes beredare. I TWS är det värmebäraren som snurrar i slingan.
Jag tycker det ser ut som att värmebäraren ska gå genom slingan. ???
Tydligen är det samma tank, men skillnad i anslutning beroende om det är luft/vatten elller vätska/vatten.
-
Infon på vvs.gds är lite bristfällig, Nibe håller tydligen lite på den enligt svaret jag fick.
-
Hej!
Jag skall oxå få en 1235 installerad nu efter semestern. När är det möjligt att istället köpa en 1245?
Mvh John
-
Infon på vvs.gds är lite bristfällig, Nibe håller tydligen lite på den enligt svaret jag fick.
http://www.nibeonline.com/pdf/639320-2.pdf
http://www.nibeonline.com/pdf/031303-3.pdf
-
Är FLM 40 ny eller är det en gammal modell jag hittade på Nibes bildbank?
http://www.nibe.se/Aktuellt/Bildbank/Bilder/FLM/
Jo jag vill inte beställa en 1245 med FLM 30 ifall det nu ska komma en ny effektivare flm.
-
En frånluftmodul som värmer köldbäraren kan inte bli effektiv, det är en omöjlighet. Det går inte att komma över en verkningsgrad, definierad som minskad el till värmepumpen genom överförd värme till köldbäraren, på ca 10 %, el till extra cirkulationspump oräknad.
-
Roland,
Med andra ord energin för att driva en FLM 30/40 är större än energibesparingen med att återvinna värmen i utluften till vp? Intressant tanke. Och en korkad investering i.s.f.
Men om jag i alla fall måste skaffa mekanisk frånluft då det helt saknas ventilation i huset, kan det verkligen vara en energibesparing att skicka ut den varma luften rätt ut jämfört med att sätta in en FLM? Jag önskar jag hade alla siffror så jag kunde räkna på det.
Jag har räknat lite:
Frånluftsfläkt utan återvinning: ca 50 W
FLM 30 inkl cirk.pump: ca 300 W
Skillnad = 250 W => 2190 kWh/år
FLM 30 måste alltså göra att bergvärmepumpen drar minst 2190 kWh/år mindre energi för att vara lönsam. Flm ska enligt Nibe kunna överföra 1-2 kW till köldbäraren, hur slår det på ett år vid verklig normaldrift, hur ska man tänka/räkna? Är jag ute och cyklar? Lite off-topic kanske.
-
jämfört med att sätta in en FLM? Jag önskar jag hade alla siffror så jag kunde räkna på det.
Jag har räknat lite:
Frånluftsfläkt utan återvinning: ca 50 W
FLM 30 inkl cirk.pump: ca 300 W
Skillnad = 250 W => 2190 kWh/år
FLM 30 måste alltså göra att bergvärmepumpen drar minst 2190 kWh/år mindre energi för att vara lönsam. Flm ska enligt Nibe kunna överföra 1-2 kW till köldbäraren, hur slår det på ett år vid verklig normaldrift, hur ska man tänka/räkna? Är jag ute och cyklar? Lite off-topic kanske.
Hur har du räknat på effekt/energiförbrukning gällande ventilationsfläkt?
Du räknar med att fläkten i FLM förbrukar 4-5 ggr mer. Även om det är en likströmmare i kanalfläkten men inte i FLM, så kan den inte förbruka 4-5 ggr mindre vid samma luftflöde. Likströmsmotorer är idag vanliga i ventilationaggregat, och om dessa inte finns i FLM så bör det efterfrågas.
Skall en FLM ge en ekonomisk vinst bör borrdjup/markslinga anpassas, för att på så sätt reducera den totala investeringen.
-
hur flm 30 dra så mycket som 300 watt är det cirkpumpen som drar så mycket eller?
-
Jag räknade på siffror något under märkeffekten. Märkeffekt frånluftsfläkt 58 W, det är ca 30 % under maxeffekten. Räknade på 50 W, tror det var ca 240 m3/h då.
Jag gjorde likadant med FLM 30, märkeffekt fläkt 225 W, märkeffekt cikulationspump 95 W =>320 W. Räknade på 300 W. Vet inte vad FLM 30 kör igenom lite under märkeffekten, men ju mindre flöde/effekt ju mindre tillbaka också.
Det där med likströmmare, det kanske är det som gör ny kommande Nibe FLM mer effektiva, att de fått likströmmare? Finns inga data att tillgå än.
Jag har blivit rekommenderad att inte förlita mig på vad flm kan ge tillbaka utan se till att ha ordentlig tilltagen borra och vp först och främst, att flm mera är lite stöd. Men jag trodde inte jag kunde gå back på det i alla fall.
-
Jag har räknat så här baserat på min anläggning. Pumpen tar ut 3,5 kW från borrhålet när den går kontinuerligt vilket ger ett temperaturfall mot ostört berg på ca 7 grader. Dvs temperaturfallet är 2 grader per uttagen kW.
Om en frånluftmodul tillför 1 kW till köldbäraren betyder det att köldbäraren när pumpen går kontinuerligt blir 2 grader varmare än den annars skulle bli. Går pumpen inte hela tiden blir temperaturökningen större. Min pump går ca 4000 timmar av uppvärmningssäsongens ca 6000 timmar så låt oss räkna med att köldbäraren blir i snitt 3 grader varmare än utan FLM. De kWh som tillförs borrhålet under sommaren har man ingen större glädje av. Värmen försvinner ut i berget.
3 grader högre köldbärartemperatur betyder ca 8 % högre verkningsgrad plus mindre behov av tillsatsel. Räknar vi med en besparing på 10 % blir det i mitt fall ca 700 kWh mindre elförbrukning till värmepumpen av de 8760 kWh värme som frånluftmodulen tillför köldbäraren på ett år. Minskningen i elförbrukning är förmodligen i samma storleksordning som frånluftmodulens elförbrukning så nettoresultatet blir noll besparing.
Det kan vara värt att fundera över att värmepumpleverantörerna i sin marknadsföring talar om och ger exempel på hur mycket man kan spara genom att installera en värmepump. Men har någon någonsin sett en kalkyl som visar hur mycket man sparar genom att installera en frånluftmodul? Frånluftmodulerna säljs med mjuka argument.
Det finns de som hävdar att en frånluftfläkt måste man ha i vilket fall som helst. En frånluftfläkt kostar en bråkdel av vad frånluftmodulen kostar, den är betydligt billigare att installera då man ine behöver dra ventilationsrören via frånluftmodulen och den drar mindre el pga lägre tryckfall.
-
Jag har redan glömt bort FLM 30.. om jag ens med positivt tänkande skulle få den lite på plussidan är den inte ekonomiskt försvarbar vad gäller installation pch återbetalningstid. Jag lägger hellre krutet på passiv kyla till en Nibe 1245-8 även om det kostar med konvektor etc, värmen på övervåningen inatt var olidlig.
-
Hej, FLM 30 är en mycket bra produkt i hus byggda efter 1980 med ett färdigt ventsystem.
Den återvunna energin från denna motsvarar ca 20 - 40 meter ökat borrdjup, eller om ni så vill 5000 - 10000 kr som borrning skulle kosta. FLM kostar installerad och klar ca 15000 kr.
Nya Nibe Fighter 1245 är grym! man kan säga att övriga fabrikat av bergvärmepumpar nu kan ställa sig i skamvrån tills dom uppdaterat sina dito.
Våra kalkyler pratar sitt tydliga språk, årsvärmefaktorer i normalt värmesystem 55 - 45 blir ca 1 -4,4 med modellerna 1145 och 1245 6 - 10 kW. 1145 och 1245 12 kW och uppåt ca 1-3,9, den sämre COP på dessa beror på Scrollkompressor som är betydligt sämre än Kolvkompressor.
har nu installerat den första 1245 - 6 värmepumpen slående är:
Hur tyst den går, knappt hörbar.
Varmvattenladdning efter 45 minuter så varmt att det inte gick att hålla handen under.
Handhavande av den nya styrdatorn, grymt enkelt och väldigt snyggt upplagda menyer.
Överlägsen värmepump säger jag med 42 år i Branschen.
Thomas
-
Hej, FLM 30 är en mycket bra produkt i hus byggda efter 1980 med ett färdigt ventsystem.
Den återvunna energin från denna motsvarar ca 20 - 40 meter ökat borrdjup, eller om ni så vill 5000 - 10000 kr som borrning skulle kosta. FLM kostar installerad och klar ca 15000 kr.
Nya Nibe Fighter 1245 är grym! man kan säga att övriga fabrikat av bergvärmepumpar nu kan ställa sig i skamvrån tills dom uppdaterat sina dito.
Våra kalkyler pratar sitt tydliga språk, årsvärmefaktorer i normalt värmesystem 55 - 45 blir ca 1 -4,4 med modellerna 1145 och 1245 6 - 10 kW. 1145 och 1245 12 kW och uppåt ca 1-3,9, den sämre COP på dessa beror på Scrollkompressor som är betydligt sämre än Kolvkompressor.
har nu installerat den första 1245 - 6 värmepumpen slående är:
Hur tyst den går, knappt hörbar.
Varmvattenladdning efter 45 minuter så varmt att det inte gick att hålla handen under.
Handhavande av den nya styrdatorn, grymt enkelt och väldigt snyggt upplagda menyer.
Överlägsen värmepump säger jag med 42 år i Branschen.
Thomas
Men jag förstår ännu inte hur jag ska räkna hem en fm? Bor nu i ett -90 tals hus i norrbottenm med en frånluftVP från -91.
Har tänkt gräva ner 300x2meter slang runt gården, sen en 1245 på det. Var inne på en fm30 på detta. Men jag kan inte räkna hem detta....
Blir en simpel fläkt på vinden som trycker ut uppvärmdluft ut till kråkorna.
-
Helt OK att ventilera rakt ut, men när det gäller ytjord kollektor så kan du verkligen lagra energi till detta system så fort värmepumpen står stilla, varje grad du höjer tempen påverkar verkningsgraden på värmepumpen.
Fläkt med varvatalsstyrning kostar ca 4500 kr, FLM 15000 kr, jag tror att du på inte allt för lång sikt spar( speciellt med det klimatet ni har där du bor) in merkostnaden för FLM i form av högre medeltemp på kollektorn.
Thomas
-
Det där var en dyr fläkt för 4500 kr. Som du skriver själv så motsvarar en FLM ca 20-40 m borra vilket är billigare än en FLM. Dessutom så behöver en FLM en extra CP som drar lite extra ström. Detta gör det i princip omöjligt att räkna hem en FLM vid nyinstallation, lägg pengarna på djupare borra eller mer ytjordkollektor istället.
Jag påstår att enda tillfället en FLM är OK är om man redan har en taskigt dimensionerad kollektor och behöver rädda upp denna med lite extra tillförd värme.
-
Våra kalkyler pratar sitt tydliga språk, årsvärmefaktorer i normalt värmesystem 55 - 45 blir ca 1 -4,4 med modellerna 1145 och 1245 6 - 10 kW. 1145 och 1245 12 kW och uppåt ca 1-3,9, den sämre COP på dessa beror på Scrollkompressor som är betydligt sämre än Kolvkompressor.
Intressant att den store var sämre...
Men, de reklamför att "Väljer man 1135 eller 1235 så har dessa värmepumpar cop 5,03"? Är dessa påståenden inte jämförbara med varandra eller är den äldre bättre?
Förtidigt att säga?
-
Våra kalkyler pratar sitt tydliga språk, årsvärmefaktorer i normalt värmesystem 55 - 45 blir ca 1 -4,4 med modellerna 1145 och 1245 6 - 10 kW. 1145 och 1245 12 kW och uppåt ca 1-3,9, den sämre COP på dessa beror på Scrollkompressor som är betydligt sämre än Kolvkompressor.
Intressant att den store var sämre...
Men, de reklamför att "Väljer man 1135 eller 1235 så har dessa värmepumpar cop 5,03"? Är dessa påståenden inte jämförbara med varandra eller är den äldre bättre?
Förtidigt att säga?
Det blir olika cop på samma serie pumpar beroende på vilken effekt dom har. I det här fallet redovisar dom den bästa ( men det framgår ju inte att det bara är på en av pumparna vilket är lite att vilseleda kunden tycker jag). Det är den totala cop (inklusive cirkpumpar) som är intressant, den brukar ligga på lite över 3 hos dom flesta VP.
-
Någon som vet vilken det var som faktiskt hade över cop:5 ?
-
Någon som vet vilken det var som faktiskt hade över cop:5 ?
Nibe 1235 i 10 kW utförande http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/FIGHTER-1235/
Johan
-
Gör det stor skillnad på 4,4 och 5.03?
Vinner jag mer på köra en gammal 1235-10w istället för nya 1245-10w?
Eller vad är det jag missar som ni råder mig att värdesätta mycket högre än copen; icon display/meny och tystare pump?
-Är den gamle 1235 väldigt mycket svårare i sina menyer samt mycket mer bullrig?
-
Vad jag kan se så har både Nibe 1235 10 kW och Nibe 1245 10 kW en cop på 5,03. Med cirk.pumpar har 1235 3,65 och 1245 3,63....
-
Med en 10kw så är det bra om du kommer över 3 i cop på årsbasis.
Det kvittar ju om vp stämplas med cop 5 eller 7 för har man inte 1 system som fungerar med värmepump kan man glömma alla dessa cop siffror.
Sen har ju cop på årsbasis lite betydelse för hur många tonårsdöttrar man har d.v.s hur mkt vv som går åt, då ligger vppå cop 2,5 eller nåt.
-
Vad jag kan se så har både Nibe 1235 10 kW och Nibe 1245 10 kW en cop på 5,03. Med cirk.pumpar har 1235 3,65 och 1245 3,63....
Hur har du kommit fram till COP-värdena inklusive cirkulationspumpar? Formel + värden du använt tack! knUp ;)
-
Vad jag kan se så har både Nibe 1235 10 kW och Nibe 1245 10 kW en cop på 5,03. Med cirk.pumpar har 1235 3,65 och 1245 3,63....
Hur har du kommit fram till COP-värdena inklusive cirkulationspumpar? Formel + värden du använt tack! knUp ;)
jag antar att värdena är 0/35 ºC resp 0/50 ºC. inte med eller utan CP.
-
Vad jag kan se så har både Nibe 1235 10 kW och Nibe 1245 10 kW en cop på 5,03. Med cirk.pumpar har 1235 3,65 och 1245 3,63....
Hur har du kommit fram till COP-värdena inklusive cirkulationspumpar? Formel + värden du använt tack! knUp ;)
jag antar att värdena är 0/35 ºC resp 0/50 ºC. inte med eller utan CP.
Kullabacken har helt rätt, det är jag som är ute o cyklar ???
Däremot kan man läsa på tex Thermias pumpar vilken verkningsgrad dom har med cirkpumpar...Hur kommer dom fram till det värdet?
-
Av erfarenhet med värmepumpsinstallationer och besparingskalkyler så har det mer betydelse hur huset ser ut med tex isolering fönster och framförallt hur stora element man har.
Men 1 snitt från 3 till i bästa fall över 3,5 är det cop man har årsbasis, om man installerar ngn av de större märkerna i alla fall.
Däremot storleksmässigt så kan man säga att ju större kw desto sämre cop, generellt
-
bah, vad rörigt och klurigt det blev att hitta den bästa :o
-
Man bör väl fråga hur värmepumpstillverkarna tar fram COP. Vilket deltaT har dom på värmebärare? Hur mycket köldmedium har de tryckt i?
När Nibe anger effekt med standard EN 255 och EN 14511, så har de samma COP vid 0/50 som vid 0/45. COP bör ligga 10% lägre vid 0/50 om de testas på samma villkor. Det kan förklaras med att cirkpumparna är inräknade vid EN 14511 0/45, men också att deltaT är betydligt högre vid EN 255 0/50.
Någon som vet villkoren för EN 14511?
-
Med en 10kw så är det bra om du kommer över 3 i cop på årsbasis.
Det kvittar ju om vp stämplas med cop 5 eller 7 för har man inte 1 system som fungerar med värmepump kan man glömma alla dessa cop siffror.
Sen har ju cop på årsbasis lite betydelse för hur många tonårsdöttrar man har d.v.s hur mkt vv som går åt, då ligger vppå cop 2,5 eller nåt.
Nu när jag läste genom ämnet så reagerade jag på detta, var det riktat till mig? Varför skulle inte jag kunna ha värmepump?
Faen vad alla säger olika, och nu är fimorna snart igång efter semester så då ska jag ju veta vilken pump som är bäst :)
-
Visst fanken kan du ha VP.Vilken som är bäst av dom vet jag inte, det som jag tycker är viktigast är att få en installatör som man har förtroende för, både för installationen å framtiden. Å om den har ett cop på 3,0 eller 3,3 är enligt mitt tycke av ringa betydelse, för det blir billigare än allt annat ändå. ( bortsett från kanske sol å vind kanske). Dt var det bästa jag gjort.
Novisen *vinkar*
-
Hej, har gjort en energi och ekonomikalkyl för Nibe Fighter 1245-8 (pdf) som ni kan suga på.
Årsverkningsgraden som redovisas är 1-4,5
Thomas
-
Vad jag kan se så har både Nibe 1235 10 kW och Nibe 1245 10 kW en cop på 5,03. Med cirk.pumpar har 1235 3,65 och 1245 3,63....
Kan du precisera dina beräkningar ?
-
Vad jag kan se så har både Nibe 1235 10 kW och Nibe 1245 10 kW en cop på 5,03. Med cirk.pumpar har 1235 3,65 och 1245 3,63....
Hur har du kommit fram till COP-värdena inklusive cirkulationspumpar? Formel + värden du använt tack! knUp ;)
jag antar att värdena är 0/35 ºC resp 0/50 ºC. inte med eller utan CP.
Kullabacken har helt rätt, det är jag som är ute o cyklar ???
Däremot kan man läsa på tex Thermias pumpar vilken verkningsgrad dom har med cirkpumpar...Hur kommer dom fram till det värdet?
-
Någon som har koll på vilken leveranstid NIBE kan hålla på en 1245/10 alt 12 kW. Nu står den ju i alla fall med bland de övriga produkterna på hemsidan.
/lindis
-
Hej 1145 samt 1245-12 börjar tillverkas om ca 3 veckor, övriga 1145 samt 1245 or finns att köpa nu.
Thomas
-
Ska in och kolla på 1245 på Noliamässan imorgon och se vad nibe lyckas åstakomma :)
-
Ska in och kolla på 1245 på Noliamässan imorgon och se vad nibe lyckas åstakomma :)
Då får du rapportera sen till oss andra som olyckligtvis missar chansen :)
-
Jo den såg riktigt fin ut och enligt nibe skulle den spara ca 600kwh per år jämfört med föregångaren pga varmvattentankens konstruktion bättre isolering och energisnåla cirkulationspumpar med varvtalstyrning som styrs från programvaran,
men kompressorn är densamma som 1235an.
Har tagit ett par bilder på den ::)
-
Fast jag är lite nyfiken på hur dessa står sig emot sånna som anpassar sin effekt till behovet, ingen fast 8/10/12 utan flexar (IVT x15)...
Vad vinner / förlorar jag på denna fasta modell?
-
Hej rallykalle, körd en liten snabbkalkyl i Nibe VPDIM på fastighet med 35000 kWh/år förbrukning för värme och varmvatten.
Nibe Fighter 1250 sparar 26220 kWh, årsvärmefaktor 1-4,0.
Nibe Fighter 1245-10 sparar 26822 kWh, årsvärmefaktor 1 -4,4.
Nibe Fighter 1245-12 med Scroll spar 26153 kWh, Årsvärmefaktor 3,9.
vassaste pumpen blir 1245-10.
siffrorna ova är framtagna med 55 - 45 radiatorsystem, medeltemp på borrhålet är + 1,2 grader. Vid golvvärme ökar ju naturligtvis besparing samt COP enligt nedan
Exempel NF 1245 - 10 med golvärme i träbjälklag 45-38 system spar 27339 kWh, Årsvärmefaktor 1-4,6.
I betongbjälklag 27867 kWh, Årsvärmefaktor 1 - 4,9.
Har tyvärr inget kalkylprogram för IVT X15 samt X11 pumparna, men det skulle vara roligt jämföra.
Thomas
Thomas
-
Årsvärmefaktor, vad menas med detta ? Är novis Sc:,h, verkar vara en kanonpump, en 1245-10 blir det nog snart....har ju ett djuphål under gräsmattan ;)
-
Jag har räknat så här baserat på min anläggning. Pumpen tar ut 3,5 kW från borrhålet när den går kontinuerligt vilket ger ett temperaturfall mot ostört berg på ca 7 grader. Dvs temperaturfallet är 2 grader per uttagen kW.
Om en frånluftmodul tillför 1 kW till köldbäraren betyder det att köldbäraren när pumpen går kontinuerligt blir 2 grader varmare än den annars skulle bli. Går pumpen inte hela tiden blir temperaturökningen större. Min pump går ca 4000 timmar av uppvärmningssäsongens ca 6000 timmar så låt oss räkna med att köldbäraren blir i snitt 3 grader varmare än utan FLM. De kWh som tillförs borrhålet under sommaren har man ingen större glädje av. Värmen försvinner ut i berget.
3 grader högre köldbärartemperatur betyder ca 8 % högre verkningsgrad plus mindre behov av tillsatsel. Räknar vi med en besparing på 10 % blir det i mitt fall ca 700 kWh mindre elförbrukning till värmepumpen av de 8760 kWh värme som frånluftmodulen tillför köldbäraren på ett år. Minskningen i elförbrukning är förmodligen i samma storleksordning som frånluftmodulens elförbrukning så nettoresultatet blir noll besparing.
Det kan vara värt att fundera över att värmepumpleverantörerna i sin marknadsföring talar om och ger exempel på hur mycket man kan spara genom att installera en värmepump. Men har någon någonsin sett en kalkyl som visar hur mycket man sparar genom att installera en frånluftmodul? Frånluftmodulerna säljs med mjuka argument.
Det finns de som hävdar att en frånluftfläkt måste man ha i vilket fall som helst. En frånluftfläkt kostar en bråkdel av vad frånluftmodulen kostar, den är betydligt billigare att installera då man ine behöver dra ventilationsrören via frånluftmodulen och den drar mindre el pga lägre tryckfall.
Intressant denna diskussion kring FLM:
Noterar att energisnåla hus som drar ner mot 12 kWh/m2 nyttjar 'FLM'
http://www.bt.se/nyheter/bollebygd/fakta-om-klimathuset(1366517).gm
Kanske har de förstått något som vi inte sett, kanske att en två gradigt höjning (exempel) inte tas ut
helt av VP (som behåller delta T på ca 3 ºC) , så för varje varv som vätskan snurrar så stiger tempen ytterligare.
Så frågan är; Vid vilken temp stannar temp ökningen på brinen? kanske är det 5-6 grader upp? kanske högre ...
Vad blir resultatet av det?
Man kan ju välja att se det så här: " Hmm, de ju använder den, låt oss försöka lista ut varför"
/E
-
Intressant denna diskussion kring FLM:
Noterar att energisnåla hus som drar ner mot 12 kWh/m2 nyttjar 'FLM'
http://www.bt.se/nyheter/bollebygd/fakta-om-klimathuset(1366517).gm
Kanske har de förstått något som vi inte sett, kanske att en två gradigt höjning (exempel) inte tas ut
helt av VP (som behåller delta T på ca 3 ºC) , så för varje varv som vätskan snurrar så stiger tempen ytterligare.
Så frågan är; Vid vilken temp stannar temp ökningen på brinen? kanske är det 5-6 grader upp? kanske högre ...
Vad blir resultatet av det?
Man kan ju välja att se det så här: " Hmm, de ju använder den, låt oss försöka lista ut varför"
/E
De använder en hel del mer grejor för att få ner energibehovet som solpaneler med acktank och specialgrus för jordvärmeslingan. Det är en viss skillnad att lagra energin i frånluften i specialmaterial som jordvärmeslingan ligger i och en borra.
-
Årsvärmefaktor, vad menas med detta ? Är novis Sc:,h, verkar vara en kanonpump, en 1245-10 blir det nog snart....har ju ett djuphål under gräsmattan ;)
"Årsvärmefaktor" ska väl vara avgiven mängd energi delat med tillförd mängd energi under ett år.
Om värmepumpen har tillfört huset 35 000 kWh/år, och samtidigt förbrukat 11 000 kWh/år så är "årsmedelvärmefaktorn" 3,2. (35000/11000=3,2)
I förbrukad el-energi ska ingå drift av elpatron, cirkulationspumpar, reglering, växlingsventil och kompressor. Varmvattentankens värmeförluster eller rättare sagt återställandet av förlusterna d.v.s. alla varmvattenladdningar och legionellabränning, för i annat fall är det ännu ett falsk marknadsföring.
Det som presenteras som COP, är i regel kompressorns effekt delat med driveffekt, och då vid 0° in på köldbäraren och 35° på framledningen. Tydligen ingen koll på deltaT d.v.s. representanter från tillverkaren kan labba med pumpen, och sakta ner cirkulation så att kondenseringen faller under 30°, men ändå ha 35° på utgående värmebärare.
Det som presenteras av Limbo, är trevligt om det är verklighet.
Årsmedelvärmefaktor på 4,4, 4,6 och 4,9? Nja, knappast!
Dagens pumpar har fullt upp att komma över 3,2 i årsmedelvärmefaktor.
Nu sägs det att cirkulationspumparna förbrukar mindre. Vi plockar bort all drivenergi till cirkpumparna d.v.s. 1 000 kWh/år från mitt ovanstående exempel. Då blir ny årsmedelvärmefaktor 3,5.
-
Hej Lexus, jätte bra bil eller hur?
Vet inte riktigt hur du räknar!
I exempel 35000 kWh för varmavatten och värme i fastighet i Gbg så spar NF 1245-10 26873 kWh/år. Ny kWh förbrukning enligt Nibe VPdim är då 8127 kWh, inte 11000 kWh som du närmer i ditt inlägg.
jag tror inte att Nibe eller någon annan värmepumpsfabrikant förvränger sina beräkningar, det skulle i det långa loppet uppdagas.
Om du vill så kan jag lägga upp Beräkning i PDF.
Thomas
-
Ja, absolut. Jag är intresserad att titta på beräkningen. Någon gång ska vi väl närma oss årsmedel 5, men nu tyckte jag mig läsa att det inte var en ny kompressor, utan det var samma låda (eller enbart kompressor) som i 1235.
Någon som kan bekräfta att både växlare och/eller kompressor är densamma i 1235 och 1245?
-
Kompressorn är den samma, ( Kolvkompressor)men Nibe har förbättrat allt, det finns knappast en skruv kvar från 1235 - 1135. Det har tagit Nibe 4 år att få fram denna VP.
COP i all ära, men som i mitt exempel med NF 1245-10 och 35000 kWh i energiförbrukning så tycker jag att det mest intressanta är hur många kWh som värmepumpen spar, och det är i detta fall över 26873 kWh. Besparing med Elpris 1,20 öre är över 32000 kr/år. Innan åtgärd 42000 kr. Med NF 1245-10 10000 kr lite utjämnat. I % spar man i detta fall ca 77,7% av tidigare förbrukning.
jag brukar förklara besparing med, eller om du så vill COP, in med 1kr i spelautomaten och dra i hantaget så ramlar det alltid ut i runda tassar 4,30 i skålen.
Ovanstående är inte reklam utan rena fakta!
Thomas
-
Blev nyfiken på värmepumpen, så jag tog en titt på databladet.
De årsmedelvärmefaktorer du nämner.....är COP utan cirkulationspumpar vid 35° på framledningen.
-
Fel!
COP vid 0/35 = 5,03.
Bifogar beräkning VPdim 35000 kWh förbrukning för VV och värme.
Thomas
-
Limbo:
När du presenterar årsvärmefaktor på 4,9, så antog jag att det var en felskrivning och gällde COP vid +35° utan cirkpumpar.
Tycker det är lite konstigt, att årsmedel blir 4,2, när COP är 3, 4 utan cirkpumpar vid 50°.
En Nibe som har börvärde 55° vid DUT 17, har börvärde ~42° vid ±0°.
Det betyder att kompressorn jobbar konstant med framledningstemp över 42° när utetemp är under nollan.
Den jobbar också med framledningstemp över 45°, på sommaren vid VV-laddningar.
De driftimmar som den har ett COP 5 utan cirkpumpar, är nog lätträknade.
Borran ger bra temperatur, och naturligtvis ger den extra gratisenergi som höjer årsmedel.
El-tillskott för värme sänker naturligtvis årsmedel.
El-energi till styrdator och cirkulationspumpar belastar också årsmedel.
Legionellabränningar sänker årsmedel.
Det betyder att ovanstående elförbrukare skall belasta det COP-värde på 3,4 som kompressorn har i alla fall 60-70% av drifttimmarna. Även om man kvittar den varmare köldbäraren med el-förbrukarna, så kan inte jag se ett årsmedel på 4,2.
-
Hej Lexus, om man tittar lite på medeltemperatur, så har vi i Gbg + 7,9 grader, utgående temp blir då medel framledningstemp ca 33 grader utslaget över året, vid radiatorsystem 55-45.
Se bifogad värmekurva. Kolla även medeltemp vid t.e.x golvvärmesysten 45 -38 där medel ligger på ca 28 - 29 grader.
Men som sagt tidigare så tycker jag i grund och botten att det är den besparing som kan göras mot tidigare uppvärmningsystem, och det är enligt Nibe att upp till 80 %.
Och det kan man ju bara inte säga, om det inte är sant, eller hur?
Thomas
-
När du skriver medel 33°, så verkar det som att du anser att mina tidigare inlägg inte har beskrivit verkligheten.
Du nämner temperaturer på medel 29°, men den är ointressant, genom att kompressorn står still vid de temperaturerna. Få att få fram medel 29°, så måste kompressorn gå lika många gradminuter under 29° som ovanför. Jag lovar dig, att det är omöjligt i villamiljö. Gissar att den inte går 1 timmar om året, under 29°. I alla fall inte om den är optimerad med 7°-8° deltaT. För 7°-8° deltaT krävs om du ska få det COP/årsmedelvärmefaktor som beräkningen avser. Gissar att deltaT måste ligga på 10°, för att få fram de COP som Nibe presenterar, eller för alla COP som värmepumpetillverkare presenterar. Speciellt de med R407.
Värmekurva vid 55° DUT Göteborg, är kurva 9. Mycket riktigt så är börvärdet 33° vid +8°. Kompressorn står still 60 gradminuter under 33°. Kompressorn startar vid typ 28° och framledningen går omedelbart upp 7° till 35°. Du kan inte hänvisa till en temperatur som medelvärde, när inte kompressorn är aktiv.
Du nämner golvvärmesystem med typ kurva 5. Det går aldrig att få några medeltemperaturer på 28° med golvvärme, genom att kompressorn går nästan hela tiden med framledningstemp över 35°......det är bara tiden den går som skiljer, beroende på utetemp.
Besparing mot tidigare oljesystem är intressant, genom att oljan är dyr och att systemet släpper mycket energi rätt upp genom skorsten. Ju sämre oljepannan är, desto bättre blir värmepumpen. Men det har inget värmepumpens årsmedelvärmefaktor, eller COP på kompressorn att göra.
-
Intressant denna diskussion kring FLM:
Noterar att energisnåla hus som drar ner mot 12 kWh/m2 nyttjar 'FLM'
http://www.bt.se/nyheter/bollebygd/fakta-om-klimathuset(1366517).gm
...
/E
De använder en hel del mer grejor för att få ner energibehovet som solpaneler med acktank och specialgrus för jordvärmeslingan. Det är en viss skillnad att lagra energin i frånluften i specialmaterial som jordvärmeslingan ligger i och en borra.
Yes, det är en intressant lösning, att lagra solvärmen under plattan, och lägga värmepumpens slingor där, men hursomhelst, när brinen kommer från grusbädden, så passerar den en FLM innan VP'n. Någonstans räknar de annorlunda.
... sorry , lite OT ...
/E
-
Mycket siffror från både dig och mig Lexus!
Men tillbaka till verkligheten Nibe 1245 kan spara upp till 80%, oavsätt hur mycket vi diskuterar COP, medeltemperatur, gradminuter eller ej.
Thomas
-
Men tillbaka till verkligheten
Ska vi tillbaka till verkligheten (trodde jag var där redan) så blir tyvärr årsvärmefaktorn ännu sämre, speciellt om man som du....inte monterar rumsgivare på anläggningarna.
Jag är också lite nyfiken på de 5% energiförluster Nibe presenterar för "Tillsatsenergi". Vart tar de 5% vägen?
-
Nu har jag fått min 1245, den står nu i garaget och väntar på att bli inkopplad Thumbsup
Börjar ställa den till rätta på torsdag. studs
-
Ja då har du ett styrkeprov framför dig Daniel. Det var över 300 kg att förflytta över tröskeln när vi flytta in vår vecka 30.
Det har pratats om innegivare. Jag fick ju två givaren en inne och en ute. Den utegivaren installerade jag direkt men innegivaren tyckte både installatören och elektrikern att jag inte skulle installera då det sabbade för pumpen sa de. Jag kan kanske förstå dem då vi har en rätt öppen planlösning i ett gammalt hus runt en bred skorsten där vi i ett av rummen har en öppenspis samt i köket har vi köksspis (vedspis) som man säkert kommer köra lite om vintrarna för mysfaktorns skull. Detta kommer då säkert resultera i att innegivaren ser till att pannan flippar ur.
Är det rätt tänkt eller hur skall jag göra tycker Ni?
-
Ja då har du ett styrkeprov framför dig Daniel. Det var över 300 kg att förflytta över tröskeln när vi flytta in vår vecka 30.
Det har pratats om innegivare. Jag fick ju två givaren en inne och en ute. Den utegivaren installerade jag direkt men innegivaren tyckte både installatören och elektrikern att jag inte skulle installera då det sabbade för pumpen sa de. Jag kan kanske förstå dem då vi har en rätt öppen planlösning i ett gammalt hus runt en bred skorsten där vi i ett av rummen har en öppenspis samt i köket har vi köksspis (vedspis) som man säkert kommer köra lite om vintrarna för mysfaktorns skull. Detta kommer då säkert resultera i att innegivaren ser till att pannan flippar ur.
Är det rätt tänkt eller hur skall jag göra tycker Ni?
Ärligt talat förstår jag inte alla installatörers motvilja mot innegivaren? ???
Du kan alltid sätta upp den, se kan du välja om den ska påverka innetemp eller inte.
Öppen planlösning är annars bra förutsättning, den bör då sitta på en innervägg inte alltför nära nån av spisarna.
-
Det har pratats om innegivare. Jag fick ju två givaren en inne och en ute. Den utegivaren installerade jag direkt men innegivaren tyckte både installatören och elektrikern att jag inte skulle installera då det sabbade för pumpen sa de. Jag kan kanske förstå dem då vi har en rätt öppen planlösning i ett gammalt hus runt en bred skorsten där vi i ett av rummen har en öppenspis samt i köket har vi köksspis (vedspis) som man säkert kommer köra lite om vintrarna för mysfaktorns skull. Detta kommer då säkert resultera i att innegivaren ser till att pannan flippar ur.
Är det rätt tänkt eller hur skall jag göra tycker Ni?
Det är trötta installatörer som inte orkar dra kabeln. Antingen ljuger dom dig rätt upp i ansiktet, eller så är dom lata. Kan också vara så att dom inte har bättre kunskap.
Om rumsgivarfunktionen på nya 1245 är densamma som tidigare modeller, så kommer inte pumpen att slockna, utan tuggar på med lägre framlednigstemp. Kan inte se att rumsgivaren förstör, genom att reducera effekten som kanske ger precis balans till vedeldningen.
Till tidigare modeller var rumsgivare ett tillbehör. Nu ingår de i paketet.
Någon som ställt sig frågan.....varför?
-
Ja då har du ett styrkeprov framför dig Daniel. Det var över 300 kg att förflytta över tröskeln när vi flytta in vår vecka 30.
Det har pratats om innegivare. Jag fick ju två givaren en inne och en ute. Den utegivaren installerade jag direkt men innegivaren tyckte både installatören och elektrikern att jag inte skulle installera då det sabbade för pumpen sa de. Jag kan kanske förstå dem då vi har en rätt öppen planlösning i ett gammalt hus runt en bred skorsten där vi i ett av rummen har en öppenspis samt i köket har vi köksspis (vedspis) som man säkert kommer köra lite om vintrarna för mysfaktorns skull. Detta kommer då säkert resultera i att innegivaren ser till att pannan flippar ur.
Är det rätt tänkt eller hur skall jag göra tycker Ni?
Jag fick den på plats igår kväll, med en kraftigare modell säckkärra. Klädde av den sedan ropade jag in gumman som fick balansera den åt vardera håll när jag sågade av pallen som den stod på.
Ang. innegivaren ska du absolut installera den, speciellt när du har en extern värmekälla i form av vedspisen.
Jag har haft värmesystem med endast innegivare och med både inne och ute-givare och jag tycker att inne givaren är ett måste för en jämt och komfortabel inne miljö. Hade köpt en om den inte hade följt med.
-
Är det nån mer som saknade saker i bi packen? Jag hade inga smutsfilter och inget lock på behållaren till KB:n, som det verkar vara i bilderna i installationbeskrivningen, om den nu behövs, varför har man inte ett öppet kärl?
-
Är det nån mer som saknade saker i bi packen? Jag hade inga smutsfilter och inget lock på behållaren till KB:n, som det verkar vara i bilderna i installationbeskrivningen, om den nu behövs, varför har man inte ett öppet kärl?
Med ett öppet kärl skulle spriten dunsta.
-
Är det nån mer som saknade saker i bi packen? Jag hade inga smutsfilter och inget lock på behållaren till KB:n, som det verkar vara i bilderna i installationbeskrivningen, om den nu behövs, varför har man inte ett öppet kärl?
Med ett öppet kärl skulle spriten dunsta.
Det tänkte jag inte på. Man måste tänka på procenten. :D
-
Är det nån mer som saknade saker i bi packen? Jag hade inga smutsfilter och inget lock på behållaren till KB:n, som det verkar vara i bilderna i installationbeskrivningen, om den nu behövs, varför har man inte ett öppet kärl?
Med ett öppet kärl skulle spriten dunsta.
Det tänkte jag inte på. Man måste tänka på procenten. :D
Absolut! :D
-
Är det nån mer som saknade saker i bi packen? Jag hade inga smutsfilter och inget lock på behållaren till KB:n, som det verkar vara i bilderna i installationbeskrivningen, om den nu behövs, varför har man inte ett öppet kärl?
Med ett öppet kärl skulle spriten dunsta.
Det tänkte jag inte på. Man måste tänka på procenten. :D
Kommer du bara ha 1245:an eller något mer vid sidan om?
-
Vad tänkte du? Ingen FLM, har idag en frånluftsvärmepump. Men det blir en fläkt uppe på vinden istället. Det blir bara 1245:an och en separat elmätare till den. Kommer att gräva 450m slang ute på gården/runt hästhagen.
-
Fick min 1245 -10 i veckan och det fanns inga smutsfilter med kartongen ? kan dom vara monterade i kylmodulen redan kanske ?
-
Fick min 1245 -10 i veckan och det fanns inga smutsfilter med kartongen ? kan dom vara monterade i kylmodulen redan kanske ?
Smutssilen för kalla sidan finns i påfyllnadssatsen. Den verkar vara ett tillbehör.
http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/KB-25/
Då är nog silen för varma sidan också ett tillbehör, men köp inte Nibes original. Köp en filterball.
http://www.dinvvsbutik.se/images/5060102.gif
-
Fick min 1245 -10 i veckan och det fanns inga smutsfilter med kartongen ? kan dom vara monterade i kylmodulen redan kanske ?
Hade inte heller några smutsfilter med, fast det står att det ska vara bi packade. Min säljare pratade med Nibe och dom ska tydligen inte följa med 1245:an, men dom hade missat att ändra i broschyrerna.
Men ska du köpa ett påfyllningssats vilket är att rekommendera om du gräver markvärme så sitter det ett filter i den.
-
Ok, hur gick det med locket till brinerbehållaren ? Min saknade oxå lock.... fiR:
-
Ok, hur gick det med locket till brinerbehållaren ? Min saknade oxå lock.... fiR:
Ska tydligen inte vara nått lock, har sett installationer där dom har säkerhetsventilen uppåt som lock, sen en gängmuff i botten. Hoppas du förstår vad jag menar.
-
Nja inte riktigt, finns det kanske någon bild någonstans ? Är bara lite nyfiken....
-
Inte för jag har så stor koll men när man läser om den så verkar det vara den användarvänliga displayen som är det heta och som skiljer mellan dom tidigare modellerna, kan väl vara kul att knappa på den dom första veckorna, men sen då?
Att dom andra märkena skulle ställa sig i skamvrån som Limbo skrev för en het display är väl att ta i :)
Cirkulationspumparna verkar ju inte ens vara automatiskt varvtalsstyrda brukar dom inte vara det Sc:,h
och själva kompressorn köps väl in från samma tillverkare som levererar till dom andra märkena har jag förstått.
är det den värd 13000kr mer än tex 1225 :-\
-
Inte för jag har så stor koll men när man läser om den så verkar det vara den användarvänliga displayen som är det heta och som skiljer mellan dom tidigare modellerna, kan väl vara kul att knappa på den dom första veckorna, men sen då?
Att dom andra märkena skulle ställa sig i skamvrån som Limbo skrev för en het display är väl att ta i :)
Cirkulationspumparna verkar ju inte ens vara automatiskt varvtalsstyrda brukar dom inte vara det Sc:,h
och själva kompressorn köps väl in från samma tillverkare som levererar till dom andra märkena har jag förstått.
är det den värd 13000kr mer än tex 1225 :-\
Vad jag vet är det bara Thermia med sin optimum funktion som har varvtalsstyrda cirkpumpar för att hålla ett konstand värde på KB och VB. Dock är 1245:ans cirkpumpar energisnålare än tidigare nibevarianter. När jag tog offert från Nibe sa dom att jag skulle spara ca 1000 kW/år med dom nya cirkpumparna.....
En nyhet som du missat på 1245, jämfört med äldre nibe pumpar, är att den värmer varmvattnet med slingor i varmvattenberedaren, motsvarande thermias TWS, som ska vara effektivare.
/ J
-
Inte för jag har så stor koll men när man läser om den så verkar det vara den användarvänliga displayen som är det heta och som skiljer mellan dom tidigare modellerna, kan väl vara kul att knappa på den dom första veckorna, men sen då?
Att dom andra märkena skulle ställa sig i skamvrån som Limbo skrev för en het display är väl att ta i :)
Cirkulationspumparna verkar ju inte ens vara automatiskt varvtalsstyrda brukar dom inte vara det Sc:,h
och själva kompressorn köps väl in från samma tillverkare som levererar till dom andra märkena har jag förstått.
är det den värd 13000kr mer än tex 1225 :-\
Automatisk varvtalstyrning har väl ingen funktion på en onoff-pump.
-
Backman: ok, kanske beror för att mina föräldrar satte in just thermia då, hade dock för mig att det var vanligt med varvtalsstyrning av cirkpumpar på både brine och radiatorvatten för att skona pumpen, att det ovanliga var varvstyrd kompressor
-
Inte för jag har så stor koll men när man läser om den så verkar det vara den användarvänliga displayen som är det heta och som skiljer mellan dom tidigare modellerna, kan väl vara kul att knappa på den dom första veckorna, men sen då?
Att dom andra märkena skulle ställa sig i skamvrån som Limbo skrev för en het display är väl att ta i :)
Cirkulationspumparna verkar ju inte ens vara automatiskt varvtalsstyrda brukar dom inte vara det Sc:,h
och själva kompressorn köps väl in från samma tillverkare som levererar till dom andra märkena har jag förstått.
är det den värd 13000kr mer än tex 1225 :-\
Automatisk varvtalstyrning har väl ingen funktion på en onoff-pump.
Observera att det är cirkpumparna som är varvtalsstyrda, inte komressorn. Cirk pumparna håller ett konstant temperaturdelta på KB (3 grader) och VB (7 grader). Forskning visar att pumpen jobbar som mest effektivt med dessa delta värden, plus att cirkpumparna behöver varken jobba mer eller mindre än vad som behövs för gällande förhållanden. En VP med fasta värden på cirkpumparna jobbar ibland för mkt till rådande förhållanden, vilket leder till att delta blir för litet, vilket i sin tur leder till att VP inte jobbar lika effektivt plus att cirkpumparna drar mer el en dom skulle behöva. Samma sak blir det ju tvärt om, dom jobbar för lite till rådande förhållanden och delta blir för högt vilket sänker effektiviteten på VP.
/J
-
Automatisk varvtalstyrning har väl ingen funktion på en onoff-pump.
Observera att det är cirkpumparna som är varvtalsstyrda, inte komressorn. Cirk pumparna håller ett konstant temperaturdelta på KB (3 grader) och VB (7 grader). Forskning visar att pumpen jobbar som mest effektivt med dessa delta värden, plus att cirkpumparna behöver varken jobba mer eller mindre än vad som behövs för gällande förhållanden. En VP med fasta värden på cirkpumparna jobbar ibland för mkt till rådande förhållanden, vilket leder till att delta blir för litet, vilket i sin tur leder till att VP inte jobbar lika effektivt plus att cirkpumparna drar mer el en dom skulle behöva. Samma sak blir det ju tvärt om, dom jobbar för lite till rådande förhållanden och delta blir för högt vilket sänker effektiviteten på VP.
/J
Vad som styr kravet på flödet är ju kompressoreffekten och eftersom detta inte varierar nämnvärt i en och samma anläggning så är det ingen större mening med automatisk varvtalstyrning.
Däremot är det ju mening med typ Grundfoss Alpha/Magna och liknande pumpar men eftersom det tycks vara den typen i dessa VP så finns det inte mycket till att spara på CP.
Visst är det ju så att KB in ändras en del under året och därmed ändrar effekten samt att sämre injusterade anläggningar som styrs till stor del av termostater kan ha varierande flöden men vinsten lär inte motivera många kronors extrakostnad för de allra flesta.
-
om det nu bara är thermia som har varvtalsstyrda cirk pumpar och dom andra inte hakar på trenden så kan man ju fundera över hur mycket nytta det verkligen gör.
(om man därimot som jag antagligen får en väldigt varierande temp på brinen då jag kommer ha rejäl luftåtervinning från bla pizzaugn under ca 8-10tim/dygnet, då låter det vettigt med varvtalsstyrd cirkpump, iaf i mina öron :))
-
Ska troligen gräva på Lördag. 450m på gården och i en hästhage som får stå ifred på vintern. Jag hoppas att allt går bra och smidigt.
-
Barkis, det är inte bara datorn med färgskärm som är det heta med 1245 och 1145, kör en liten spec:
1 Värmepumpen är tyst som en mus. 43 db.
2 blixtsnabb varmvattenladdning. efter 55 min kan du inte hålla handen under vv kranen mer än ca 3 sek. 1245-6
3 180 liters beredare.
4 Nya pumpar energiklass A.
5 Inga resonansljud.
6 Inga vibrationer i ledningar.
7 Största besparingen upp till 80%.
8 Isoleringsarbete av beredare mm.
9 Konstruktionen med kylmodul, lätt utagbart vid besvärliga intagningar.
10 kabeldragning, inte en enda lös hängande kabel någon stans.
11 Kan styra 4 värmekretsar, med rumstermostat.
Det finns mycket mer att tillägga om denna värmepump, och jag vidhåller att övriga fabrikat kan ställa sig i skamvrån.
Jag säger också att dom som funderar på att installera markvärmepump har missat något om dom ej kollat denna VP.
Thomas
-
Snyft, enda Nibe (vvs) säljaren som behagade att komma sände mig en offert som berörde 1225-10 även fast jag framförde mitt intresse av 1245an, jag som var nyfiken på vad de skulle räkna ut åt mig.
-
Snyft, enda Nibe (vvs) säljaren som behagade att komma sände mig en offert som berörde 1225-10 även fast jag framförde mitt intresse av 1245an, jag som var nyfiken på vad de skulle räkna ut åt mig.
Gör som jag då, köp den från www.vvsgds.se och koppla in den själv eller anlita en egen rörkrökare som hjälper dig.
-
Barkis, det är inte bara datorn med färgskärm som är det heta med 1245 och 1145, kör en liten spec:
1 Värmepumpen är tyst som en mus. 43 db.
2 blixtsnabb varmvattenladdning. efter 55 min kan du inte hålla handen under vv kranen mer än ca 3 sek. 1245-6
3 180 liters beredare.
4 Nya pumpar energiklass A.
5 Inga resonansljud.
6 Inga vibrationer i ledningar.
7 Största besparingen upp till 80%.
8 Isoleringsarbete av beredare mm.
9 Konstruktionen med kylmodul, lätt utagbart vid besvärliga intagningar.
10 kabeldragning, inte en enda lös hängande kabel någon stans.
11 Kan styra 4 värmekretsar, med rumstermostat.
Det finns mycket mer att tillägga om denna värmepump, och jag vidhåller att övriga fabrikat kan ställa sig i skamvrån.
Jag säger också att dom som funderar på att installera markvärmepump har missat något om dom ej kollat denna VP.
Thomas
nya cirkpumparna, varmvattenproduktionen och konstruktionen av utdragbara kylmodulen låter riktigt bra Thumbsup
Några av punkterna går väl bort med den externa vv beredaren till 1145, jag hade iaf fått en vanlig VPA300/200 i offerten, det som gör 1245 effektiv är väl slingan i tanken istället för vattenmantel?
resten är för mig oviktigt med kabeldragning, ljudnivå mm då den står låångt ner i källaren men det ser såklart bra ut för dom som ser sin pump ofta.
-
Snyft, enda Nibe (vvs) säljaren som behagade att komma sände mig en offert som berörde 1225-10 även fast jag framförde mitt intresse av 1245an, jag som var nyfiken på vad de skulle räkna ut åt mig.
Gör som jag då, köp den från www.vvsgds.se och koppla in den själv eller anlita en egen rörkrökare som hjälper dig.
Har själv sneglat på den sidan men blir lite harig när man ska betala i förskott mm, inga problem med köpet?
-
Tihi nu hitta jag en VVSare som var positiv till 1245an, "har hållt på i 40år, varit lite tveksam till nibes grejer, 1225an var iofs den bästa förr, har monterat andra fabrikat också men denna 1245an var faktiskt riktigt bra"
Ska bli kul att se vad han räknar ut sen.
Berörande att köpa löst, så jovisst, lite rädd att VVS folket ska bli sura dock.
http://vvsgds.jetshop.se/nibe-fighter-f1245-10kw-p-46.aspx 53,490kr med leverans 53,125kr utan..
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=2786 57,050kr med leverans, 56,450kr utan.. (känd firma)
http://www.bynor.se/product_info.php/products_id/2810 53,250kr (firman har fått bra betyg utav en på prisjakt)
Lite förvånad att det är så billigt att skeppa dessa klumpedunsar. hehe
-
Snyft, enda Nibe (vvs) säljaren som behagade att komma sände mig en offert som berörde 1225-10 även fast jag framförde mitt intresse av 1245an, jag som var nyfiken på vad de skulle räkna ut åt mig.
Gör som jag då, köp den från www.vvsgds.se och koppla in den själv eller anlita en egen rörkrökare som hjälper dig.
Har själv sneglat på den sidan men blir lite harig när man ska betala i förskott mm, inga problem med köpet?
Förskotts betalade på söndag kväll, sen ringde det en dam på måndag och frågade om det gick bra att få den levererad på tisdag förmiddag.
Det gick fint, sa jag. På tisdagen kom en Dahl lastbil och ställde av den på garage uppfarten. Så det gick väldigt smidigt och bra.
Till saken hör ju även att jag bor i Boden 100 mil från firman, men eftersom det verkar vara Dahl som levererar matrialet åt vvsgds så fanns väl pumpen bara 4 mil från mig.
-
Hej,
Då 1245 bara kommer med 180L VVB, borde man inte kunna koppla på en VPB-200 om man har extra VV behov?
kikar själv på en lösning med 1145 + VPA-300/200 men får intrycket av att Nibes nya sätt att värma vatten är avsevärt snabbare i denna nya serie.
om jag tolkar det hela rätt är VPB-200 mycket snabbare än VPA-300/200 per liter så att säga. låter det rimligt?
-
Hej,
Då 1245 bara kommer med 180L VVB, borde man inte kunna koppla på en VPB-200 om man har extra VV behov?
kikar själv på en lösning med 1145 + VPA-300/200 men får intrycket av att Nibes nya sätt att värma vatten är avsevärt snabbare i denna nya serie.
om jag tolkar det hela rätt är VPB-200 mycket snabbare än VPA-300/200 per liter så att säga. låter det rimligt?
Den nya beredaren trollar inte fram någon gratisenergi, eller ger kompressorn bättre verkningsgrad.
Så länge de har samma värmeförluster så är också kompressortiden densamma. Två beredare istället för en som rymmer samma mängd vatten, bör ge högre värmeförlust.
-
If heat exchange is better it goes faster doesn't it? The amount of energy used is the same!
-
If heat exchange is better it goes faster doesn't it? The amount of energy used is the same!
Om du laddar en varmvattenberedare med det deltaT som gör värmepumpen effektiv, så spelar det ingen roll om den har slinga eller är dubbelmantlad värmeväxlare. Båda typerna förbrukar lika mycket energi (kompressortid), att återställa förbrukat varmvatten.
Du skriver:
"Den mängd energi som används är densamma!"
Det är inte så att värmepumpen laddar varmvatten snabbare med Nibes beredare. Den kan ladda större varmvattenuttag på kortare tidsrymd, då en dubbelmantlad ofta får återställa förbrukningen i flera laddningar.
-
1245 VVS-gubben kom idag, han varken ställde frågor eller knappt kollade på mitt befintliga. Såg att han noterade 1245-8... jag som räknat med 10an...
Så påpeka jag då mina planer om bubbelbad osv och om jag inte skulle ha en elpanna intill som alla andra har, men ånej han tyckte att 1245:an klarade detta så galant så nåt sånt behövdes inte (de andra 4 företagen ansåg dock det till sina andra maskiner).. och bubbelbad - då trycker du bara på "lyx läge" så matar den 60-65 grader under tiden vilket gör så det räcker fint...
Mjaha, är alla andra maskiner för klena då, eller vill alla andra sälja så mycket som möjligt eller räknade denna mannen lite väl lågt måntro...
Sen försökte jag pipa fram att jordvärme vore ju bra då jag har enorm åker 2meter från huset, men svaret blev då att "finns ingen mening med slangvärme idag längre", huh, tycker jag läser tvärtom överallt men okej...
:)
Och Daniel - du får sätta fart nu så vi får en rapport hur maskinen är... ;)
-
Sen försökte jag pipa fram att jordvärme vore ju bra då jag har enorm åker 2meter från huset, men svaret blev då att "finns ingen mening med slangvärme idag längre", huh, tycker jag läser tvärtom överallt men okej...
Jag skulle dra örona åt mig, den där installatören kör med standardlösning 1A och vill man ha nått annat så ta en annan installatör. ::)
-
@Lexus
My bad! Jag skrev fel. Vad jag menade är just vad du skriver. Kompressor tiden är samma, det fins bara inga stopp imelan. Dubbel manteln kan ta flera ciklar. (Better if I wrote english)
-
Rallykalle jag kan försöka hjälpa dig.
ge mig nuvarande beräknad kostnad för värme och varmvatten.
var ligger huset, byggår, samt uppvärmd yta.
Ungefärlig temp du kör ut till radiatorerna vid 0 grader ute.
Hur stort är det bubbelkbad du ska skaffa så ska vi kolla om den VVS kille du hade hemma är ute och cycklar eller ej.
jag lägger upp en kalkyl som svar.
Thomas
-
Har följt denna tråd sedan starten. Hade fått en offert på 1225-8 men fick råd av en rörmockare att vänta på 1245. Nu har jag 3 offerter att välja bland framför mig, Thermia D8(150mvp, 133Kkr) som är billigast, IVT C7(130mvp, 147Kkr) som dyrast och 1245-8 (160mvp, 145K).
Om 1245-8 är så tyst, vibrationsfri och snål i drift som utlovas av alla då kanske är det framtidens värmepump. Dock talar Folksams statistik emot Nibe och man bör nu efter installation börja spara en femhundring i månaden till ny pump tills dagen då försäkringen går ut.
Jag har en riktig beslutsångest just nu, min tekniknördiga del av mig är förälskad i menyerna, designen och kalkylsifrorna som lovar bättre driftsekonomi än alla andra jämförda lösningar. Min snåle del säger att jag borde köpa det billiga och driftsäkra D8 som drar lite mer el, går att koppla till dator och är tyst. Trots allt är det 10 tusen som skiljer sig efter ROT-avdrag. Om IVT vet jag inget och har nu funderingar att inte räkna med den alls, tyckte inte om menyn och knappar.
Jag hittar ingen info om 1245 att det går att ansluta den till Internet och fjärrstyra. SMSstyrmodul för 10 tusen är jag inte intresserad av, messar nästan aldrig.
Vet någon om det finns sån möjlighet, det är 2009 trots allt?
-
Japp det interaktiva vill dom tjäna en hacka på, uselt tycker undertecknad. Men vill man ha en Automatlåda till bilen kostar det också extra?
-
Vilken helg, men nu har startat pumpen. Thumbsup Men dom till min förvåning när den larmar för "temperaturbegränsarlarm (52)" huvuddunk
Någon som har något tips? Går den att återställa?
-
1245?
Thomas
-
1245?
Thomas
Om frågan var till mig, ja 1245 8kw .
-
Daniel_l
körde du start guiden?
Har du luftat laddsningan för varmvattenladdning.
Har du luftat KB.
Har du luftat radsystem.
Har du öppnat alla element.
Har du ställt VB pumpens hastighet i %
har du ställt KB pumpen i rätt läge/hastighet med konstanttryck.
Thomas
-
Vad jag kan se så löser temperaturbegränsaren (FD1) om temperaturen går över 90 ºC. Den återställs bakom frontluckan, se sid 18 i installatörsmanualen. Hur lyckades du få denna att lösa ut?
-
Vad jag kan se så löser temperaturbegränsaren (FD1) om temperaturen går över 90 ºC. Den återställs bakom frontluckan, se sid 18 i installatörsmanualen. Hur lyckades du få denna att lösa ut?
I samband med att jag skulle fylla på KB, så lyckades jag klanta mig att slå han i Nödmod läget när jag skulle slå av pumpen. Sen sprang jag ut en sväng för att se om KB hade blivit tät på andra sidan ytterväggen.
Den började alltså värma med patron fast jag inte hade hunnit fylla på vatten.
Fort men helskotta fel, ska försöka hinna ringa hjälp imorn. Men man lär sig även den hårda vägen. huvuddunk
Har försökt återställa på FD1:an men så fort jag släpper den så kommer felet tillbaka. Jag får för mig att felet sitter i denna...
Pumpen fungerar i övrigt när man väljer hjälpdriften i felmedelande rutan, bortsett från att den ger nog inget tillskott med elpatron.
Måste säga att han är ruggig snabb på att värma varmvatten.
Och ingen mobbning nu, allt var mitt fel, har ingen annan att skylla på. >:(
-
Prova att trycka lite hårdare på FD1. Sc:,h
-
Hej, nu rullar min anläggning (1245-10) sedan en dryg vecka, verkar funka bra, undrar bara lite om antal starter:
Kompressorn har gått i ca. 17 timmar och gjort 87st starter, låter mycket tycker jag Sc:,h
Iofs. så var inte vvb. urluftad ordentligt dom första dagarna (skumt fick lufta ur den via säkerhetsventilen då det inte kom någon luft via luftskruven uppe på den inbyggda beredaren,utan bara vatten, hörde hur det var tomt och skvalade i den).
Har även testat att tvinga igång värmen för att se att allt verkar lira så det påverkar nog en del starter.
Annars verkar pumpen väldigt bra går tyst som tusan.
-
Rallykalle jag kan försöka hjälpa dig.
ge mig nuvarande beräknad kostnad för värme och varmvatten.
var ligger huset, byggår, samt uppvärmd yta.
Ungefärlig temp du kör ut till radiatorerna vid 0 grader ute.
Hur stort är det bubbelkbad du ska skaffa så ska vi kolla om den VVS kille du hade hemma är ute och cycklar eller ej.
jag lägger upp en kalkyl som svar.
Thomas
Med tanke på att jag inte vet tidigare förbrukning så har offerterna baserats på olika gissningar.
Du får gärna göra en uträkning baserad på;
4pers,dusch, 20grader,230kvadrat, 27640kHw, gissar på att de räkna på 55grader vid noll,1981,1plan - iofs 1½ egentligen,
Tack på förhand :)
-
Jag har samma problem som Daniel_L. Larm 52 blir det rätt ofta. Och vvs-firman verkar tagit semester :-( Man får inte tag i dem på telefon. Jag har återställt den i lördags, i går samt att den lyser igen nu. Jag vet inte om jag skall fortsätta återställa den tills jag får ut vvs-killarna eller om jag skall stänga av skiten så man inte har sönder patronen. Det är säkert inte bra om det utlöser titt som tätt.
Pumpen inställerades vecka 30 men de satte den på driftläge elpatron för att återkomma och installera kylsidan senare, och senare har det blivit (v38 idag).
Hur ska jag göra tycker Ni?
-
Jag har samma problem som Daniel_L. Larm 52 blir det rätt ofta. Och vvs-firman verkar tagit semester :-( Man får inte tag i dem på telefon. Jag har återställt den i lördags, i går samt att den lyser igen nu. Jag vet inte om jag skall fortsätta återställa den tills jag får ut vvs-killarna eller om jag skall stänga av skiten så man inte har sönder patronen. Det är säkert inte bra om det utlöser titt som tätt.
Pumpen inställerades vecka 30 men de satte den på driftläge elpatron för att återkomma och installera kylsidan senare, och senare har det blivit (v38 idag).
Hur ska jag göra tycker Ni?
Jag tycker du ringer direkt till Nibe. Verkar vara överhetningsskyddet som är trasigt på min.
-
HEJ
Var blev detta forum av?
Ni måste dela med er av vad som händer (otroligt nyfiken).
Här har man sedan flera år läst in allt om 1235:an alt 1135:an och nu vill man så klart se allt om vad 1245:an ger i utbyte, så snälla skriv!!!
-
Vill bara tipsa om ett företag med bra priser på 1245:an: http://www.rorprodukter.se/varme/varmepumpar/nibe_varmepumpar/markvarmepump_nibe_f_1245-8--6246653
Försök hitta nån som är billigare på exempelvis 1245-8.
De annonserar dessutom på forumet. Thumbsup
-
Precis, komigen nu och fortsätt diskutera... Ni som har köpt - hur går det? Tycker många pratar om trasiga delar såsom säkerhetsventiler osv.
Själva faen att ingen tidning tar tag i att göra en lista över vilka pumpar som anses vara bättre än andra, alla tester är ju från 2006...
Det börjar bli kallt nu utan värme! Jag vill bli övertygad att någon pump vore mer rätt!
-
För att få liv i diskussionen kan jag säga att jag nu jämför 1245-8 med IVT X11 och Thermia G2. Det känns som att 1245 har inte så mycket att bjuda på förutom flashig meny(bäst!), nya strömsnåla pumpar och VV-beredning likt TWS.
Dags för ny R&R bergvärmepumstest?
-
Det är bara det att den där menyn är uppbyggd precis som den var förut, det är bara att den har blivit dekorerad med fina färgbilder och manövereras med ett hjul istället för med knappar.
-
Hej
Är det någon som kör 1245:an tillsammans med grundvatten ?
Hälsningar
SW
-
Äntligen!
Har bestämt mig för nibe 1245-6 och valt installatör! studs
I december får ni reda på hur allt gick.
/frega
-
Grattis Frega!
Visst är det skönt när man väl bestämt sig, hoppas att du blir varm, nöjd och glad. 1245'an verkar vara en mycket duktig vp.
// Lars
-
fick igång min pump idag men är det nån som förstår sig på brinepumpen, hur man ställer in och vad man ställer in?
Finns tre lampor och en tiostegs skala att ställa på varje, står bara förklaring till den ena lampan i instruktionerna, "proportionellt tryck" lampan
-
Hejsan!
Har nu haft 1245 ingång i 2,5 vecka!!! :D :D :D
Jättenöjd!!
Har följande inställningar
värmekurva 3 (förskjutning 0)
ej tillsatsel
ca 24 starter/dygn (prio värme/vatten 50%/50%)
varmvatten på ekonomi
Funderar på gradminuterinställning?
Detta görs väl för att få ner antal kompressorstarter. Är 24 starter/dygn mycket?
Är det bara kompressorstarter som räknas eller tiden som kompressorn går?
Start kompressor stod på -60 fabriks/eller rörkrökarns inställning
Provat flytta den till -100 tänker jag rätt??
Kompressorn har efter det gått läääännnnngeee. slog just av, har inte kollat hela tiden med. Aktuellt värde meny har varit uppe i 249 åtminstone sedan jag börjat kolla.
Har just nu varmt inomhus 23,5 grader. Garagedelen (pojkarnas rum) 21,5. 0 grader utomhus.
Hoppas ni kunniga kan guida mig att optimera pumpen.!!
mvh scoutman
-
antar att det bara är att prova sig fram, det gör iaf jag. Skriv upp drifttimmar, starter och klockslag, kör en dag och ändra nått värde och kör en ny dag, fungerar sålänge utetempen är densamma.
Jag är nere på 20starter/dygn nu och 11drifttimmar, ska bli intressant att se imorgon då jag höjde vattentempen 5grader till 55 och sänkte 2mingrader till 43.
Borde nog igentligen göra nått schema för vattenproduktionen då det går åt betydligt mer vv vissa tider på dygnet
-
Är lite inne på det här med brinepumpen också. Har kört den på max i 10 dagar nu och delta var ca 3 grader. Nu har jag pumpen på 5 och får delta något över 5, vilket känns lite mycket, men när jag höjer pumphastigheten så går den upp till max direkt. Skumt. Vad säger ni andra lyckliga 1245 ägare? 8)
-
höjer du på själva pumpen eller i menyn?
-
Visste inte att man kunde höja i menyn :o
-
brinepumpen får man trycka på själva pumpen, "radiatorpumpen" ställer man däremot i menyn
-
Förstår inte vad du Barkis menar. Vi snackar om köldb-pumpen o den kan man nog bara justera på själva pumpen
-
Just nu börjar det komma lite värme i elementen. Allt är installerat och pumpen jobbar på! studs
1245-6
160m borra
Konverterat till vattenburen värme (12 element och 1 stor handukstork)
Snart lär mina frågor dyka upp gällande alla möjliga inställningar. Men nu skall den få gå ett tag så får jag se hur grundinställningarna fungerar, men man blir lite sugen att leka. 8)
Energiförbrukingen kommer att minska, men det kan dröja ett tag eftersom sambon nu tagit fram alla jullampor... bäst att ringa Ringhals igen ;D
Mvh
Frega
-
Grattis frega! Min har gått 2 månader nu.
Var bor du och hur många kvm värmer du? Skulle vara intressant att jämföra lite. Jag tror att jag fått ett nr för stor panna. Behöver nog en volymförstorare. Dock har jag fått den att fungera lite bättre med intrimning :)
-
Är lite inne på det här med brinepumpen också. Har kört den på max i 10 dagar nu och delta var ca 3 grader. Nu har jag pumpen på 5 och får delta något över 5, vilket känns lite mycket, men när jag höjer pumphastigheten så går den upp till max direkt. Skumt. Vad säger ni andra lyckliga 1245 ägare? 8)
Det är inte så skumt, det är pumpens styrsystem som är begränsat till fem steg på den modellen. Om jag fattar manualen rätt så ska man kunna få 41 steg om man har fjärrkontrollen.
-
10lampor = 10 steg (har iaf jag på min 1145-10)
delede meningar om hur man ställer in brinepumpen, enligt Nibe så ska man ställa in den på auto läget efter att man ställt in "proportionellt tryck" men enligt tillverkare av cirkpumpen så ska den alltid stå på proportionellt tryck.
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/LiteratureDetail?documentid=2175&litlanguage=SVE&typecode=UPEFAM&appcode=HEATING&pdfid=5837&language=SVE
här står lite mer utförligt om den än i nibes papper
-
10lampor = 10 steg (har iaf jag på min 1145-10)
delede meningar om hur man ställer in brinepumpen, enligt Nibe så ska man ställa in den på auto läget efter att man ställt in "proportionellt tryck" men enligt tillverkare av cirkpumpen så ska den alltid stå på proportionellt tryck.
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/LiteratureDetail?documentid=2175&litlanguage=SVE&typecode=UPEFAM&appcode=HEATING&pdfid=5837&language=SVE
här står lite mer utförligt om den än i nibes papper
Läser du just det dokumentet ser du att det skiljer mellan olika modeller. Ögnar man igenom diagrammen för köldbärarpumpen i Nibes manualer, skiljer de sig mellan olika VP-modeller - 10kW har t ex helt andra kurvor än 8kW. Skulle tro att Nibe satt i olika pumpar i sina VP-storlekar. I min 1245/8 sitter en Magna 25-60, med tio dioder = 5+2 steg.
I installationsmanualerna för 1245 och 1145 rekommenderas Proportionellt tryck, var hittade du rekommendationen om autoläget?
-
rekomendation om autoläget var genom mailkontakt med Nibe då jag frågade just detta, svaret blev: "Efter det att prop tryck är inställt skall den över i autoläge igen"
när man läser om magna pumpen så verkar just auto läget vara det "braiga" med den pumpen då den drar lite ström vilket också nibe poängterar.
Ja jag tror det stog 25-100 på min pump
-
Grattis frega! Min har gått 2 månader nu.
Var bor du och hur många kvm värmer du? Skulle vara intressant att jämföra lite. Jag tror att jag fått ett nr för stor panna. Behöver nog en volymförstorare. Dock har jag fått den att fungera lite bättre med intrimning :)
Bor i Sundsvall
huset är från 1976,1,5plan, 156kvm boyta.
/frega
-
Hej frega. Blir lite svårt att jämföra då..Sundsvall-Göteborg...Men bara av nyfikenhet, hur många drifttimmar har du per dygn, och vid vilken ute-temp?
Måste kolla på min kb-pump, behöver nämligen lite högre hastighet än 5 men vill ej höja till högsta. Märklig funktion... +att man måste skruva av fronten. Vilket steg kör ni på och vilket delta blir det?
-
rekomendation om autoläget var genom mailkontakt med Nibe då jag frågade just detta, svaret blev: "Efter det att prop tryck är inställt skall den över i autoläge igen"
när man läser om magna pumpen så verkar just auto läget vara det "braiga" med den pumpen då den drar lite ström vilket också nibe poängterar.
Ja jag tror det stog 25-100 på min pump
Ja det verkar ju smart att först göra justeringar i ett läge och sen använda ett helt annat läge hehe. Maila manualen till Nibe ;)
Om jag fattar manualen rätt är autoläget värdelöst för oss som har (någorlunda) konstanta förhållanden. Blir ju annorlunda i en värmeslinga, där ventiler och termostater påverkar förutsättningarna för flödet, men den slinga vi använder pumpen till har ju någorlunda samma tryckfall, motstånd, osv hela tiden. Eller misslyckas jag med att förstå hur autoläget fungerar?
-
Hej frega. Blir lite svårt att jämföra då..Sundsvall-Göteborg...Men bara av nyfikenhet, hur många drifttimmar har du per dygn, och vid vilken ute-temp?
Måste kolla på min kb-pump, behöver nämligen lite högre hastighet än 5 men vill ej höja till högsta. Märklig funktion... +att man måste skruva av fronten. Vilket steg kör ni på och vilket delta blir det?
Medeltemperatur sedan måndags är 2,1 ºC.
Efter lite skruvande för att få loss luckan och skyddet/isolering till pumparna såg jag att jag inte kör på proportionellt tryck och den gick på max. Besiktning av systemet sker på fredag så då skall jag ta upp detta.
Lite tidigt att säga drifttimmar, men just nu står den på 25h, varav vatten 3h och den installerades i måndagskväll. Snitt 12,5h per dygn, men vid installationen lär den ha gått några timmar för att få igång hela systemet (värma 180L varmvatten + radiatorkrets inkl 100L utjämningskärl).
Andra värden:
Har haft 53 starter (27/dygn).
Ca 41kwh ((20kwh/dygn)
Skillnad fram/returledningstemp: ca 6grader.
Gradminuter, start av kompressor, 60
Kurva: 9 (-1 förskjutning som jag gjorde själv för jag tyckte det var för varmt inne, liten test)
Inomhustemp:22 grader första dagen och 21 nu.
Ett problem som jag har är att ett stort element inte blir riktigt varmt och då får lite för mkt kallras i det rummet. Det är också den radiator som är längst bort i slingan, så klart. Det kommer jag också ta upp vid besiktningen eftersom de har konverterat. Radiatorn är på plan 1 och har ratt (ej termostat eftersom inomhusgivaren finns på plan 1). De har gjort ett nedstick från radiatorerna på övre våningen och de har termostater som dock står på full fräs. Kan det vara så att termostaterna uppe stryper tillförseln? Om jag hade dragit ner på termostaterna hade jag kunnat tro det, men så är det inte. Bara de inte dragit med för veka rör (först isolerade rör av okänd storlek, sedan en kort bit med 22mm och till de tre sista elementen med 15mm).
En fråga till bara: jag har 30ºC minimum framledningstemp, lät lite mkt eller? Kanske inte nu när det blir kallgrader kommer jag inte ner i den nivån. Vad är normalt? Fabriksinställning är 15 ºC
Mvh
Frega
-
Oj, senaste dygnen ligger jag på ca 4 i medeltemp här nere, fast jag har hört att skillnaden skall öka...
Ställ kb-pumpen på proportionellt tryck, drar mindre ström då.
Låter lite mycket med 12,5 drifttimmar per dygn, jag har ca 6 nu vid 3 grader ute. Vad har du för temp på köldbäraren in o ut, det spelar ju en viss roll. Men visst det drar väl lite extra vid uppstarten.
Du har lite väl många starter. Höj gradminuterna till åtminstone -90, det har jag och ligger på ca 20 starter per dygn. Det är ju mest en komfortfråga, men vp slits mycket också av för många starter.
Det där med element...har haft en del pyssel, men du måste strypa de minsta elementen som dessutom kanske ligger nära vp, om du inte redan gjort det, och helst med den fasta strypningen som kanske finns under termostaten.
Ja, 30 gr minimum framledning låter mycket, men kanske inte till källaren på sommaren...
Vad får du för beräknad framledningstemp vid 2 gr, och hur högt går den precis när vp stannar?
-
Har installerat en Nibe F1245-10 idag och fick problem vid uppstarten.
Larm 72, Kommunikationsfel, PCA motorcontroller, fasordning ej funnen.
Någon som vet något om det?
-
har samma på min, fasordning ej funnen
-
Nyinstallerad?
-
varit igång ca 2månader nu, servicetekniker skulle varit här för 2v sedan och tittat på det för elpatronen har inte heller fungerat, tänkte att det berodde på det, nu fungerar iaf elpatronen men det står "fasordning ej funnen" fortfarande, antar att killen varit här men jag har inte hört något från han
-
varit igång ca 2månader nu, servicetekniker skulle varit här för 2v sedan och tittat på det för elpatronen har inte heller fungerat, tänkte att det berodde på det, nu fungerar iaf elpatronen men det står "fasordning ej funnen" fortfarande, antar att killen varit här men jag har inte hört något från han
Elpatronen funkade direkt för mig, men bara i reservläget, bara varmvatten i elementen och inget i kranen så att säga
-
Nu har även vi skaffat bergvärme. För tre veckor sedan bestämde vi oss för att skrota vedpannan och installera bergvärme. Dagen före julafton startade vi upp anläggningen och det fungerade, efter fasjusteringar, kanonbra. Hade problem med några element som inte ville bli varma. Ökade farten på cirkpumpen och sen är vi nöjda. Men några justeringar kvarstår och det är att vi har fått för varmt på övervåningen. Jag stryper nu sakta dessa element. Har inga termostater. Fy fán va skönt att slippa elda, vilken lyx. God fortsättning på helgen. tomte::
Kom på en sak som inte fungerar och det är inställning av tid och datum. Försöker få tag i Nibe för en lösning
-
Allt har nu löst sig tack vare att en reparatör kom och bytte ut alla korten i maskinen vilket löste problemet, inga mer larm nu!
-
Nu borras det för fullt här utanför, Järvsö Borr jobbar hårt i 12 minusgrader! :D Ska bli skönt när 1245ans elpatron får 12 kW kompressorvärme att fylla på med ;)
-
Det blev 220 meter aktivt! Borde väl räcka till ett tag? :) Ska bli riktigt intressant när vi kan köra igång kompressorn kommande vecka!
-
Hur mycket får man ge för 220 meter i hudik är intresserad att borra själv och bor i närheten behöver dock inte 220 meter.
-
då blev min 1245-8 installerad idag och verkar funka bra hittils
ska bara hoppas snön och tjälen försvinner så slingan kan grävas ner också
-
Hur mycket får man ge för 220 meter i hudik är intresserad att borra själv och bor i närheten behöver dock inte 220 meter.
Utan att ha offerten framför mig gissar jag på: ca 60000 för borrningen (220 aktivt) och ca 80000 för pump och install (NIBE f1245-12). Siffror FÖRE ROT-avdrag...
Idag körde vi igång kompressorn och den verkar funka bra, KB in 6,2 - KB ut 2,2 - tyvärr hann vi köra över 4000 kr elpatron, men det är smällar man får ta!
-
Är det förresten nån som vet vad sidorna 3-15 ska innehålla i meny 3.1 SERVICEINFO? Sidorna 1,2 och 16 till 21 finns ju men de andra hoppas bara över...
-
Är det förresten nån som vet vad sidorna 3-15 ska innehålla i meny 3.1 SERVICEINFO? Sidorna 1,2 och 16 till 21 finns ju men de andra hoppas bara över...
Jag gissar på att de sidorna är för ytterligare klimatsystem, pool, frikyla, osv.
-
Tid &Datum kan inte justeras på min 1245-8 version 887 tillverkad 2009-12-09 är det någon som har lösningen?
-
Tid &Datum kan inte justeras på min 1245-8 version 887 tillverkad 2009-12-09 är det någon som har lösningen?
Hade samma problem med min 1245-8, löste sig med att uppdatera programvaran som min installatör skickade mig. Har för mig att det står 901 nu när jag startar upp den.. Kanske kan mejla dig den, om du kan ge mig din adress?
Nöjd för övrigt med pumpen, unpmcj? Är kanonnöjd med min, som kanske är i största laget.
Hade som kallast -30 igår kväll och -26 i medeltemp sedan jag startade pumpen efter luftning igår eftermiddag men inte en minut tillskott.. studs Sedan 11:00 igår till samma tid idag hade pumpen gått 19h.. Så än finns det att ta utav... *roflmao*
-
Härom kvällen så kändes det lite kallt inne, kände på elementen och dom var iskalla.. Sc:,h När jag kom ner till pumpen så lyste det ilsket rött och displayen skrek ut någe om "software failure" eller nått liknande.. Hann inte med att läsa allt eftersom pumpen startade om hela tiden...
Slog av pumpen och startade den igen, samma visa.. Försökte uppdatera programvaran eftersom det stod nått om software på felmeddelandet, men kom aldrig så långt innan eländet startade om igen huvuddunk
Då drog jag ur USB-stickan och slog av pumpen på brytaren som sitter på väggen och startade om den igen, då startade den som den skulle.
När jag kollade på loggfilerna så hade jag 1293st loggfiler på stickan!! Så den hade försökt att starta om några gånger :o En annan märklig sak är att min Nibe troligen sett filmen "tillbaka till framtiden" för efter 2010-02-03 05:27:23 så hade den hoppat till 2064-02-03 05:27:53 å på 05:28 blev den fast..
Nån som varit med om nått liknande? Misstänker att USB-mojängen var inblandad eftersom pumpen blev normal efter jag tog ur den och startade om.
Kanske värt att dra ur stickan om ni åker bort nån längre tid, så inte pumpen blir stående om det blir kallt..
-
Jag läser i handboken att kompressorn ska ge en framledningstemperatur upp till 65 grader, resten (upp till 70 grader) åstadkommes med tillsatsvärme.
Min fråga är då varför min tillsats slogs på trots att jag aldrig har haft högre framledningstemperatur än 55 grader. Då är redan tillsatsen inkopplad för att få 55 grader Sc:,h
-
Jag läser i handboken att kompressorn ska ge en framledningstemperatur upp till 65 grader, resten (upp till 70 grader) åstadkommes med tillsatsvärme.
Min fråga är då varför min tillsats slogs på trots att jag aldrig har haft högre framledningstemperatur än 55 grader. Då är redan tillsatsen inkopplad för att få 55 grader Sc:,h
Kompressorn har inte mer effekt än att den orkar värma till ett viss framledning, därefter klarar ditt radiator/golvvärmesytem att avge all effekt.
-
Jag läser i handboken att kompressorn ska ge en framledningstemperatur upp till 65 grader, resten (upp till 70 grader) åstadkommes med tillsatsvärme.
Min fråga är då varför min tillsats slogs på trots att jag aldrig har haft högre framledningstemperatur än 55 grader. Då är redan tillsatsen inkopplad för att få 55 grader Sc:,h
Kompressorn har inte mer effekt än att den orkar värma till ett viss framledning, därefter klarar ditt radiator/golvvärmesytem att avge all effekt.
Men om det står att kompressorn ska klara framledningstemp upp till 65 grader så ska väl kompr. ha den effekten att göra så??? Om sen huset blir varmt eller inte är en annan sak. Jag hajar inte
-
Om effekten på din värmepumpär 5kW och dina element avger detta vid låt säga 50 ºC så klarar kompressorn just 50 ºC.
Att det står att den klarar 65 ºC innebär bara maxtemperaturen, vid den tempen stannar kompressorn så det bör man hålla sig under, annars blir det en elpanna.
-
Jag läser i handboken att kompressorn ska ge en framledningstemperatur upp till 65 grader, resten (upp till 70 grader) åstadkommes med tillsatsvärme.
Min fråga är då varför min tillsats slogs på trots att jag aldrig har haft högre framledningstemperatur än 55 grader. Då är redan tillsatsen inkopplad för att få 55 grader Sc:,h
Tillsatsen slog till därför att framledningstemperaturen inte nådde upp till börvärdet (dvs den temperatur som den borde skicka ut för att upprätthålla rätt temp i huset). Anledningen till det är att returvattnet är för "kallt" pga att huset har tagit den energi pumpen klarar att leverera.
För att bättre förstå varför pumpen inte klarar att skicka ut de 65 grader som hanbboken säger att den ska klara, kan man tänka lite i ytterligheter:
Anta att du bara har ett enda litet element kopplat till värmepumpen. Pumpen kommer att skicka varmt vatten (låt oss säga 25-30 grader) så att elementet blir varmt och därigenom kommer returvattnet att bli varmare. När pumpen får tillbaka varmt vatten kan den värma det ytterligare. Då stiger framledningstempen till kanske 30-35 grader. Elementet blir varmare. Returen likaså. Då stiger framledningen igen, osv osv. Sådär håller det på till max 65 grader.
Anta nu att du flyttar elementet till utsidan av huset i minus 20 grader. Brrr, kallt!. Pumpen skickar varmvatten men får tillbaka kallare och kallare vatten. Pumpen kommer inte att orka hålla uppe framledningstemperaturen och temperaturen sjunker för varje "varv" vattnet går runt. Då behövs tillsats eller en större pump.
Ett värmesystem i ett hus ligger någonstans mellan dessa ytterligheter. Vattnet i radiatorer och golvärmeslangar avger ju värme och returen blir naturligtvis kallare. Avges mer energi än pumpen kan leverera måste tillskottet gå in oavsett vilken framledningstemp man har.
Vilken framledningstemp pumpen orkar upp till är alltså beroende på hur väl huset är isolerat, husets storlek, pumpens storlek, borrans temperatur väder och vind och en massa andra saker. Själv får jag vara glad om jag når upp till 40-42 grader framledning när det är 5-10 grader kallt ute.(Nibe 1145-8)
-
Vilken framledningstemp pumpen orkar upp till är alltså beroende på hur väl huset är isolerat, husets storlek, pumpens storlek, borrans temperatur väder och vind och en massa andra saker. Själv får jag vara glad om jag når upp till 40-42 grader framledning när det är 5-10 grader kallt ute.(Nibe 1145-8)
Vilken framledningtemp din pump orkar beror på hur varmt det är inne.
Det är först när innetempen sjunker som framledningstempen följer med ner.
-
Vilken framledningstemp pumpen orkar upp till är alltså beroende på hur väl huset är isolerat, husets storlek, pumpens storlek, borrans temperatur väder och vind och en massa andra saker. Själv får jag vara glad om jag når upp till 40-42 grader framledning när det är 5-10 grader kallt ute.(Nibe 1145-8)
Vilken framledningtemp din pump orkar beror på hur varmt det är inne.
Det är först när innetempen sjunker som framledningstempen följer med ner.
Precis Ville Vessla!
Det är innetemperaturen som avgör vad din pump klarar av i framledning. Det var hela poängen med mitt inlägg!
Varmare retur = varmare framledning, sjunkande returtemp (avkylning inne)= sjunkande framledning.
Till Janus: Din pump kommer inte att ge 65 grader på framledningen så länge vinter kylan kyler ditt hus (och pumpen). Pumpen orkar helt enkelt inte. Men det är så normalt dimensionerade värmepumpar fungerar och det är alltså inget direkt fel.
Har du problem att få varmt i huset? Använder du mycket tillsats? Tillsatsen går in efter ett tag om pumpen inte orkar upp till önskad framledning.
-
Först vill jag tacka för den eminenta förklaringen som jag fått, jag anade att huset drar lite mycket. Men samtidigt så ska man väl inte överdimensionera heller. Om jag fattat rätt så ska väl en vp ha så få starter per dygn som möjligt. En överdimensionerad måste väl få många starter när värmebehovet minskar.
Vi startade vp den 20/12 och har sen dess inte haft en dag över 0. Första månaden var det mellan 14-23 grader kallt. VP har gått 1135 timmar haft 341 starter och tillskottet är 96,6 timmar.
Jag är i alla fall mycket nöjd med vp och att jag slipper elda med ved. Sen har jag fått ett utrymme som ska bli ett snickarrum. Thumbsup
-
Nu när temperaturen har mildrats så stänger vp av ibland och då har jag märkt att cirkulationspumpen, för elementen, stänger av. Är det rätt? Vad är vitsen med det? När jag hade vedeldning gick cp året runt.
-
drar ju mindre el om den står still men jag fråga min rörmockare om jag skulle stänga av den när jag elda med pellets men enligt han så kunde det bli problem när man skulle köra igång den igen vid hösten
-
Nu när temperaturen har mildrats så stänger vp av ibland och då har jag märkt att cirkulationspumpen, för elementen, stänger av. Är det rätt? Vad är vitsen med det? När jag hade vedeldning gick cp året runt.
Det låter som nån inställning är lite fel, kolla autolägesinställningen 4.9.2, stopp av värme. Det är vid denna temperatur som VP:n går över till sommarläge och CP stoppas.
Du kan köra den i manuellt läge om du vill att CP går året runt, tror jag.
-
Nu när temperaturen har mildrats så stänger vp av ibland och då har jag märkt att cirkulationspumpen, för elementen, stänger av. Är det rätt? Vad är vitsen med det? När jag hade vedeldning gick cp året runt.
Under servicemenyn (håll in "bakåt" knappen i 7 sek) hittar du 5.1.10 driftläge värmebärarpump med valmöjligheterna: Auto - Intermittent - Kontinuerlig .
Välj kontinuerlig om du vill att den ska gå hela tiden. i läge Intermittent startar pumpen 20 sek före kompressor och stannar samtidigt. I läge Auto ,som är fabriksinställning, uppger Nibe att den går enligt aktuellt driftläge. (Driftläge meny 4.2. auto, manuell, endast tillsats)
Misstänker att autoläget är samma som intermittent vid normal drift. Dvs värmebärarpumpen stannar när kompressorn stannar.
EDIT.
RÄTTNING. Tyckte när jag skrev det att det vore ju konstigt om CP stannade när kompressorn stannade. Har nu kollat upp det och i läge auto går CP.
Kolla så att den inte står i Intermittent. Vilket den inte bör om inte någon varit där och pillat.
-
Några frågor... Fick vår 6kW 1245 installerad för ca2 veckor sedan, 180m borrhål, runt 175m vattenpelare. Hus från 1910, 120m2 i två våningar med halv källare, dragigt som rackarn. 20mm rör och stora radiatorer + 2golvvärmeslingor från en renovering. Kompressorn har gått 370timmar, 70 timmar på varmvatten, 70 starter... Värmepatronen har gått i 59 timmar vilket är lite mycket tycker jag, men vi har ju haft ned till -36 så det sprang väl iväg lite de dagarna.
VB-delta har legat på 4-5 ºC, lite lågt tyckte jag så jag hittade in i service menyn och ställde ned cirkulationen vid värmealstring från 70% till 40%. Nu ligger den runt 7-8ºC vilket låter bättre enligt vad jag läst här på forumet. KB-delta har legat på 1,9-2,2ºC, ökade till runt 3 ºC när jag ändrade VB pumpen.
Skulle dock vilja ställa ned även KB pumpen för att ge systemet en chans att hämta upp lite mer värme ur vårt borrhål. Som det är nu så har jag -0,1ºC in och -2,2ºC ut, tycker det borde gå att få in tempen över 0ºC iallafall... Dock har jag stött på patrull... KB pumpen sitter, om jag förstått det rätt, på framsidan längst ner bakom en metalllucka som är fäst med 2 torx skruvar... Stämmer detta? Skruvar ur dessa men luckan verkar inte vilja rubbas, ville bara kolla att jag är och rotar på rätt ställe innan jag tar till mer våld :) Tänker jag överhuvudtaget rätt om att sakta ner cirkulationen på KB-slingan om KB delta ligger under 3ºC och in tempen ligger strax under 0ºC?
Någon som har liknande omständigheter med ett dragigt hus från början av 1900-talet in mellansverige (Östersund) som har installerat en Nibe 1245? Bara nyfiken på vad ni kör på för inställningar, vilken kurva osv.
-
KB-delta har legat på 1,9-2,2ºC, ökade till runt 3 ºC när jag ändrade VB pumpen.
KB-delta på 3 ºC är helt OK, jag tycker nog inte du behöver ändra. KB-pumpen ska sitta bakom underluckan men hur den öppnas på en 1245 står inget om in installatörshandboken. ???
Sen kommer du inte få högre temp på KB-in med lägre fart på KB-CP, det som händer är snarare att KB-ut sjunker. Vilken storlek på VP har du?
-
... Dock har jag stött på patrull... KB pumpen sitter, om jag förstått det rätt, på framsidan längst ner bakom en metalllucka som är fäst med 2 torx skruvar... Stämmer detta? Skruvar ur dessa men luckan verkar inte vilja rubbas, ville bara kolla att jag är och rotar på rätt ställe innan jag tar till mer våld :)
Du är på rätt ställe, men hur luckan ska hanteras vet jag inte då jag har en 1145 och det ser lite annorlunda ut. Men luckan är nog tätad med en tätlist som gör den lite "trög". Lagom våld kanske behövs. När du kommer in kan du passa på att ställa pumpen på proportionellt tryck Det ska den enligt Nibe men är inget installatörerna brukar bry sig om.
Läs mer i 1245 installatörshandbok http://www.nibeonline.com/pdf/031303-5.pdf (http://www.nibeonline.com/pdf/031303-5.pdf) sid 41 (sidnr i dokumentet är 39).
Angående pumphastigheten kommer du att märka att du bara kan ställa pumpen mellan 1 och 5 och max. Dvs stegar du från 1 till 5 och trycker en gång till hoppar den upp direkt till max. Tror att du ska se det som att den har 6 steg och inte 10. Den dubblar nog inte hastigheten mellan 5 och max(10) Detta gäller bara de mindre pumparna 5, 6 och 8kw.
-
Tack för svaren, VP är på 6kW.
Även om jag inte behöver ställa ned KB pumpen så ska jag öppna och kolla så den är inställd enligt manualen.
-
Nu när temperaturen har mildrats så stänger vp av ibland och då har jag märkt att cirkulationspumpen, för elementen, stänger av. Är det rätt? Vad är vitsen med det? När jag hade vedeldning gick cp året runt.
Under servicemenyn (håll in "bakåt" knappen i 7 sek) hittar du 5.1.10 driftläge värmebärarpump med valmöjligheterna: Auto - Intermittent - Kontinuerlig .
Välj kontinuerlig om du vill att den ska gå hela tiden. i läge Intermittent startar pumpen 20 sek före kompressor och stannar samtidigt. I läge Auto ,som är fabriksinställning, uppger Nibe att den går enligt aktuellt driftläge. (Driftläge meny 4.2. auto, manuell, endast tillsats)
Misstänker att autoläget är samma som intermittent vid normal drift. Dvs värmebärarpumpen stannar när kompressorn stannar.
EDIT.
RÄTTNING. Tyckte när jag skrev det att det vore ju konstigt om CP stannade när kompressorn stannade. Har nu kollat upp det och i läge auto går CP.
Kolla så att den inte står i Intermittent. Vilket den inte bör om inte någon varit där och pillat.
Har nu kollat i menyn och min CP stod i Autoläge. Du hade rätt, den går inte i Autoläget när VP stannat. Nu har jag ändrat till kontinuerligt så får jag se om den går nästa gång VP stannar.
-
Några frågor... Fick vår 6kW 1245 installerad för ca2 veckor sedan, 180m borrhål, runt 175m vattenpelare. Hus från 1910, 120m2 i två våningar med halv källare, dragigt som rackarn. 20mm rör och stora radiatorer + 2golvvärmeslingor från en renovering. Kompressorn har gått 370timmar, 70 timmar på varmvatten, 70 starter... Värmepatronen har gått i 59 timmar vilket är lite mycket tycker jag, men vi har ju haft ned till -36 så det sprang väl iväg lite de dagarna.
VB-delta har legat på 4-5 ºC, lite lågt tyckte jag så jag hittade in i service menyn och ställde ned cirkulationen vid värmealstring från 70% till 40%. Nu ligger den runt 7-8ºC vilket låter bättre enligt vad jag läst här på forumet. KB-delta har legat på 1,9-2,2ºC, ökade till runt 3 ºC när jag ändrade VB pumpen.
Skulle dock vilja ställa ned även KB pumpen för att ge systemet en chans att hämta upp lite mer värme ur vårt borrhål. Som det är nu så har jag -0,1ºC in och -2,2ºC ut, tycker det borde gå att få in tempen över 0ºC iallafall... Dock har jag stött på patrull... KB pumpen sitter, om jag förstått det rätt, på framsidan längst ner bakom en metalllucka som är fäst med 2 torx skruvar... Stämmer detta? Skruvar ur dessa men luckan verkar inte vilja rubbas, ville bara kolla att jag är och rotar på rätt ställe innan jag tar till mer våld :) Tänker jag överhuvudtaget rätt om att sakta ner cirkulationen på KB-slingan om KB delta ligger under 3ºC och in tempen ligger strax under 0ºC?
Någon som har liknande omständigheter med ett dragigt hus från början av 1900-talet in mellansverige (Östersund) som har installerat en Nibe 1245? Bara nyfiken på vad ni kör på för inställningar, vilken kurva osv.
370timmar och 70starter på 2veckor låter konstigt!!! Jag ställde upp mina gradminuter på elen till 1200 istället för 400som var från början, det gjorde gott åt tillsatsen
-
370timmar och 70starter på 2veckor låter konstigt!!! Jag ställde upp mina gradminuter på elen till 1200 istället för 400som var från början, det gjorde gott åt tillsatsen
"Konstigt" som i för många eller alldeles för få starter(det rörde sig om kompressorn, inte eltillsatsen)? Vad gäller eltillsats och gradminuter... tror de står på -400, om man ändrar det till ett lägre värde, som -1200, skulle eltillsatsen starta mer sällan då eller är det tvärtom?
-
Den starta mer sällan vid lägre gradminuter!
-
370timmar och 70starter på 2veckor låter konstigt!!! Jag ställde upp mina gradminuter på elen till 1200 istället för 400som var från början, det gjorde gott åt tillsatsen
"Konstigt" som i för många eller alldeles för få starter(det rörde sig om kompressorn, inte eltillsatsen)? Vad gäller eltillsats och gradminuter... tror de står på -400, om man ändrar det till ett lägre värde, som -1200, skulle eltillsatsen starta mer sällan då eller är det tvärtom?
"konstigt" i att pumpen tillåmed har gått 26tim/dygn och har ändå 70st starter.
Precis , ställer du högre värde så startar den mer sällan sedan kan du också ställa vilken delta du vill att elen ska gå på, jag höjde diffen + gradminutrarna och det blev mycket bättre med samma rumstemp
-
Tack för svaren, VP är på 6kW.
Även om jag inte behöver ställa ned KB pumpen så ska jag öppna och kolla så den är inställd enligt manualen.
Det här får inte jag ihop: 6 kW VP, 180 m borra och -0,1 ºC på KB-in? ???
-
Det kanske är ett lite sämre hål
-
Det här får inte jag ihop: 6 kW VP, 180 m borra och -0,1 ºC på KB-in? ???
Var tvungen att springa ner i källaren och dubbelkolla... KBin 0,1 och KBut -3.1... Borrningen var avsedd för en 8kW pump men vid räkning i NIBEs superduper beräkningsprogram(hos installatören) så skulle en 6kW räcka och ge ett system som jobbade mer optimalt.
Dåligt hål, vet inte... 0,5m till berget och när jag mätte ett par dagar efter borrning så hade jag vatten 7 meter ner = 174m vatten(181m hål för att vara exakt).
-
Jo men det kanske inte är så stor omsättning på vattnet, därför ett sämre hål.
-
"luckan är nog tätad med en tätlist som gör den lite "trög". Lagom våld kanske behövs"
Stämmer alldeles utmärkt! :) Locket sitter med sugpass!
Väljer man Kontinuerlig under 5.1.10 driftläge värmebärarpump så går ju VB-CP hela tiden, man kan även ställa hastighet i meny 5.1.11 så att den tex går på 70% när kompressor el elpatron går och tex 30 % när kompressorn stannat...
-
Hej alla,
Jag har fått en offert på Nibe 1245-6, 120 m borrdjup.
Bor i villa från -64 enplan med källare, 97 kvm plus gillestuga tot. 125 kvm+ källare,
Idag 2 personer, förbrukar 25000kWh inkl hushållsström, men har varit uppe i ca 30-32000kWh när barnen bodde hemma. Eldar lite ved som spets då pannan numera bara går på elpatron, 6kW, och klarar ca -15 grader.
Kanske man skall dim. för en större familj än 2 per.eller nu kanske man kan värma på lite mer i källaren, idag 10-12 grader.
Min offert: Nibe 1245-6, Anslutning till befintligt system till bef. rör och värmesystem, inkl inkoppling till bef. panna för ev. vedeldning, El + utegivare, monteringsmaterial, driftsättning, Nibe försökring 6 år.
Borrdjup 120 meter. Bor på ett berg.
Kostn. 110.000 ink moms, efter rotavdrag 93,500:-
Tycker att 6 kW verkar lite då många förordar lite större pump.
Har också en offert från IVT på 110.000 efter rotavdrag. 149 m borrdjup.
Priset på vp enl Nibe ca.prislista 6kW 64,125:- Pris enl Rinkaby m.m ca. 55.000:-
Tycker ni det verkat vettigt eller skall jag köpa denna från Rinkaby eller vvvs-gds, och borra själv och anlita en egen rörmokare för montering?
-
Rinkaby är inte billiga på allt, pumpen kan du köpa för 48,500 på tex Bynor istället så tjänar du 6500kr till Thumbsup
-
Jag har fått en offert på Nibe 1245-6, 120 m borrdjup.
...
Borrdjup 120 meter. Bor på ett berg.
120m är i mitt tycke för lite även om du bor på berget. Dock beror det på hur bra berget är. Där jag bor är berget inte särskild bra så jag har borrat 160m (12m foderrör) för en 1245-6.
I slutändan är det inte så dyrt att borra några meter till när de väl håller på, ca 200kr/m kanske.
/frega
-
Hej alla,
Jag har fått en offert på Nibe 1245-6, 120 m borrdjup.
Bor i villa från -64 enplan med källare, 97 kvm plus gillestuga tot. 125 kvm+ källare,
Idag 2 personer, förbrukar 25000kWh inkl hushållsström, men har varit uppe i ca 30-32000kWh när barnen bodde hemma. Eldar lite ved som spets då pannan numera bara går på elpatron, 6kW, och klarar ca -15 grader.
Kanske man skall dim. för en större familj än 2 per.eller nu kanske man kan värma på lite mer i källaren, idag 10-12 grader.
Min offert: Nibe 1245-6, Anslutning till befintligt system till bef. rör och värmesystem, inkl inkoppling till bef. panna för ev. vedeldning, El + utegivare, monteringsmaterial, driftsättning, Nibe försökring 6 år.
Borrdjup 120 meter. Bor på ett berg.
120m är för snålt och man har sällan vatten i mark höjd och det är jo det som är avgörande.
Pumpen lika så för huset med källare och den förbrukning som uppges.
Men framförallt ska man inte snåla med borrningen det kostar så lite när dom håller på att borra djupare.
Sedan finns det Bosch som är billigare i stället ör IVT, vet inte priset mot Nibe.
Begär flera offerter också.
-
Hur djupt man bör borra beror på var i landet huset ligger. Bergets temperatur och värmeledningsförmåga varierar. Är det Skogstorp söder om Eskilstuna det är frågan om? I så fall räcker 120 meter om inte grundvattnet ligger ovanligt djupt. "Bor på ett berg" låter som om det kan vara ett antal meter dit.
Men om ni vill värma källaren till en högre temperatur kan det vara värt att fundera på en ett nummer större pump. Som det nu är värmebehovet troligen lite över 20 000 kWh/år. Ökar källaruppvärmningen det till 23000 då skulle jag sätta in en kraftigare pump. Troligen kommer timpris på elen snart och då är det inte roligt med onödigt mycket tillsatsel när den kostar 5 kr/kWh eller vad det kan bli när det är som kallast.
Tillägg: Det sista kanske inte är så relevant om pannan skall vara kvar, då går det alltid att använda den.
Man rekommenderar minst 20 L/vatten per kW installerad pumpeffekt så det kan kanske bli ett problem med en större pump.
-
Det här får inte jag ihop: 6 kW VP, 180 m borra och -0,1 ºC på KB-in? ???
Var tvungen att springa ner i källaren och dubbelkolla... KBin 0,1 och KBut -3.1... Borrningen var avsedd för en 8kW pump men vid räkning i NIBEs superduper beräkningsprogram(hos installatören) så skulle en 6kW räcka och ge ett system som jobbade mer optimalt.
Dåligt hål, vet inte... 0,5m till berget och när jag mätte ett par dagar efter borrning så hade jag vatten 7 meter ner = 174m vatten(181m hål för att vara exakt).
Jag har 160m (12m foder) och 1245-6. Under januari och februari har KBin legat hela tiden kring noll (-0,1 till +0,2). Hålet är nytt (början av dec). Pumpen har fått jobba hårt eftersom under hela januari var den igång 21h/dag i snitt.
Fast igår när medeltempen var +4 ºC så hade jag KB in +1,8. Medeltempen för hela februari har legat kring minus 11grader (kan vara mer eftersom jag tror min utegivare inte är helt korrekt). Jag har inte så bra berg (inge vatten heller), därav att jag ville borra lite mer än brukligt och det kändes nu helt rätt. Bor i Sundsvall.
Skall bli kallare i helgen och till veckan, vi får se hur KBin reagerar.
Mvh
frega
-
Nu verkar jag kanske lite gnällig, men 1,5-planshus på 156 kvadrat med 2-glasfönster i Sundsvall, är det inte lite snålt med 6 kW till det?
-
Nu verkar jag kanske lite gnällig, men 1,5-planshus på 156 kvadrat med 2-glasfönster i Sundsvall, är det inte lite snålt med 6 kW till det?
Gnällig?
Vi får se vad det blir i slutändan, men hittills har det väl varit lite för mkt tillskott men det har varit ovanligt kallt också. Dock var kalkylen från installatören att jag enbart skulle ha 30kwh i tillskott så den kanske inte känns helt rimlig.
Mvh
Frega
-
[/quote]
Vad jag vet är det bara Thermia med sin optimum funktion som har varvtalsstyrda cirkpumpar för att hålla ett konstand värde på KB och VB. Dock är 1245:ans cirkpumpar energisnålare än tidigare nibevarianter. När jag tog offert från Nibe sa dom att jag skulle spara ca 1000 kW/år med dom nya cirkpumparna.....
En nyhet som du missat på 1245, jämfört med äldre nibe pumpar, är att den värmer varmvattnet med slingor i varmvattenberedaren, motsvarande thermias TWS, som ska vara effektivare.
/ J
[/quote]
Wow!
Det kan man kalla effektiv cirkpump, med en besparing på 1 MW/år är det ju en killer-produkt. Jag tar en pall sådanan direkt. ;)
//JaGus
-
Man kan köpa originalet. ;D Eller vänta några år tills Nibe härmar det.
-
Man kan köpa originalet. ;D Eller vänta några år tills Nibe härmar det.
Vad är skillnaden?
(Förutom att man kan hitta olika inkopplingsanvisingar och olika tillbehör till pumpen på nätet om man köper en Nibe. )
/E
-
Jag hittar all info jag vill. Och mina kunder behöver bara fråga så får dem vad dem vill ha. Jag bara skojade lite. Visst kan man köpa Nibe inget större fel på dem.
-
Jag ska precis installera en Nibe 1245 och har hört och läst men kan inte hitta i användarboken att man kan enkelt ansluta golvärme till denna, någon som vet vad som behövs och var man kan läsa om detta.
-
Jag ska precis installera en Nibe 1245 och har hört och läst men kan inte hitta i användarboken att man kan enkelt ansluta golvärme till denna, någon som vet vad som behövs och var man kan läsa om detta.
Installatörshandboken sid 16.
http://www.nibeonline.com/pdf/031303-5.pdf
Den här kan du också kolla på, där står det lite mer vad som behövs på sid 2.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10390-4.pdf
-
Någon som monterat en värmemätare på sin 1245:a?
Jag undrar om det går/hur man gör, för att på ett bra sätt mäta ALLT varmvatten som produceras i VP:n?
MVH: Johan771
-
HEj! Har en villa fr 1997 med en autoterm 480, 240 kvm uppvärmningsbehov, drar ca 30 kW per år inkl hushållsel. Nu skall jag bygga ut 54 kvm, så det blir 305 kvm att värma upp i Stockholmsområdet, lite sugen på en Nibe 1245 eller IVT - någon som har några tips ? Tänkte inte snåla med borrhå¨l heller - vad är minimum ? Behöver dessutom ett frånluftsaggregat med det finns till båda två. Vilken är mest tystgående och så vill jag ha en helintegererad lösning pga platsbrist.
/Olof
-
HEj! Har en villa fr 1997 med en autoterm 480, 240 kvm uppvärmningsbehov, drar ca 30 kW per år inkl hushållsel. Nu skall jag bygga ut 54 kvm, så det blir 305 kvm att värma upp i Stockholmsområdet, lite sugen på en Nibe 1245 eller IVT - någon som har några tips ? Tänkte inte snåla med borrhå¨l heller - vad är minimum ? Behöver dessutom ett frånluftsaggregat med det finns till båda två. Vilken är mest tystgående och så vill jag ha en helintegererad lösning pga platsbrist.
/Olof
Förbrukar ditt hus 30 MWh/år?
Bygger du ut 54 m², så ökar du värmeförlusterna med ca: 6-8 MWh/år.
Nytt totalt effektbehov vid DUT -18° för värme/varmvatten är ~12,6 kW
IVT HT+ 11 kW och VBX400.
160 meter aktiv borra under foderrör ger bra temp på inkommande köldbärare.
Med VBX är bergkylan billigare att installera.
-
Fick mina jordslingor inkopplade i mitten av april och undrar lite hur många gånger pumpen ska starta för de ska vara optimalt ?
-
Fick mina jordslingor inkopplade i mitten av april och undrar lite hur många gånger pumpen ska starta för de ska vara optimalt ?
1 start per drifttimme på årsbasis.
-
Fick mina jordslingor inkopplade i mitten av april och undrar lite hur många gånger pumpen ska starta för de ska vara optimalt ?
1 start per drifttimme på årsbasis.
Om jag kollar på pumpen nu står de 550 starter och 86 timmars drift varav varmvatten 6 h
-
Var inne på Nibe 1145 tråden och frågade men det är lika bra att jag kollar av här också.
Vi är i färd med att skaffa bergvärmepump och jag är väldigt sugen på en 1245. Det viktigaste är att pumpen klarar av att hålla varmvatten till ett 300 liters bubbelbad + möjlighet till duschvatten för att tvätta ur hår m.m. i anslutning till badet (detta behov behövs max 2 ggr i månaden). Frågan är då om 1245:ans "tillfällig lyx" funktion räcker för att uppfylla dessa önskemål eller om det helt enkelt krävs en större varmvattenberedare. Alternativet är väl isåfall att köra på en 1145 men det blir väl ett antal tusenlappar dyrare? Vi är för övrigt en familj med 2 vuxna och 2 barn. Pumpen kommer stå i skymundan i källaren.
-
Fick mina jordslingor inkopplade i mitten av april och undrar lite hur många gånger pumpen ska starta för de ska vara optimalt ?
1 start per drifttimme på årsbasis.
Om jag kollar på pumpen nu står de 550 starter och 86 timmars drift varav varmvatten 6 h
På sommaren blir det fler starter än drifttimmar, på grund av korta varmvattenladdningar. Men på årsbasis har jag fler drifttimmare än starter.
Dagens loggbild visar 11 starter på 4 drifttimmar.
-
Var inne på Nibe 1145 tråden och frågade men det är lika bra att jag kollar av här också.
Vi är i färd med att skaffa bergvärmepump och jag är väldigt sugen på en 1245. Det viktigaste är att pumpen klarar av att hålla varmvatten till ett 300 liters bubbelbad + möjlighet till duschvatten för att tvätta ur hår m.m. i anslutning till badet (detta behov behövs max 2 ggr i månaden). Frågan är då om 1245:ans "tillfällig lyx" funktion räcker för att uppfylla dessa önskemål eller om det helt enkelt krävs en större varmvattenberedare. Alternativet är väl isåfall att köra på en 1145 men det blir väl ett antal tusenlappar dyrare? Vi är för övrigt en familj med 2 vuxna och 2 barn. Pumpen kommer stå i skymundan i källaren.
Jag vet inte hur tillfällig lyx funkar på 1245 men gissningsvis höjer den VV-temp till 65 ºC?
Om bubbelbadkaret är på 300 liter så kan du fylla det till max 220 liter om nån ska få plats utan att det svämmar över. Detta ska 1245:ans 180 liters beredare klara utan problem och ha en skvätt vatten över till en dusch tycker jag.
-
Var inne på Nibe 1145 tråden och frågade men det är lika bra att jag kollar av här också.
Vi är i färd med att skaffa bergvärmepump och jag är väldigt sugen på en 1245. Det viktigaste är att pumpen klarar av att hålla varmvatten till ett 300 liters bubbelbad + möjlighet till duschvatten för att tvätta ur hår m.m. i anslutning till badet (detta behov behövs max 2 ggr i månaden). Frågan är då om 1245:ans "tillfällig lyx" funktion räcker för att uppfylla dessa önskemål eller om det helt enkelt krävs en större varmvattenberedare. Alternativet är väl isåfall att köra på en 1145 men det blir väl ett antal tusenlappar dyrare? Vi är för övrigt en familj med 2 vuxna och 2 barn. Pumpen kommer stå i skymundan i källaren.
Jag vet inte hur tillfällig lyx funkar på 1245 men gissningsvis höjer den VV-temp till 65 ºC?
Om bubbelbadkaret är på 300 liter så kan du fylla det till max 220 liter om nån ska få plats utan att det svämmar över. Detta ska 1245:ans 180 liters beredare klara utan problem och ha en skvätt vatten över till en dusch tycker jag.
Jo, det är väl nåt i den trakten vv-tempen höjs till. Ja, om det känns ju som att det ska funka utan problem då!
-
Du kan ju justera tempen men fabriksinställning på lyx läget är 52grader... iaf på min
-
Jag har nu haft min 1245-a sen i julas. Jag är väldigt nöjd med att slippa elda med ved och den fungerar utan anmärkning. (Mycket beroende på hjälp som jag fick från forumet i början).
Nu när det inte behövs någon värme så har jag sänkt rumstermostaten till 15 grader för att vp inte ska köra någon värme. Varmvattnet kör den några gånger per dygn och det går nu åt ungefär 3 kw per dygn. Är det skadligt för pumpen att gå så sällan? Cirkulationspumpen går hela tiden.
-
Nu när det inte behövs någon värme så har jag sänkt rumstermostaten till 15 grader för att vp inte ska köra någon värme.
Inget värmebehov? Under tisdagen hade du inte en grad över 12°. Idag är det väl inte mycket bättre.
Men nog är det väl dåligt att det inte sker per automatik, så du slipper peta på regleringen för att den inte ska starta när det inte finns värmebehov.
Varmvattnet kör den några gånger per dygn och det går nu åt ungefär 3 kw per dygn. Är det skadligt för pumpen att gå så sällan?
Nej, det är inte skadligt att kompressorn startar ett par gånger om dagen.
-
Nu när det inte behövs någon värme så har jag sänkt rumstermostaten till 15 grader för att vp inte ska köra någon värme.
Inget värmebehov? Under tisdagen hade du inte en grad över 12°. Idag är det väl inte mycket bättre.
Men nog är det väl dåligt att det inte sker per automatik, så du slipper peta på regleringen för att den inte ska starta när det inte finns värmebehov.
På 1245 finns det 2 sätt att fixa till detta, det enklaste är att ställa ner temperaturen för stopp av värme i 4.9.2 till den utetemp som stämmer bäst med ditt hus.
Det andra sättet är att snickra ihop en egen framledningskurva i meny 1.9.7, men det kräver att man kan lite om detta.
-
Nu när det inte behövs någon värme så har jag sänkt rumstermostaten till 15 grader för att vp inte ska köra någon värme.
Inget värmebehov? Under tisdagen hade du inte en grad över 12°. Idag är det väl inte mycket bättre.
Men nog är det väl dåligt att det inte sker per automatik, så du slipper peta på regleringen för att den inte ska starta när det inte finns värmebehov.
På 1245 finns det 2 sätt att fixa till detta, det enklaste är att ställa ner temperaturen för stopp av värme i 4.9.2 till den utetemp som stämmer bäst med ditt hus.
Det andra sättet är att snickra ihop en egen framledningskurva i meny 1.9.7, men det kräver att man kan lite om detta.
Det bästa är som Rickard säger, 4.9.2. Jag har satt min på 20grader eftersom jag inte har så välisolerat hus. Nu går det väl ca 5-8kwh per dag vid 12-13grader plus i dygnsmedeltemp, så det är inte så mkt åtgång nu för att få 21grader inne.
Mvh
Fredga
-
Nu har jag fått det första stoppet och ett larm. Tyvärr schabblade jag så jag fick inte koll på vad det var för larm. Tryckte på fel ställe. Men i driftsloggen står det TB-larm. Vad är detta?
Startade bara om pumpen och den går som om inget hänt.
-
Från Nibes hemsida:
Ett TB-Larm betyder att elpatronens temperaturbegränsare
har löst ut.
Förslag på åtgärder/kontroll:
Stäng av produkten
Kontrollera om det finns eventuell luft i systemet och
gör en avluftning/påfyllning enligt Mos (länk nedan)Återställ temperaturbegränsaren enligt Mos (länk nedan)
Starta om produkten
Hjälper inget av ovanstående skall ni kontakta er installatör
som i de fall det är ett garantifel gör en felanmälan till Nibe
Är installatören ej anträffbar kontakta ett serviceombud
Hur elpatronen kan ha löst ut kan jag inte svara på, kan inte fatta att du vid denna årstid kan behöva elaptron annat än för legionellakörning.
Kan eventuellt bero på att din cirkpump kärvar när den skall igång (gissar att den stoppat på sommardrift) och värmepumpen kör en legionellakörning, eller som Nibe skriver att du har för mycket luft i manteln, och att den stannar i elpatronen vid legionellakörningen.
Avluftning är nog bästa tipset.
-
Vad finns de för inställningar att göra för att optimera effektivitet i höst/vinter ? NIBE 1245-8
-
Jag har en en plans villa med källare på 109+109(köping,västmanland), som värms upp av en nibe 1245 10kW sedan 1 september.
Ca 30000kWh inkl. hushålls el(+-2000kWh) innan installation.
När jag tog in offerter så var det spridda skurar på vad jag skulle ha för effekt på pumpen (8-12kW).
När det skilde ca. 5000:- på en 8(160m) och en 10(180m), så tyckte energirådgivaren i stan att det var inget att tänka på.
Så det blev en 10kW.
Nu är jag lite fundersam om den är överdimensionerad och går med för många starter?
388 starter 104 timmar på 21 dagar kör med innegivare inga ändringar på pumpen.
Vad ska jag göra för att ställa in den om den nu inte är bra ställd?
Tack på förhand
//Okunnig på området
-
Hej.
18 starter/dygn är helt OK.
För att få färre starter kan du minska ned rumsgivarens påverkan på börvärdet 1-2 grader (vet inte vad du har den ställd på nu) och öka värdet för gradminuter och TS-min med ca 20-40%.
-
Såg att man kan ställa rumgivar påverkan till faktor 6 på min pump det står faktor 3 i manualen har det blivit ändrat i senaste uppdateringen Sc:,h
-
Är det nån som vet vad som menas med medel utetemperatur är hur lång tid är medel taget. Finns med i menyn.
-
Är det nån som vet vad som menas med medel utetemperatur är hur lång tid är medel taget. Finns med i menyn.
Jag antar att det är filtreringstiden i meny 4.9.2 du frågar efter, medeltemp för autolägesinställningarna beräknas löpande över filtreringstiden.
-
Självklart va det så 24 tim (default) misstänker att när medeltempen blir - ºC så går det inte att stänga cirkpump vid manuellt val att blockera värmen men det skulle funka vid användande av extern kontakt. Nu är det - ºC ute så jag tänkte prova men medeltempen är nog för hög för det funkar med manuel avstängning ännu.
-
Funkar inte med extern kontakt heller har skickad mejl till supporten på nibe som lurade mig att det skulle funka huvuddunk Hade kallt inne i morse låg - 1800 gradmin pumpen hade försökt köra legionella bränning i 5 timmar. Men jag har ställt installerad eleffekt till 0 (pga avsaknad av effektvakt kopplas in i morn) och med kompressorn klarade inte pumpen att få upp tempen till 55 grader i beredaren bröt antagligen på hög retur bifogar en bild på loggen så kan ni se eländet är det fler som varit med om samma?(http://)
-
Du skulle köpt en 12kW ;-) den klarar 65 grader med kompressorn om man nu skulle önska det... sen har ja lämnat elpatronen på lägsta effekt (3 el 4 kW) just ifall komp skulle lägga av! Och elpatronen går in vid -1500 gradminuter.
-
Funkar inte med extern kontakt heller har skickad mejl till supporten på nibe som lurade mig att det skulle funka huvuddunk Hade kallt inne i morse låg - 1800 gradmin pumpen hade försökt köra legionella bränning i 5 timmar. Men jag har ställt installerad eleffekt till 0 (pga avsaknad av effektvakt kopplas in i morn) och med kompressorn klarade inte pumpen att få upp tempen till 55 grader i beredaren bröt antagligen på hög retur bifogar en bild på loggen så kan ni se eländet är det fler som varit med om samma?
Vad är det du försöker göra med extern kontakt?
Om jag begripder ditt diagram rätt, har din pump gjort varmvattenungefär vid midnatt och vid halv fem. Kompressorn klarar väl göra vatten upp till 65 grader om jag minns rätt, så det har nog inte varit begränsande. Tittar du på köldbärartempen ser du att kompressorn stått stilla däremellan.
Att kompressorn skulle göra varmvatten i fem timmar i sträck är inte rimligt, du har ju en inställning för driftprioritering (4.9.1) där du kan ställa max gångtid för VV resp värme.
-
Du skulle köpt en 12kW ;-) den klarar 65 grader med kompressorn om man nu skulle önska det... sen har ja lämnat elpatronen på lägsta effekt (3 el 4 kW) just ifall komp skulle lägga av! Och elpatronen går in vid -1500 gradminuter.
Alla 1245or klarar 65 grader med kompressorn. Enda skillnaden med 12kW är att den har ett smalare arbetsområde med varmare köldbärare. http://www.nibeonline.com/pdf/031675-1.pdf sid 77 (79)
-
Funkar inte med extern kontakt heller har skickad mejl till supporten på nibe som lurade mig att det skulle funka huvuddunk Hade kallt inne i morse låg - 1800 gradmin pumpen hade försökt köra legionella bränning i 5 timmar. Men jag har ställt installerad eleffekt till 0 (pga avsaknad av effektvakt kopplas in i morn) och med kompressorn klarade inte pumpen att få upp tempen till 55 grader i beredaren bröt antagligen på hög retur bifogar en bild på loggen så kan ni se eländet är det fler som varit med om samma?
Vad är det du försöker göra med extern kontakt?
Om jag begripder ditt diagram rätt, har din pump gjort varmvattenungefär vid midnatt och vid halv fem. Kompressorn klarar väl göra vatten upp till 65 grader om jag minns rätt, så det har nog inte varit begränsande. Tittar du på köldbärartempen ser du att kompressorn stått stilla däremellan.
Att kompressorn skulle göra varmvatten i fem timmar i sträck är inte rimligt, du har ju en inställning för driftprioritering (4.9.1) där du kan ställa max gångtid för VV resp värme.
Med den externa kontakten vill jag blockera värme samt cirkpump.
Pumpen har försökt fått upp tempen till 55 grader i beredaren först med kompressor sen med el men med 0 i installerad effekt borde den fatta att det inte går med el och växla över till värme istället för att vänta 5 timmar på att tempen ska stiga( det stog nåt i displayen att den försökt bränna legionella i 5 tim och misslyckas)
Att en 12 kw skulle klara uppdraget bättre betvivlar jag den borde tvärtom vara sämre pga den högre effekten alla 1245or ska kunna göra 65 grader men bryter på 58 ºC i retur.
-
Med den externa kontakten vill jag blockera värme samt cirkpump.
Pumpen har försökt fått upp tempen till 55 grader i beredaren först med kompressor sen med el men med 0 i installerad effekt borde den fatta att det inte går med el och växla över till värme istället för att vänta 5 timmar på att tempen ska stiga( det stog nåt i displayen att den försökt bränna legionella i 5 tim och misslyckas)
Diagrammet visar ju att framledning varit över 60 grader?
Ej heller har det producerats värme under natten, det är väl lyckat då? Gradminuterna har ju uppenbarligen tickat på utan att pumpen producerat varken VV eller värme. Det ser ut som du gick upp och slog på värmen strax efter fem?
-
Med den externa kontakten vill jag blockera värme samt cirkpump.
Pumpen har försökt fått upp tempen till 55 grader i beredaren först med kompressor sen med el men med 0 i installerad effekt borde den fatta att det inte går med el och växla över till värme istället för att vänta 5 timmar på att tempen ska stiga( det stog nåt i displayen att den försökt bränna legionella i 5 tim och misslyckas)
Diagrammet visar ju att framledning varit över 60 grader?
Ej heller har det producerats värme under natten, det är väl lyckat då? Gradminuterna har ju uppenbarligen tickat på utan att pumpen producerat varken VV eller värme. Det ser ut som du gick upp och slog på värmen strax efter fem?
Pumpen har varit på hela tiden har ej provat extern kontakt mer än ett par minuter Sc:,h att framledningen varit hög beror på att den gör vv det är samma givare.
-
Med den externa kontakten vill jag blockera värme samt cirkpump.
Pumpen har försökt fått upp tempen till 55 grader i beredaren först med kompressor sen med el men med 0 i installerad effekt borde den fatta att det inte går med el och växla över till värme istället för att vänta 5 timmar på att tempen ska stiga( det stog nåt i displayen att den försökt bränna legionella i 5 tim och misslyckas)
Diagrammet visar ju att framledning varit över 60 grader?
Ej heller har det producerats värme under natten, det är väl lyckat då? Gradminuterna har ju uppenbarligen tickat på utan att pumpen producerat varken VV eller värme. Det ser ut som du gick upp och slog på värmen strax efter fem?
Pumpen har varit på hela tiden har ej provat extern kontakt mer än ett par minuter Sc:,h att framledningen varit hög beror på att den gör vv det är samma givare.
Ja? Visst är det varmvatten, inte ska du ha 55 grader ut i elementen så här års?
När pillade du på kontakten då? var det sent på kvällen kanske man kan tänka sig att en blockering även nollställer medeltemperaturgrejjen? Hur har du din autolägesinställning? http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34899.0
-
Jag vill att oberoende av ute temp ska cirkpumpen stanna när värme är blockerad. I princip kommer jag bara använda mej av det när det är riktigt kallt och pumpen ev inte räcker till eller jag har hemst lite att göra så jag kan elda men vill att det ska funka enkelt annars kan man gå in i menyn och ändra hastighet på pumpen till 0 % men då ska man komma ihåg att ställa tillbaka på rätt värde.
-
vilken sida tar man ut mekaniken ur en 1245... vilken sida bör man vara beredd att man kan komma behöva öppna?
-
vilken sida tar man ut mekaniken ur en 1245... vilken sida bör man vara beredd att man kan komma behöva öppna?
Framsidan.
-
fast i instruktionen står det väl att det ska vara en halvmeter fritt på sidorna eller något?
kan jag med gott samvete ställa den mellan ett hörn och ett skåp? skåpet går ju att ta bort i värst fall
-
fast i instruktionen står det väl att det ska vara en halvmeter fritt på sidorna eller något?
kan jag med gott samvete ställa den mellan ett hörn och ett skåp? skåpet går ju att ta bort i värst fall
Ska funka bra om du ansluter brine uppåt annars tycker jag att sidansluten brine är att föredra.
-
har en ny-installerad 1245-8 och jag brukar lufta den när jag skruvat bort fronten- räcker det eller ska man lufta någon annanstans också? Jag har vattenburen golvvärme och luftar ju det också naturligtvis.
-
har en ny-installerad 1245-8 och jag brukar lufta den när jag skruvat bort fronten- räcker det eller ska man lufta någon annanstans också? Jag har vattenburen golvvärme och luftar ju det också naturligtvis.
Om du menar den veka slangen så luftar den slingan i beredaren. Nej är den riktigt installerad ska du inte behöva lufta nån annan stans.
-
Det här var lite intressant gällande avluftning av beredaren. I manualen står följande text som jag inte riktigt förstår. Någon som kan förklara för en amatör som inte förstått konstruktionen? ::)
"Röret från slingan i kärlet måste tömmas på vatten innan luft kan avlägnas. Detta innebär att systemet inte nödvändigtvis är avluftat trots att det kommer vatten då avluftningsventilen QM22 öppnas."
-
Hejsan .
Ny här så vi skall se om det blir rätt nu med första inlägget ???
Har nyligen instalerat en Nibe 1245 med 8kW Comp , pillar och justerar .
Finns ju en hel del värden som verkar bra att ligga innom då man läser manualen b00k samt flera inlägg här .
Men ett jag funderar på och inte hittat , man kan ju justera pump hasigheten för värmen , men även för varmvattnet , står nu på 40% , men hittar inte något rekomenderat eller vad som kan vara bra för det ? Sc:,h . Någon som ?
-
Det här var lite intressant gällande avluftning av beredaren. I manualen står följande text som jag inte riktigt förstår. Någon som kan förklara för en amatör som inte förstått konstruktionen? ::)
"Röret från slingan i kärlet måste tömmas på vatten innan luft kan avlägnas. Detta innebär att systemet inte nödvändigtvis är avluftat trots att det kommer vatten då avluftningsventilen QM22 öppnas."
Jag antog att dom menade att man kan få lufta ett tag efter att det kommer vatten för luften kan finnas längre ner i slingan.
-
Hejsan .
Ny här så vi skall se om det blir rätt nu med första inlägget ???
Har nyligen instalerat en Nibe 1245 med 8kW Comp , pillar och justerar .
Finns ju en hel del värden som verkar bra att ligga innom då man läser manualen b00k samt flera inlägg här .
Men ett jag funderar på och inte hittat , man kan ju justera pump hasigheten för värmen , men även för varmvattnet , står nu på 40% , men hittar inte något rekomenderat eller vad som kan vara bra för det ? Sc:,h . Någon som ?
Det är nog samma styr på 1245 och 1145. 1145 kan kopplas till olika beredare. Min 1245a står också på 40% och då hamnar framledningen på 65 ºC samtidigt som returen är 58 ºC vilket är max vilket borde vara optimal inställning. Thumbsup
-
Okej .
Då kan man sluta fundera på varmvatten inställningen då Thumbsup .
Har fått till på köldbärar sidan så diffen är ligger på 3 ºC
Håller fortfarande på för att få till temp diffen mellan värmen in/ut där jag ligger på (vid compressor drift) ca retur på 34 ºC och framledning på 54 ºC ,,, pumpen på 80% nu , så det är väll att avakta ett tag , vet inte hur lång tid det tar innan det stabiliserar sig riktigt ..
-
Okej .
Då kan man sluta fundera på varmvatten inställningen då Thumbsup .
Har fått till på köldbärar sidan så diffen är ligger på 3 ºC
Håller fortfarande på för att få till temp diffen mellan värmen in/ut där jag ligger på (vid compressor drift) ca retur på 34 ºC och framledning på 54 ºC ,,, pumpen på 80% nu , så det är väll att avakta ett tag , vet inte hur lång tid det tar innan det stabiliserar sig riktigt ..
Diffen vbr - vbf ska ligga på 7-8 grader så det är en bit kvar.
-
Jag har precis installerat en 1245-6, men kompressorn ger inte mer än ca 37grader VB-ut även om jag ställer upp alla kurvor.
kopplar jag in tillsatsen kommer jag upp i rätt temp.
Kompressorn borde väll ge mer värme eller hur?
-
Jag har precis installerat en 1245-6, men kompressorn ger inte mer än ca 37grader VB-ut även om jag ställer upp alla kurvor.
kopplar jag in tillsatsen kommer jag upp i rätt temp.
Kompressorn borde väll ge mer värme eller hur?
Kompressorn kan ge 65 ºC men endast under förutsättning att kompressorns effekt räcker till. Har du stora radiatorer golvvärme eller underdimensionerad pump så kanske inte kompressorn har effekt att höja tempen mer. Jag antar att tempen i beredaren är högre. Hur varmt får du inne med 37 grader vbf resp hur kallt är det ute.
-
jag har ganska stora gammla radiatorer, har ca 18-19 grader inne vid -8 ute.
nu har jag 20grader inne -19 ute och har 3kw tillsats inkopplat.
-
jag har ganska stora gammla radiatorer, har ca 18-19 grader inne vid -8 ute.
nu har jag 20grader inne -19 ute och har 3kw tillsats inkopplat.
Hur stort är huset vilken standard på isoleringen hur djupt har du borrat har du koll på tidigare förbrukning vart ligger huset många frågor.
-
huset är på 140kvm byggt -58 har ingen koll på isoleringen.
jag har sjövärme ca400m kollektor, dif på ca 3 grader in och ut.
Huset ligger i jämtland. förbrukningen låg tidigare på runt 22000 kwh.
-
Till det huset låter det klent med en 6'a, så det är nog inte så konstig att inte pumpen orkar mer.
-
Men pumpen borde ge mer än 37grader hur stort huset än är? sen om den orkar hålla bra temp i huset är ju en annan sak.
-
Om du stänger av alla radiatorer så kan den göra högre temp...
Ditt problem nu är att radiatorerna avger den effekt som kompressorn producerar redan när radiatorerna är 37°C varma, för att de skall bli varmare måste du tillföra eltillskott.
Att du behöver eltillskott vid -19 grader utetemp, och blåst, när det fortfarande är ingen eller lite snö är inte så konstigt, visst kunde man kanske ha önskat sig att den klarat lite mer utan eltillskott, men du kommer nog ändå att förbruka betydligt mindre el än tidigare.
När det kommer mer snö på taket så isolerar det en del, om du dessutom skottar upp lite snö mot huset så kan du spara ytterligare lite energi, kanske klarar du ned till ca -20 grader när det blir "vanlig vinter" och snön hjälper till att isolera.
Jag har fått höja min framledningstemp ett par-tre grader nu p.g.a. blåsten och kylan och avsaknaden av isolerande snötäcke runt hus och på tak.
-
Ingen inside information angående roliga uppdateringar på 1245an?
Skulle dom inte trixa med USB så man slapp usb-minnen och istället kunde köra sladd?
Var får ni tag på Firmware uppdateringar. Har dom det på sin sida eller måste man tigga av supporten?
-
Ingen inside information angående roliga uppdateringar på 1245an?
Skulle dom inte trixa med USB så man slapp usb-minnen och istället kunde köra sladd?
Var får ni tag på Firmware uppdateringar. Har dom det på sin sida eller måste man tigga av supporten?
Enkelt...
Leta rätt på en dator med en USB-port som stödjer OTG. Sen installerar du Linux på den, laddar ner USB-gadget stöd från http://www.linux-usb.org/gadget, kompilerar om kärnan, sätter upp en virtuell usb-disk, pluggar in datorn i USB-porten på VP'n. Klart!
-
Är det BT6 eller BT7 eller en kombination av de båda, som styr varmvattenladdningen?
-
Är det BT6 eller BT7 eller en kombination av de båda, som styr varmvattenladdningen?
BT6.
-
Hej
Har en helt nyinstallerad 1245-8 till 280 m2 1-planshus med golvvärme i hela plattan.
Har kört första dagarna med endast tillsats, 45 grader ut, 18 retur. Hur länge får man räkna med denna obalans innan plattan har värmts upp (grovt)?
Igår var brine kretsen fylld (2x400 m slinga) och luftad.
När jag kör på "AUTO" så bryter och larmar pumpen för "låg köldbärare ut" (-7 i menysystemet).
Tacksam för råd.
-
Hej
Har en helt nyinstallerad 1245-8 till 280 m2 1-planshus med golvvärme i hela plattan.
Har kört första dagarna med endast tillsats, 45 grader ut, 18 retur. Hur länge får man räkna med denna obalans innan plattan har värmts upp (grovt)?
Igår var brine kretsen fylld (2x400 m slinga) och luftad.
När jag kör på "AUTO" så bryter och larmar pumpen för "låg köldbärare ut" (-7 i menysystemet).
Tacksam för råd.
Hur tjock är plattan och vilken effekt har du på el-patron? Vilken rumstemp är det i huset? Utetemp?
Om -7° är verklig temp....kolla smutssilen på köldbäraren.
Kolla så att endast en flödesmätare är justerad, eller ställ dom fullt öppen.
-
Tack för snabbt svar.
Platta: 12-15 cm betong (30 cm cellplast under).
13-14 grader i huset, ute har varit -13 ute senaste dygnen, men nu är det runt nollan.
Elapatron 6 KW men nu uppställd till 9KW.
Har haft båda flödesmätarna fullt öppna (ej injusterat). Är det bättre att stänga ena slingan och bara testa på en slinga?
tack på förhand
-
Tack för snabbt svar.
Platta: 12-15 cm betong (30 cm cellplast under).
13-14 grader i huset, ute har varit -13 ute senaste dygnen, men nu är det runt nollan.
Elapatron 6 KW men nu uppställd till 9KW.
Har haft båda flödesmätarna fullt öppna (ej injusterat). Är det bättre att stänga ena slingan och bara testa på en slinga?
tack på förhand
Beroende på plattans temperatur vid uppstart så behöver du bränna ca: 700-800 kWh för att få upp tempen till 30°. Med värmeförluster för komfortvärme och ventilation, tillkommer det naturligtvis extra kWh. Med ±0° ute och +13° inne, blir det naturligtvis inte mycket.
Får en känsla att du inte kör värmepumpen för torkning. Läs värmepumpens manual angående nygjutna betonggolv.
Gissar att smutssilen är tät eller att du har luft i markkollektorn. Är nivån i påfyllnadskärlet stabilt och trycksatt, så bör det vara smutssilen.
Kolla att givarna är okey, genom att endast köra köldbärarpumpen. Då ska tempen på både in och ut vara densamma.
-
Du kan prova att öka hastigheten på brine cp till max du kan ställa ner sen när vp fungerar och ev luften försvunnit ur slingan du kan även ställa så brine cp körs hela tiden första 10 dagarna. Inställningarna kommer du åt genom att hålla inne pilen i ca 10 sec sen får du rulla ner till köldbärar hastighet resp köldbärar driftläge. du bör nog öka cp på golvvärmen också 27 graders skillnad är mycket.
-
Tack för supporten, mycket uppskattat.
CP för KB hade jag redan på 10 dagars circulation.
Nu ökat CP för VB och KB till max.
Smutsfilter kollat och rensat (dock ytterst lite spån i det).
Kommer luften att lägga sig på toppen i påfyllnadskärlet? eller måste jag börja om med öppet kärl och påfyllnadskärl?
Tack på förhand
-
Tack för supporten, mycket uppskattat.
CP för KB hade jag redan på 10 dagars circulation.
Nu ökat CP för VB och KB till max.
Smutsfilter kollat och rensat (dock ytterst lite spån i det).
Kommer luften att lägga sig på toppen i påfyllnadskärlet? eller måste jag börja om med öppet kärl och påfyllnadskärl?
Tack på förhand
Om det är rätt draget ska luften hamna i påfyllnadskärlet. Har du trycksatt kollektorn det ska gå lättare att bli av med luften då pga att luftbubblorna komprimeras och blir mindre. Det är ju inte säkert det är luft kan ju vara kb cp som hade för låg hastighet.
-
En värmegrad sänkning genererar endel penga besparing.
Kan man schemalägga i 1245an så den går ner från 21 till 19-20 grader istället under tiden som man är och jobbar som exempel..
eller är det inte lönsamt såvida det inte är hela dygn man väljer köra lägre temp..
-
Nu är Brine krets OK samt smutsfilter på värme sidan rengjort....dock löser den på högtryckpressostaten (HP-larm).
Kör den nu i reservläge....verkar ge väldigt lite effekt.
Har öppnat kylmodul, cirkulationspump för VB går ej i normalläget, endats i reservläget.
Någon som har nåt bra förslag?
Tack
-
dock löser den på högtryckpressostaten (HP-larm).
Antagligen har du luft i värmesystemet, vilket ger dåligt flöde. Anslutningarna till värmepumpen är högsta punkten, varför luften bör finnas där.
Återställ HP-larm, stäng av värmepumpen och lufta systemet.
-
nu verkar det funka! :)
Fick tips av Fredrik på NIBE support att dra ut styrkabeln till CP (den går då 100%).
Förmodligen något strul med styrkortet, men nu producerar den iaf "billig" värme i den bistra vinterkylan.
Tack för stöd och support från forumet!
-
En värmegrad sänkning genererar endel penga besparing.
Kan man schemalägga i 1245an så den går ner från 21 till 19-20 grader istället under tiden som man är och jobbar som exempel..
eller är det inte lönsamt såvida det inte är hela dygn man väljer köra lägre temp..
är fortfarande nyfiken på möjligheterna att schemalägga temperaturer?
-
En värmegrad sänkning genererar endel penga besparing.
Kan man schemalägga i 1245an så den går ner från 21 till 19-20 grader istället under tiden som man är och jobbar som exempel..
eller är det inte lönsamt såvida det inte är hela dygn man väljer köra lägre temp..
är fortfarande nyfiken på möjligheterna att schemalägga temperaturer?
Du kan schemalägga ökning eller minskning av temperaturen i tre olika tidsperioder per dag valfritt alla veckodagar. Det borde ge en hel del valfrihet. Har inte använt det själv så jag kan inte detaljerna.
Se sid 30 användarmanualen.
http://www.nibeonline.com/pdf/031674-1.pdf (http://www.nibeonline.com/pdf/031674-1.pdf)
-
Igår var det 1 år sen vi installerade vår bergvärme. Mekade en del första veckorna, med god hjälp från forumet, för att få bra värden, sen har den bara knallat på. Enligt beräkningen från Nibes program ska mitt hus dra 6800 kw vid normal vinter. Vintern det här året ha knappast varit normal för oss i Sörmland i alla fall. I alla fall slutade förbrukningen på 7223 kw. Gissa om jag är nöjd.
Nu stånkar pumpen på -25 hela natten och nu -18.
God Jul på er allihop tomte::
-
Är det ingen som vet om det finns nån mer meny på nibe 1245 förutom vanliga och installatörmenyn Sc:,h
-
vad är installatörmenyn Sc:,h
-
Om man håller inne bakåt knappen i ca 10 sekunder kommer man till en meny som brukar kallas installatörs meny där kan man ställa hastighet på cirkpumparna och lite annat.
-
ok Thumbsup då fatttar jag
-
Jag har pillat på min nya 1245-8 sen november 2010. Jag har försökt följa råd och uppmaningar i diverse debattinlägg här. b00k I början hade VP på tok för många starter per dygn (40-50 st) men nu har jag fått ner "frekvensen" till ca 25-35 ggr (vid utetemperaturer på mellan -0 - -8 grader) När det är kallare ute så minskar antalet starter snabbt.
Gradminuterna har jag ändrat till -110. Elpatronen startar vid -600. Elpatronen slår på när utetempen ligger under -23 grader.
Differensen på framledningen BT1 och returen BT2 är ca 13-15 grader mot rekommenderade 7-8 grader. Fråga: går cirkulationspumpen för långsamt (nu 80%) ?
Diffen på köldbärare in BT10 och köldbärare ut BT11 är också onödigt stor, över fyra grader: inkommande temp. är +0.2- +1 medan utgående -3.6 och -4.0. Uppgifterna noterade efter en stunds körning av VP. Fråga: går brinepumpen för långsamt (nu 54%)?
Borrhålets aktiva del är ca 175 meter. Husets värmerör består av ett enrörsystem i tre sektioner (inga styrventiler) med rejäla värmebatterier. Bostadsyta: 145 kvm samt dessutom en del svala utrymmen ca på ca 20 kvm. Kör med Nibe värmekurva 7 (+1).
Skall försöka få statistiken i grafisk form lite senare, men kanske någon kan förklara de stora differenserna ren nu!?
-
Jag har pillat på min nya 1245-8 sen november 2010. Jag har försökt följa råd och uppmaningar i diverse debattinlägg här. b00k I början hade VP på tok för många starter per dygn (40-50 st) men nu har jag fått nere "frekvensen" till ca 24-30 ggr (vid utetemperaturer på mellan -0 - -8 grader).
Gradminuterna har jag ändrat till -110. Elpatronen startar vid -600. Elpatronen slår på när utetempen ligger under -23 grader.
Differensen på framledningen och returen ca 13-15 grader. Fråga: går cirkulationspumpen för långsamt (nu 80%) ?
Diffen på Kb 1 och Kb 2 är också onödigt stor, över fyra grader: inkommande +0.2- +1 medan utgående -3.6 och -4.0. Uppgifterna noterade efter en stunds körning av VP. Fråga: går brinepumpen för långsamt (nu 54%)?
Borrhålets aktiva del är vid ca 175 meter. Husets värmerör består av ett enrörsystem i tre sektioner (inga styrventiler) med rejäla värmebatterier. Bostadsyta: 145 kvm samt dessutom en del svala utrymmen ca på ca 20 kvm. Kör med Nibe värmekurva 7 (+1).
Skall försöka få statistiken i grafisk form lite senare men kanske någon kan förklara de stora differenserna ren nu!?
Du har helt rätt Thumbsup öka båda cp se till att inte raddarna är strypta.
-
Finns möjligheten att kalibrera cirkpumparna och att de fortfarande styrs av automatiken ?
Rätt deltaT både Kb o Vb är ju viktigt att eftersträva.
-
Finns möjligheten att kalibrera cirkpumparna och att de fortfarande styrs av automatiken ?
Rätt deltaT både Kb o Vb är ju viktigt att eftersträva.
Vad menar du med att kalibrera ? man ställer hastigheten i menyn sen ändras den inte automatiskt. Det brukar rekomenderas ca 3 grader på kalla sidan och ca 8 på varma men håller man sig mellan 5 - 10 grader får man nog vara nöjd för diffen ändras med tempen på framledningen.
-
Jag trodde i min enfald att det fanns automatisk styrning av hastigheten då det skall vara steglös inställning, därav min fråga :).
DeltaT på Kb brukar ju vara relativt jämn, men deltaT på Vb kan ju variera en del så det hade ju varit förnämligt med autostyrning för att alltid vara optimerad.
Som du ser i min profil har jag ännu inte bytt upp mej på ny pump men 1245 är en kandidat som jag läser in mej på.
Vad är annars ert omdöme om 1245 ? Ris o ros ?
-
Jag trodde i min enfald att det fanns automatisk styrning av hastigheten då det skall vara steglös inställning, därav min fråga :).
DeltaT på Kb brukar ju vara relativt jämn, men deltaT på Vb kan ju variera en del så det hade ju varit förnämligt med autostyrning för att alltid vara optimerad.
Som du ser i min profil har jag ännu inte bytt upp mej på ny pump men 1245 är en kandidat som jag läser in mej på.
Vad är annars ert omdöme om 1245 ? Ris o ros ?
Är mycket nöjd med min 1245a verkar ge hur mycket vv som helst Thumbsup var lite nervös för vv före köp. Har inte haft nått strul alls. köpte på nätet och installarade själv men har inte så mycket att jämföra med då jag haft ved tidigare. Om du vill ha automatiska cirkpumpar titta på thermia tror modellen heter optimum.
-
Har du dockat vedpannan till 1245an eller är det öppna o stänga kranarmodellen ? Det hade jag tänkt, då det verkar krångligt att få till riktigt annars. Kan du rekommendera ngt nätföretag, jag har sneglat på Rörprodukter resp Rinkaby.
-
Har du dockat vedpannan till 1245an eller är det öppna o stänga kranarmodellen ? Det hade jag tänkt, då det verkar krångligt att få till riktigt annars. Kan du rekommendera ngt nätföretag, jag har sneglat på Rörprodukter resp Rinkaby.
Jag kör med öppna stänga modellen eftersom jag inte tänker använda vedpannan som spetsvärme. När jag eldar klarar jag mig bra med 40 kw panna och 2000 liter ack. Köpte vp på bynor mest pga pris och att jag fick den mot faktura funkade kanon.
-
Är det ingen som vet om det finns nån mer meny på nibe 1245 förutom vanliga och installatörmenyn Sc:,h
Vad är det för meny du har i tankarna? Har du hört något rykte om fler?
-
Är det ingen som vet om det finns nån mer meny på nibe 1245 förutom vanliga och installatörmenyn Sc:,h
Vad är det för meny du har i tankarna? Har du hört något rykte om fler?
Endast nyfiken men på vissa vp kan man ändra när den ska larma för ex hög hetgas och såmt men det kanske inte finns fler menyer på nibe.
-
Har du dockat vedpannan till 1245an eller är det öppna o stänga kranarmodellen ? Det hade jag tänkt, då det verkar krångligt att få till riktigt annars. Kan du rekommendera ngt nätföretag, jag har sneglat på Rörprodukter resp Rinkaby.
Jag kör med öppna stänga modellen eftersom jag inte tänker använda vedpannan som spetsvärme. När jag eldar klarar jag mig bra med 40 kw panna och 2000 liter ack. Köpte vp på bynor mest pga pris och att jag fick den mot faktura funkade kanon.
Tack för bra tips om Bynor, hade telefonkontakt med dom idag och fick väldigt bra intryck, stor risk att dom blir min leverantör av ny vp när jag bestämt mej !
-
Hej!
Mitt första inlägg här! Jag håller på med att fininställa min systers 1245-8 då deras installatör i princip bara ställde in inomhustempen till 21grader. Har kopplat ur den,ändrat på gradminuter för kompressor och tillsats och ändrat på värmekurvan. I meny 5-1-3 så ändrade jag tempdiff kompressor till 15 och sen kommer då frågan. På tillsats så har jag läst här att man inte ska röra den(står på 7grader) och vissa hävdar att man kan ställa den på 3 grader.
Hur ska den vara?
Tacksam för svar
(Egentligen fliseldare men man kan ju ändra sig)
-
Hej!
Mitt första inlägg här! Jag håller på med att fininställa min systers 1245-8 då deras installatör i princip bara ställde in inomhustempen till 21grader. Har kopplat ur den,ändrat på gradminuter för kompressor och tillsats och ändrat på värmekurvan. I meny 5-1-3 så ändrade jag tempdiff kompressor till 15 och sen kommer då frågan. På tillsats så har jag läst här att man inte ska röra den(står på 7grader) och vissa hävdar att man kan ställa den på 3 grader.
Hur ska den vara?
Tacksam för svar
(Egentligen fliseldare men man kan ju ändra sig)
Jag ser ingen anledning till att sänka "Max diff tillsats" från 7 till 3 ºC bara för att man ökar på "Max diff kompressor" från 10 till 15 ºC. Enda anlednigen till att dessa värden ska begränsa värmepumpen är om man har golvvärme och känsliga trägolv.
-
Hej!
Mitt första inlägg här! Jag håller på med att fininställa min systers 1245-8 då deras installatör i princip bara ställde in inomhustempen till 21grader. Har kopplat ur den,ändrat på gradminuter för kompressor och tillsats och ändrat på värmekurvan. I meny 5-1-3 så ändrade jag tempdiff kompressor till 15 och sen kommer då frågan. På tillsats så har jag läst här att man inte ska röra den(står på 7grader) och vissa hävdar att man kan ställa den på 3 grader.
Hur ska den vara?
Tacksam för svar
(Egentligen fliseldare men man kan ju ändra sig)
Jag ser ingen anledning till att sänka "Max diff tillsats" från 7 till 3 ºC bara för att man ökar på "Max diff kompressor" från 10 till 15 ºC. Enda anlednigen till att dessa värden ska begränsa värmepumpen är om man har golvvärme och känsliga trägolv.
Lite off topic men jag har aldrig fattat vad det betyder! Sc:,h
Säg att max diff är ställd på 10 ºC, om VP har börvärde på 30 ºC så kan ju framledningen dingla mellan 30-35 ºC fram. Betyder det att kompressorn stannar när börvärde överskrids med 10 ºC?
-
Hej!
Mitt första inlägg här! Jag håller på med att fininställa min systers 1245-8 då deras installatör i princip bara ställde in inomhustempen till 21grader. Har kopplat ur den,ändrat på gradminuter för kompressor och tillsats och ändrat på värmekurvan. I meny 5-1-3 så ändrade jag tempdiff kompressor till 15 och sen kommer då frågan. På tillsats så har jag läst här att man inte ska röra den(står på 7grader) och vissa hävdar att man kan ställa den på 3 grader.
Hur ska den vara?
Tacksam för svar
(Egentligen fliseldare men man kan ju ändra sig)
Jag ser ingen anledning till att sänka "Max diff tillsats" från 7 till 3 ºC bara för att man ökar på "Max diff kompressor" från 10 till 15 ºC. Enda anlednigen till att dessa värden ska begränsa värmepumpen är om man har golvvärme och känsliga trägolv.
Lite off topic men jag har aldrig fattat vad det betyder! Sc:,h
Säg att max diff är ställd på 10 ºC, om VP har börvärde på 30 ºC så kan ju framledningen dingla mellan 30-35 ºC fram. Betyder det att kompressorn stannar när börvärde överskrids med 10 ºC?
Ja kompressorn stannar och gradminuterna nollas. Jag har ställt max diff tillsats på 3 grader min tanke var att vp inte ska gå in med onödigt mycket spets för då kommer returen höjas och vp lämnar mindre effekt samt sämre cop 3 grader över börvärde bör räcka bra för att hålla värmen även om gradminut underskottet är stort när spets går in. Tror i och för sig inte det spelar så stor roll men kanske Sc:,h
-
min 1245 lever! fast fasen vad den låter... surrar dom alltid eller är det för att huset är 2 grader ifrån sina inställda 20grader?
-
Njea, den går väl förvisso för fulla muggar om du har för kallt inne. Men de låter inte särskilt mycket, ungefär som ett äldre kylskåp. Mer än så ska det inte vara.
-
ja nu när jag kom hem igen så var det knäpptyst då den uppnått sina 20grader.... underlig känsla det var med tyst värme - i alla rummen... istället för en kupéfläkt som dundrar dygnet runt. :)
-
Är det ingen som kan prova att ställa gradmin mellan elstegen till 200 har varit i kontakt med nibe och dom trodde inte det var fel i mjukvaran tyckte jag skulle kontakta ett service ombud som skulle komma och undersöka vp men jag tror det är en bugg i mjukvaran därför vill jag att någon till provar läs mer i länken http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40520.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40520.0)
-
smurfen72,
jag ändrade "diff. mellan tillsatssteg" från mina standard 100 till 200 utan att något oväntat hände. Min 1245-8 installerades i oktober förra året.
Med vänlig hälsning / Legless aka Gunnar
-
Vet du vilken version av mjukvara du har jag har 1199. Mysko fel som i och för inte spelar nån roll om jag inte kör 200 gm men iriterande *vinkar*.
-
"Display version" 1103, om det är det du menar / Legless
-
"Display version" 1103, om det är det du menar / Legless
Kan vara det som skiljer du har en äldre mjukvaru version är det ingen med 1199 som kan prova.
-
"Display version" 1103, om det är det du menar / Legless
Kan vara det som skiljer du har en äldre mjukvaru version är det ingen med 1199 som kan prova.
Provat! *vinkar* Version 1199.
-150 start kompressor -2000 start eltillskott och 200 mellan elsteg. Inga konstigheter: +4 gradminuter, inga förändringar under den halvminuten jag orkade stå där i morgonrock och frysa. Tar det länge innan fenomenet med +2993GM uppträder?
-
Det visar sig på ett par minuter.
-
EDIT
se "Helmysko 1245"http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40520.msg383347#msg383347 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40520.msg383347#msg383347)
-
Kan jag få flika in... har nån av er som har en 1245 installerat själv, är det svårt, vad ska man tänka på, vad skulle ni nu gjort annorlunda?
-
Kan jag få flika in... har nån av er som har en 1245 installerat själv, är det svårt, vad ska man tänka på, vad skulle ni nu gjort annorlunda?
Har installerat min själv är inte svårt står i manualen hur man ska göra (finns på nätet så man kan läsa på före) vet inte om jag skulle gjort nått annorlunda är faktiskt nöjd funkar bra. Jämn och bra värme och vv finns det så det räcker vad mer kan man begära.
-
version 1270 verkar vara den som gäller av mjukvara till 1245án numera, eller finns det nyare ?? Har precis installerat den.
-
version 1270 verkar vara den som gäller av mjukvara till 1245án numera, eller finns det nyare ?? Har precis installerat den.
Du har inget ex över ?
-
version 1270 verkar vara den som gäller av mjukvara till 1245án numera, eller finns det nyare ?? Har precis installerat den.
Du har inget ex över ?
Någon som vet vad som är nytt mellan 1199 <-> 1270 ?
-
v.1270 ligger hemma på minnespinnen som följde med den nya pumpen, jag är inte hemma förrän i morgon kväll(söndag). Jag har försökt kolla igenom menyerna men ser ingen skillnad, men det är säkert nån som vet vad som ändrats.
-
Hej
Har lågt delta ( c:a 2 grader) på brine kretsen på min 1245-10.
2 slingor på 400 meter styck (ej perfekt injusterade ännu), samma låga delta även om jag stänger av en slinga.
Tack på förhand
/Largu
-
Har kört ett dygn med ver 1270 och ser ingen skillnad mot 1199 till och med strulet med 200 gradmin mellan elstegen finns kvar. Toppning av vv verkar dom ha struntat i den här gången med. Vi som har 1245 kanske får mejl bomba nibe så dom inför det igen *vinkar*.
-
vaaaa... vart kan man ladda hem den?
-
Har de gått från 1199 till 1270 utan att ändra nåt alls menar du?
-
Har de gått från 1199 till 1270 utan att ändra nåt alls menar du?
säkert har de ändrat något men inget jag hittat kan vara stöd för nya tillbehör tex eller nån bugg fix.
-
Vore ju himla nice om nibe haft en nedladdningslänk för uppdateringar, för dom(oss) som är lite intresserade av att mixtra med inställningar(och datorer). Det känns lite som att vi själva får försöka så gott vi kan......(genom detta forum). Vore verkligen ett + i kanten för NIBE från min sida.
-
Vore ju himla nice om nibe haft en nedladdningslänk för uppdateringar, för dom(oss) som är lite intresserade av att mixtra med inställningar(och datorer). Det känns lite som att vi själva får försöka så gott vi kan......(genom detta forum). Vore verkligen ett + i kanten för NIBE från min sida.
Håller med eftersom man byggt en vp med uppdateringsmöjlighet via usb vore det lika bra att köra på hela vägen är ju inte direkt svårt att uppdatera.
-
Enligt ett rykte (om man nu ska tro på dem) så kommer detta när garantitiden gått ut på de första pumparna som levererats. Anlednnigen till detta skulle vara att NIBE vill ha kontroll på kvaliteten på sina uppgraderingar genom att dessa idag genomförs av deras servicenätverk.
Stämmer ryktet så är det alltså bara 4,5 år kvar... ;)
-
Enligt ett rykte (om man nu ska tro på dem) så kommer detta när garantitiden gått ut på de första pumparna som levererats. Anlednnigen till detta skulle vara att NIBE vill ha kontroll på kvaliteten på sina uppgraderingar genom att dessa idag genomförs av deras servicenätverk.
Stämmer ryktet så är det alltså bara 4,5 år kvar... ;)
Det är bara 2 års garanti på nibe. Förövrigt tror jag det är skitsnack av nibe om (rycktet kommer därifrån) för dom vill inte uppgradera vp om man inte har stora problem eller saknar stöd för tillbehör.
-
Enligt ett rykte (om man nu ska tro på dem) så kommer detta när garantitiden gått ut på de första pumparna som levererats. Anlednnigen till detta skulle vara att NIBE vill ha kontroll på kvaliteten på sina uppgraderingar genom att dessa idag genomförs av deras servicenätverk.
Stämmer ryktet så är det alltså bara 4,5 år kvar... ;)
Det är bara 2 års garanti på nibe. Förövrigt tror jag det är skitsnack av nibe om (rycktet kommer därifrån) för dom vill inte uppgradera vp om man inte har stora problem eller saknar stöd för tillbehör.
If it ain't broken, don't fix it.
Var nära att min rätt nya Denon AVR-3311 hade blivit en dyr tegelsten igår. Fick ett meddelande i displayen att det fanns ny firmware, och jag körde igång en update.
Den nitade med ett meddelande om att "download failed" när det var 2 minuter kvar.
Jag startade om den flera gånger, och det gick inte att avbryta uppdateringen när den väl har börjat, så den nitade på samma ställe varje gång.
Efter mejlkontakt med HIFI-klubben tyckte de att jag skulle nollställa konfigurationen och försöka igen, och om inte det funkade skulle jag lämna in den.
Jag hade under tiden konfat upp min switch så att jag kunde snoopa på trafiken, och såg efter ett tag att den började skicka UPNP-requests, och jag har UPNP avstängt i routern, eftersom jag inte har nåt som behöver det, trodde jag. Jag testade att slå på UPNP, och då gick det direkt. Jag stängde sedan av UPNP igen, och nu funkar den som den skall. Det skumma var att jag har uppdaterat den tidigare, utan att behöva UPNP.
Risken är ju att att man gör en "tegelsten" av VP:n, och det är ju inte kul när det är kallt, och om uppdateringen inte löser ett problem man har.
När det gäller AVR-3311 så var det värt uppdateringen eftersom den nu verkar mycket snabbare att reagera på fjärren, och verkar stabilare överlag.
-
Nibe är smartare än (så har inte provat så det kanske inte funkar) *vinkar*
Resetting previous software version
The memory in the display unit always contain two versions of the software: one that is used at present and the previously installed software. If something went wrong when updating you can always restore the previous version. Do this by following the guide below.
1. Set the switch to stand by mode (center).
2. Keep the OK button held in on the unit and at the same time set the switch to on (left).
3. Release the OK button when the green lamp illuminates (about 10 seconds). The previous software has now been activated.
-
suck... 19 grader inne, maskinen tror 21.... 3 grader ute och maskinen tror 13....
-
suck... 19 grader inne, maskinen tror 21.... 3 grader ute och maskinen tror 13....
Kan det vara så att solen lyser på utegivaren?
Du ska kanske ska flytta utegivaren runt hörnet så att morgonsolen lyser på den istället?
-
ja nej det var ju nyss jag läste av, kvällsljus..
-
Om givaren sitter direkt på väggen kan det ta ett tag tills den kallnar monterade min på distanser så den kom ut en bit.
-
jo jag får nog både omplacera den och sätta distanser.
bara luska var det är mest balanserat att ha den
-
Hallå..
Skulle gärna ta emot den nya uppdateringen, om nån vänlig själ skulle vilja skicka den på min mail..
M.v.H Tjompo
-
Ja vill oxå ha den, buhu. :'(
-
Woww.. det gick fort.. tack till alla som skickade uppdatering till mig..
Rallykalle, du har ett dolt mail, så det går inte att skicka till dig..
-
Woww.. det gick fort.. tack till alla som skickade uppdatering till mig..
Rallykalle, du har ett dolt mail, så det går inte att skicka till dig..
jasså, men, jag kan ju klicka på mailsymbolen under min tecknade figur ju och det blir rätt mail den försöker skicka till då?
Bara jag som ser den?
-
Jag ser då bara pratbubbla och gubben.. inge mail.. och går jag in i din profil så står det att din mail är dold.
BTW så uppdaterade jag pumpen nu, och första försöket kom jag upp i 33% sen blev displayen vit och pumpen startade om med den gammla versionen. så jag provade igen, å då gick det...
Inte vet jag, men man kanske ska starta om pumpen innan man uppdaterar..
-
Jag ser då bara pratbubbla och gubben.. inge mail.. och går jag in i din profil så står det att din mail är dold.
BTW så uppdaterade jag pumpen nu, och första försöket kom jag upp i 33% sen blev displayen vit och pumpen startade om med den gammla versionen. så jag provade igen, å då gick det...
Inte vet jag, men man kanske ska starta om pumpen innan man uppdaterar..
Prova att uppdatera 2 gånger efter varann så gjorde jag och då funkade det.
-
Det är väl samma mjukvara t 1145? Isf skulle även jag vilja en kopia av en nyare version än 1103, som inte loggar BT25. Vill kunna logga BT25 nu när solvärmen är inkopplad å fungerar fint :). Om någon skulle vilja mejla mig en nyare version vore jag tacksam *vinkar*.
-
Happ, fick just v1410 från Nibe. Thumbsup
Jag klagade på att ett statusmeddelande var fel efter att man stängt av semesterläget (v1199) och fick då denna.
Uppdatering i påsk! :)
-
Happ, fick just v1410 från Nibe. Thumbsup
Jag klagade på att ett statusmeddelande var fel efter att man stängt av semesterläget (v1199) och fick då denna.
Uppdatering i påsk! :)
Tar gärna emot en kopia *vinkar*.
-
Oj jag som inte hunnit peta in v1270, v1410 låter ju som enorm uppdatering.
Att inte någon kan göra en automatisk sektions på denna sidan där man kan ladda upp och alla andra kan ladda hem utan att alla behöver böna och be om en kopia. :)
Förövrigt - jag vill också ha en kopia på v1410.. Snäääälla... studs ;)
-
Även jag skulle bli glad av v1410... *vinkar* snälla...
//2000
-
Om man inte visar sin mejladress är det svårt att skicka ::)
-
Om man inte visar sin mejladress är det svårt att skicka ::)
...Förbannade spara-knapp...
-
Även jag skulle bli jätteglad för en kopia på v1410, please. *vinkar*
-
Kör 1410 nu och det funkar som tidigare hittar ingen skillnad i menyerna. Funkade lika dåligt som senast när jag skulle uppdatera fick göra det flera gånger på raken för det skulle funka (är det så för alla) om nån vill ha en kopia skicka ett mejl så ordnar jag det *vinkar*.
-
Uppdateringen fungerade direkt, behövde ej göra om. Så fort jag uppdaterat så fick jag ett sms från "sms40" att "värmepumpen har startat upp". Hittar inte heller någon skillnad i menyerna, än så länge...... Sc:,h
-
Hej,
Jag skulle gärna vilja få den nyaste firmware releasen, kan någon skicka den till mig?
/Per-Arne
-
Jag mailade Nibe och undrade om man kunde justera mätarvärdena på inomhustemperaturen som jag ansåg inte stämde trots
att jag dessutom hade köpt den dyrare RMU40. Alternativt om det skulle gå i kommande firmware,
Efter några dagar så svarade dom med bifogad fil (v1410) och texten: "Bifogar en programvara som skall snygga till mätvärdet."
Fast, snygga till mätvärden, lät ju inte som om man kunde justera på egen hand dock..
-
Jag mailade Nibe och undrade om man kunde justera mätarvärdena på inomhustemperaturen som jag ansåg inte stämde trots
att jag dessutom hade köpt den dyrare RMU40. Alternativt om det skulle gå i kommande firmware,
Efter några dagar så svarade dom med bifogad fil (v1410) och texten: "Bifogar en programvara som skall snygga till mätvärdet."
Fast, snygga till mätvärden, lät ju inte som om man kunde justera på egen hand dock..
vilket jag tror mig våga bekräfta. gick ut och gjorde rent filtret samt uppdaterade mjukvaran. Ändrade sig från 23 till 21grader inomhus.
fast undra om inte RMU40 är lite känslig ifall man har på ljusläget i displayen för då vill den gärna gåupp till 22. Brukar dock ha den avslagen.
-
Nån som vill dela med sig av 1410?
Tack på förhand!
Edit: Tack Smurfen!
-
1410 Mottages tacksamt här också :)
Tackar tackar alla som bidragit ;)
edit2 : Då var det uppdaterat, inga problem.
-
Hej,
Jag hjälper med mjukvaran om dett behövs... maila bara in mig...
Fick ändra på mjukvaran för dett komm ett fel på värmepumpen.
Jag har en SMS40 ock RMU40 koplad till SMS som dett skall våra, sen så har jag en FLM kopplad till värmepumpen ock när jag tänder på fläkten så händer felet... v1410 fixade såken...
MVH,
Robert
-
Mottages tacksamt här med *vinkar*
För det är väl samma till 1145?
-
Då är 1245an installerad och klar. Längtar redan tills det blir vinter så den får jobba riktigt studs studs
-
Hej,
Jag hjälper med mjukvaran om dett behövs... maila bara in mig...
Fick ändra på mjukvaran för dett komm ett fel på värmepumpen.
Jag har en SMS40 ock RMU40 koplad till SMS som dett skall våra, sen så har jag en FLM kopplad till värmepumpen ock när jag tänder på fläkten så händer felet... v1410 fixade såken...
MVH,
Robert
-
Hej
Jag har just installerat min 1245-8
undrar villka parametrar ni rekomenderar annan inställning än orginal
Gradminuter nu -200
Tillsats -250
min värme 25"
b00k
MVH
180m2
215 meter
-
Hej
Jag har just installerat min 1245-8
undrar villka parametrar ni rekomenderar annan inställning än orginal
Gradminuter nu -200
Tillsats -250
min värme 25"
b00k
MVH
180m2
215 meter
Öka gradmin för tillsats ett bra värde är minst 5 gånger gradmin start av kompressor dvs -1000.
-
Just råkat ut för vad som verkar vara en bugg i v1410.
I natt kördes en legionellakörning, trots att pumpen står i semesterläge, med VV avstängt.
Har mejlat Nibe, men inte fått nåt svar ännu.
Har inte sett att den gjorde detta med 1199, även om jag inte är helt säker på att den stått så länge i semesterläge tidigare.
-
Hej på er,
Tycker att min pump står och producerar en massa värme även fast vi har varmt inne och håller elementen halvljumma i "onödan".
Har satt tempen till 21 och det är tex 21,8 grader inne enl innegivaren och runt +5 ute. Då står den och håller elementen på ca 31-32 grader, dalande till 25 och sen full gas igen. Men jag får ju för mig att det äe onödigt och att innegivaren borde tala om det för maskinen.
Pillade litet och hittade meny 1.9.4 som bör hjälpa den. Fabriksinställningen var 2 och då räknade maskinen ut att den ville ha 31 grader framledning just nu. Ställde jag om 1.9.4 till 5 så tycker den att den ska ha ca 24 grader på vattnet, dvs knappt värma det alls just nu. Den lär väl värma mera när det blir kallare inne Thumbsup
Är det korrekt gjort av mig? Får såklart småpilla på värdet för att tjuna det perfekt..
Har även ställt om gradminuterna till 120 för att det inte ska småköra så mycket. Har en 200 volymtank till maskinen.
Hälsningar!
-Johnny
-
Svarar mig själv med en copy/paste från Smurfen72's fina svar i en annan tråd:
Citat"
Beror delvis på vilken kurva men normalt ska inte kompressorn starta. Rumspåverkan 4 betyder att börvärde för framledning sänks med 4 grader för varje grads övertemp inne. Jag har ökat min rumsgivarpåverkan till 6 nu på sommaren och tycker det funkar bra kommer att sänka till ca 4 till vintern."
Enkelt och bra, Nibe borde kopiera in den förklaringen i manualen... :,v(
Hälsningar!
-Johnny
-
Nibe kommer ALDRIG att skriva nåt i manualen som kräver att användaren ändrar inställningar annat än vid uppstart. Då kommer dom ju att framstå som mycket mer komplicerade än konkurrenterna... huvuddunk
-
Tycker att min pump står och producerar en massa värme även fast vi har varmt inne och håller elementen halvljumma i "onödan".
Titta i tråden "Alternativ rumsgivare Thermia".
Genom att Thermia och Nibe har samma typ av reglering, så gäller samma egenhet även Nibe d.v.s. kompressorn startar vid 2°-3° övertemp trots aktiv rumsgivare.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15197.0
När jag skapade tråden 2007 hade inte Nibe någon funktion i bergpumparna för just extern rumstermostat.
Nu finns den funktionen, och i 1245 under meny 1.9.2 justeras storleken påverkan, men jag har inte koll var rumstermostatens relä ska anslutas i Niben.
Har hittat betydligt bättre och billigare trådlösa termostater än Honeywell, som jag har anslutit på bl.a. Nibe som ensam rumsenhet justerat kurvan vid övertemp.
-
Hej igen,
RMU40, exakt vad är det man kan göra med den egentligen? Är det precis samma saker som displayen på pumpen?
Hälsningar!
-Johnny
-
Hej igen,
RMU40, exakt vad är det man kan göra med den egentligen? Är det precis samma saker som displayen på pumpen?
Hälsningar!
-Johnny
Nej, det enda du kan göra är att se larm/inne/ute/vv-temp, ändra innetemp, tillfälligt lyx (varmare VV), fläkthastighet (om FLM finns), driftläge.
Ladda hem installatörshandboken för RMU40, där ser du vad som kan göras.
-
Nibe kommer ALDRIG att skriva nåt i manualen som kräver att användaren ändrar inställningar annat än vid uppstart. Då kommer dom ju att framstå som mycket mer komplicerade än konkurrenterna... huvuddunk
Måste man ändra nån inställning ?
-
Tycker att min pump står och producerar en massa värme även fast vi har varmt inne och håller elementen halvljumma i "onödan".
Titta i tråden "Alternativ rumsgivare Thermia".
Genom att Thermia och Nibe har samma typ av reglering, så gäller samma egenhet även Nibe d.v.s. kompressorn startar vid 2°-3° övertemp trots aktiv rumsgivare.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15197.0
När jag skapade tråden 2007 hade inte Nibe någon funktion i bergpumparna för just extern rumstermostat.
Nu finns den funktionen, och i 1245 under meny 1.9.2 justeras storleken påverkan, men jag har inte koll var rumstermostatens relä ska anslutas i Niben.
Har hittat betydligt bättre och billigare trådlösa termostater än Honeywell, som jag har anslutit på bl.a. Nibe som ensam rumsenhet justerat kurvan vid övertemp.
Man kopplar in den på någon av AUX-ingångarna, och ställer in ingången endera som "extern justering" eller "blockera värme".
-
Vad ska man ha för siffra på inomhus faktorn? Vad innebär värdet, står på 1 idag. Vad hände rom jag stället på 4?
-
Vad ska man ha för siffra på inomhus faktorn? Vad innebär värdet, står på 1 idag. Vad hände rom jag stället på 4?
Faktor 4 innebär att blir det 1 grad för varmt inne sänker vp börvärde på framledningen med 4 grader eller höjer om tvärtom.
-
Vad ska man ha för siffra på inomhus faktorn? Vad innebär värdet, står på 1 idag. Vad hände rom jag stället på 4?
Faktor 4 innebär att blir det 1 grad för varmt inne sänker vp börvärde på framledningen med 4 grader eller höjer om tvärtom.
Och om det är 2 grader så sänker/höjer den 8....
-
Vad ska man ha för siffra på inomhus faktorn? Vad innebär värdet, står på 1 idag. Vad hände rom jag stället på 4?
Jag kör min på faktor 6 på sommaren men hade den på ca 4 i vintras och det kommer den att stå på till vintern igen.
-
Vad ska man ha för siffra på inomhus faktorn? Vad innebär värdet, står på 1 idag. Vad hände rom jag stället på 4?
Jag kör min på faktor 6 på sommaren men hade den på ca 4 i vintras och det kommer den att stå på till vintern igen.
Varför högre siffra på sommaren, slår vädret om snabbare?
Kan bytet från en 1a till en 6a förhindra kallras upplevelsen om kvällarna måntro?
-
Vad ska man ha för siffra på inomhus faktorn? Vad innebär värdet, står på 1 idag. Vad hände rom jag stället på 4?
Jag kör min på faktor 6 på sommaren men hade den på ca 4 i vintras och det kommer den att stå på till vintern igen.
Varför högre siffra på sommaren, slår vädret om snabbare?
Kan bytet från en 1a till en 6a förhindra kallras upplevelsen om kvällarna måntro?
En 6a stänger värmen (snabbare) mera när solen tittar fram. Hur får du kallras fattar inte vp att det blir kallt på kvällen ?
-
eller så är jag som pensionärerna och inte förstår att om det varit 25grader ute under dagen, så är det kanske inget kallras när det vandrar ner till 21 på kvällen. :)
Eller nä, den visar att det är 21 hela tiden, och just har jag placerat mig på en pall vid fönstrena. Långt till givaren så den reagerar ju inte på att det blir kallt först långt senare.
-
eller så är jag som pensionärerna och inte förstår att om det varit 25grader ute under dagen, så är det kanske inget kallras när det vandrar ner till 21 på kvällen. :)
Eller nä, den visar att det är 21 hela tiden, och just har jag placerat mig på en pall vid fönstrena. Långt till givaren så den reagerar ju inte på att det blir kallt först långt senare.
Höj värmen nån halvgrad så känner du inte kallraset Thumbsup
-
Jo, har blivit endel kvällar där jag höjt till 21,5 eller 22 för kompensera.
Tji där fick jag för spekulera i att spara energi och köra nattsänkning till 20.
-
En 6a stänger värmen (snabbare) mera när solen tittar fram. Hur får du kallras fattar inte vp att det blir kallt på kvällen ?
Fast, stänger av snabbare?
Hur funkar det. Om den är ställd på ha 21grader inne borde den väl bryta just när den visar 21?
- faktor 6, bryter den redan vid 27grader då? hehe
Har ställt min på 6 nu, men hur märker jag om det är förlite eller förmycket?
-
En 6a stänger värmen (snabbare) mera när solen tittar fram. Hur får du kallras fattar inte vp att det blir kallt på kvällen ?
Fast, stänger av snabbare?
Hur funkar det. Om den är ställd på ha 21grader inne borde den väl bryta just när den visar 21?
- faktor 6, bryter den redan vid 27grader då? hehe
Har ställt min på 6 nu, men hur märker jag om det är förlite eller förmycket?
Den börjar sänka framledningens börvärde redan vid 21.1 grad med 0.6 grader .
-
Den börjar sänka framledningens börvärde redan vid 21.1 grad med 0.6 grader .
Vilket påminner, sänkte pumpens hastighet.
Framledningstemp; 42,2
retur: 25,6
beräknad framledning: 32,6
rumstemp: 21,1externjustering: nej
gradminuter: 10
42,2 - 25,6 = 16,6 grader som den gör slut på... Vilka siffror ska jag sträva efter?
(golvvärmen; avstängd inför klinkerläggning.)
(saknar fortfarande arbetstank)
-
Fast, stänger av snabbare?
Hur funkar det. Om den är ställd på ha 21grader inne borde den väl bryta just när den visar 21?
- faktor 6, bryter den redan vid 27grader då? hehe
Innegivaren bryter ingenting. Den justerar bara framledningstempen enligt formeln:
börvärde = 'börvärde enligt värmekurvan' + (('inställd innetemp' - 'aktuell innetemp') * 'rumsfaktorn')
VP'n kan alltså fortfarande producera värme även om det är varmare inne än inställd temperatur om framledningen är tillräckligt kall.
-
upplevde natten som väldigt kall så undrar om faktor 6 verkligen var något för mig, hehe
Fast kanske var att radiatorpumpen ställdes ner till 40% iofs,
Framledningstemp; 42,2
retur: 25,6
beräknad framledning: 32,6
rumstemp: 21,1externjustering: nej
gradminuter: 10
42,2 - 25,6 = 16,6 grader som den gör slut på... Vilka siffror ska jag sträva efter?
radiatortabellen nämner ju 55/45/20, sen vilka siffror som är vad förstår jag ju inte men..
-
Du verkar ha ganska högt delta-T på radiatorslingan. Har du termostater? Du borde testa att ställa upp pumpen lite högre.
55/45/20 är tilllopp/retur/rumstemperatur.
Vad gäller rumsfaktorn och innegivaren så skall man först se till att man har hittat rätt värmekurva innan man 'aktiverar' innegivaren. Om temperaturen på natten påverkas av att du ändrar rumsfaktorn så har du fel värmekurva.
-
Du verkar ha ganska högt delta-T på radiatorslingan. Har du termostater? Du borde testa att ställa upp pumpen lite högre.
55/45/20 är tilllopp/retur/rumstemperatur.
Vad gäller rumsfaktorn och innegivaren så skall man först se till att man har hittat rätt värmekurva innan man 'aktiverar' innegivaren. Om temperaturen på natten påverkas av att du ändrar rumsfaktorn så har du fel värmekurva.
är det inte bra med högt delta här heller? såsom ni lärde mig om köldbäraren...
vilket delta är optimalt,, 55/45, vill ju gärna lyckas få bättre än så, haha, iofs då tappar jag ju watt effekten vilket kan förklara kylan i vissa rum då det var i underkant att kunna värma rent mattematiskt utifrån watt/kvadrat på rummet.
Har ju ventiler som är balanserade, men inga termostatvred alls.
Snart får jag tank att utöka volymen med 2-300 liter.
Fasen va avancerat det var att få ordning på allt, finns de ingen man kan anlita här? heh
-
Du verkar ha ganska högt delta-T på radiatorslingan. Har du termostater? Du borde testa att ställa upp pumpen lite högre.
55/45/20 är tilllopp/retur/rumstemperatur.
Vad gäller rumsfaktorn och innegivaren så skall man först se till att man har hittat rätt värmekurva innan man 'aktiverar' innegivaren. Om temperaturen på natten påverkas av att du ändrar rumsfaktorn så har du fel värmekurva.
är det inte bra med högt delta här heller? såsom ni lärde mig om köldbäraren...
vilket delta är optimalt,, 55/45, vill ju gärna lyckas få bättre än så, haha, iofs då tappar jag ju watt effekten vilket kan förklara kylan i vissa rum då det var i underkant att kunna värma rent mattematiskt utifrån watt/kvadrat på rummet.
Har ju ventiler som är balanserade, men inga termostatvred alls.
Snart får jag tank att utöka volymen med 2-300 liter.
Fasen va avancerat det var att få ordning på allt, finns de ingen man kan anlita här? heh
Har du inte anlitat en rörmockare hade han gjort sitt jobb skulle det funka. Ställ diffen på ca 9 grader blir lagom till vintern alltså öka cp varma sidan..
-
Vilken är den senaste mjukvaruversionen till 1245 ?
-
Vilken är den senaste mjukvaruversionen till 1245 ?
1410
-
skulle någon vänlig själ kunna maila mig version 1410 till en 1245:a :)
-
skulle någon vänlig själ kunna maila mig version 1410 till en 1245:a :)
Svårt med dold emejl-adress. ;)
-
Hej Tipo,
sorry jag trodde att jag fixa det, hittade den lilla bocken som var ibockad....vilka är ändringarna från ver. 828 ?
-
Hej Tipo,
sorry jag trodde att jag fixa det, hittade den lilla bocken som var ibockad....vilka är ändringarna från ver. 828 ?
Ingen aning, jag vet att ett trivialt problem med rapporteringen av semesterinställningen är fixad mellan 1199 och 1410 ;)
Jag skickar 1410 lite senare.
-
Nyupptäckt bugg i v1410, fanns tidigare också:
Om kompressorn går när man öppnar dörren första gången efter en omstart/strömavbrott, så stannar kompressorn efter ett par sekunder, och startar igen ett par sekunder senare.
Den bryr sig alltså inte om stilleståndstiden mellan starter. Buggen är väl att kompressorn stannar.
Jag har reagerat på detta tidigare, men inte sett sambandet mellan omstart/strömavbrott och dörröppningen.
Första gången man öppnar dörren visas en Nibe-bild, som mig veterligt aldrig visas igen innan omstart.
Jag har rapporterat det till Nibe.
-
VP'n kan alltså fortfarande producera värme även om det är varmare inne än inställd temperatur om framledningen är tillräckligt kall.
Om jag vill blockera det då, hur gör jag då?
Nyss skickade pumpen ut ordentligt med värme, fast det var 25 grader vid innegivare, 21 grader i källaren och 16 grader ute! Tempen är ställd på 21 ºC
Innegivaren står på faktor 6, men det kan ju va den som är ur funktion på nåt sätt?
-
Vad har du för gräns för sommardrift?
-
Eh? :)
Finns det sånt på 1245?
-
VP'n kan alltså fortfarande producera värme även om det är varmare inne än inställd temperatur om framledningen är tillräckligt kall.
Om jag vill blockera det då, hur gör jag då?
Nyss skickade pumpen ut ordentligt med värme, fast det var 25 grader vid innegivare, 21 grader i källaren och 16 grader ute! Tempen är ställd på 21 ºC
Innegivaren står på faktor 6, men det kan ju va den som är ur funktion på nåt sätt?
Jag tror du har för högt ställd värmekurva för med 4 graders övertemp ska vp dra ner på framledningen 4*6 = 24 grader ska vp köra värme så skulle kurvan visa börvärde på 45 grader utan innegivare verkar inte klokt heller Sc:,h så hög värme kurva kan du inte ha. Var det inte slatten som blev efter vv körning du märkte som värme på raddarna. Stopp av värme tror jag sommarläge heter på 1245.
-
Eh? :)
Finns det sånt på 1245?
Meny 4.9.2 Autolägesinställningar, stopp av värme.
När meddeltemperaturen överstiger stopp av värme stannar värmebärarpumpen.
-
Ett par frågor =)
Är värmebärarpumen cirkulationspumpen till radiatorsystemet?
När värmebärarpumpen stannat enl vilkoren man angivit, när startar den igen? Eller startar man den manuellt på nått sätt?
Finns det nått annat sätt(enklare) att stänga av den om man sjäv vill avgöra när värmebärarpumpen ska stannas. Jag sommarstängde ner min maskin genom att stänga av värmen, men då stängs inte värmebärarpumpen av förstår jag nu..
Ha de bra!!
-J2D
-
Det är samma pump ja.
Pumpen startar automatiskt igen när medeltemperaturen understiger inställt värde med en hel grad(dvs står den på 20 så startar pumpen när medeltempen går under 19). Det bästa är att hitta rätt värden för just ditt hus så behöver du inte tänka på att varesig starta eller stänga av pumpen manuellt. Du kan justera både temperaturen och för hur lång tid som medelvärdet skall räknas på (standardinställningen är 24 timmar, vilket jag tror är rätt bra).
På den pumpdimensionering som gjordes för din installation finns ett värde som anger från vilken temperatur som huset inte behöver värme, det är en bra början som kanske behöver finjusteras.
Själv har jag ställt min pump på 16 grader och den startar och stoppar som den ska.
-
Ett par frågor =)
Är värmebärarpumen cirkulationspumpen till radiatorsystemet?
När värmebärarpumpen stannat enl vilkoren man angivit, när startar den igen? Eller startar man den manuellt på nått sätt?
Finns det nått annat sätt(enklare) att stänga av den om man sjäv vill avgöra när värmebärarpumpen ska stannas. Jag sommarstängde ner min maskin genom att stänga av värmen, men då stängs inte värmebärarpumpen av förstår jag nu..
Ha de bra!!
-J2D
ja vb-pump är cirkpump till rad.
Vid sommardrift stängs vb-pumpen av efter en tid. Tror det är när medeltemperaturen ute varit över din "stopp av värme"(vanligen 20 ºC) i mer än din "filtreringstid" (vanligtvis 24 timmar)
Enklast är att låta pumpen sköta det här.
Om du vill att vb-pumpen skall gå på sommaren (t ex för att "solvärma" källargolv) ställer du pumpdriften till "kontenuerlig" (i servicemenyn, tror jag )
EDIT:Ursäkta mexitegel. Jag missade din post :D Måste vara helt blind 8)
-
Ett par frågor =)
Är värmebärarpumen cirkulationspumpen till radiatorsystemet?
När värmebärarpumpen stannat enl vilkoren man angivit, när startar den igen? Eller startar man den manuellt på nått sätt?
Finns det nått annat sätt(enklare) att stänga av den om man sjäv vill avgöra när värmebärarpumpen ska stannas. Jag sommarstängde ner min maskin genom att stänga av värmen, men då stängs inte värmebärarpumpen av förstår jag nu..
Ha de bra!!
-J2D
ja vb-pump är cirkpump till rad.
Vid sommardrift stängs vb-pumpen av efter en tid. Tror det är när medeltemperaturen ute varit över din "stopp av värme"(vanligen 20 ºC) i mer än din "filtreringstid" (vanligtvis 24 timmar)
Enklast är att låta pumpen sköta det här.
Om du vill att vb-pumpen skall gå på sommaren (t ex för att "solvärma" källargolv) ställer du pumpdriften till "kontenuerlig" (i servicemenyn, tror jag )
EDIT:Ursäkta mexitegel. Jag missade din post :D Måste vara helt blind 8)
Om man vill att cp ska gå hela sommaren för att cirkulera vattnet räcker det inte med att cp står i kontinuerlig drift man måste ställa upp värdet i stopp av värme annars står vxv mot beredaren och cp jobbar mot stängd ventil.
-
Var det inte slatten som blev efter vv körning du märkte som värme på raddarna. Stopp av värme tror jag sommarläge heter på 1245.
Ingen VV-slatt, den stog på värme och räknade gradminuter... "Stopp av värme" mäter mot medeltempen UTE, jag skulle haft en som mäter inne!
Ska kolla igenom loggfiler i helgen så kanske det går att hitta något där...
-
Om man vill att cp ska gå hela sommaren för att cirkulera vattnet räcker det inte med att cp står i kontinuerlig drift man måste ställa upp värdet i stopp av värme annars står vxv mot beredaren och cp jobbar mot stängd ventil.
Sant. (naturligtvis... ::))
Vill man cirkulera vattnet sommartid ska man strunta i mina ideér om att ställa om till "kontinuerlig" värmebärar pump och istället ställa upp "stopp av värme" så att sommardriften inte går in. Och kanske även tänka på att ställa ned "min framledningstemp" 1.9.3 (så att vp inte får för sig att räkna ned gradminuter och börja värma...)
-
Var det inte slatten som blev efter vv körning du märkte som värme på raddarna. Stopp av värme tror jag sommarläge heter på 1245.
Ingen VV-slatt, den stog på värme och räknade gradminuter... "Stopp av värme" mäter mot medeltempen UTE, jag skulle haft en som mäter inne!
Ska kolla igenom loggfiler i helgen så kanske det går att hitta något där...
Låter konstigt om vp ska värma huset med 4 graders övertemp och rumsfaktor på 6 nått är fel Sc:,h vilken framledning ska du ha vis 16 grader ute enligt kurvan.
-
Och kanske även tänka på att ställa ned "min framledningstemp" 1.9.3
Vad är fabriksinställningen?
-
Och kanske även tänka på att ställa ned "min framledningstemp" 1.9.3
Vad är fabriksinställningen?
15 ºC. Men det kan ju vara ändrat vid installationen.
-
vilken framledning ska du ha vis 16 grader ute enligt kurvan.
Tror det är 25 grader ut då... men ja har nog hittat felet!
Gjorde en "Norsk reset" ;)
Stängde helt enkelt av innegivaren i menyn, och startade den igen - nu räknar inte pumpen gradminuter alls på dagtid, står på 0 GM hela dagarna.
Ska kolla loggfiler igen senare...
(Norsk reset är väl iofs att rycka ur sladden ur väggen å sätta i den igen?)
-
vilken framledning ska du ha vis 16 grader ute enligt kurvan.
Tror det är 25 grader ut då... men ja har nog hittat felet!
Gjorde en "Norsk reset" ;)
Stängde helt enkelt av innegivaren i menyn, och startade den igen - nu räknar inte pumpen gradminuter alls på dagtid, står på 0 GM hela dagarna.
Ska kolla loggfiler igen senare...
(Norsk reset är väl iofs att rycka ur sladden ur väggen å sätta i den igen?)
Om den inte räknar gm står den i sommarläge
-
EDIT:Ursäkta mexitegel. Jag missade din post :D Måste vara helt blind 8)
Ingen fara :) Upprepning är lärdomens moder sägs det ju :D
-
(Norsk reset är väl iofs att rycka ur sladden ur väggen å sätta i den igen?)
Det kallas nog även för vaktmästarreset tror jag... ;D
-
Det senaste dygnet har den gjort 6 starter, 3 varmvatten, 1 både och - och alltså 2 värmekörningar.
Värmen kördes trots att det var 25 grader vid innegivare... den första gången var ca kl 22 och det var 20 grader ute, den andra gången vid kl 02 och det var 18 grader ute...
Finns det nåt sätt att mäta om innegivaren funkar som den ska? Har för mig att jag läst om nån slags Ohmmätning...
-
vilken framledning ska du ha vis 16 grader ute enligt kurvan.
Tror det är 25 grader ut då... men ja har nog hittat felet!
Gjorde en "Norsk reset" ;)
Stängde helt enkelt av innegivaren i menyn, och startade den igen - nu räknar inte pumpen gradminuter alls på dagtid, står på 0 GM hela dagarna.
Ska kolla loggfiler igen senare...
(Norsk reset är väl iofs att rycka ur sladden ur väggen å sätta i den igen?)
är inte en Norks reset att rycka huvudsäkringarna?
-
Och kanske även tänka på att ställa ned "min framledningstemp" 1.9.3
Vad är fabriksinställningen?
15 ºC. Men det kan ju vara ändrat vid installationen.
Okej! Jag var rädd att det var lika illa som på Nibe Split d.v.s. 25°.
-
Det senaste dygnet har den gjort 6 starter, 3 varmvatten, 1 både och - och alltså 2 värmekörningar.
Värmen kördes trots att det var 25 grader vid innegivare... den första gången var ca kl 22 och det var 20 grader ute, den andra gången vid kl 02 och det var 18 grader ute...
Finns det nåt sätt att mäta om innegivaren funkar som den ska? Har för mig att jag läst om nån slags Ohmmätning...
Om vp visar rätt inne temp i menyn bör väl innegivaren vara hel om det inte funkar ändå kanske det är nåt knas med styren Sc:,h.
-
Hittade 2 andra inst som jag ändrade:
Min. framledning var inställd på 25 grader, sänkte till 20
Filtreringstid var inställd på 1 timme, ändrade till 12 eller om det blev 24 tom...
Kan ju ha varit nån av dessa som spökade åxå?
-
Hittade 2 andra inst som jag ändrade:
Min. framledning var inställd på 25 grader, sänkte till 20
Filtreringstid var inställd på 1 timme, ändrade till 12 eller om det blev 24 tom...
Kan ju ha varit nån av dessa som spökade åxå?
Min framledning på 25 grader lär nog kunna förklara en del *vinkar*.
-
Fabriksinställning (1245) på min framledning är 15 ºC enligt manualen.
Fabriksinställning på filtreringstid skall vara 24 timmar.
-
Hade nog rattat upp den lite för att få lite mer golvvärme i badrummet... eller nåt sånt.
-
Hejsan.
Har en nyinstallerad Nibe 1245-6 med ett bergvärmehål. Klimatsystem golvvärme. Ute och inomhusgivare, inga termostater.
Såhär i sommartider vill man ha komfortvärme i klinkrade utrymmen. Ni som har liknande system, hur kör ni pumpen som? Tanken var väl att dra ner alla slingor som inte är klinkrade.
Tacksam för lite tips!
-
Ett sätt är att höja Min. framledningstemperatur - precis som jag hade lyckats göra! ::) Då skickar pumpen ut värme oavsett vad innegivare osv. säger, hehe!
-
Hur tvingar jag den att producera värme mot radiatorerna?
Vädrade ett tag så har 19grader inne, ändå värmer den inte upp huset.
Ska snart få hem en ny dama i några dagar och jag vill ha varmt och gott här då.
-
Hur tvingar jag den att producera värme mot radiatorerna?
4.9.2 är väl en bra meny att börja med, så du får igång pumpen. Sen kan du ju göra ett ryckande i 4.9.3 för att få fart på pumpen, ställ ner gradminuterna ordentligt så brakar den igång. Vill du att den ska gå mer får du väl öka framledningstempen bara, dvs begära högre rumstemp.
Eller så ställer du fram en hiskelig massa levande ljus, fruntimmer älskar levande ljus ;)
-
När 1245an gör varmvatten reagerar även sensorn för framledningens temperatur, fyller det nån funktion eller sitter givaren helt enkelt för nära?
Framledningsröret är kallt även fast tempen visar 50-60 grader...
-
Givaren sitter helt enkelt på samma rör innan växelventilen och visar framledningen från vp oavsett vart framledningen går. Tror inte den har nån styrande funktion men det kan vara kul att se hur många grader över vp måste ligga för att tex få 50 grader i beredaren.
-
Det ser illa ut i loggningsdiagrammen! ;D
-
Har precis fått min 1245 -8 installerad.
Följande gäller mitt hus:
1,5 vån. c:a 200 kvm (värmer även 50 kvm garage till ~10gr)
Nedervåningen har radiatorer utan termostater (c:a 75 kvm) + golvvärme (c:a 35 kvm)
Övervåning har radiatorer med termostater (c:a 75 kvm) + golvvärme (c:a 15 kvm)
Radiatorerna är kopplade till ett enrörsystem
Garaget har golvvärme
Jag har en utegivare, men ingen innegivare till VP.
Hur ska jag ställa in radiatorerna? Ska jag öppna alla fullt ut? Både de med termostater och de utan? Sen sänker jag enbart de som finns i t ex sovrum?
Några inställningar eller värden jag bör ha koll på? DeltaT, KBin/KBut, VBin/VBut? Om så vad är ok värden?
-
Har inte installatören justerat in vp ? Man bör kolla så ingen radiator är lika varm uppe som nere det bör skilja mellan 5 -10 grader beroende på värmebehov i rummet men det kan bli en diff på 13 grader också om det sitter ett stort element i ett litet rum så justera tills du får en jämn temp i alla rum. Man brukar rekomendera en diff på ca 3 grader på kalla sidan och ca 7 grader på varma sidan men det funkar bäst att justera in när det blir lite kallare ute. Kurvlutningen ska naturligtvis justeras in den med och då ska innegivaren ha 0 i påverkan alla justeringar görs med termostaterna på max.
-
Fick vår 1245-8 installerad för två veckor sedan. Vi har det varmt och skönt, men jag står och tittar på alla siffrorna hursomhelst. Rätt underhållande. La märke till idag att gradminuterna nollställs efter att kompressorn har varit igång för att göra varmvatten. Det känns inte helt rätt. Någon som vet om detta är en bug?
-
Har inte hört talas om nån sån bugg normalt ska inte gradmin räknas vid vv produktion men när gradmin ökar (mera minus) strax före innan den växlar till vv så fortsätter vp att räkna gradmin i samma takt vid vv produktion utan att egentligen ha koll på framledning. om man har extern framlednings givare ansluten (Bt25) så tror jag den räknar gradmin hela tiden.
-
15ute, 19inne.
10 och -2 på kurvor.
Vad gör jag för få värme? less på frysa när jag sover. Nu kan den väl orimligen betrakta dagarna som sommar.
-
15ute, 19inne.
10 och -2 på kurvor.
Vad gör jag för få värme? less på frysa när jag sover. Nu kan den väl orimligen betrakta dagarna som sommar.
Går pumpen? Producerar den öht värme eller är den kvar i sommarläge?
- Om pumpen jobbar för dåligt är det ju bara att justera kurvan? Fokusera lite mer på inneklimatet och lite mindre på teoretiska siffror.
- Om pumpen fortfarande tror att det är sommar, är det nog meny 4.9.2 du ska fingra på. Det kan vara så att filtreringstiden är för lång, dvs pumpen reagerar långsammare än ditt hus. Eller så är det 'stopp av värme' som är för lågt ställt. Jag har min på 16°C/12h - det funkar halvbra: för snabb på våren, för långsam på hösten.
-
Någon som vet vad som är nytt i senaste uppdateringen (v1768) som finns på http://www.nibe.co.uk/List-on-installer-start/Product-information/Software-Updates/
-
Ingen aning är det ingen som kör den Sc:,h
-
Jag har den men ser/märker ingen skillnad, men man får väl utgå från att det är förbättringar. Sc:,h
-
Jag tog ur mitt usb minne och skulle lägga firmwaren på. Upptäckte att 1410 och 1245an hade skapat en jäkla massa skräpmappar som inte gick att öppna.
Uppdaterade maskinen. Skulle direkt aktivera att den skulle logga men det gick inte... Men efter att ha formaterat usbminnet så gick det.
Något mer jag upptäckte var att jag tappade mina inställningar. Kurvorna var något ändrade, köldbärar hastigheten ändrad, osv.
Så har det väl inte blivit tidigare, att den frångår från ens egna inställningar?
Fast den behöll språket trots firmwaren från engelska sidan.
Nu ska jag bara klura ut hur mina inställningar var. Fast jag blir u lite nyfiken ifall dom gjort maskinen mer automatisk så den beräknar ut vad för inställningar jag borde ha... Då är de ju dumt att jag ändrar till vad jag tror jag ska ha, hehe
Ska låta den logga lite sen skicka upp loggfilen så vi kan köra logpro
-
Nu har jag uppdaterat till den nya versionen (1768)
Gick smidigt och fungerade på första försöket.Alla mina inställningar var kvar.
Hittar dessa förändringar
# Värmepumpen bootar inte längre om, första gången man öppnar dörren efter tex ett strömavbrott.
Öppnades dörren under kompressordrift(bara första gången enligt ovan) stannade kompressorn tvärt och larmade fasfel eller något liknande.
Är inte helt säker om dessa är nya.
#räknar upp 0-100% under uppstart
# ny meny under info som visar status för sms40, batteri, signalstyrka m.m( denna sida visas nog bara om sms40 är inkopplat)
Fyll gärna på om ni hittar mer.
-
# ny meny under info som visar status för sms40, batteri, signalstyrka m.m( denna sida visas nog bara om sms40 är inkopplat)
Heter denna SMS-meny 17/24?
I så fall finns den med på v1410, (som jag ännu kör på).
-
Hej! Jag har en fråga....Min 1245 har gått ett år nu... Är det någon som vet om man ska göra någon service på pumpen.. finns det t ex några silar eller liknande som ska rengöras
-
Hej! Jag har en fråga....Min 1245 har gått ett år nu... Är det någon som vet om man ska göra någon service på pumpen.. finns det t ex några silar eller liknande som ska rengöras
Du har väl rimligen ett filter i värmebärarslingan... och det bör sitta ett på brineslingan också. Men dessa är nog inget som behöver rengöras återkommande. Men nån gång efter installation e klart, kan ju vara bra.
-
Någon som kan förklara hur jag ser förbrukning /dygn /månad
Förslag på ändringar från grundinställningar
Tex
1 Ändra grad minuter till -1000
-
Någon som kan förklara hur jag ser förbrukning /dygn /månad
Förslag på ändringar från grundinställningar
Tex
1 Ändra grad minuter till -1000
Jag föreslår att du skapar din egen tråd i Nibe-katerogin. Börja med att redovisa dina nuvarande värden, som t ex KB.in, KB-ut, VB-fram, VB-retur så ska du se att nån av experterna hoppar på tråden och ger lite tips.
Har du dessutom ett USB-minne att stoppa i pumpen, så du får lite loggar, blir det otroligt mycket lättare för resten av forumkombattanterna att se hur just din VP jobbar mot just ditt system. En bild säger mer än tusen gradminuter ;)
Edit:
Att se statistik över energiförbrukning i 1245 tror jag faktiskt inte går. Du har ju lite läsvärt under info-menyn, men jag tror inte där finns något om förbrukning.
Klicka på webshop (http://www.energibutiken.se/) längst upp på denna webbsidan så finns där billiga elmätare och lite annat kul att köpa.
-
Min 1245:a med innegivare (aktiverad i menysystemet) fortsätter att starta trots att innegivaren anger 22,9 gr och önskad temp är 22 gr. Det problem jag upplever är att jag har en kakelugn i vardagsrummet som jag gärna eldar, men tillsammans med en stor radiator utan termostat kan det bli väl varmt i främst vardagsrummet, men även i resten av huset när VP fortsätter leverera värme.
Varför slår den inte av? Vad måste jag göra för att VPn ska slå av när rätt temp uppnåtts?
-
Rätt skummt det..
Kan det vara lägsta vattentemperatur som är högt inställd? Tror min var default på 20 grader och då låter den aldrig vattnet bli kallare än så oavsett hur varmt det är.
Det går ju också att justera hur mycket som innegivaren ska tas hänsyn till när den beräknar börtemperaturen. Kanske den ska justeras så innegivaren spelar större roll?
Lycka till!
-Johnny2d
-
Min 1245:a med innegivare (aktiverad i menysystemet) fortsätter att starta trots att innegivaren anger 22,9 gr och önskad temp är 22 gr. Det problem jag upplever är att jag har en kakelugn i vardagsrummet som jag gärna eldar, men tillsammans med en stor radiator utan termostat kan det bli väl varmt i främst vardagsrummet, men även i resten av huset när VP fortsätter leverera värme.
Varför slår den inte av? Vad måste jag göra för att VPn ska slå av när rätt temp uppnåtts?
Vad har du för faktor på innegivaren (0 .. 6)? Liten faktor gör att innegivarens påverkan blir liten.
Innegivaren fungerar ju inte som en termostat, utan den påverkar hur gradminuterna räknas, dvs den kan gasa eller bromsa lite, men normalt inte starta eller stoppa.
-
Vad har du för faktor på innegivaren (0 .. 6)? Liten faktor gör att innegivarens påverkan blir liten.
Innegivaren fungerar ju inte som en termostat, utan den påverkar hur gradminuterna räknas, dvs den kan gasa eller bromsa lite, men normalt inte starta eller stoppa.
Aha! Där kan vi ha det. Vill minnas att den står på 0,2 men jag ska kolla när jag kommer hem. Hur fungerar den? Högre värde => större påverkan eller vad?
A
-
Aha! Där kan vi ha det. Vill minnas att den står på 0,2 men jag ska kolla när jag kommer hem. Hur fungerar den? Högre värde => större påverkan eller vad?
A
Jag har för mig att det funkar så här:
---
VP beräknar en framledningstemperatur från utetemperatur, kurva och offset.
Innegivaren modifierar den beräknade framledningstempen som beräknad framledning + (önskad innetemp - aktuell innetemp) * innegivarfaktor.
Exempel:
Beräknad (från utetemp, kurva, och offset) framledning 40 °.
Önskad innetemp 22 °C.
Aktuell innetemp 25 °C
Innegivarfaktor 2 (fabriksinställning)
framledning = 40 + (22 - 25) * 2 = 34 °C, dvs tre grader för varmt inne resulterar i att framledningen sänks med 6 grader. Om du har en faktor på 0,2 så blir framledningstempen 39,4 °C, dvs en väldigt liten sänkning.
Så ja, en större faktor ger en större påverkan.
Gradminuterna beräknas som vanligt som skillnaden mellan beräknad och aktuell framledning gånger tid.
-
Man borde väl kunna sätta en termostat på en av aux-ingångarna och markera den för "Blockering av Värme". Och så ha termostaten nära kakelugnen. Då bör VP sluta göra värme, så länge kakelugnen är varm.
-
Med termostat finns risk att det blir kallt i resten av huset men det beror på planlösningen. Jag skulle öka rumsgivarpåverkan samt montera en termostat på radiatorn närmast kakelugn.
-
Med termostat finns risk att det blir kallt i resten av huset men det beror på planlösningen. Jag skulle öka rumsgivarpåverkan samt montera en termostat på radiatorn närmast kakelugn.
Nu smurfar du allt smurf Smurfen! TS smurfar ju att hela huset blir varmt när VP fortsätter smurfa värme. Om man smurfar med rumsgivarfaktorn riskerar man att få andra, oönskade effekter. Kanske sämre känslighet för mindre temperatursmurfningar vid exempelvis solinsmurfning eller smurfsamlingar.
...
Det problem jag upplever är att jag har en kakelugn i vardagsrummet som jag gärna eldar, men tillsammans med en stor radiator utan termostat kan det bli väl varmt i främst vardagsrummet, men även i resten av huset när VP fortsätter leverera värme.
Varför slår den inte av? Vad måste jag göra för att VPn ska slå av när rätt temp uppnåtts?
-
Nu smurfar du allt smurf Smurfen! TS smurfar ju att hela huset blir varmt när VP fortsätter smurfa värme. Om man smurfar med rumsgivarfaktorn riskerar man att få andra, oönskade effekter. Kanske sämre känslighet för mindre temperatursmurfningar vid exempelvis solinsmurfning eller smurfsamlingar.
Jag tror du smurfat detta om baksmurfen. Att smurfa rumsgivaren gör att smurfen inomhus blir bra även om smurfen lyser in genom fönstren. Det är större risk att smurfen inomhus inte blir smurf om pumpen skall smurfa så fort övertemp uppstår.
/svartsmurfen
-
Det är en viss skillnad på effekt om solen lyser in genom fönstren eller tio pers sitter och käkar middag, mot 10 kW kakelugn. Min poäng är att med en termostat nära kakelugnen kan man få VP att reagera på just kakelugnen och inte så mycket annat. Ni får självklart smurfa så mycket ni vill, jag utgick bara från det TS frågade:
Vad måste jag göra för att VPn ska slå av när rätt temp uppnåtts?
-
Med termostat finns risk att det blir kallt i resten av huset men det beror på planlösningen. Jag skulle öka rumsgivarpåverkan samt montera en termostat på radiatorn närmast kakelugn.
Japp. Det låter klokt. Jag kollade inställningen på rumsgivaren och den var fabriksinställd på 2. Testade att ändra till 4. Hittills har det betytt att temperaturen i huset generellt har sjunkigt till c:a 21,5 gr, men jag är osäker på om det har med detta att göra. sak logga lite och försöka jämföra antal starter mm.
A
-
Hej! Har haft min Nibe 1245 i 20 dagar nu och kör med elpatron fram till borrning förhoppningsvis före jul men förmodligen först i januari! Jag har en radikal höjning av elförbrukningen och de senaste 3 dygnen har snittat 92 kWh/dygn! Katastrof för en redan halvtaskig ekonomi. Det drog runt 70 ett tag och vi hade inte ens 16 grader inne. Enligt entreprenör var det normalt att det drog 70 Kwh/dygn men igår var en Nibe-representant ur och räknade ut att pumpen drar runt 18 kWh/dygn och att vi bör ta ut en elektriker som kan kolla efter andra fel. Är det troligt att något annat har gått sönder i huset precis i samband med installation av värmepumpen? Har nya vitvaror som inte har visat några tecken på funktionsfel.
Utegivaren sitter dessutom i skyddat söderläge och visar 11 grader på dagen trots minusgrader! Det hade ingen betydelse menade Nibe-mannen eftersom pumpen kollar av innegivaren också och styrs av kurvlutningen.? Väldigt konstigt resonemang. Dessutom var inte innegivaren aktiverad! Jag aktiverade den nyss och ställde temp på 21 grader. Nu har vi 19 grader vid innegivaren och elementen jobbar.
Vad ska jag göra?? Man kanske kan stänga av pumpen ett dygn och kolla om förbrukningen går ner. Har ingen direkt lust att ta ut elektriker om jag kan lösa det själv. Jag ångrar verkligen mitt val av offert. Den var dyrast och kändes seriösast men hade jag valt en av de mindre firmorna så hade jag förmodligen haft ett borrhål nu och sluppit oroa mig. Saknar min vedpanna mycket. :´(
-
Hej! Har haft min Nibe 1245 i 20 dagar nu och kör med elpatron fram till borrning förhoppningsvis före jul men förmodligen först i januari! Jag har en radikal höjning av elförbrukningen och de senaste 3 dygnen har snittat 92 kWh/dygn! Katastrof för en redan halvtaskig ekonomi. Det drog runt 70 ett tag och vi hade inte ens 16 grader inne. Enligt entreprenör var det normalt att det drog 70 Kwh/dygn men igår var en Nibe-representant ur och räknade ut att pumpen drar runt 18 kWh/dygn och att vi bör ta ut en elektriker som kan kolla efter andra fel. Är det troligt att något annat har gått sönder i huset precis i samband med installation av värmepumpen? Har nya vitvaror som inte har visat några tecken på funktionsfel.
Utegivaren sitter dessutom i skyddat söderläge och visar 11 grader på dagen trots minusgrader! Det hade ingen betydelse menade Nibe-mannen eftersom pumpen kollar av innegivaren också och styrs av kurvlutningen.? Väldigt konstigt resonemang. Dessutom var inte innegivaren aktiverad! Jag aktiverade den nyss och ställde temp på 21 grader. Nu har vi 19 grader vid innegivaren och elementen jobbar.
Vad ska jag göra?? Man kanske kan stänga av pumpen ett dygn och kolla om förbrukningen går ner. Har ingen direkt lust att ta ut elektriker om jag kan lösa det själv. Jag ångrar verkligen mitt val av offert. Den var dyrast och kändes seriösast men hade jag valt en av de mindre firmorna så hade jag förmodligen haft ett borrhål nu och sluppit oroa mig. Saknar min vedpanna mycket. :´(
92 kWh låter inte otroligt.
F1245-12:an i gården i Dalarna drog strax över 20 kWh senaste dygnet, och då är innetempen runt 15 °C, och inget varmvatten, utetemp -2,6 ° i snitt. Med ett COP på runt 4 hamnar man i samma läge. 18 kWh kan ju vara möjligt när VP:n är igång, inte på elpatron.
Utegivaren skall sitta i skuggat läge, nord eller nordväst enligt installationshandboken. Det är ju den viktigaste givaren, så det skall de göra om och göra rätt! >:( Innegivaren kan bara finjustera.
-
92 kWh låter inte otroligt.
F1245-12:an i gården i Dalarna drog strax över 20 kWh senaste dygnet, och då är innetempen runt 15 °C, och inget varmvatten, utetemp -2,6 ° i snitt. Med ett COP på runt 4 hamnar man i samma läge. 18 kWh kan ju vara möjligt när VP:n är igång, inte på elpatron.
Utegivaren skall sitta i skuggat läge, nord eller nordväst enligt installationshandboken. Det är ju den viktigaste givaren, så det skall de göra om och göra rätt! >:( Innegivaren kan bara finjustera.
Det går ju inte direkt att jämföra ditt superhus med min lilla kåk. När jag hade vedpannan så körde jag ofta på elpatronen i den och kom aldrig upp i den här extrema förbrukningen trots riktigt kall väderlek.. Undrar hur mycket den kommer att dra när det blir kallare än några minusgrader. Antingen har dom kopplat något fel eller så är det som dom tror att något annat är trasigt. Han räknade ut vad den drog genom siffrorna i tillsatsinfomenyn; (just nu) status3,0 kW tidsfaktor; 78,9 Hur räknar man då?
-
Det går ju inte direkt att jämföra ditt superhus med min lilla kåk. När jag hade vedpannan så körde jag ofta på elpatronen i den och kom aldrig upp i den här extrema förbrukningen trots riktigt kall väderlek.. Undrar hur mycket den kommer att dra när det blir kallare än några minusgrader. Antingen har dom kopplat något fel eller så är det som dom tror att något annat är trasigt. Han räknade ut vad den drog genom siffrorna i tillsatsinfomenyn; (just nu) status3,0 kW tidsfaktor; 78,9 Hur räknar man då?
Superhus :D.
2x42 m² + 42 m² källare + 2x17 m². Inte stort, men i stort sett oisolerat timmer och gjorde tidigare av med runt 40000 kWh per år på en ensam pensionär med ganska svalt inne och direktel. huvuddunk
Någon sa att "faktorn" för tillskottet normeras till 6 kW, dvs du kan ta tiden x 6 kW för att få energiförbrukningen. Det bör bli ca 475 kWh för 78,9h.
Hur stort är huset? Vad var tidigare förbrukning? Hur kallt har du nu ute?
När du körde elpatron, hur länge körde du den då? Om huset var uppvärmt med ved så kan det nog hålla sig rätt länge med liten energitillförsel utan att det blir kallt.
Grannen i Dalarna eldade tidigare med ved, och hade 9 kW elpatron som backup. När han installerade VP berättade han att han var trött på att komma hem till ett 15-gradigt hus när det gått på elpatronerna ett par dagar. 9 kW ger 216 kWh per dygn. Hans hus är inte speciellt stort heller.
-
Superhus :D.
2x42 m² + 42 m² källare + 2x17 m². Inte stort, men i stort sett oisolerat timmer och gjorde tidigare av med runt 40000 kWh per år på en ensam pensionär med ganska svalt inne och direktel. huvuddunk
Någon sa att "faktorn" för tillskottet normeras till 6 kW, dvs du kan ta tiden x 6 kW för att få energiförbrukningen. Det bör bli ca 475 kWh för 78,9h.
Hur stort är huset? Vad var tidigare förbrukning? Hur kallt har du nu ute?
När du körde elpatron, hur länge körde du den då? Om huset var uppvärmt med ved så kan det nog hålla sig rätt länge med liten energitillförsel utan att det blir kallt.
Grannen i Dalarna eldade tidigare med ved, och hade 9 kW elpatron som backup. När han installerade VP berättade han att han var trött på att komma hem till ett 15-gradigt hus när det gått på elpatronerna ett par dagar. 9 kW ger 216 kWh per dygn. Hans hus är inte speciellt stort heller.
Ojoj. :) Mitt hus är 110 m2 i enplan. Hyffsat isolerat.
Tack för att du klargjorde räkningen för mig. Det verkar stämma. Otäckt dock att det ökar så mycket, första dagarna märkte jag inte mycket på elmätaren men sen har det stigit gradvis: från totalelförbrukning 16kWh första dagarna, sen runt 40 sen runt 60 och nu snittar jag ju 92 de senaste tre dygnen.
Min tidigare årsförbrukning var ca 9000 kWh. Nu är det nollgradigt här i Uppland.
Elpatronen i vedpannan gick rätt ofta pga lathet. Dom som bodde här innan hade 4000 kWh i årsförbrukning och eldade dagligen under vintemånaderna.
Jag ledsnade också på att komma hem till en utkyld kåk därav konverteringen men jag trodde ju att det skulle gå lite fortare att få borrhål. :o
-
Tack för att du klargjorde räkningen för mig. Det verkar stämma. Otäckt dock att det ökar så mycket, första dagarna märkte jag inte mycket på elmätaren men sen har det stigit gradvis: från totalelförbrukning 16kWh första dagarna, sen runt 40 sen runt 60 och nu snittar jag ju 92 de senaste tre dygnen.
Vi märker tydligt hur mycket energi som finns lagrat i huset när vi åker hem efter en helg i Dalarna. Vi ställer VP:n i semesterläge och via loggningen kan jag se att tempen sjunker långsamt i huset med källare, och snabbare i gäststugan, som har torpargrund. Det tar ett par dagar innan energiförbrukningen stiger till den normala.
Jag tror nog inte att det är något fel.
Jag kollade just förbrukningen i huset i Uppsala, som är fullt uppvärmt, och VP:n drog 35,5 kWh under gårdagsdygnet, vilket med en COP på 3,5 ger att huset, garage/förråd och VV förbrukat ca 125 kWh. Detta hust är ju betydligt bättre isolerat än gården i Dalarna.
-
Någon sa att "faktorn" för tillskottet normeras till 6 kW, dvs du kan ta tiden x 6 kW för att få energiförbrukningen. Det bör bli ca 475 kWh för 78,9h.
Jag trodde det var pumpens maximala inställda eleffekt man skulle multiplicera med? Alltså 6kW om man har 1245-6, 10 om man har 1245-10 osv. Det sista jag skrev var kanske inte helt rätt. Utan istället kan man se ens eget värde i menyn Serviceinfo.
Jag försökte hitta nån bra postning att referera till men hittar ingen postning som är sådär tvärsäker. Men här är en i alla fall: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29155.msg278559#msg278559
-
Kanske något halvt Off Topic, men jag vill ändå rikta pokerjens uppmärksamhet mot möjligheten att montera en separat elmätare på VP: http://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare Det är otroligt skönt att veta exakt hur mycket VP drar och det är ännu skönare att kunna bena ur hushållselen ur den totala förbrukningen. Elmätaren kostar inte många kronor och det tar inte mer än max en timme för en normalbegåvad elektriker att montera apparaten.
-
Jag ställde ner innertempen till 18,5 grader någon gång i maj. Efter sommaren när luften blivit svalare så ha vi mellan 20,5 och 21 grader inomhus. Termometern och vp visar samma temp vid termostaten. Hur kan jag ha denna innomhustempen när jag ställt in vp på 18,5? Jag är nöjd med temperaturen men undrar varför inte vp gör som jag vill? Vad kan vara fel?
-
Det är inget fel innegivaren kan bara göra mindre justeringar av värmekurvan beroende på vilket rumgivarfaktor värde du har. Du bör sänka kurvlutningen samt öka önskad innetemp till rätt värde.
-
Det är inget fel innegivaren kan bara göra mindre justeringar av värmekurvan beroende på vilket rumgivarfaktor värde du har. Du bör sänka kurvlutningen samt öka önskad innetemp till rätt värde.
Offseten kan behöva justeras också.
För att hitta rätt kurva och offset bör innegivarfaktorn ställas till 0 under tiden man letar.
-
Jag ställde ner innertempen till 18,5 grader någon gång i maj. Efter sommaren när luften blivit svalare så ha vi mellan 20,5 och 21 grader inomhus. Termometern och vp visar samma temp vid termostaten. Hur kan jag ha denna innomhustempen när jag ställt in vp på 18,5? Jag är nöjd med temperaturen men undrar varför inte vp gör som jag vill? Vad kan vara fel?
Lutningen av kurvan påverkar mycket lite så här års (eller åtminstone vid de temperaturer vi råkar ha just i år). Jag föreslår att du börjar med att kolla vad du har för inställningar idag. Kolla i manualen vad man rekommenderar för kurva (typ 8-10 om du har radiatorer), inaktivera innegivaren (meny 1.9.4) och försök hitta en förskjutning som fungerar. Sen är det dags för lutningen när det blir kallare ute.
Är det nån som vet vad faktor-grejjen är i den menyn? Är det så enkelt som att faktor 2,0 är lika med två grader framledning per grad innetemp?
-
Är det nån som vet vad faktor-grejjen är i den menyn? Är det så enkelt som att faktor 2,0 är lika med två grader framledning per grad innetemp?
Japp.
-
Tycker det bästa är att göra en egen kurva det är enkelt i 1245 då slipper man hålla på med förskjutning av kurvan men ändrar framledningen inom den utetemp som är aktuell men rumsgivaren ska naturligtvis stå på 0 tills man hittar rätt *vinkar*
-
När man ändrar i inställningarna medans den producerar värme, anpassar den sig direkt eller först vid nästa körning?
Såsom CP hastighet eller gradkurvor.
-
Båda ändras direkt *vinkar*
-
När man fingrar på inställningarna i meny '4.9.2 - Autolägesinställning' kan det dock bli lite konstigt, verkar som om mjukvaran har lite svårt att uppdatera alla driftsparametrar när det händer saker under denna meny.
-
När jag stängde av pumpen förut för att få ner värmen i huset och börja om justeringsarbetet.
Så funderade jag lite på när man ska använda det 3'e steget på strömbrytaren. Ja nu kan jag ju mösa mig ut och läsa manualen såsett men bekvämare att fråga här.
Är det vid nödläge, och går den på elpatron då?
-
japp
-
Något jag inte fattar är inställningarna utan CP.
Ekonomi, Pool, Varmvatten, Värme
Värme fattar jag, men de andra. Bara för att jag inte förstår så sätter jag samma procent på alla om jag ska ändra.
Varför skulle jag vilja att cirkulationen på radiatorerna skulle ändra sig när den gör varmvatten? eller vad menar dom?
-
Något jag inte fattar är inställningarna utan CP.
Ekonomi, Pool, Varmvatten, Värme
Värme fattar jag, men de andra. Bara för att jag inte förstår så sätter jag samma procent på alla om jag ska ändra.
Varför skulle jag vilja att cirkulationen på radiatorerna skulle ändra sig när den gör varmvatten? eller vad menar dom?
Eftersom det är samma CP så är det den önskade hastigheten på den CP:n vid de olika driftfallen. Finns beskrivet i Installatörshandboken.
Ekonomi = tomgångscirkulation i värmesystemet, ingen värme produceras.
Pool = värme produceras mot ev pool
Varmvatten = VP:n värmer varmvattnet.
I min F1245-12 kör jag:
Värme: 70%
Ekonomi: 20%
Varmvatten: 50% (lägre hastighet ger högre kondenseringstemp -> varmare varmvatten)
Vi får ca 55 °C varmvattnet vi normalinställning, och då ångar det när jag tappar varmvatten. Betydligt varmare än i Uppsalainstallationen.
-
Eftersom det är samma CP så är det den önskade hastigheten på den CP:n vid de olika driftfallen. Finns beskrivet i Installatörshandboken.
Ekonomi = tomgångscirkulation i värmesystemet, ingen värme produceras.
Pool = värme produceras mot ev pool
Varmvatten = VP:n värmer varmvattnet.
I min F1245-12 kör jag:
Värme: 70%
Ekonomi: 20%
Varmvatten: 50% (lägre hastighet ger högre kondenseringstemp -> varmare varmvatten)
Vi får ca 55 °C varmvattnet vi normalinställning, och då ångar det när jag tappar varmvatten. Betydligt varmare än i Uppsalainstallationen.
Så tyckte jag inte det stod i min manual.
Men så cirkulationspumpen används alltså till mer än bara radiatorkretsen.. Den snurrar vattnet i tanken med under tappvatten värmningen?
Blir det helt knas på tappvatten värmningen nudå när jag valde 100% på alla alternativen för att vara säker på att radiatorerna alltid har 100% fart?
-
Helt knas blir det inte men jag skulle sänka så du får en diff på 7-8 grader vid vv laddning hur som helst blir det inte bättre snurr på vattnet i raddarna för att du ändrar vv inställningen.
-
Så tyckte jag inte det stod i min manual.
Men så cirkulationspumpen används alltså till mer än bara radiatorkretsen.. Den snurrar vattnet i tanken med under tappvatten värmningen?
Blir det helt knas på tappvatten värmningen nudå när jag valde 100% på alla alternativen för att vara säker på att radiatorerna alltid har 100% fart?
Värmebärarpumpen, vilket är vad detta handlar om, är den pump som pumpar vattnet genom kondensorn. Via växelventiler, interna eller externa, kan detta vatten styras att gå till värmesystemet, slingan i varmvattenberedaren, eller en pool-värmeväxlare.
Med 100% i alla driftlägen bränner du en massa energi i onödan, riskerar oljud i radiatorer/rör, och får kallare varmvatten än vad du kan få.
Jag inbillar mig också att radiatorerna håller värmen längre när man kör pumpen på låg hastighet i ekonomifallet. Ingen värme produceras ju då, och om man då sänker flödet blandar man inte upp det varma vattnet i radiatorernas överkant lika snabbt som om man kör med full rulle.
-
Varmvattnet styrs av givaren i botten på beredaren vill man ha varmare vv bör det vara bättre att ändra värdet där än att ändra farten på cp eller ?
-
Varmvattnet styrs av givaren i botten på beredaren vill man ha varmare vv bör det vara bättre att ändra värdet där än att ändra farten på cp eller ?
Med lägre hastighet på cirkpumpen får du varmare framledning och svalare retur. Blir varmare i toppen, men svalare i botten. Med högre CP-hastighet får du jämnare temperatur i topp/botten väl? Beror på om man prioriterar mängd eller temperatur, jag prioriterar temperatur. VP:n orkar värma tillräckligt med varmvatten i alla fall.
Jag kör ju med standardinställningarna för varmvattnet, vilket för en 1245-12 innebär starttemp 40 °C, stopptemp 44 °C, trots det får jag ca 55 °C i toppen, och då ligger den ju på 44 °C vid nedre givaren. Hade jag kört CP på fullt borde jag inte komma upp så högt i temp.
-
Visst blir det så men om du sänker farten på cp samt ökar börvärde på vv så får du antagligen samma topptemp samt högre botten temp men är du nöjd som det är så funkar det säkert lika bra. Du kan ändra värdena på vv i installatörs menyn till valfritt värde men det vet du säkert redan.
-
Så, jag som inte använder varmvatten. Och behöver 100% till radiatorerna.
Med 8kw. Ska de övriga stå på 40% eller vad hade ni valt?
-
Eftersom du inte använder vv spelar det ingen roll låt den stå på 100% och efter som dit radiatorsystem inte funkar riktigt bra kan nog ekonomi stå på 100% också och nån pool har du inte så den kan stå på valfritt läge.
-
Visst blir det så men om du sänker farten på cp samt ökar börvärde på vv så får du antagligen samma topptemp samt högre botten temp men är du nöjd som det är så funkar det säkert lika bra. Du kan ändra värdena på vv i installatörs menyn till valfritt värde men det vet du säkert redan.
Nu har jag hårt strypt VVC också, som rör om lite. Och jodå, jag har rätt bra koll på alla menyer ;)
-
Eftersom du inte använder vv spelar det ingen roll låt den stå på 100% och efter som dit radiatorsystem inte funkar riktigt bra kan nog ekonomi stå på 100% också och nån pool har du inte så den kan stå på valfritt läge.
Jag skulle lämnat åtminstone varmvattnet på standardvärdet 70%.
För ekonomi skulle jag välja den lägsta hastighet där du får cirkulation och pumpen fortfarande startar stabilt. Jag noterade att min pump har problem att starta på låg hastighet om man stegar upp från 0%. Jag ser också att flödet faktiskt inte skiljer så väldigt mycket. 20% hastighet ger ca halva flödet av 100%, mätt med mina energimätare, men till lägre energiförbrukning och ljud.
-
Jag skulle lämnat åtminstone varmvattnet på standardvärdet 70%.
Jag tror att standardvärdet är 40% för en 8:a. Att lämna inställningen på standardvärdet låter vettigt.
-
Jag tror att standardvärdet är 40% för en 8:a. Att lämna inställningen på standardvärdet låter vettigt.
Japp, ser nu att 6/8 kW har 40%, 10 kW har 55% och 12:an har 70%.
-
Japp, ser nu att 6/8 kW har 40%, 10 kW har 55% och 12:an har 70%.
Jag kikade nu också i manualen ocj såg att 1245-10 ska ha 55% som fabriksinställning på vb-pumpshastighet.
Menas det med detta att standardinställningen är 55% för alla driftlägen?
I så fall har vvs-installatören varit och pillat på mina värden eftersom bara driftläge "varmvatten" står på 55%.
(Alla övriga värden står på 70%).
Eller kan det skilja på vilken programvaruversion pumpen levererades med?
(I mitt fall v1410)
-
Jag kikade nu också i manualen ocj såg att 1245-10 ska ha 55% som fabriksinställning på vb-pumpshastighet.
Menas det med detta att standardinställningen är 55% för alla driftlägen?
I så fall har vvs-installatören varit och pillat på mina värden eftersom bara driftläge "varmvatten" står på 55%.
(Alla övriga värden står på 70%).
Eller kan det skilja på vilken programvaruversion pumpen levererades med?
(I mitt fall v1410)
Först och främst kanske man bör konstatera att fabriksinställning inte är lika med rekommenderad inställning.
Den enda inställningen som tillverkaren kan ha en aning om vad som är lämplig, är ju just för VV-produktion. Man vet ju vilka prylar man stoppat i pumpen och få externa faktorer påverkar just vid varmvattenproduktion. I övrigt är det ju omöjligt för dem att veta vad du har för förutsättningar i ditt värmedistributionssystem och kan således ha noll uppfattning om lämpliga inställningar.
-
Uppdaterade min 1245a härom dagen och trodde alla inställningar blev kvar (så har det varit vid tidigare uppdateringar) Märkte i går att jag hade stor diff både på varma och kalla sidan gick in i menyn och cp stog på 70%. Tydligen blev inte alla inställningar kvar kommer ihåg kalla samt varma värdet men vet att jag ändra vv värdet så att vp kommer samtidigt till 65 framledning 58 retur vid legionella toppning. Men jag kommer inte ihåg värdet och det är nog egentligen inte så noga men är det nån som kör annat än fabriksvärdet på en 1245 8 kw så tipsa gärna *vinkar*
-
Noterade också att värdena för värmebärarhastighet ändrades vid uppgradering: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42888.msg436101#msg436101
Jag har nu inte en 8kW utan 6kW, men jag kör 20% på min VV CP men noterade häromdagen att det nog är lite för fort eftersom kompressorn stannade (och det blev några minuter tillskott) vid den periodiska höjningen (legionellakörningen). För med ytterligare sänkt hastighet får man varmare varmvattten vid en viss returtemp och kan på så sätt kanske klara sig utan tillskott, visst borde det vara så?
Men en nackel kan istället vara att man kanske får mindre varmvatten vid varje körning? (därför att stopptempen uppnås snabbare, men bara i övre delen av tanken, den undre är lite kallare än vad den hade varit vid en lägre diff => mindre mängd varmvatten totalt sett?). (Detta kunde man nog testa/se i loggen genom att se hur länge pumpen går vid olika hastigheter på cp för vv. Lång tid => mer värme.)
-
Noterade också att värdena för värmebärarhastighet ändrades vid uppgradering: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42888.msg436101#msg436101
Jag har nu inte en 8kW utan 6kW, men jag kör 20% på min VV CP men noterade häromdagen att det nog är lite för fort eftersom kompressorn stannade (och det blev några minuter tillskott) vid den periodiska höjningen (legionellakörningen). För med ytterligare sänkt hastighet får man varmare varmvattten vid en viss returtemp och kan på så sätt kanske klara sig utan tillskott, visst borde det vara så?
Men en nackel kan istället vara att man kanske får mindre varmvatten vid varje körning? (därför att stopptempen uppnås snabbare, men bara i övre delen av tanken, den undre är lite kallare än vad den hade varit vid en lägre diff => mindre mängd varmvatten totalt sett?). (Detta kunde man nog testa/se i loggen genom att se hur länge pumpen går vid olika hastigheter på cp för vv. Lång tid => mer värme.)
Jag vet inte om det går att köra legionella utan TS. Det brukar iaf gå lite TS för mig när jag stänger av semesterinställningen och den värmer upp beredaren igen. Jag har ju en 1245-12:a och kör VV vid 50%. Jag skall testa att sänka till 40% innan jag kör det nästa gång...
Givaren som används för varmvattnet är väl den nedre? Sc:,h Den övre används väl bara för presentation? I så fall hjälper det nog inte att sänka hastigheten. Vattnet kommer att bli väldigt varmt upptill, men inte mera vid den nedre givaren.
-
Tror inte man klarar legionella utan tillskott har provat lite olika inställningar men den fixar det inte men det tar ca 10 min eltillskott så det kostar nog inte mycket. Ja det är nedre givaren som styr vv den övre är bara för att visa tempen. Vet inte hur det är hos er men den övre tempen ligger högt även alldeles efter att nån duschat länge verkar som att beredaren skiktar sig bra eller att min förvärmnings slinga gör susen *vinkar*
-
Min gör legionellahöjning 1 ggr i månaden, utan TS. Senaste höjning råkade jag passera pumpen & det funkade som det skulle utan TS. Har totalt 1,6h ts på 2,5 år.
-
Trodde inte det funkade men grattis Thumbsup vilken snurr har du på cp har du nån logg man kan se legionella körningen på helst originalfilen.
-
Har ingen logg, snurren på cp är i läge 3 (Sänkt från läge 10 fabriks el. montörsinst.). kb diff ca 3,2 (+0,8 in nu), vb diff drygt 10 ( för högt tror jag). Vill skryta med att jag har mjukvaruversion 808 dvs en av de första versionerna :o :o.
-
Var det inte bara kb cp som skilde på de första 1245orna ställer du inte varma cp i % du får väl öka värma cp lite om diffen ligger över 10 grader.
-
Jepp kb cp har jag justerat tidigare. Vb cp har jag justerat just nu till 70% väntar på drift b00k, har inte engagerat mig i pumpen så mycket sista tiden men ser att den behöver lite omtanke, har likaså problem för närvarande med mina wirsbo styrdon på golvvärmen så mitt värmesystem får lite "kärlek" just nu!! >:D
-
Hej allihop. Snabb fråga. Bytte från olja till nibe 1245-10. 200 m borrhål. Varför är mitt duschvatten ljummet men badkar o handfat får riktigt varmt. Ett o samma badrum
-
Det kanske sitter en trasig termostat i din duschblandare. Hade du olja förut är det rimligt att du hade hetare vatten i din beredare och därmed märktes inte problemet.
-
Eller du har smuts i filtret på ingående varmvatten i blandaren. Hursomhelst sitter problemet i duschblandaren.
Vilken sort?
-
Tapwell helt ny duschset. Låta min rörkille ta en titt eller fixa själv? Tack för att ni tar er tid
-
Tapwell , är det termostaten ? eller bara dusch-setet?
Termostaten är intressant.
-
Tapwell helt ny duschset. Låta min rörkille ta en titt eller fixa själv? Tack för att ni tar er tid
Vid nybyggnation ska rören blåsas rent innan man monterar blandare. Kanske man missat och det sitter en massa skit i filtret. Har du dokumentationen till blandaren kvar kan du kolla var filtren sitter och avgöra om du vill testa att fixa själv. Generellt sitter filtren där varmt och kallt går in i blandaren.
Vilken blandare är det?
http://www.tapwell.se/Badrum/g1 (http://www.tapwell.se/Badrum/g1)
-
Tapwell takdusch LQM 8200
-
Tapwell takdusch LQM 8200
Stäng inkommande vatten, skruva ned blandaren, titta in rören (i blandaren), ser du något skit i filtren som sitter där så gör rent.
-
När ska man läsa av framleningstemp och återledning? Min har ca 7 grader skillnad när kompressorn går och ca 1 grad när bara cp går. Jag har ställt ner cp till 40%, går den det när kompressorn går också?
-
Det intressanta är värdet när kompressorn har gått en stund. När bara cp går skall dom visa samma efter en stund.
-
När ska man läsa av framleningstemp och återledning? Min har ca 7 grader skillnad när kompressorn går och ca 1 grad när bara cp går. Jag har ställt ner cp till 40%, går den det när kompressorn går också?
Läs av när kompressorn har gått 10 minuter eller så om syftet är att se hur värmepumpen fungerar. När du bara får 1 grads diff så mäter du bara tempen på vattnet som cirkuleras genom värmepumpen utan att värmas.
Hastigheten för värmebärarpumpen när kompressorn INTE går är den som kallas Ekonomi i menyerna. (Man kan också stänga av cirkulationspumpen helt, om man använder inställnigen Intermittent, men det gör man BARA om man har arbetstank och extern cirkulationspump).
Kolla Installatörshandboken: http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-F1245/#tab-4 och även tidigare postningar här i tråden, t ex:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25763.msg442220;topicseen#msg442220
-
Läs av när kompressorn har gått 10 minuter eller så om syftet är att se hur värmepumpen fungerar. När du bara får 1 grads diff så mäter du bara tempen på vattnet som cirkuleras genom värmepumpen utan att värmas.
Hastigheten för värmebärarpumpen när kompressorn INTE går är den som kallas Ekonomi i menyerna. (Man kan också stänga av cirkulationspumpen helt, om man använder inställnigen Intermittent, men det gör man BARA om man har arbetstank och extern cirkulationspump).
Kolla Installatörshandboken: http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-F1245/#tab-4 och även tidigare postningar här i tråden, t ex:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25763.msg442220;topicseen#msg442220
Tack för svar, jag har läst installationshandboken men allt fastnar inte.
Vilken diff är önskvärd på CP i ekonomi då? Känns ju onödigt med bara en grads diff?
-
När inte kompressorn går så är ju diffen helt ointressant. Om cirkpumpen går, men inte kompressorn så skall givarna visa samma efter ett tag om dom visar rätt.
-
Det betyder att om fram är lika som retur går pumpen i onödan, alltså ska man ställa ekonomi så lågt det går utan att diffen blir för stor för att spara några kronor? Eller vad är poängen med full snurr på ekonomi-cp när den ej gör värme?
-
Poängen är att du vill att värmen ska cirkulera i huset även efter kompressorn har slagits av!
När kompressorn just har stängts av är det ju fullt med varmt vatten i systemet som annars skulle stå helt still. Och vad mer är, då skulle inte värmepumpens styrsystem fungera eftersom det beräknar s k gradminuter för att veta när och hur länge den ska gå. Sök på gradminuter och surfa runt här på forumet så förstår du!
-
Det betyder att om fram är lika som retur går pumpen i onödan, alltså ska man ställa ekonomi så lågt det går utan att diffen blir för stor för att spara några kronor? Eller vad är poängen med full snurr på ekonomi-cp när den ej gör värme?
Sc:,h Det vatten som passerar framledningsgivaren har ju just innan passerat returgivaren. Och eftersom ingen värme/energi har tillförts däremellan så måste ju temperaturerna bli den samma så länge vattnet cirkulerar, oavsett hastighet. Eller hur?
Det blir ju en jämnare temperatur inne om man cirkulerar vattnet även när kompressorn står still. Men du kan ju ha en lite lägre hastighet om du vill.
Edit: Missade Eriks inlägg, som är bättre...
-
Det betyder att om fram är lika som retur går pumpen i onödan, alltså ska man ställa ekonomi så lågt det går utan att diffen blir för stor för att spara några kronor? Eller vad är poängen med full snurr på ekonomi-cp när den ej gör värme?
Finns mig veterligt ingen poäng att köra med hög hastighet på ekonomi, om inte man har klent balanserat flöde och tank. Jag kör min på 20%. Jag testade med lägre hastighet , men tyckte det verkade som den hade svårt att starta om man gick från 0% till typ 5%. Det skiljer inte våldsamt i vare sig flöde eller strömförbrukning när man kommer ner i låga hastigheter.
-
Jag tänkte nog lite galet men min fråga var ju varför cp ekonomi ska vara så hög? Ser heller ingen poäng med det och har ställt ner den lite (inte stängt av som vissa verkar tro).
En annan fråga, när vp gör vv, passar den då på att göra värme och nolla gradminuterna när den är igång?
-
Jag tänkte nog lite galet men min fråga var ju varför cp ekonomi ska vara så hög? Ser heller ingen poäng med det och har ställt ner den lite (inte stängt av som vissa verkar tro).
En annan fråga, när vp gör vv, passar den då på att göra värme och nolla gradminuterna när den är igång?
ja den nollar gm efter vv beredning
-
ja den nollar gm efter vv beredning
Hur är det i "tvärtom"-fallet när den gjort värme klart, startar den då varmvattentillverkning i något läge fast det inte behövs enligt start-temperaturen för vv-tillverkning?
Dvs har den någon intelligens som försöker räkna ut om den borde passa på att göra vv för att den borde inse att tempen ändå "väldigt snart" kommer att trigga varmvattentillverkningen? (ärligt talat har jag inte tänkt klart om detta ens är en bra idé :) , men någon annan kanske redan har funderat på det)
-
Hur är det i "tvärtom"-fallet när den gjort värme klart, startar den då varmvattentillverkning i något läge fast det inte behövs enligt start-temperaturen för vv-tillverkning?
Dvs har den någon intelligens som försöker räkna ut om den borde passa på att göra vv för att den borde inse att tempen ändå "väldigt snart" kommer att trigga varmvattentillverkningen? (ärligt talat har jag inte tänkt klart om detta ens är en bra idé :) , men någon annan kanske redan har funderat på det)
Så har det varit på tidigare Nibe men enligt mig har dom försämrat pumpen genom att ta bort den funktionen och det finns andra vp som funkar så.
-
Min vp, en fighter 1215 (årsmodell 2005) drar igång vv-tillverkning direkt efter värmeproduktionen om temperaturen på vv är nära startnivån.
-
Till Nibes försvar kanske man ska tilllägga att 1245 har en annan typ av beredare som laddas fullt på en vv körning det gjorde inte de äldre beredarna om man tappat mycket vatten men vet inte hur dom funkade vid vanlig vv körning.
-
Jag har en gammal Nibe, och som regel krävs bara en körning, det är bara vid stora tappvarmvattenuttag den startar två gånger.
-
Är det någon med logpro som vill kika på denna loggen och tala om för en helt novis pumpägare om det ser bra ut?
-
Jag kommer inte åt loggen men lägg in den på forumet i originalformat så kan man titta på den med ett text program.
-
Jaha, visste inte att man kunde ha annat än bilder som bilaga. Nu kanske det funkar?
-
Diffen på varma sidan är ok men du kan sänka lite om du upplever missljud från radiatorerna. På kalla sidan skulle jag öka cp lite för diffen ligger på drygt 4 grader optimalt lär vara runt 3 grader. När vp har börvärde på 35 grader så kör den tills utgående vattnet från vp är 45 grader vilket är lite onödigt högt så blir det för att du har lågt värde Gm-200 för start av kompressor jag skulle prova att öka värdet lite till tex Gm-120 du kommer att få lite fler starter men vp kommer inte att skjuta så högt över målet när kompressorn kör.
-
Såg en sak till retur tempen stig nästan direkt som framledningen stiger normalt ska det ta några minuter innan tempen brukar stiga har du kompletterat med en radiator i pannrummet som har lite för mycket flöde det bör skilja i alla fall 5 grader mellan in ut på radiatorena och kolla när kompressorn går.
-
Jag har ställt kb-cp på 100% och ligger nu 3-4 i diff på kalla sidan.
45 ut i slutet på en körning på varma sidan är kanske lite väl högt men jag vill ha få starter och har bar en diff på 0.6 grader mellan körningarna som mest. Tycker du jag ska ställa upp GM så att jag får fler starter men lägre framledning? Egentligen skulle jag haft en acktank men dom sålde jag :)
Det stämmer, har fått ett element installerat i pannrummet, ska försöka mäta om det skiljer 5 grader på in och ut en bit in på en körning. Funkar det att mäta med handen, jag har inga instrument. När du pratar flöde menar du inte det termostaten är ställd på va? Jag har aldrig justerat flödet tidigare men får kanske göra det om diffen är liten? CP pumpen går på 40% i "viloläge" om det har med saken att göra.
-
Du skulle haft acktanken kvar huvuddunk Ja öka på gradmin lite men ha koll så inte starterna drar iväg. Bakom termostaten brukar det gå att justera flödet med en ring eller på vissa modeller måste man ha ett verktyg för att kunna justera. Det funkar nog hyffsat att känna med handen.
-
Tack för hjälpen, jag ska öka gradmin men hade du någon motivering till varför man inte vill ha för hög framledning?
Ska lägga ca 8 m2 golvvärme sen, tror du det kommer göra saken mycket bättre med tanke på ackumulerad energi?
-
En värme pump drar mera ström och slits mer vid högre temperaturer förutom det spelar det ingen roll om du kör vidare med 10 graders övertemp i slutet av en värme körning. Det är av den anledningen man brukar ha en tank för att vp inte ska behöva gå så högt i temp och ändå få rimligt med start stopp. Tror inte 8 m2 golvvärme gör nån större skillnad.
-
Hur mycket är "högre temperatur då"? 50 grader?
Det jag tänker på är om man tex kör med schemaläggning och sänker en grad över natten. När sedan maskinen ska höja den graden på morgonen så vill den ha väldigt hög 50-52 graders temperatur till elementen. Delvis kanske beroende på att jag satt att min innegivare ska påverka med faktor 6.
Går iofs att påverka med att spärra med "max vattentemperatur".
Har tagit bort schemaläggningen numera, för det ger troligen inte nått Sc:,h
-
Man brukar räkna med att en grad högre framlednings temp kostar ca 3 % extra. Att ha nattsänkning med en klen vp kan kosta lite eltillskott när den ska hämta hem värmen på morgonen och även med en rejält dimensionerad vp är det tveksamt om det lönar sig eftersom högre framledning = sämre cop.
-
Jag undrar lite över det här med dag-/natt-sänkning av rumstemperatur. Menar ni att detta kan vara skadligt för värmepumpen? Vinst/förlust vad gäller energiåtgång? När vi tidigare hade direktel var det ganska självklart att en sänkning av innetemperaturen gav en besparing i totalförbrukning. El-elementen tog ju heller ingen skada av att rumstempen sänktes.
Tacksam för alla åsikter....
-
Det är inget som tar skada av det men jag tror inte du spar nått men det finns dom som vill ha kallt ändå *vinkar*
-
Helt klart behövs huset mindre energi om du sänker tempen under natten.
Haken är att om VP tar till el-spets för att värma huset varje dag så blir resultatet inte det man tänkt sig.
Kalkylen förmörkas också av att du får höga framledningstemperaturer när du skall värma huset igen. Och de har sämre COP.
Har du tur tjänar du några öre, har du otur förlorar du några kronor...
-
Har man rejält tilltagen pump så kan man stänga av eltillsatsen 4-ever. Men man skulle önska att de kunde uppfinna en långsammare höjning så den inte från en stund till nästa provar att höja hela huset nån grad på bara en körning.
Men jag stängde av nattsänkning för det är så otroligt billigt att värma huset nuförtiden studs Tack för de- Nibe ab (Ska rimmas)
-
Håller med! -18 C och pumpen går på 60%!
-
Har man rejält tilltagen pump så kan man stänga av eltillsatsen 4-ever. Men man skulle önska att de kunde uppfinna en långsammare höjning så den inte från en stund till nästa provar att höja hela huset nån grad på bara en körning.
Men jag stängde av nattsänkning för det är så otroligt billigt att värma huset nuförtiden studs Tack för de- Nibe ab (Ska rimmas)
Gör Nibe legionella körningarna även när elspetsen är avslagen?
/E
-
Gör Nibe legionella körningarna även när elspetsen är avslagen?
/E
Jag vill ju tro att min elpatron är avstängd, och den kör legionella körningar iaf.
-
Ja den kör legionella med spärrat eltillskott.
-
Ja den kör legionella med spärrat eltillskott.
Har man kryssat bort tillskottet i meny 4.2 driftläge, kommer pumpen köra legionella som vanligt med tillskott.
Har man valt bort tillskottet i servicemenyn 5.1.12 max inställd eleffekt =0 kW kommer den försöka köra legionella men misslyckas.
Vill man testköra legionellan behöver man bara kryssa bort och kryssa tillbaks periodisk höjning i meny 2.9.1 periodisk höjning så kör den en höjning direkt.
Men det kanske alla visste redan?
-
Visste inte om att den kör direkt om man tar bort och sätter tillbaka krysset. Men det med max installerad eleffekt märkte jag när min var nyinstallerad och den provade att köra legionella flera gånger efter varann så det blev kallt inne.
-
Funderar på att köpa en Nibe 1245 8kw med FLM, vad är det för skillnad på FLM 30 och FLM 40?
Vill även ansluta frikyla (fläktkonvektorer).Hur bygger man ihop detta smartast? Kan man använda den cirkulationspumpen som finns i FLM:en även till frikylan eller behöver frikylan en egen?
-
Funderar på att köpa en Nibe 1245 8kw med FLM, vad är det för skillnad på FLM 30 och FLM 40?
Vill även ansluta frikyla (fläktkonvektorer).Hur bygger man ihop detta smartast? Kan man använda den cirkulationspumpen som finns i FLM:en även till frikylan eller behöver frikylan en egen?
FLM 30 kommunicerar inte direkt med 1245 och visar därför inte FLMs givare i displayen. Plus att det är en annan design.. och inte passar rakt på(?)
Köp den som är tänkt till din produkt, det finns bara en. NIBE FLM (utan 30 eller 40)
-
"Ratten" på min 1245 10Kw funkar dåligt ! När man ska stega mellan menyerna så hoppar den runt som tusan och man kan inte stanna på rätt meny för att komma vidare till undermenyer ?
Någon som känner till detta ?
Kan vara mjukvarufel (kör version 1768, tror jag den heter), eller mer troligt något mekaniskt fel.
Pannan är från Sep. 2009
-
-7 eller -10 inatt... huset 19grader... hur jag än ställer gradkurva, och även fast jag ändra från -90 till -50 så står den än på 19grader... och trots att det blev lite varmare ute.... när jag rattar gradkruvor och ställer den på akutellt utevärde, så vill den inte öka beräknad temp mer än 35 grader.. fattar inte..
*förbaskad... får ju dambesök om en timme!*
-
"Ratten" på min 1245 10Kw funkar dåligt ! När man ska stega mellan menyerna så hoppar den runt som tusan och man kan inte stanna på rätt meny för att komma vidare till undermenyer ?
Någon som känner till detta ?
Kan vara mjukvarufel (kör version 1768, tror jag den heter), eller mer troligt något mekaniskt fel.
Pannan är från Sep. 2009
Det beror inte på mjukvaran har haft samtliga mjukvaror och har inte haft det problemet ring Nibe så får dom byta ratten.
-
-7 eller -10 inatt... huset 19grader... hur jag än ställer gradkurva, och även fast jag ändra från -90 till -50 så står den än på 19grader... och trots att det blev lite varmare ute.... när jag rattar gradkruvor och ställer den på akutellt utevärde, så vill den inte öka beräknad temp mer än 35 grader.. fattar inte..
*förbaskad... får ju dambesök om en timme!*
Det är kurvlutningen du ska öka om du har kallt inne gradminuterna har normalt inte med innetempen att göra.
-
Det är kurvlutningen du ska öka om du har kallt inne gradminuterna har normalt inte med innetempen att göra.
I min teori så har gradminuterna påverkan för då hinner inte huset kylas ner mellan omgångarna. matar den värme i 20minuters pass mer regelbundet så blir det ju varmare.
Ja det är lutningen jag testat justera, 8,9,10... kurvförskjutningen har jag låtit vara.
Funderar på om strömavbrottet har muppat upp den.
-
I min teori så har gradminuterna påverkan för då hinner inte huset kylas ner mellan omgångarna. matar den värnUme i 20minuters pass mer regelbundet så blir det ju varmare.
Ja det är lutningen jag testat justera, 8,9,10... kurvförskjutningen har jag låtit vara.
Funderar på om strömavbrottet har muppat upp den.
Kollat max framledning? Känd som ett värde som du skulle testa styrt
-
Tur att det här forumet fungerar skit om man vill använda mobilen.
Kolla den inställningen, står den på 35 då får du aldrig en högre beräknad framledning än det hur mycket du än höjer kurvan.
-
Du kan ju använda GM-inställningen till att få många korta pass med korta pauser emellan, eller färre långa pass med långa pauser emellan. Lika mycket värme till huset i båda fallen, men olika antal starter per dygn, och olika mycket "övertemperatur"...
Ändra kurvlutningen som sagt för att få upp värmen. Och tålamod mellan ändringarna.
Och som Uber skriver: Har du begränsat maximal framledning till 35 grader av någon anledning så blir det aldrig varmare oberoende av kurva och hur kallt det än blir.
-
Någon som kan i huvudet i vilken meny max framledning finnes och vad man vågar ändra den till isf? ;)
Borde ju vara det som spökar med tanke på att inget händer hur mycket jag än vrider och väntar. (3dagar kyla nu)
-
Har du raddar kan du ställa den på 70 grader då är det inte det som begränsar i alla fall *vinkar*
-
Har du raddar kan du ställa den på 70 grader då är det inte det som begränsar i alla fall *vinkar*
mja jag har ju golvvärmen också, lite det jag oroade mig för så jag inte skadar den.
-
Någon som kan i huvudet i vilken meny max framledning finnes och vad man vågar ändra den till isf? ;)
Borde ju vara det som spökar med tanke på att inget händer hur mycket jag än vrider och väntar. (3dagar kyla nu)
5.1.x
-
FLM 30 kommunicerar inte direkt med 1245 och visar därför inte FLMs givare i displayen. Plus att det är en annan design.. och inte passar rakt på(?)
Köp den som är tänkt till din produkt, det finns bara en. NIBE FLM (utan 30 eller 40)
Okej så det finns en som heter bara FLM och som är anpassad för 1245:an!?
Var hittar man ett schema på hur man kopplar in en 1245:a flm och frikyla (fläktkonvektorer)?
Skulle helst ha ett schema på ett väl fungerande system eftersom jag läst att flera har haft problem med att kombinera flm och frikyla.
-
mja jag har ju golvvärmen också, lite det jag oroade mig för så jag inte skadar den.
Bara för att framledningen är 35 grader är inte golvbeläggningen det. Mät nu så ser du jämfört med 35 graders framledning. Och höj max framledning till det som behövs för att hålla huset varmt vid svinkyla utomhus. Dessutom har du kanske en shunt eller nåt som reducerar framledningen till golvvärmen jämfört med radiatorerna vilket ytterligare gör det onödigt att begränsa max så mycket.
-
Har du radiatorer så lär du i alla fall behöva minst 45 grader på framledningen om du har stora raddar så du bör ha en shunt som sänker tempen till golvvärmen.
-
Okej så det finns en som heter bara FLM och som är anpassad för 1245:an!?
Var hittar man ett schema på hur man kopplar in en 1245:a flm och frikyla (fläktkonvektorer)?
Skulle helst ha ett schema på ett väl fungerande system eftersom jag läst att flera har haft problem med att kombinera flm och frikyla.
Finns på NIBE e hemsida under dockning och vad jag vet så ska det inte vara några som helst problem!!!
Och jag vet..
-
Kan nämna lösningen på mitt senaste bekymmer: Jag hade pillat på vilken önskad värme jag ville ha i huset. Det hade aktiverat att innegivaren skulle styra och förbisåg då mina manuella inställningar. Det, ihop med att max tempen var ställd på 35. Jag testade mig upp en grad i taget och först vid 38 grader så uppnådde jag 21grader härinne under minusförhållanden ute nu när vi fått lite halvvinterväder tillslut.
-
max tempen var ställd på 35. Jag testade mig upp en grad i taget och först vid 38 grader så uppnådde jag 21grader härinne under minusförhållanden ute nu när vi fått lite halvvinterväder tillslut.
Om du nu ställt max framledning till 38 nu vid halvvinterväder och det funkar precis då, så vad händer då när det blir helvinterväder? Jag förutsäger att det blir kallt igen inne. ;) Du bör höja så att max framledning räcker till när det är så kallt det blir där du bor, "DUT".
-
Om du nu ställt max framledning till 38 nu vid halvvinterväder och det funkar precis då, så vad händer då när det blir helvinterväder? Jag förutsäger att det blir kallt igen inne. ;) Du bör höja så att max framledning räcker till när det är så kallt det blir där du bor, "DUT".
historien är att de har underdimensionerat rören så jag måste pressa mer värme... de ska komma och rätta detta sen när det inte är minusgrader..
samtidigt så förstår jag inte, för den har klarar -2 -4 förut utan bli kyligt inne trots max35... måste vara något mer som har hänt..
-
Finns på NIBE e hemsida under dockning och vad jag vet så ska det inte vara några som helst problem!!!
Och jag vet..
Hmm, skall man ha en egen cirkulationspump till frikylans fläktkonvektorer eller skall man använda cirkulationspumpen som finns i flm:en (nibe 1245 8kw med flm + frikyla)?
-
Jag behöver bryta strömmen till min 1245, finns det något särskilt sätt man gör det på eller bara hänga sig på huvudströmbrytaren?
-
Dewn borde väl tåla att strömmen går ? Eller en säkring...
Men jag skulle göra det när kompressorn stod still.
-
Hmm, skall man ha en egen cirkulationspump till frikylans fläktkonvektorer eller skall man använda cirkulationspumpen som finns i flm:en (nibe 1245 8kw med flm + frikyla)?
Det finns med på samma blad. Ibland kan man hitta sakerna om man letar. NIBE.se för nibekontakter, dockning, 1245. Och alla sina frågor är besvarade.
-
Det finns med på samma blad. Ibland kan man hitta sakerna om man letar. NIBE.se för nibekontakter, dockning, 1245. Och alla sina frågor är besvarade.
Poängen med forum är väl ändå att ha en levande diskussion och frångå färdiga skrifter med dess ibland svåra facktermer osv.
Att han lyfte frågan håller forumet i liv, och vem vet, någon kanske har goda råd att ge inom frågan som annars inte nämnt hos nibe med sin dåliga support eller hos googles förslag.
-
Poängen med forum är väl ändå att ha en levande diskussion och frångå färdiga skrifter med dess ibland svåra facktermer osv.
Att han lyfte frågan håller forumet i liv, och vem vet, någon kanske har goda råd att ge inom frågan som annars inte nämnt hos nibe med sin dåliga support eller hos googles förslag.
Sant, men man behöver inte fråga samma san flera gånger.bara för att hålla igång distinktio
nen.
-
Diskussionen ska det vara.
Alla annonser gör väl så det inte går att använda forumet via mobilen.
-
Forumet funkar bra via mobil.
-
behövs det en knäpptank till 1245`an ? eller är det inga problem med det med den värmepumpen?
-
Jag behöver knäpptank pga liten radiatorvolym, annars är det väl mest när den växlar från vv till värme då den skickar ur 55c vatten det kan knäppa.
-
behövs det en knäpptank till 1245`an ? eller är det inga problem med det med den värmepumpen?
Det beror på ditt värmesystem, tror inte 1245 ger mindre upphov till knäppningar än de andra värmepumparna som jobbar med flytande kondensering.
-
Jo den knäppar väl lite. Hörs vid varje start stop, och när den växlar frän vv till värme. Radiatorn i vårt sovrum är första i slingan. Har nog vaknat ett par ggr de första månaderna av oljudet, o bestämde mig för en knäpptank så småningom, men sedan verkar jag ha vant mig.
Vi har också liten radiatorvolym, men genom att pilla lite med inställningarna fick jag ner antal start till max 25 om dagen, och det verkar hyfsat.
-
Om du inte installerar en för ljudet så kanske du borde göra det för driften. 25 starter är inget att vara stolt över.
-
Hej allihop. Vi har -6 grader här i Göteborg och ändå så går elpatronen på min pump. Står 1,0 kw. Tidsfaktor 69,5. Jag har satt vattnet på ekonomi. Ska elpatronen gå när det "bara" är -6? Tacksam för svar.
-
När elpatron ska gå in beror på hur vp är dimensionerad och på vilken plats. I Göteborg är det ju inte så ofta det är kallare än -6 så där kanske det är ok men i norra Sverige är det inte ok. Ligger den i hela tiden eller är det efter tex vv beredning som den går in.
-
Hej allihop. Vi har -6 grader här i Göteborg och ändå så går elpatronen på min pump. Står 1,0 kw. Tidsfaktor 69,5. Jag har satt vattnet på ekonomi. Ska elpatronen gå när det "bara" är -6? Tacksam för svar.
hur länge har du haft pumpen? har den funkat förut?
Vad har du för vattentemp fram tillellementen ( VBfram) ? Vad har du i retur från elementen?
Hur stor är pumpen? Hur stort är huset?
Fick du något kalkyl ark i o m köpet, vilken dimensionerande utetemp bygger den på?
Vad har du för temp på inkommande brine? Hur långt borrhål?
sv ar på alla dessa frågor vore kalas, men även några svar hjälper stort. Thumbsup
-
Villa byggd 1945. 2 våningar med källare. 190 kvm+90 kvm. Vattenburet. Pump Nibe 1245 10. Installerad 3e januari. 200 meter borrhål. Kompressor info: Antal starter 534. Total drifttid 736 h. Av vilka varmvatten 59h. Serviceinfo: Driftprioritering varmvatten. Gradminuter -315. BT6 = 36,2°. BT7 = 46,7°. Beräknad framledning 44,6°. Utetemp -3,3°. Köldbärare in 0,4°. Köldbärare ut -1,8. Framledningstemp 49,6. Retur 44,6. Beräknad framledning 44,6°.
På offerten står dimensionerande utetemp -18°.
Det ända som jag vet varit fel var första 2 dagarna när den bara skulle gå på el. Då lös det rött och det blev så varmt på ett ställe på fronten där massa isolering sitter så den smälte lite. Så vi stängde av direkt. Sen har den funkat utan problem. Men jag e väldigt osäker på att inställningarna stämmer. Så all hjälp är väldigt uppskattad. Hälsningar David
-
Ser ok ut du vet väl att man kan logga via usb och lägga in loggen har så ser man mera *vinkar*
-
Det ser ju ut som om du har rätt så normalt antal starter.
Jag gissar att radiatorer och annat är fullt öppna förutom i för varma rum. (viktigt!)
Möjligtvis är 0.4° grader in förvånande lågt efter en månads drift men ingen panik på något sätt.
Hur värmde du huset innan?
-
Oljepanna. Dyyrt. Vad kan man göra åt låg ingångstemp?
-
Ingångstempen är som den är, och det har ju varit en kall månad. Pumpen tar ju den energi den behöver från borrhållet/marken och det kan du inte göra någåt åt.
Men som eleson säger; viktigare är att alla radiatortermostater är helt öppna så du kan ställa in rätt värmekurva om du inte har det redan. För hög kurva är inte bra. Också viktigt att alla element är varma upptill men svalare ner till. Är elementen jämnvarma så går värmepumpen ineffektivt i onödan (och då behöver du strypa dina radiatorer för att fixa så se blir svalare nertill). Finns många trådar om detta här på forumet. Smurfens tips om loggning till USB-minne är också bra (see Loggningsforumet).
-
Huset verkar dra en del energi, men det kanske är att vänta med 190 + 90 m2 från 1945.
Den in-tempen på brinen signalerar samma sak, med tanke på att det är ett 200m hål.
Fler frågor :D
Vad var årsförbrukningen av olja?
Vilken innetemp har du? i källaren? Är det samma som när du brände olja?
-
Vi flyttade in i november så svårt att veta årsförbrukning. Elementen är varmare upptill än nertill. Vi har runt 20 grader i vardagsrummet. I källarn har vi rätt kallt typ 15 grader. Finns bara 2 element där. Tror vi ställde värmekurvan på 10. Ska jag prova att sänka till 9? Alla sovrum på övervåningen har nedsatta element annars blir det för varmt. Har spiskasett också i vardagsrummet som vi skulle kunna använda mer. Hur länge ska jag logga för att få en bra överblick? Hälsningar David
-
Ok, nyinflyttat alltså.
Vad gäller element-temperatur, så bör det skilja ca 4-7° mellan övre o nedre del.
Skiljer det mer, så kan de vara lite väl strypta, anpassade för oljepannans högre framledningstemp.
Jag gissar att det är radiatorer på alla element?
Om elementen långt bort är mycket kallare så kan det vara så att de närmsta elementen (delvis) kortsluter värmesystemet och borde strypas lite. Allt sett från VP'n.
Helt ok att sänka på övervåningen, du måste ju kunna leva i huset :)
Sänker du kurvan blir det kallare ...
Delar av sanningen är troligen att huset kräver mycket värme,
men kanske kan man krama ut lite mer ur pumpen.
-
Jag gissar att det är radiatorer på alla element?
Tror eleson menar termostater på alla element.
Prova skruva upp alla termostater och sänk kurvan tills det blir lagom uppe. Pumpen går effektivare då. Men blir det FÖR kallt i källaren då så får du väl höja igen.
En sak du bör säkerställa är att din VP aldrig får för hög returtemp från radiatorerna så att kompressorn stannar helt och värmepumpen övergår att ENDAST gå på el. Då blir det dyrt. Detta kan hända vid hög kurva när det är kallt ute. Sök på elpannesyndromet eller så här på forumet.
Logga varje minut, under ett dygn. Posta loggen sedan, men gör det i en ny tråd i Loggningsforumet.
-
Ok. Jag provar att sänka kurvan ett steg. Nåt annat ni rekommenderar att ändra samtidigt? Hälsningar David
-
Tror eleson menar termostater på alla element.
huvuddunk huvuddunk huvuddunk Thumbsup
-
Kan man styra så att cirkulationspumpen på köldbärarsidan så att den går ett par minuter efter vp har stannat? Skulle behöva att min grundvattenpump går en stund. Eller kan man styra det externt med något relä eller nåt?
-
Kan man styra så att cirkulationspumpen på köldbärarsidan så att den går ett par minuter efter vp har stannat? Skulle behöva att min grundvattenpump går en stund. Eller kan man styra det externt med något relä eller nåt?
Du kan tvångsstyra KB-pumpen via en av de programmerbara ingångarna, så om du har en potentialfri kontakt som är sluten när du vill att pumpen skall gå så skall det fungera.
Ett sånt här kanske:
http://elbutik.se/product.html/din-line-franslagsfordrojt-tidrela?category_id=1828 (http://elbutik.se/product.html/din-line-franslagsfordrojt-tidrela?category_id=1828)
Om man styr det samtidigt som pumpen, så håller det en kontakt sluten en programmerbar tid efter att strömmen försvunnit om jag fattar det rätt.
-
90 starter
68h totaldrifttid
medeltemp -3,2
Är det bra eller dåligt ??
-
90 starter
68h totaldrifttid
På hur lång tid då?
-
på 5 dygn
238kvm
i umeå-området
-
på 5 dygn
238kvm
i umeå-området
Du får peta in ett usb-minne och logga.
Samt se vilken version du har på mjukvaran för jag vill fortfarande inte tro det är sant att nibe lagt ner underhållet. :(
-
varför ska jag logga ??
vad menar du med att de lagt ner underhållet?
-
varför ska jag logga ??
vad menar du med att de lagt ner underhållet?
Det är bara jag som är bitter för att jag betalat för extra funktioner som de inte sertill att fixa så mjukvaran hanterar det riktigt som det ska.
Logga, ja om man ska kunna ge dig riktigt bra svar på om din installation rullar på som den ska så krävs det nästan lite loggar som visar beteendet under hela dagar.
Jag hade nog inte reagerat på hur vvsfirman hade lämnat min maskin om det inte vore för loggarna, med några knapptryck så fick jag halverat antalet starter.
I forumet så kan du knappa runt lite och få en signatur. Skriv gärna in vad du har för radiatorer, typ av villa, osv, så blir det nog lättare för de kunniga att ge dig bra svar. 90 starter/68h, kanske är bra för vissa hus, dåligt för andra..
profil -> forum profil -> signatur
-
90 starter på 5 dygn är helt ok. Loggen säger hur vp går du kanske kan minska starterna ytterligare eller öka dom men det ska helst vara vinter så vp går lite men det funkar säkert nu med.
-
Hej på er alla kunniga här på forumet.
Nästa vecka gjuter vi plattan till garaget där det var tänkt att en f1245 ska stå och glänsa.
Nu till frågan: Min tanke är att köra vp via 2-rörskulvert ca 35m till en tekniktank i huset.
Sedan shunta ut värmen och ta vv genom kamrör i tanken.
Är det en vettig lösning eller ska vi ta vv via kulvert?
Tack på förhand.
-
Är det 35 meter enkel väg mellan garaget och huset? Det finns risk för en del förluster i så fall mellan VP'n och tanken och tar ni varmvattnet genom kulverten så kommer ni att få spola många minuter varje gång ni vill ha varmt vatten...
-
Om vi kör 4-rörskulvert så blir det i så fall vv-cirkulation, då behöver man inte spola flera minuter.
Förlusten över kulverten beräknas till ca 5w/m = ca 180w.
Frågan är väl om det är vettigt att köra mot en tekniktank, i min värld känns det vettigt. Vore kul att höra era åsikter.
-
Om vi kör 4-rörskulvert så blir det i så fall vv-cirkulation, då behöver man inte spola flera minuter.
Förlusten över kulverten beräknas till ca 5w/m = ca 180w.
Frågan är väl om det är vettigt att köra mot en tekniktank, i min värld känns det vettigt. Vore kul att höra era åsikter.
Om du ska köra mot en tekniktank med fast kondensering så ska du ha en 1145.
Men det är alltid bättre med flytande kondensering och 1245 och i så fall behövs 4-rörskulvert och antingen VVC eller en extra el-VVB i huset som matas från VP:ns VVB.
Jag skulle välja lösningen med 1245 och att mata en extra el-VVB inne i huset från VP:n.
-
Jag kanske skall berätta hela historien. :)
Garaget där vp ska stå kommer att värmas med golvvärme, det kommer dessutom att byggas ett sovloft med kök och badrum.
Min tanke är att använda den inbyggda vv-beredaren till garage/sovloft, kulvert till huset och en tekniktank där jag plockar ut värme och vv.
-
Jag kanske skall berätta hela historien. :)
Garaget där vp ska stå kommer att värmas med golvvärme, det kommer dessutom att byggas ett sovloft med kök och badrum.
Min tanke är att använda den inbyggda vv-beredaren till garage/sovloft, kulvert till huset och en tekniktank där jag plockar ut värme och vv.
Då är det nog bäst att förklara hur en 1245 funkar.
Den värmer med flytande kondensering, dvs den gör inte värmevattnet till radiatorer/golvvärme varmare än vad som för tillfället behövs.
Om huset behöver t ex 30 °C på värmevattnet så får du det.
Anledningen är att VP:ns verkningsgrad (COP) blir högre ju lägre temperatur den värmer till, så man förlorar på att värma upp till 55 °C och sen shunta ner temperaturen till golv/radiatorer.
Men detta räcker ju inte på långa vägar till att ducha i så därför har 1245 en VVB som den värmer växelvis upp till 55 °C, dvs den värmer antingen VVB eller huset.
-
Många sidor skumma genom här så jag tänkte ställa några egna och hoppas på snabbsvar istället :)
- Jag har 3st 750 liters tankar till vedanläggningen nu och det är tänkt sätta en 3-vägs kulventil på stigaren (ut alltså) så det blir aningen eller, dvs VP:n eller vedpannan när värmepumpen monteras. Jag undrar om jag bör ha en av dessa tankar kopplade till VP:n? Den ena av dem har en 120 liters varmvattenbehållare med.
- Android-appen från Nibe.. krävs det man köper extra kort där eller ingår det som behövs i en ny 1245:a nu?
Tack.
Mikael
-
Jag skulle koppla in vp mot toppen på den ena tanken och använda den som arbetstank så att cirkpumpen i vp endast jobbar mellan vp och tanken eller tankarna och du får ha en separat cp som förser radiatorerna med vatten från tanken. Man måste komplettera vp med en extern framledningsgivare (Bt25) som känner av tempen i tanken jag har satt min givare på röret som går från tanken till shunten fast givaren sitter nära tanken så den känner tempen även när shunten är stängd. Med den här typen av inkoppling behöver du inte vrida på ventiler när du eldar eller när tanken kallnar men du bör nog ha en shuntstyrning som styrs av innetemp för att få det att funka riktigt bra (jag har det inte och det funkar ändå). Beredaren kommer inte användas med ovanstående inkoppling för i normalfallet kommer den att vara ljummen och då kan vattnet bli legionella smittat.
-
Jag skulle koppla in vp mot toppen på den ena tanken och använda den som arbetstank så att cirkpumpen i vp endast jobbar mellan vp och tanken eller tankarna och du får ha en separat cp som förser radiatorerna med vatten från tanken. Man måste komplettera vp med en extern framledningsgivare (Bt25) som känner av tempen i tanken jag har satt min givare på röret som går från tanken till shunten fast givaren sitter nära tanken så den känner tempen även när shunten är stängd. Med den här typen av inkoppling behöver du inte vrida på ventiler när du eldar eller när tanken kallnar men du bör nog ha en shuntstyrning som styrs av innetemp för att få det att funka riktigt bra (jag har det inte och det funkar ändå). Beredaren kommer inte användas med ovanstående inkoppling för i normalfallet kommer den att vara ljummen och då kan vattnet bli legionella smittat.
Okej. Jag förstår.
Jag har ju läst det inte är så dumt ha en tank mot en vp så det är därför jag kollar lite. Vet inte hur mycket erfarenhet det är på den som ska montera det hela då jag själv reagerade lite på den där ventilen som skulle monteras.
Jag har idag 3st tankar där hetvattnet från vedpannan kommer in i tankarnas topp och detta är inbyggt och där kommer jag inte åt nått. Vatten ut på systemet tar jag från tankarna 3-4dm ner (Strömsnäspannans tankar) och på var och en sitter en kulventil och sen går allt ihop då. Sen sitter det en ESBE-shunt med automatik men ingen inomhusgivare i dagsläget, utan bara en utegivare och sen cirkulationspumpen. Det är efter detta denna 3-vägsventil skall monteras av han som tittat på det hela.
Värt säga är att returen går in i botten som det skall på alla 3 tankarna med och där har jag 3st 35mm kulventiler med (en på varje tank). Så stänger jag "upptill och nertill" på 2 så har jag ju bara en igång trots matningen i topp från vedpannan. Där skulle man ju kunna tänka sig nån ventil då till vp (om det behövs) ifall man ska köra med ved nån gång i framtiden.
En sak till då. Jag har kallvattnet in på "varmvattenburken" i ena 750 liters acc-tanken, sen går denna "varmvattenledning" in på kallvattenanslutningen på den nästan 300liter stora varmvattenberedare jag har i dagsläget. Den ska nu tas bort och 1245:n ska ställas där istället och de 2 ledningarna ska då kopplas in på varmvattnet där kan man säga. Hur blir det då med legionella. Menar, man spolar ju varmvatten lite nu och då så det borde väl funka ha 120liter innan som är (kall ifall jag gör som monteraren sagt) eller 45-50grader som tanken väl blir ifall jag kör den som arbetstank för sen värms det väl upp ytterligare i vp eller är det för sent då eller?
-
Jag skulle inte koppla beredaren i tanken före vp pga risk för legionella kanske har varit lite säkrare tidigare med elberedare men vp håller lägre temp i beredaren.
-
Jag skulle inte koppla beredaren i tanken före vp pga risk för legionella kanske har varit lite säkrare tidigare med elberedare men vp håller lägre temp i beredaren.
Jag förstår.
I dagsläget har jag också 2 ventiler jag kan vrida om rörande detta på varmvattensidan. Vill jag bara köra den i acc-tanken inbyggda ut direkt i huset eller i serie som jag beskrivit (med ved värms den ju upp till 80-90 grader och matar el-beredarens kallvatten då). Får nog bli nån omkoppling där då men skulle vilja ha vedanläggningen intakt.
Tack för svaren.
-
Pappa håller på sätta in en Nibe 1245 med (och även där 220m borrhål) och det är en annan firma som är där och grejar och han ligger lite före i installationen så vp står på plats i garaget (där han har 5x500l tankar just nu) och ska börjas kopplas in i morgon så jag var dit och kikade lite.
Mest nyfiken på trafona till belastningsvakten som följer med 1245:an och efter ohmat de nya givarna jag hade över till min eldon (nånting) belastningsvakt (jag bytte den då jag satte in vedpannan för 12-13år sedan men inte givarna) för de 4,5 resp 6kW-patroner jag har i en av tankarna nu så konstaterade jag att de låg på ca: 4,9-5,0 ohm både de jag redan har och de som medföljer så då har jag ju dessa inkopplade här hemma redan och behöver bara flytta kabeln från den belastningsvakt jag har och in på vp istället.
Men läste jag nått här man bör kortsluta alla trådarna ifall man tar loss de? Iofs är det ju inte mycket ström som dras just för tillfället heller.
-
Hetgas resp. suggas?
Har fått hem Logger 2020 och ett gäng givare nu och köksgolvet är som ett slagfält :P
Kopplat kopplat in 6st givare (kapslade för rör) jag tänkte sätta på resp anslutning ovanför 1245:an typ KB-in, KB-retur, VB-fram, VB-retur och varm&kallvatten men nu ser jag det snackas om hetgas och suggas med och att vissa loggar det. Kan nån förklara för en oinvigd vad det är bra för. Är det dessa temperaturer som visas på logger2020.se som är detta gul-orange i nedre kantens mitt på "husbilden"?
(http://www.logger2020.se/images/stories/logger2020overview.png)
Sen om jag ska in och rota under skalet på pumpen, bör jag sätta de 6 nämnda givarna nån annanstans än på röranslutningen upptill eller duger det? (kablarna är ju bara 1m på dessa givare så då måste jag kanske skarva inuti vp då)
Har 2st givare till modell "bättre" (liknade dessa ovan) jag kan ansluta (hoppas jag..) men har inte VP hemma ännu så jag kan inte titta hur det ser ut. Kollar man Nibes pdf-filer så ser det ut så här som de bifogade 2 bilderna (och jag fattar ju jag måste klämma dit mina intill då). Är ju BT-14 och BT-17 det verkar röra sig om.
Tack
Micke
-
Jag vet faktiskt inte hur Nibes nya maskiner ser ut, men den jag har kan man inte utan stora ingrepp i maskinen sätta givare på suggas/hetgas, hela kompressor/växlar-modulen är isolerad och inplåtad i en helt sluten modul.
Du har i vart fall uppfattat rätt vad gäller vilka ledningar som är gasledningarna.
-
Jag vet faktiskt inte hur Nibes nya maskiner ser ut, men den jag har kan man inte utan stora ingrepp i maskinen sätta givare på suggas/hetgas, hela kompressor/växlar-modulen är isolerad och inplåtad i en helt sluten modul.
Du har i vart fall uppfattat rätt vad gäller vilka ledningar som är gasledningarna.
Aha.. ja, jag misstänker det är en kapslad modul på denna med.
Bara glömma de givarna då ???
-
Kanske inte så bra att pilla för mycket inne i vp i händelse av ev garanti fall Sc:,h
-
Kanske inte så bra att pilla för mycket inne i vp i händelse av ev garanti fall Sc:,h
Nää, känner ju så själv också. Får bli dessa 6 givare på rören som mynnar uppåt.
-
339 starter på 9-10 dagar låter inte helt korrekt tycker jag..
Pappa fick sig en 1245-12 installerad på fredagen och gick och dog 3 dagar senare så jag vet ingenting vad som sas eller ställdes in men efter kollat lite nu i helgen hos mamma så känns det lite knepigt med 5 starter på typ 4 timmar (som jag ser i LogPro efter USB-loggat).
Innan vi tar kontakt med de som installerat, vad kan vara boven?
För mycket varmt vatten tillbaka i returen eller vad?
-
339 starter på 9-10 dagar låter inte helt korrekt tycker jag..
Innan vi tar kontakt med de som installerat, vad kan vara boven?
34 starter/dygn är lite mycket enligt mig, man bör sikta på max 20 starter/dygn.
Det första man bör kolla upp är att termostaterna är öppna och att man ställer in värmen inne med hjälp av kurvlutning och förskjutningen.
Detta tar en vinter och att man engagerar sig i värmepumpen.
Sen bör man också justera in flödena på radiatorerna så att alla har ungefär samma tempdiff, man brukar kunna justera flödena på antingen ventilen under termostaten, eller så får man ge sig på returventilen.
Man bör du främst inrikta sig på att strypa de radiatorer som får för högt flöde (låg tempdiff), just för att undvika att man får för hög returtemp och att de andra radiatorerna blir ineffektiva.
Till sist kan man då också justera upp startvärde kompressor för att få värmepumpen att starta lite mer sällan och gå längre tider, man bör då även se över startvärde för eltillskott så den blir minst 5 ggr högre än startvärde kompressor.
-
34 starter/dygn är lite mycket enligt mig, man bör sikta på max 20 starter/dygn.
Det första man bör kolla upp är att termostaterna är öppna och att man ställer in värmen inne med hjälp av kurvlutning och förskjutningen.
Mmm.. nu är det lite olika gamla lösningar där med befintlig cp efter shunten och även en cp vid golvvärmefördelaren som har en termoventil för att det inte ska inte bli för varmt in på den (vid vedeldning har ju shuntats ut 70-80 grader till en extra tank i annan byggnad via kulvert). Kan ju vara så dessa kör runt vattnet lite för fort så för varmt kommer tillbaka till vp. Är ju svårt justera ännu (för varmt ute) och dessutom bor jag ju inte där.
Ska se om jag får dit de som installerat för snacka lite.
Själv får jag ju en likadan installerad till veckan (hoppas jag då det dragit ut på tiden lite) och då kan jag ju sätta mig in i det lite bättre.
Tack!
-
Mmm.. nu är det lite olika gamla lösningar där med befintlig cp efter shunten och även en cp vid golvvärmefördelaren som har en termoventil för att det inte ska inte bli för varmt in på den (vid vedeldning har ju shuntats ut 70-80 grader till en extra tank i annan byggnad via kulvert).
Golvvärme i hela kåken?
Då kan det helt enkelt vara lite för lite vatten i systemet för denna rejäla värmepump.
Hur stor är kåken?
Finns acktanken kvar?
-
Golvvärme i hela kåken?
Nää.. en del av nedervåningen, 3st slingor och ca 45-50m²
Då kan det helt enkelt vara lite för lite vatten i systemet för denna rejäla värmepump.
Det sitter ju några (typ 5-6st) radiatorer med men hur det är med inställningarna av dessa vad gäller returventilen.. alla ventiler står iaf öppna.
Hur stor är kåken?
Det är ett bygge på 18x8m i 2 våningar och 10x8 är en verkstad/garage där VP står. Det är alltså 144m² per våning OCH det finns en byggnad till på 20x9m med bara golvvärme = 6st slingor men den går på eget vattensystem via en slavtank. Denna matas inte nått vatten till ännu via kulvert. Lösning där är en acc.tank i den separata byggnaden på 500 liter med 200 liters varmattenberedare där just den beredarburken är kopplad till golvvärmen, alltså en värmeväxlarlösning. Denna har tidigare matats från vedpannan/tankarna och körts 4 gånger 15min/dygn ungefär.. inget viktigt med tempen där men ska ju vara 5-10 grader nånting. Det är därför det körs denna 2145-12 för orka med rubbet.
Finns acktanken kvar?
Japp, inte bara en utan 5st 500 liters :P
Men de går "stänga av" och jag vet pappa sa att han ville ha anläggningen intakt så nu går VP mot den ena av dessa burkar och det är en med VVB (som nu är bortkopplad) så ca 380 liter rymmer den då. Men den är mysko inkopplad tycker jag, se bild. Den är alltså ansluten på gamla returledningen som går ner i botten på tankarna med en backventil mellan. Allt innebär att shunten måste stå på 0 (noll) för ha fullt flöde och kör man med ved och alla tankarna så är det ju som skalan visar = tvärtom.
-
...och det är en med VVB (som nu är bortkopplad) så ca 380 liter rymmer den då.
Om VVB'n är fylld med vatten så har du 500 liter som ackumulator.
-
Vill minnas att jag läst någonstans på forumet angående visst tvivel på att 1245 passar på att göra VV i slutet på en värmekörning om behov finns. Av en slump stod jag och smekte displayen på min 1245 när jag fick se precis detta. VP gjorde värme när sambon klev in i duschen. Efter en liten stunds gång surrade det i växelventilen och VP stod i status VV-produktion. Högst ovetenskaplig observation och det kanske inte var detta beteende som det rådde tvivel om?
-
Vill minnas att jag läst någonstans på forumet angående visst tvivel på att 1245 passar på att göra VV i slutet på en värmekörning om behov finns. Av en slump stod jag och smekte displayen på min 1245 när jag fick se precis detta. VP gjorde värme när sambon klev in i duschen. Efter en liten stunds gång surrade det i växelventilen och VP stod i status VV-produktion. Högst ovetenskaplig observation och det kanske inte var detta beteende som det rådde tvivel om?
Nej, det var nog inte detta som avsågs.
I ditt fall gick VP:n över till VV-produktion eftersom det behövdes. Hade den stått stilla skulle den ha startat.
Det som avsågs var väl fallet att VP:n i slutet av en värmecykel kan gå över och toppa upp VV även om tempen ligger över starttempen.
-
När vp har gått tillräckligt länge för värme (default 20 min) så växlar den till vv om behov finns. Och om vp kör vv och blir klar med körningen så kollar den gradminuterna och ligger den på - så görs en värmekörning även om inte startvärdet för gm uppfyllts. Vet dock inte om den kollar gm efter 20 min om inte vv körningen är klar Sc:,h Men andra vägen när vp är klar med värmekörningen fanns på tidigare Nibe en funktion där vp toppade upp tempen i beredaren om tex 2 grader saknas till vv start men den funktionen saknas på 1245 :::_)
-
Nu är jag igång med värmepumpen, en NIBE F1245-12 sen 3 dagar och jag måste säga jag är imponerad då jag sänkt elförbrukningen (mot el-patron i en av de tre 750 liters tankar jag har till vedanläggningen som inte eldats med på ett tag då ved saknas) med ca: 65%.
Gått från en förbrukning på 125kW/dygn i måndags (då det var lite kallare) till 33kW igår..
Har ju i en annan tråd nämnt jag haft 1-1½ minusgrad på returen av KB men efter höjt CP då från 75% (tydligen standard) i meny 5.1.9 till 100% så ligger jag på en halv plusgrad och in på ca: 4,5° så det är ju 4° skillnad men det går väl inte göra nått åt eller vad?
-
Med kraftig vp och ett djupt borrhål vill gärna diffen bli lite högre men det är inget att göra. Efter du kört ett par veckor kan du kolla smutsfiltret så det inte är skräp där som bromsar flödet.
-
Hej! Framledningstemperaturen på en F1245... hos mig ligger den oftast på 27 grader, men ibland är den uppe på lite över 50. Ska det skifta så? (är nybörjare...)
-
Skulle tro att när den är uppe i 50 grader så gör vp vv för det är normalt samma framledningsgivare som används. Vid enbart varmedrift ska det inte skilja så mycket.
-
Skulle tro att när den är uppe i 50 grader så gör vp vv för det är normalt samma framledningsgivare som används. Vid enbart varmedrift ska det inte skilja så mycket.
Ok tack... det verkar hända några gånger per dag. Vi duschar ju rätt mycket med många i familjen.
-
Men vad är framledningstemperatur egentligen? Jag trodde det var temperaturen på vattnet som går ut i radiatorerna. Men så är det alltså inte, eftersom framledningstempen ökar vid varmvattenproduktion?
-
Men vad är framledningstemperatur egentligen? Jag trodde det var temperaturen på vattnet som går ut i radiatorerna. Men så är det alltså inte, eftersom framledningstempen ökar vid varmvattenproduktion?
Det beror på att givaren för framledningen sitter före T-röret där vattnet från kondensorn går antingen mot radiatorerna eller mot VVB:n. Så när VP:n inte värmer varmvatten är det samma som framledningstemp, när varmvatten laddas är det samma som VV-laddtemperatur.
-
Det beror på att givaren för framledningen sitter före T-röret där vattnet från kondensorn går antingen mot radiatorerna eller mot VVB:n. Så när VP:n inte värmer varmvatten är det samma som framledningstemp, när varmvatten laddas är det samma som VV-laddtemperatur.
Ok, tack. Finns ingen givare specifikt för radiatorvattnet?
-
Normalt finns ingen separat givare för radiator vattnet men har man arbetstank kan man ansluta en extra givare som kallas Bt25.
-
Min 1245-12 verkar ha slutat logga efter att jag uppdaterade till senaste drivrutin? Ingen som råkat ut för detta?
Jag väljer loggning, sen när jag kollar dagen efter så är det ingen loggning ibockad!
-
Och bara för att jag skrev inlägget så fungerar det nu! dontknow
Kanske bara lyckades klicka ur markeringen två gånger på raken fast det aldrig hänt förut? Vem vet? Sc:,h
-
Har en fråga om delta T på köldbäraren. Hoppas den hamnar på rätt ställe.
KB in är ca nu 8 grader medan KB ut är ca 1 grad. Delta T pendlar mellan 6,2 och 7 grader. Hastigheten på köldbärarpumpen är nu 85%.
Installatören skall hit om en vecka och rensa ett filter till brinken som han misstänker stryper cirkulationen.
Vad kan det höga delta T:et annars bero på? Vilka nackdelar kan det medföra?
Provade att maila nibe support men fick bara en hänvisning att det får installatören fixa.
Vore väldigt tacksam för svar.
-
Med stor vp och 1 djup borra är det ganska vanligt att deltat blir lite högre. Men höj hastigheten till 100% och rensa brine filtret så kanske det sjunker lite för 7 grader ska det inte behöva vara.
-
Japp, kör 100% på KB-pumpen.
Jag kör min F1245-12:a på 100%, och deltat ligger runt 3-4°. Det var mera innan jag skruvade upp pumpen på max.
-
KB in är ca nu 8 grader medan KB ut är ca 1 grad.
Visserligen är det Halland men jag tycker 8 grader in är lite väl högt för att vara sant. Ställ köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift och läs av temperaturerna när kompressorn har stått så där 5 minuter. Helst skall givarna då visa samma värde men det är vanligt att de inte gör det.
-
Tack för svar. Körde köldbärarpumpen kontinuerligt och efter ca 5 minuter
med kompressor av, låg både KB in och ut på 7,7 grader så givarna verkar funka. Har höjt hastigheten på KB pumpen till 100% nu så vi får se vad som händer med deltat.
Är strömförbrukningen för KB pumpen försumbar i sammanhanget?
-
cp drar mera ström men vp ger mera effekt så totalt lär det ge ett + tummenupp
-
Köldbärarpumpens elförbrukning är 5-10 % av kompressorns men det är totalen som skall minimeras. Går det att komma ner till 5 graders differens är det ett bra värde. Så mycket mindre bör det inte vara för en så pass kraftig pump med 200 meter borrhål.
Grattis till bra borrhål! 8 grader på KBin är bra.
-
Samma läge här! 220 meter aktivt, kylpumpen på 100% och 3-4 grader delta - dessvärre inte 8 grader i backen, men det kommer nog att sjunka något efter ett par vintrar?
Mina loggningsbesvär löste sig förresten efter en omstart av pumpen!
-
Ja, nu satte jag KB-pumpen på 100% och deltat gick ned till ca 4,7-5,1 grader. Får väl vara så. Temperaturen på inkommande KB kanske beror på att vi hade 50 meter ned till berg som fick foderrör. Sen ytterligare 200 meter ned i berget. Det är väl lite större volym som skall cirkuleras så att det kräver mer effekt på pumpen. Ser fram emot att se hur det funkar när kylan kommer. Återigen, tack för svar :)
-
Hej alla 1245 experter
Jag har idag en IVT Greenline 1997 som jag funderar på att byta till en 1245.
Har markvärme med 260 m slang i Sthlm. Går det att ha en 8 kW eller är slangen för kort?
Idag har jag 6 kW och det funkar men spetsvärmen går lite väl ofta.
Vill minimera antal timmar med spetsvärme men kyler jag ner marken för hårt?
-
Vad ligger brine in på i slutet av vintern. 260 meter låter kort till en 6 kw.
-
En pump på 8 kW skulle betyda ett effektuttag på ca 23 W/m. 10-15 W/m brukar rekommenderas. Med tanke på att 6 kW pumpen behöver spets rätt ofta kommer även en pump på 8 kW att gå rätt stor del av dygnet när det är kallt ute. Skulle inte vilja köra en 8 kW pump på så pass kort slang. På 80- och 90-talet brukade man dimensionera för lägre effekttäckning än idag. Då var det vanligt att pumparna hade en effekt på runt 50 % av husets maximala värmebehov. Idag skall man gå betydligt högre för bästa totalekonomi.
Finns det plats att gräva ner mer slang?
-
Finns en 100-150 m gräsmatta kvar, kanske får man ner ytterligare 50 m, skulle det hjälpa mycket.
Jag har ingen mätning på KB in och ut förutom att jag ser att slangen isar på KB ut på vintern, men märker ingen större försämring i slutet av feb när det är som mest nerkylt.
-
Skaffa två billiga termometrar och spänn fast på köldbärarna
-
det har jag på Vb ut o retur men kb är isolerade med tjock svart isolering.
Vad är er erfarenhet av jordvärme? Är den lika bra som berg?
-
det har jag på Vb ut o retur men kb är isolerade med tjock svart isolering.
Vad är er erfarenhet av jordvärme? Är den lika bra som berg?
Det beror på hur bra det är dimensionerat, 260 m till en 8 kW VP är inte det.
-
Sett ur rent teknisk synvinkel fungerar bägge bra om det är rätt dimensionerat. Ekonomiskt sett är jordvärme billigare att anlägga och skiljer inte i driftkostnad från bergvärme.
-
Kan man komplettera 260 m jordvärmeslang med ett berghål, dvs först jordvärme sen ner i berget, eller skall man koppla slangarna parallellt?
Är det inte varmare på en meters djup än på 50-100 generellt?
-
Dom skall kopplas parallellt så att man kan balansera flöde/effektuttag från dom två slingorna.
På sommaren är det varmare på en meters djup, men inte på vintern när värmen behövs.
-
Hej!
När jag startar om min pump börjar GM på 0. Vid första uppdateringen (efter ca 1 minut) slår GM över på 3107. Någon som har samma "problem"? Om jag inte kände till det skulle jag behöva vänta ganska länge på att kompressorn startade. Nu går jag bara in och ändrar GM efter första uppdateringen. Jag kör på version 1768R2.
Vänligen / Gunnar
-
Vad ska jag skruva/ändra på?
Tycker det börjar bli väl varmt inne nu med nästan 23° i alla rummen och mäter jag på elementen har jag över 53° i övre kanten och allt mellan 42-49° på den nedre delen. När det var +5° ute så funkade det rätt bra tycker jag och lite över 21° i innetemp då men nu drar vpn på en massa och är justnu -16° ute. Törs jag gå sänka nått i menyerna där?
Har kurva 10 och "-2" i den där lilla ringen..
Logger 2020 säger 55,5° ut nu på systemet och 48,6° i retur.. och frågan är om jag då ska försöka ändra nått, typ knäcka kurvan eller vad man säger så att den kanske kör ut 52° i stället. Hur gör jag det bäst?
Sen elementen.. huset är från 1971 och dessa justerskruvar på returen är aldrig rörda men de flesta ventilhusen bytte jag för 15 år sedan och det står ju Danfoss på termostaterna så ventilhusen kanske är samma märke.
Där finns ju en mässingring skruva på, den står på "N" men kan man vrida på till t.ex. "2" och strypa så? Tycker mig märkt lite skillnad så jag får tempen sjunka lite på returen då på sovrumselementet. Är det bra göra så?
Men det känns som den kör ut för mycket värme nu själva värmepumpen och var gör jag en "liten" ändring bara?
-
Vad ska jag skruva/ändra på?
Tycker det börjar bli väl varmt inne nu med nästan 23° i alla rummen och mäter jag på elementen har jag över 53° i övre kanten och allt mellan 42-49° på den nedre delen. När det var +5° ute så funkade det rätt bra tycker jag och lite över 21° i innetemp då men nu drar vpn på en massa och är justnu -16° ute. Törs jag gå sänka nått i menyerna där?
Har kurva 10 och "-2" i den där lilla ringen..
Logger 2020 säger 55,5° ut nu på systemet och 48,6° i retur.. och frågan är om jag då ska försöka ändra nått, typ knäcka kurvan eller vad man säger så att den kanske kör ut 52° i stället. Hur gör jag det bäst?
Sen elementen.. huset är från 1971 och dessa justerskruvar på returen är aldrig rörda men de flesta ventilhusen bytte jag för 15 år sedan och det står ju Danfoss på termostaterna så ventilhusen kanske är samma märke.
Där finns ju en mässingring skruva på, den står på "N" men kan man vrida på till t.ex. "2" och strypa så? Tycker mig märkt lite skillnad så jag får tempen sjunka lite på returen då på sovrumselementet. Är det bra göra så?
Men det känns som den kör ut för mycket värme nu själva värmepumpen och var gör jag en "liten" ändring bara?
Eftersom det är rejält kallt nu, och det funkade bra vid lite varmare temp ute, skall du sänka kurvan.
Sänk till 8 och vänta några timmar. Blir det för kallt, höj till 9. Om det fortfarande blir för varmt, sänk till 7.
Om du får till rätt temp när det är ordentligt kallt så fixar du rätt temp med offsetet sedan när det blir varmare.
Jag vet inte vad du har för radiatorer, men jag kör på kurva 6, offset +2 på min F1245-12 i Dalarna.
-
Eftersom det är rejält kallt nu, och det funkade bra vid lite varmare temp ute, skall du sänka kurvan.
Sänk till 8 och vänta några timmar. Blir det för kallt, höj till 9. Om det fortfarande blir för varmt, sänk till 7.
Om du får till rätt temp när det är ordentligt kallt så fixar du rätt temp med offsetet sedan när det blir varmare.
Jag vet inte vad du har för radiatorer, men jag kör på kurva 6, offset +2 på min F1245-12 i Dalarna.
Hmm.. jag sitter ju och läser Nibes papper nu med och det jag kallade för -2 i "lilla ringen" var ju inomhustempen (meny 1.1). Kollar jag kurva 10 och -2 som jag hade så innebar det ju 53° ut och är ju nått sånt jag har just för tillfället.
Jag testade kurva 9 vid +5° men då började det gå under 20 inne men jag kan ju testa igen nu. Är det sedan man ska trixa med Meny 1.1 som du kallar "offset", allt tyder ju på det och då kanske öka den från -2 till -1 för få lite varmare?
Känns mycket ändra från kurva 10 till 8 direkt, så jag drar nog bara ner den till 9.
Nästan alla radiatorer är dessa MP2 eller vad de heter: http://www.rinkabyror.se/artikel/radiator-10x59-mp2/ (http://www.rinkabyror.se/artikel/radiator-10x59-mp2/)
Salig blandning på storlekar.
Jag kanske måste ställa radiatorjusteringsfrågan i nån annan tråd..
Du ska ha tack!
-
Hmm.. jag sitter ju och läser Nibes papper nu med och det jag kallade för -2 i "lilla ringen" var ju inomhustempen (meny 1.1). Kollar jag kurva 10 och -2 som jag hade så innebar det ju 53° ut och är ju nått sånt jag har just för tillfället.
Jag testade kurva 9 vid +5° men då började det gå under 20 inne men jag kan ju testa igen nu. Är det sedan man ska trixa med Meny 1.1 som du kallar "offset", allt tyder ju på det och då kanske öka den från -2 till -1 för få lite varmare?
Känns mycket ändra från kurva 10 till 8 direkt, så jag drar nog bara ner den till 9.
Nästan alla radiatorer är dessa MP2 eller vad de heter: http://www.rinkabyror.se/artikel/radiator-10x59-mp2/ (http://www.rinkabyror.se/artikel/radiator-10x59-mp2/)
Salig blandning på storlekar.
Jag kanske måste ställa radiatorjusteringsfrågan i nån annan tråd..
Du ska ha tack!
Eftersom den visar -2 i meny 1.1 innebär det att du inte har någon innegivare aktiverad, utan då visas kurvförskjutning (offset).
Om det blev för kallt inne med kurva 9 vid +5⁰ ute så skall du höja kurvförskjutningen. En höjning med tre steg brukar motsvara en grad innetemp.
Testa kurva 9 och kurvförskjutning +2.
Huvudsaken är att börvärdet för framledningen sänks just nu. Du vill ju ha det lite kallare inne, och då måste du ju sänka framledningstempen.
Kolla i kurvmenyn vilken framledning du har vid +5⁰. Den tempen vill du fortfarande ha vid +5⁰ efter att du sänkt kurvan, så om du sänker kurvan till 9, justera kurvförförskjutningen så att du får samma temp vid +5⁰.
Och visst kan du skruva på ringen bakom ratten/termostaten. N är ju fullt öppet.
Jag skulle rekommendera att du stegvis justerar dessa så att du får samma skillnad mellan fram och retur på varje radiator. Nu när det är kallt är det en bra tid att justera. Börja med att mäta skillnaden på samtliga radiatorer. Sedan stryper du förslagsvis de tre som har minsta skillnaden och väntar en stund säg ca 20-30 minuter och mäter samtliga igen. När du är klar skall åtminstone någon radiator vara fullt öppen, och du skall ha ungefär samma skillnad mellan tillopp och retur på samtliga radiatorer. Sedan justerar du hastigheten på cirkpumpen i värmeläge så att du får ca 8 graders skillnad mellan framledning och retur till VP:n.
Skriv upp samtliga värden i en tabell före och under justering, så att du har koll på hur det var och hur mycket du har justerat.
Sedan justerar du med kurva och kurvförskjutning så att du far lagom temp inne. Om du tycker att det är för varmt i något rum kan du strypa det ytterligare.
Har du ingen rumsgivare installerad, eller är den bara inte aktiverad?
Det följer ju med en rumsgivare till F1245, och jag tycker absolut att den skall monteras. Man kan ju alltid välja att inte låta den påverka temperaturen och i början rekommenderar man normalt att man inte aktiverar den innan man har funnit rätt kurva och förskjutning. Sedan kan man aktivera den och låta den ta hand om tillfälliga över eller undertemperaturer.
-
Eftersom den visar -2 i meny 1.1 innebär det att du inte har någon innegivare aktiverad, utan då visas kurvförskjutning (offset).
Om det blev för kallt inne med kurva 9 vid +5⁰ ute så skall du höja kurvförskjutningen. En höjning med tre steg brukar motsvara en grad innetemp.
Testa kurva 9 och kurvförskjutning +2.
Okej.
Jag testar lite. Har med kurva 9 nu fortfarande 51-52 grader ut så jag funderar på om jag inte måste testa kurva 8 ändå och då öka kurvförskjutningen till kanske +2. Returen enligt Logger 2020 ligger på 45°
Har du ingen rumsgivare installerad, eller är den bara inte aktiverad?
Den sitter monterad, inkopplad men inte aktiverad. Jag klämde in loggergivaren i den med :)
-
Jag noterar att flödet gått ner lite, stabiliserat sig lite efter jag skruvat lite på radiatorventilerna. Det kanske bara är bra det? :) Har ju lite spök med den ännu att den slänger iväg en HÖG puls själva flödesgivaren.
Vad ska man ha för flöde egentligen?
Nu slog den ju av VPn med då jag sänkte kurvan så nu får jag se vad den startar på igen.
Edit: blev konstigt med den .png nu som forumet gjorde om till .jpg så jag fick byta bild..
-
Har fått ner tempen lite nu men är nog så jag måste byta ett par radiatorer i en lägenhet (40 kvadrat ungefär - 4st radiatorer) jag hyr ut då denna lägre temp gjort att den bara håller 18 grader där och övriga huset 22. Vill ju hela huset ska funka med samma temp. Men det får jag ta tag i så fort som möjligt nu då extravärme i form av 1200w konvektorelement nu är igång där (vilket man ser tydligt på hushållsströmmen nu).
Men nått annat. Vad gjorde VPn kl 7:40?
-
Den gjorde nog vv lägg in original loggfilen så är det lättare att se vad vp sysslar med.
-
Den gjorde nog vv lägg in original loggfilen så är det lättare att se vad vp sysslar med.
Går det inte lika bra med en bild istället? ^-^
Ser väl ut som det är varmvatten ja.. har som aldrig satt mig in i hur det ser ut då i Logger2020 och varit dålig på kika till Nibes loggfiler med.
-
Tycker det ser bra ut men skulle öka kalla cp samt minska gradminuterna för start av kompressor till tex -100. Kl 7.40 så gjorde vp vv bottentemp 42,2 grader brine in +1,1 grad inne tempen 21,5 gradminuterna låg på -61 så när vv körningen var klar gick vp över till värmekörning det ser man inte på nån bild ;)
-
Tycker det ser bra ut men skulle öka kalla cp samt minska gradminuterna för start av kompressor till tex -100. Kl 7.40 så gjorde vp vv bottentemp 42,2 grader brine in +1,1 grad inne tempen 21,5 gradminuterna låg på -61 så när vv körningen var klar gick vp över till värmekörning det ser man inte på nån bild ;)
Aha, tackar!
Jag måste sätta in mig lite bättre i det här med gradminuter Sc:,h
Öka kalla cp är inte möjligt för jag har för några veckor sedan höjt den från 85% till 100% då jag hade 5° diff då men nu kanske 3-3,5°
Ska kolla gradminuter på kompressorn då.
Tack!
-
Ska kolla gradminuter på kompressorn då.
Den står på -60 så minska till -100.. Sc:,h
Jag tycker det blir att öka.
-
Jag tycker att -100 är mindre än -60 men det beror på hur man ser på saken :)
-
Jag tycker att -100 är mindre än -60 men det beror på hur man ser på saken :)
Måste erkänna du har så rätt men första tanken var att det var fel ^-^
Men vad innebär detta då?
NIBE säger ju att:
TÄNK PÅ!
Högre värde på "start kompressor ger fler kompressorstarter vilket ökar slitaget...
..för lågt värde kan ge ojämn inomhustemperatur.
Innebär det då att det blir lite färre starter men går inte tempen inomhus ner då eller vad?
Vidare, flödet på pumpen rörande värmen.. hur mycket betydelse har detta? Jag gick runt för några dagar sedan och justerade in typ 49/42° på radiatorerna och då sjönk flödet lite (från 22-23) och ligger konstant på 19 l/m nu men fingrade lite på detta då jag var ner och avläste gradminuter och höjde från 70% till 80% för se bara då Logger2020 sitter intill och flödet ökade till 26 l/m. Är detta nått justera/tänka på med?
Vet att då jag körde vedanläggningen körde jag cp som satt på ack-tanken på läge "1" och det var 8 l/m (såg jag då jag installerade Logger 2020 innan VPn kördes igång)
-
Om man ställer ett för lågt värde på start kompressor tex -300 kommer tempen inne att variera och vp kommer att värma framledningen onödigt mycket över börvärde men du kommer att få väldigt få starter men lagom är bäst. Vilket som är lagom beror nog på hus och vatten volym men du ska inte behöva mer 20-30 starter per dygn för jämn temp inne när det är som mest med starter. Vilket flöde det ska vara har jag ingen koll på men delta in ut ur vp bör ligga mellan 5-10 grader har du rätt delta så är det rätt flöde. Stryp inte för mycket på radiatorerna tänk på att den minst gynnade radiatorn bör vara helt öppen så inte cp får jobba onödigt hårt.
-
Om man ställer ett för lågt värde på start kompressor tex -300 kommer tempen inne att variera och vp kommer att värma framledningen onödigt mycket över börvärde men du kommer att få väldigt få starter men lagom är bäst. Vilket som är lagom beror nog på hus och vatten volym men du ska inte behöva mer 20-30 starter per dygn för jämn temp inne när det är som mest med starter. Vilket flöde det ska vara har jag ingen koll på men delta in ut ur vp bör ligga mellan 5-10 grader har du rätt delta så är det rätt flöde. Stryp inte för mycket på radiatorerna tänk på att den minst gynnade radiatorn bör vara helt öppen så inte cp får jobba onödigt hårt
Okej, jag förstår.
Jag har nu 7° delta på värmesidan vid vp och en egen matning ut till garaget som står "halvöppen"bara och innebär låt säga 47° ut och 32° tillbaka men det det är 7° delta på själva vp ändå pga av övriga. Radiatorerna är nog inte nedstrypa för mycket iom jag har 6-8° delta över dessa utan jag var nyfiken på vad t.ex. 10% på pumpen innebar. Jag får väl testa och se. Vad jag märkte vara ju att flödet gick ner 2-3 l/m då jag grejade till detta.
Är ett par radiatorer som har delta 3° bara som sitter i lägenheten för mera värme över hela ytan (inbillar jag mig) och inte haft tid vara där och greja. Ska byta ett par radiatorer där då tempen bara blir 18° med den inställning jag har nu som är bra för huset i övrigt.
Har väl 13st radiatorer där jag själv huserar i kåken, 4st i lägenheten och 4-5st i garaget i 2 plan.
Som det är nu har jag väl 5 starter på 4 timmar eller nått så det ligger ju vettigt tycker jag.
-
Utan att riktigt ha koll skulle jag nog inte strypa raddarna till mer än 5 graders delta.
-
Kanske en liten dum fråga ; min pump 1245-8 mont 28/9-12 funkar jättebra, otrolig jämn innertemp på c:a +21.o - 21.4 nästan oavsett utetemp. Kör med skalan 9 och -2 i justering. Ställt innertemp på +20 fast VP tycks mest gå på utetempen . Har i dagarna laddat ner nya uppdateringen - funka lika bra som tidigare. MEN.. har läst mycket om gradminuterna mm - är det några värden som jag bör kolla upp och vilka värden är viktigast och dom bör vara på = ? . Har slang på 430 m kanske några meter för mycket egentligen men grävaren råkade ha det kvar på rullen så..... :) Har ställt varmvattnet på minsta nivån men med förhöjd temp. Är det några fabriksvärden som bör kollas / rättas till eller skall jag
låta den gå som vanligt utan att 'pilla' på den ? Samtidigt lite teknikintresserad .
-
Man brukar justera gradminuterna om man tycker man har för många starter per dygn. Ställer man in ett för lågt startvärde så kan innetempen bli lite svajig samt att vp kommer att jobba onödigt mycket över framledningens börvärde så lagom är bäst.
-
I snitt har jag haft 23 starter / dygn vilket jag tycker verkar vara rättså normalt....väl?
Elförbrukningen i okt ökade jfr med 2011 med + 275 kw och nov + 472 jfr m 2011 ,
och då ingår både varmvatten o värme i ökningen. Eldn.oljan kostar snitt/månad c;a 2700 kr för mig.
Nu vet inte jag hur mycket ström oljepannan drar/månad - är det ngn som en gissning?
För i så fall skall ju den elförbrukningen läggas till. Är i allafall jättenöjd med "bara" en höjning med c:a 475 kr
för nov.månad. Ger ju ändå en besparing på minst 2200 kr kanske ännu mer i praktiken eftersom det var ett snitt.
Antalet drift-timmar var 259 i nov. Fråga på detta ;) .
-
Hei jeg har akkurat anskaffet en sms40 men jeg sliter litt med å forstå hvilken kommando jeg skal sende til sms40 for å regulere temperaturen opp og ned.
Noen som vet?
-
Hei jeg har akkurat anskaffet en sms40 men jeg sliter litt med å forstå hvilken kommando jeg skal sende til sms40 for å regulere temperaturen opp og ned.
Noen som vet?
Kommando: !reg1
Parameter: -10-+10
Svar: ?status
Beskrivning: Temperatur (Förskjutning av värmekurva)
-
Det skiljer om man har rumsgivare aktiv eller inte. Med aktiv rumsgivare anger man tempen i stället för offset.
I mitt fall skickar jag:
---
!rumst1 23
---
för att sätta temperaturen till 23⁰.
Jag vet inte vad kommandot heter på norska, men om man skickar nåt ogiltigt kommando returnerar den en lista med giltiga kommandon.
Jag skickade "?help" och fick listan:
---
?status
?temp
?komp
?ts
!drift
!tlvv
!rumst1
!rumst2
!sem
---
Jag har två klimatsystem, vilket är anledningen till att jag kan sätta två temperaturer.
-
Takk for svar, problemet mitt var et jeg ikke hadde "mellanrum" mellom kommando og parameter. Nå virker det!
-
Gradminuter vid stopp.
Hej!
När jag kollar loggarna från F1245-10 så ser jag att den konsekvent stoppar på -30 grm.
En koll på displayen ger samma resultat, när styrningen räknat upp till -30 grm (start -100 grm) så stoppar värmepumpen.
Borde inte stoppet komma vid 0 grm? I manualen sägs inget om stopp vad jag kan se.
Kan det bero på att AXC40, shuntstyrd tillsats, är installerad med start -30 grm.
Hälsningar
ErikB
-
Kör du tillsatsen på gm-30 så kommer ju inte vp behöva starta är det vedpanna som tillsats eller ?
-
Kör du tillsatsen på gm-30 så kommer ju inte vp behöva starta är det vedpanna som tillsats eller ?
Ja, vedpanna är tillsatsen, men den räknas inte som altiv förrän temperaturen går över 55 °C
/ErikB
-
Jo den ska stoppa på gm 0 men det beror antagligen på tillsatsen Sc:,h
-
Hej!
Har fått larm 54 (motorskydd) på min värme pump.
Är det nåt man kan återställa?
Var sitter det? och är det bökigt att komma åt i såfall
Mvh Togga
-
Hej!
Har fått larm 54 (motorskydd) på min värme pump.
Är det nåt man kan återställa?
Var sitter det? och är det bökigt att komma åt i såfall
Mvh Togga
Den sitter bakom frontpanelen, enligt bifogad bild.
Men kolla först att alla säkringar i proppskåpet till VP:n är hela.
-
Den sitter bakom frontpanelen, enligt bifogad bild.
Men kolla först att alla säkringar i proppskåpet till VP:n är hela.
Det var ju enkelt när man fick veta var det satt ;)
Så nu funkar den igen tummenupp
Tack så mycket för hjälpen.
Mvh Togga
-
Tycker det ser bra ut men skulle öka kalla cp samt minska gradminuterna för start av kompressor till tex -100.
Gjorde så nån dag en vecka före jul och det har inte blivit kallare inne iaf tummenupp
Den kanske startar nån gång mindre nu per dygn.
-
Det beror på hur bra det är dimensionerat, 260 m till en 8 kW VP är inte det.
Du har ratt, dett borde vara cca 360m DN40 slang for en 8kW...
-
Hej funderar på att införskaffa NIBE F 1245-12 då vi misstänker ett nytt ras på den gamla snart.
Det som krånglat för oss är att det "ärgat,rostat" hål på kopparröret som går in i kompressorn .rep.kostar ca 10000 var gång är uppe i 20000 nu brukar hålla i två är, koppar direkt mot järn är inte bra galvaniska strömningar enligt killen som var här och lödde igen hålen och fyllde gas. Enligt honom ska det sitta så-kallade offeranoder på sådana ställen vet inte om det är sant, men som novis är det bara och betala och se glad ut.
För några år sedan hade vi hit en kille från Thermia som räknade ut genomsnittlig årsförbrukningen på vår Thermia villa 90 vet inte hur han räknade men någon här har säkert formeln.
-
Det krävs väl luft och eller vatten för att det ska korrodera? Om röret korroderar utifrån, och det måste det göra om det sitter vid kompressorn så kanske du kan fördröja processen genom att kleta dit underredsmassa eller måla på rostskyddsfärg. Du kanske också kan göra en egen offeranod.
-
Tjena.
Tog och loggade lite från min 1245:a inatt och tänkte att dom som kan mer än mig kanske kunde slänga ett öga på nuffrorna och kolla om det är nått som er konstigt ut... Se bilaga.
//Snowy
-
Svårt att se nått i loggen med så långt intervall mellan. Gör en ny och logga 1 gång per minut.
-
Då testar vi igen :) 1 minuters loggning i några timmar...
//Snowy
-
Tycker det ser ok ut verkar rejält dimensionerad för den går inte så mycket trots -18 grader fast det kanske brukar vara kallt där du bor.
-
Hej,
Har nyligen installerat min bergvärmepump (130314) och har efter bästa förmåga försökt att optimera den.
Har försökt att uppnå delta 7 på varma och 3 på kalla.
399 starter på 404 h är det inte lite mycket?
Vill någon kommentera mina värden och se om jag kan förbättra något vore jag tacksam.
Bifogar min logg.
-
Tycker det ser ok ut om du inte får för många starter kanske du kunde öka gm för start av kompressor något så värmer inte vp så mycket över börvärde i slutet av en värme körning.
-
Har gm -100 men provar -150 får vi se.
För övrigt har jag sänkt cp värme till 30% och kb till 86%.
-
Menade att du skulle öka gm prova gm -80 istället och logga 1 gång per minut så ser man bättre hur vp och radiator systemet funkar så kan du lägga in en ny logg senare.
-
ökade till -80 gm och tog en ny logg vet inte om jag är så bra på att analysera alla siffrorna precis.
Men vad är det viktigaste i detta sammanhang för att få en väl fungerande ekonomiskt system?
Är börvärdet i kolumn P i denna logg och ska det inte skilja allt för mycket mot BT2 kolumn E i slutet av värmningen? Ny logg bifogat.
-
Calc supply är det framräknade börvärde vp försöker hålla Bt2 är framledningen som vp håller jag tycker man ska försöka hålla bt2 max 7 grader över calc supply men beroende bla av hur mycket vatten systemet har så kan vp behöva gå högre än så för att inte få för mycket start stopp. Men för att krångla till det lite är det rätt mycket beroende av hur varmt det är ute runt 0an brukar det bli som mest start stopp så har man lite för många då kanske det är ok ändå om man ser över lite längre tid och sen beror det på vad man anser är för många. Jag tycker det ser ok ut hos dig men kolla starter och hur mycket över bör vp värmer vid lite varierande temperaturer och gör ev nån justering efter det.
-
Ok tack smurfen för din support och synpunkter!
-
Har 1245-10 kolv kompressor eller scroll kompressor?
-
Den har kolvkompressor det är endast 1245 12kw som har scroll.
-
Någon som vet varför min 1245 stog och gick med vb och kb pumparna igång till in/ut på kb var ungefär lika? Kompressorn gick inte. Är det något läge då den automatiskt cirkulerar kb eller vad?
-
De flesta moderna värmepumpar motionerar cirkpumparna då och då när "värmestopp" är aktivt, vet dock inte hur ofta eller hur länge.
-
Den har kolvkompressor det är endast 1245 12kw som har scroll.
Förklaringen till detta är att en 12 kW kolvkompressor inte får plats i kabinettet, ej att kolv skulle vara ett sämre val.
-
Undrar om det stämmer. Det är kolvkompressor även i 1145 och där finns borde det finnas gott om plats för den är stor för att vara en enhet utan vv beredare.
-
Undrar om det stämmer. Det är kolvkompressor även i 1145 och där finns borde det finnas gott om plats för den är stor för att vara en enhet utan vv beredare.
1145:an har väl samma kylmodul som 1245, dvs kompressor, pumpar och kondensor/förångare inbyggt i en utdragbar låda?
Antar att 1145:an mest är luft i sitt skåp.
-
Så är det nog för 1145an är högre än sina föregångare.
-
Sverker Olofsson skulle säkert jämföra nibe 1145 med skönhetsförpackningar: stort paket, inte mycket till innehåll!
1145 är till 65% luft. Ser mycket lustigt ut när man tar bort fronten.
-
Har äntligen bytt ut min gamla IVT Greenline mot en ny Nibe 1245-6. Skall bli spännande och se skillnaden. 260 m jordvärmeslang räcker bra på sommaren men vi får se i februari hur det funkar.
Har inte valt innegivare, behövs det?
Är det bäst att skapa egen värmekurva eller skall man ta en och korrigera den?
Vad jag märkt är att varmvattnet är 5 C varmare än med IVT
-
Behöver du 5 grader varmare varmvatten? Annars är det bättre för värmepumpen om du ställer ner tempen lite. Fabriksinställningarna är optimerade för komfort, och inte för driftekonomi och livslängd på kompressorn...
-
vattnet går upp till 57 C, om jag ställer ned 5 C , gör inte det då att pumpen får fler starter?
Hur ställer man ner temp?
-
Om du ställer ner tempen så ändras normalt både start samt stop tempen så starterna påverkas inte mycket man kan ändra vv tempen i vv menyn det finns 3 standard lägen ekonomi normal samt lyx.
-
I meny 5.1.1 så kan ställa in start och stopptemp för de olika VV-lägena.
-
Har precis råkat ut för samma tok som Blacklevel. Felmeddelande i displayen:
Software failure. Guru meditation.
Current mode: Abort Previous Mode: User
Error occured at 2008527c
och pumpen startar om hela tiden. Löste det på samma sätt genom att ta ut USB-minnet och starta om pumpen.
Tillbaka på banan. Formaterade om minnet och satte tillbaka det för loggning. Allt fungerar igen.
Kontaktade Nibe och fick till svar att detta är sällsynt men händer då man kör med minnen större än 4Gb.
Minnet jag kör med är på 4Gb så det kanske är ett gränsfall. Nibe skickar mig ett av dom testat på 2Gb.
Bra service.
Så ni som loggar pumpen passa er om ni åker bort och har ett minne större än 2Gb. Loggar man med 5 min intervall blir det 7-900 kB i månaden. Ett 2Gb minne räcker ledigt för ett år.
Hör av er om ni råkat ut för samma problem.
-
Var kan en Nibe F1245 Värmepump köpas nära Malmö och plockas upp personligen - och till inte mer än runt SEK 55.900 ~ EUR 6400 ??
-
Hur luftar man denna pump :)?
-
På luft nipplarna på radiatorerna som vanligt.
-
Hur luftar man denna pump :)?
Om du kollar installationsmanualen så hittar du luftningsnippeln för VV-slingan (QM22).
-
Hej, under sommaren tycker vi att vår pump gett för lite värme vissa kalla dagar. Ibland ser man dessa symboler, se bild 1. På bilden har ikonen för "värmepump" en symbol på sig, som verkar överkryssad. Vad betyder det? Det verkar som att pumpen inte går igång och värmer när det ser ut så här.
När den är överkryssad så ser det ut så här när man går in i menyerna (se bild 2). De två högra symbolerna är överkryssade. När bild 1 däremot inte har en överkryssad symbol, då syns inte ens dessa två överkryssade symboler i bild 2.
Bild 3 bifogar jag bara för att ni ska kunna se om något är fel inställt.
Hoppas på svar, eller åtminstone någon ledtråd :)
MVH
FiddeP
-
Fortsättning på föregående inlägg....
Nu är det 8 grader utomhus. Pumpen står still. Om man startar om den så sätter den igång och skickar ut varmt vatten i rören. Men efter ca 10 minuter så slutar den med det och de överkryssade symbolerna dyker upp igen i displayen. Vad är problemet?
-
Fortsättning på föregående inlägg....
Nu är det 8 grader utomhus. Pumpen står still. Om man startar om den så sätter den igång och skickar ut varmt vatten i rören. Men efter ca 10 minuter så slutar den med det och de överkryssade symbolerna dyker upp igen i displayen. Vad är problemet?
De överkryssade symbolerna visar att din värmepump inte producerar nån värme till huset. 1245 nöjer sig inte med bara aktuell utomhustemperatur när den bestämmer om värmeproduktion behövs eller inte; den räknar ut genomsnittstemperaturen för senaste n timmar. Variabler för "stopp av värme" samt "filtreringstid" är justerbara under meny 4.9.2 - autolägesinställning.
Hej, under sommaren tycker vi att vår pump gett för lite värme vissa kalla dagar.
...
Då behöver du analysera situationen och fråga dig själv om det är för lång filtreringstid (den tid som pumpen använder för att räkna ut medelutetemperatur) eller om gränsvärdet för stopp av värme helt enkelt är för lågt satt. Vår VP är exempelvis inställd med relativt kort filtreringstid (12h, 16°C), eftersom huset tenderade till att bli lite kyligt på morgonen om det varit varmt på dagen (eller tvärtom). Kommer temperaturproblemen däremot efter lite längre kalla (varma) perioder kan det vara stopp av värme som behöver sänkas (höjas) lite. Det tar några år innan man får det optimalt justerat, men det ger resultat; numera märker vi aldrig om VP går eller inte, den sköter sig helt själv.
-
Tack så mycket. Det låter som ett bra svar. Ska testa :)
-
En fråga till bara :)
Varför sätter man inte filtreringstiden till en timma? 12 timmar innebär ju att den kommer att gå som mest på morgonen när solen ändå strax börjar värma upp huset och den kommer att gå som minst på kvällen, då det börjar bli kallt ute. Det låter tokigt. Eller tänker jag fel?
-
Under vår och höst blir det ofta så varmt på dagen, att man får varmare än önskat inne, även om värmepumpen står still, solen gör att det blir för varmt.
Om man i ett sånt läge låter värmepumpen börja producera värme så snart utetempen går under, säg 17 grader, så skulle det bli rätt många timmars drift när det helt enkelt inte behövs.
Dessutom, kallare än 17 grader kan det vara rätt ofta även mitt i sommaren, någon timme på sen natt/tidig morgon, och då vill man ju absolut inte att det skall produceras värme som sen skall vädras bort.
Beroende på vilken isolering och ventilation man har kan det dock skilja vilka värden man ställer in här, i hus med mekanisk ventilation kyls ett hus av fortare än ett hus som bara har självdrag, och man kan behöva korta ned timern lite grann.
Dessutom har man ju en rumsgivare, som beroende på inställd påverkan kan gå in och justera börvärdet, men jag vet faktiskt inte exakt om eller på vilket sätt Sommarlägestimern påverkas av detta, troligen ger rumsgivarpåverkan bara utslag på det beräknade gradminutvärdet.
-
Gradminuter beräknas inte när vp står i sommarläge med filtreringstid på tex 1 timme skulle vp börja räkna gradminuter och ev starta om tempen sjunker tillfälligt nån timme under natten.
-
Hej alla glada värmepumpsägare i allmänhet och Nibe F1245 ägare i synnerhet tummenupp
Detta är mitt första inlägg i detta forum :) igår kom den hem vår F1245/8 och står nu och blänger på sin föregångare som är en IVT Greenline E7 i nästa vecka kommer montören och gör bytet.
Det ska bli oerhört spännande att få se vad som har hänt på 12 år.
Nu till min fråga, vi bor i ett tvåvåningshus på 230 kvm samt ett intilliggande garage på 35 kvm.. Allt värms med golvvärme. Vid den förra installationen tyckte montören att det krävdes en extra cirkulationspump för golvvärmen då det var så många kvm.
Därför sitter det nu en vartalsstyrd fullt fungerande cirkulationspump i pannrummet.
Behövs denna pump? Eller är det så att Nibe:ns pump har tillräckligt kapacitet att själv klara biffen?
Tack på förhand //North
-
Du bör koppla in den varvtalsstyrda cirkpumpen även med den nya VP:n.
Koppla även in den externa framlednigsgivaren efter CP:n.
VP:ns inbyggda CP kan ställas i intermittent drift.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10390-4.pdf (http://www.nibeonline.com/pdf/M10390-4.pdf)
Reglerventilen behövs inte till 1245 eftersom man kan ställa in farten på VP:ns CP steglöst.
-
Hej Carl.
Jag tittade på den bifogade filen men den visar ju F1235 pumpen......
Någon extern tempgivare följer inte med F1245 vad jag kan se däremot verkar det klokt att koppla in den externa CP:n då jag hittade instruktioner för just golvvärmesystem. Vad betyder intermittent? Är det att den interna CP:n inte används eller går dom parallellt? Och till sist behöver jag beställa en extern tempgivare?
//North
-
Intermittent innebär att cp går när kompressorn går och står still övrig tid. Har du bypass och extern cp till golv/radiator så bör du nog ansluta extern framlednings givare annars känner inte vp tempen när den interna cp står still.
-
Hej Carl.
Jag tittade på den bifogade filen men den visar ju F1235 pumpen......
Någon extern tempgivare följer inte med F1245 vad jag kan se däremot verkar det klokt att koppla in den externa CP:n då jag hittade instruktioner för just golvvärmesystem. Vad betyder intermittent? Är det att den interna CP:n inte används eller går dom parallellt? Och till sist behöver jag beställa en extern tempgivare?
//North
Principen är densamma för 1245.
Det stämmer att det inte följer med en extra tempgivare, men installatören har säkert nån.
-
Den enda skillnaden är nog att på 1235 flyttar man originalgivaren på 1245 finns stöd i styren för en extra framledningsgivare som inte ingår.
-
Hej
Nu har jag grottat ner mig i alla monteringsinsruktioner och har kommit fram till följande.
För det första, ett golvvärmesystem kräver en extern CP-pump därför att det är mer tungdrivet, rätt?
För det andra, om jag hade haft radiatorer så hade den interna CP:en räckt och någon extern tempgivare hade inte behövt?
För det tredje, vid varmvattenproduktion göra växelventilen att ingen cirkulationen i värmeslingan förekommer.
För det fjärde, hur styrs den externa CP:n om den kopplas till AUX-utgången? Någon listig anledning måste det ju vara annars är det ju bara att mata den ifrån ett vägguttag. Det borde ju vara så att den externa CP:n spänningsmatning slåss av när växelventilen skiftar till varmvattenproduktion för då behövs ju varken en bypass eller en extern tempgivare..........
Är jag alldeles ute och cyklar dontknow
North
-
1. Nja, jag ställer mig tveksam till detta med att det krävs en extern cirkpump, i många fall tror jag det räcker med den interna, men tillverkarna garderar sig.
Däremot kan det behövas en extern cirkpump för att få rekommenderad deltaT på golvvärmeslingorna.
Önskad deltaT över värmepumpens värmeväxlares förångare ligger enligt tillverkarna ofta på 7-10°C, och i golven vill man kanske bara ha 3-4 grader, vilket kan bli "lite svårt" att få till utan att ha ett högre flöde i den externa kretsen.
Kan du kompromissa och acceptera lite större deltaT i golvvärmen (6-7 grader), (kan ge "kalla zoner" på golven) så ser jag inte att det skulle vara omöjligt att driva alltihop med den inbyggda cirkpumpen.
2. Kan inte se att det skulle vara högre flödesmotstånd i golvvärme än i radiatorer, men mycket hänger på hur rördimensionerna fram till fördelarna ser ut, jag gissar att det är där du kan ha det största tryckfallet.
3. Utan extern cirkpump upphör allt flöde i golvvärmen när tappvarmvatten görs, med extern cirkpump har du alltid flöde i golvvärmen (men ingen värme tillförs så länge VP:n gör tappvarmvatten).
Är lite osäker på om AUX-utgången stoppar externa cirkpumpen vid vv-tillverkning.
4. Förmodligen stoppar det den externa cirkpumpen när man uppnår "sommarläge" då det inte behövs någon värme i huset, men den skulle även kunna stoppa pumpen när tappvarmvatten tillverkas, har inte kollat.
Tappvarmvatten tillverkas så pass sällan att den besparingen (om ext pumpen stannar) är mer eller mindre obetydlig, däremot är det ju bra om den stannar över sommarn.
Kanske, kanske finns det även en "motionsfunktion" som gör att ext cirkpumpen startas då och då under sommarn för att den inte skall fastna.
-
Hej Rickard.
Tack för ett uttömmande svar :)
Vad gäller fråga 3 och 4 det där om den externa CP:n stängs av vid varmvattenproduktion var i första hand inte i besparingssyfte utan jag tänkte slippa en bypass koppling. I vår nuvarande anläggning är det så men å andra sidan så funkar ju en bypass också :P
Dock var det bra att veta att även den externa stängs av i sommarläge.
Montören kommer nästa vecka, det ska bli så kul att få allt på plats och igångkört
//North
-
Hej!
Den externa CP fortsätter gå vid VV-laddning, men stoppas vid sommarläget, så du behöver en bypass.
Bypassen behövs även för att kunna få en lägre tempdiff över golvvärmen än över värmepumpen.
-
Någon som vet/varit nyfiken och luskat fram vad nya programvaran 3105R7, som släpptes 2013-08-08, har för trevliga nyheter? Endast relevant för den "helt" nya 1245:an eller kan man anta att endast relevant uppdatering för just "min" VP?
/Nu blev jag så nyfiken på t.ex. meny 5.1.9 och 5.1.11 att jag nog måste uppgradera bums...
-
Å fasen, intressant! :o
Jag uppgraderade ju när den kom, men har inte kollat så noga på skillnaderna och nu är jag inte i stugan. Jag har slagit på "auto" via android-appen, få se om det gör någon skillnad.
-
Är 5.1.14 också ny? Sc:,h
Meny 5.1.14 - flödesinst. klimatsystem förinst.
Inställningsområde: radiator, golvvärme, rad. + golvvärme, DUT °C
Fabriksinställning: radiator
Inställningsområde DUT: -40,0 - 20,0 °C
Fabriksinställning DUT: -18,0 °C egen inst.
Inställningsområde dT vid DUT: 0,0-25,0
Fabriksinställning dT vid DUT: 10,0
Inställningsområde DUT: -40,0 - 20,0 °C
Fabriksinställning DUT: -18,0 °C
Här ställer du in vilken typ av värmedistributionssystem
värmebärarpumpen (GP1) arbetar mot.
dT vid DUT är skillnaden i grader mellan fram- och returledningstemperatur
vid dimensionerande utetemperatur
-
Uppgraderade igår, men 5.1.9 och 5.1.11 ser fortsatt likadana ut. Ingen "auto". Drog slutsatsen igår att det inte gällde min snart två år gamla 1245:a. dontknow Och 5.1.14 har jag inte ens tittat efter. . tummenupp Är tyvärr på jobbet just nu.
Men, skall jag tolka det som att du sunfire har "auto" i meny 5.1.9 och 5.1.11 (och "nyheten" 5.1.14) och en inte helt sprillans ny VP?
/Undrar vad jag (eventuellt) gjorde galet igår... tummenupp
-
Men, skall jag tolka det som att du sunfire har "auto" i meny 5.1.9 och 5.1.11 (och "nyheten" 5.1.14) och en inte helt sprillans ny VP?
Nä jag har inte uppdaterat än, bara tittat i manualen. Jag får kolla ikväll efter jobbet...
-
Nä jag har inte uppdaterat än, bara tittat i manualen. Jag får kolla ikväll efter jobbet...
Ok, återkoppla gärna resultatet. Jag märkte då inget nytt roligt efter uppgradering igår tyvärr. Vore mycket märkligt om våra äldre årsmodeller inte mha ny programvara skulle klara styra en mjukt satt parameter som t.ex. hastighet på CP mha mätvärden från sina egna givare som redan har avläsning är inbakade i samma mjukvara... :::_) Det blev lång mening utan andningspaus. :)
Intressant med "auto" i APP tipo874, man kan ju tycka/hoppas att det skulle strejka om man försöker sätta ngt som inte går. tummenupp
-
Vore ju bra om Nibe tillförde lite nya fineser till gamla 1245or också men misstänker att dom inte vill göra det kan ju bli lite extra support och det vore ju hemskt. Annars är styren väldigt lik den till 1255 med lite nyheter som att styra vp efter elpriset.
-
Under vintern kanske man är och pillar lite själv/manuellt, men himla smutt (inbillar jag mig) under vår och höst med "auto" när VP startar lite mer oregelbuundet med olika förutsättningar.
-
Inga autolägen här heller... :'(
-
Nu är det ju inte hela världen om deltat hamnar på 7 eller 9 grader men visst vore det bra med auto.
-
Jag vill ju inte gå så långt som att kalla det "skandal", men bra märkligt då det i min lilla trångsynta värld endast handlar om just mjukvara. För att inte säga olyckligt att det tydligen (?) finns två väldigt olika 1245:or. Hur skall vi nu enkelt kunna hjälpa varandra? ;)Kunde väl ha pensionerat 1245:an då o skapat en 1246:a istället. a:gl Nåväl, om ngn råkar snubbla över ngn formell info/förklaring kring detta är jag idel öra för skvaller! tummenupp
-
hej
jag var nyss i kontakt med Nibe supporten och frågade om detta med autoläge i meny 5.1.9 och 5.1.11 samt den nya menyn 5.1.14.
Svaret jag fick var väl inte helt uttömmande men jag fick känslan att informationen inte var ny.
Jag har en F1245 som nu har gått en vecka! och kom med version v3105R7 förinstallerad dock utan några autolägen. Gjorde även en nedladdning ifrån Nibe och installerade den utan resultat........ >:(
Även montören som var här i förra veckan pratade om ett autoläge som gjorde att man inte behövde bry sig om Delta :dt:, märkligt.
Av supporten fick jag tipset att köra startguiden igen vilket jag nyss gjorde även det utan resultat.
Kan det vara så att man måste göra någon form av "systemåterställning" och sen ladda in stickan? är det ens möjligt?
En autokörd Vb-pump skulle vara guld då jag har 14 golvvärmeslingor med termostater som framförallt på våren när solen börjar värma har en tendens att vilja stänga ^-^
Edit. gogglade (vilket jäkla ord) på 5.1.14 och hittade manualen till F1255 och se där finns all info om dessa inställningar........
Är det så att vi med F1245 blir snuvade på detta, Eller???
//North
Bor i Uppsala
230kvm i två plan + ett fristående garage på 45kvm, allt uppvärmt med golvärme. Bottenplanen betongplatta och övervåningen träbjälklag
Huset är byggt 1995 tillbyggt 2002. Välisolerat 240-260mm i ytterväggarna, 310mm i snedtaken samt 500mm lösull på vindarna.
Hade tidigare en IVT Greenline E7 med en enorm acktank för varmvatten (hade planer på solpaneler). Efter ett tankhaveri har vi nu istället en Nibe F1245/8.
140m borra, berget ca 0,5m ner.
-
OK, om du har en så pass ny VP och den inte heller stödjer de funktioner som det redogörs för i manualen så är min slutsat: det kommer inom kort en ny programvara till oss alla som faktiskt matchar manualen! tummenupp
-
Nu har vår nya vän gått en vecka ::)
Summa: 50 timmar drift varav 15 timmar varmvatten, 105 starter dvs exakt 15st/dygn
kurva 4
Kurvförskjutning 0
Inomhusgivare faktor 3,0
Min framledning 20
Max framledning 40
Kb 85% Delta :dt: 3,0 °C
Vb värme 85% Delta :dt: 5,0 °C
Vb varmvatten 30%
Vb ekonomi 50% (ska prova sänka något)
Inomhustemp 21 °C plus-minus 0,5 °C
Gradminuter kompressor -100
Gradminuter tillsats -500
//North
-
Ser bra ut.
Jag har lagt in din signatur som den skall vara, inte i inlägget, utan som en fast signatur.
Du kan själv göra fler inställningar om du klickar på "Profil" i den horisontella menyn ovan.
-
Tack Rickard, jag fattade inte hur man fixade det :P
-
Hej alla dignitärer inom värmepumpar.
Är ganska ny är på forat, har väl kollat runt en hel del men inte varit så aktiv.
Nu har jag precis bytt ut min gamla Thermia Vp från 1993 mot en Nibe 1245-10 och skulle behöva lite hjälp med att bedöma hur bra injusterad pumpen är.
Bifogat diagram och log-fil är loggat under natten som varit med 5 minuters intervall. Jag har behållit mitt gamla borra på 90m och kompletterat med ett borra till på 120m och seriekopplat dessa.
Skulle verkligen uppskatta om någon kunde ge en reflektion över hur det ser ut. Jag har inte så bra koll på hur det ska fungera. Har försökt att läsa mig till det men det är inte så enkelt att förstå vad som är vad.
Jag har ändrat lite inställningar för att försöka få till det. Det jag har justerat är följande.
Värmekurva: 9 -1 grad
GM Vp: -100
GM Till.: -500
Vb pump hastighet: 45% i samtliga lägen.
Rumsgivare: 22 grader faktor 2.0
Det som jag skulle vilja vet är om det är rimligt antal start och stopp samt om pumpen är korrekt dimensionerad för huset. Dimensioneringen är inte så mycket att göra åt nu men då vet jag i alla fall om jag behöver tokelda i kaminerna när det blir lite kallare.
Tacksam för lite reflektioner
-
Utifrån delta på VB så gissar jag att du har radiatorer. Utifrån nattens utetemp och de korta gångtiderna på pumpen är min gissning att du inte kommer behöva elda annat än för mysfaktor. :) Men det finns andra som kan avgöra detta bättre än mig, jag har oftast fel o gluttade bara snabbt igenom din textfil. ;)
Du har lite högt delta på KB om du frågar mig, hade det varit min pump hade jag höjt CP för KB o siktat på 3 °C.
Jag skulle heller inte ha haft rumsgivaren aktiv så här efter installationen, det är är omöjligt att justera in rätt lutning o förskjutning på kurvan med aktiv rumsgivare. För att få rätt kurva behöver du ha med höst och vinter i dina injusteringar innan rumsgivaren aktiveras. Du kan iofs välja att avaktivera den ett dygn eller två vid olika utetemperaturer för att utvärdera din kurva inkl förskjutning.
-
Det stämmer att det är radiatorer, gamla rejäla sådana. Så det är korta gångtider, jag tyckte att dom var långa ja :), det var därför jag var lite orolig för att den var lite underdimensionerad. Det känns väldigt skönt att det verkar vara ok dimensionerat. Förra pumpen var kraftigt underdimensionerad så tillskott gick in redan vid ca -7 i utetemp. Har haft ganska svettiga elräkningar när det kryper ner mot -25 kan jag lova. Nu ska jag faktiskt koppla in en fläktkonvektor i källaren lite längre fram och hoppas att pumpen kommer att klara av även den.
Jag har också noterat deltat på KB men visste inte om det var så kinkigt, men jag kan ju höja CP 5% kanske, och se vad som händer. Jobbar pumpen mer effektivt om man håller ca 3 grader delta? Glömde tillägga att jag kör KB CP på kontinuerlig drift i 10 dagar för att all ev. luft ska komma ut. Det kanske påverkar deltat lite också eller?
När det gäller värmekurvan så har jag faktiskt kört i tre dygn utan rumsgivaren och jag tror att det är ganska hyfsat justerat. Innertemperaturen har legat stadigt på 22 grader. Max avvikning innan rumsgivaren var ca 0.6 grader.
Måste säga att loggfunktionen i Nibe är ju helt fantastisk, speciellt för mig som är lite nerdig när det gäller prylar. Kan ju sitta i timmar och kolla in kurvorna, men det sämsta är att jag inte vet hur ideala kurvorna ska se ut men jag lär mig mer med tiden, tack vare detta fantastiska forum.
-
3 °C i :dt: på KB har jag förstått skall vara optimalt, ditt :dt: när kompresor går påverkas inte av att CP till KB snurrar kontinuerligt.
Att du kört utan rumsgivare aktiv i 3 dagar säger ju ju inget om din kurva när det är mellan +15 grader och -25 grader vilket nog är det spektrat din kurva på ett ungefär behöver täcka. Jag skulle spendera höst o halva vintern utan aktiv rumsgivare o sedan aktivera den.
Noterade från loggen att din innetemp sjunker ngt vartefter utetempen sjunker, kan ju iofs vara din innegivare som faktiskt justerar ned tempen mot målvärdet 22 grader. Men det kan vara kurvan. Du kanske myseldade lite igår kväll och att det var därför det var lite varmt när du startade loggen?
Pumpen snurrar 50 minuter och står sedan still i ca 30 min när du haft 4-5 minus ute. Så ngt eltillskott vid -7 skall du iaf inte behöva. tummenupp Men huruvida pumpen är rätt dimensionerad eller inte är inte min expertis, men står den 30 min med -5 ute så har den bra med kapacitet kvar om du frågar ngn orutinerad som mig.
Visst är det ett fantastiskt forum, men lär sig massor. Och skriver gissare som mig fel så kan du vara säker på att ngn rättar mig. ;)
Gissar att din installatör gjort en beräkning på när eltillskott behövs?
-
Med 62,5% gångtid vid -5 ute och om det är 0% gångtid vid +17 ute så går eltillskott in vid -18 °C.
Förutsatt att COP är konstant, det är det ju inte så riktigt så kallt klarar den inte. Nån annan får bättra på beräkningen
-
Om tillskottet kommer in först runt -15 °C - -18 °C grader är jag nöjd.
Installatören har inte gjort någon som helst beräkning eftersom det inte finns någon installatör av Nibe i dom här trakterna. Den installatör jag använde mig av installerar bara IVT normalt sett, så jag fick i princip skjuta lite från höften när det gällde val av pump. Jag ville inte ha en IVT utan ville verkligen ha en Nibe så därför accepterade jag att det var lite av en chansning. Fick för mig att IVT var mer anpassade till lågtempererat system, typ golvvärme, och Nibe mer mot radiator system, därav valet Nibe. Självklart skulle dom kunna ha räknat på pumpen men så blev det inte.
När det gäller rumsgivaren så ska jag ta och inaktivera den och köra utan så får jag se hurpass bra kurvan ligger. Inser att det var lite väl kort tid jag körde utan givaren. Ska också ta och öka på KB CP lite så att :dt: blir närmare 3°C.
Deltat på VB, verkar det ok?
Om den kör 50 minuter och står i 30 minuter, blir inte det många start/stopp då, eller är det ingen fara med det?
-
Start var 80:e minut ger 18 starter/Dygn. Helt OK.
Kurva 9. Hm. Var bor du och hur isolerat är ditt hus?
-
Ok. Då kan jag släppa oron över starterna. Puhhh.
Jag bor i norra Värmland, Torsby. Isoleringen i huset är nog inte så speciellt bra är jag rädd för. Det är sågspån i väggar och på vinden med allt vad det innebär. Kan vara fickor i vägarna som är helt tomma. Fönster är gamla traditionella kopplade enkelglas.
En standardvilla från 1938 kan man väl säga.
Tror du att kurva 9 är fel häruppe?
Edit:
Enl. installationsmanualen så ska ett bra utgångsvärde vara kurva 9 med -2 i förskjutning av värmekurva.
-
Hu då, med den "isoleringen" ska du vara glad om kurva 9 räcker! Om du har gamla raddarna kvar så är dom avsedda för ett högtemperatursystem och Nibes Karta med kurvvärde för norra Värmland säger kurva 9 för ett lågtemperatursystem. Men det är bara att pröva sig fram, bort med allt vad termostater heter och kör med en kurvinställning minst ett dygn och se vilken rumstemp du får. Gör samma sak igen när det är lite kallare i vinter.
Jag började med kurva 9 i mitt hus från 1937, och det var vad som behövdes här, men jag bor med havet runtom på västkusten. (Nu har jag kurva 6 efter tilläggsisolering)
-
Med 62,5% gångtid vid -5 ute och om det är 0% gångtid vid +17 ute så går eltillskott in vid -18 °C.
Förutsatt att COP är konstant, det är det ju inte så riktigt så kallt klarar den inte. Nån annan får bättra på beräkningen
Troligtvis klarar den nog kanske -18 ändå trots lägre effekt vid högre framledning för av de 62% så är ju en del vv körning och den delen ligger konstant oavsett utetemp.
-
Tittar efter bubbelbadkar.
Hur många liter kan min 1245a klara av att fylla?
Har sett ett intressant kar på 370liter. Minus en eller två personer = 300/230liter?
-
Det ska bli riktigt intressant att se när tillskott behövs. Gillar ju inte smällkallt så jag hoppas att det aldrig blir så kallt, men det är nog att hoppas på för mycket. Om den klarar -18 °C så vore det ju helt super.
Ang. värmekurvan så är det väl bara att testa sig fram.
Jag är väldigt sugen på att sätta igång rumsgivaren och se vad som händer när jag eldar i mina kaminer, men jag ska försöka hålla mig lite så att jag kan justera in kurvan först.
Förra pumpen sket i hur mycket jag eldade, den kämpade på och gjorde värme med tillskott och hela faderuttan fast att det var närmare 27 °C i huset :)
Hoppas att den här pumpen påverkas av att man eldar så kanske man kan spara nån krona på att man sliter i skogen.
Var det någon som kunde se om :dt: på VB var ok? Ligger runt 7 - 8°C tror jag. Är det lite högt kanske?
-
Tittar efter bubbelbadkar.
Hur många liter kan min 1245a klara av att fylla?
Har sett ett intressant kar på 370liter. Minus en eller två personer = 300/230liter?
Om dina 180 liter VV håller 50 °C så räcker den till 180+X l vid 35 °C. Kallvatten håller t.ex 8 °C det ger ekvationen
50x180+8X=(180+X)35.
Räkna ut X och addera till 180.
-
Om dina 180 liter VV håller 50 °C så räcker den till 180+X l vid 35 °C. Kallvatten håller t.ex 8 °C det ger ekvationen
50x180+8X=(180+X)35.
Räkna ut X och addera till 180.
Sc:,h
-
Var det någon som kunde se om :dt: på VB var ok? Ligger runt 7 - 8°C tror jag. Är det lite högt kanske?
7-8 °C är perfekt
-
Sc:,h
X=50x180/(35-8)-180
X+180=50x180/27=333liter med temp 35 °C
Bada på!
180+100=280liter ska det vara, tack pjbtwo
-
Är 50grader standard eller lyxläget?
Ifall standard, var hamnar man med det varmare lyxläget?
-
Om dina 180 liter VV håller 50 °C så räcker den till 180+X l vid 35 °C. Kallvatten håller t.ex 8 °C det ger ekvationen
50x180+8X=(180+X)35.
Räkna ut X och addera till 180.
Torde väl bli x = 100 dvs. ca 280 l.
-
Enligt energimyndigheten ska man få ut 258 liter 40 gradigt vv men det beror ju på hur fort man tappar också för den hinner ju göra nytt under tiden.
-
Torde väl bli x = 100 dvs. ca 280 l.
Så rätt du har! Skämspådig
-
Detta med lyxen eller utan?
-
Jag räknade med 50 °C på VV. Vet inte vad lyx innebär.
-
Läste nu att tillfälliga lyxen innebar att elpatronen kickarin och kör upp till 57grader. Kanske kan man höja detta ytterligare?
Gör det någon större skillnad måntro.
Om nu inte 1245an räckertill. Vilket är det enklaste billigaste smartaste för att öka volymen såpass så jag, vid tillfälliga stunder, kan fylla ett bubbelbad?
-
Det enklaste är att öka lyxläget till 70 grader dom få gånger du behöver mycket vv om det inte skulle räcka annars vilket jag tror det gör. Resten av tiden kan du ha vp i normal eller ekonomi läget.
-
Läste nu att tillfälliga lyxen innebar att elpatronen kickarin och kör upp till 57grader. Kanske kan man höja detta ytterligare?
Gör det någon större skillnad måntro.
Om nu inte 1245an räckertill. Vilket är det enklaste billigaste smartaste för att öka volymen såpass så jag, vid tillfälliga stunder, kan fylla ett bubbelbad?
I meny 5.1.1 kan du ställa önskad stop temp för ekonomi, normal o lyx. I meny 2.1 kan du ställa in hur länge lyxläget skall gälla efter aktivering. Tappar du lite långsammare kan du nog klämma ut ngn extra liter. Sätt in en värmare i badet så gör det säkert lite dessutom. ;)
Vi stoppade in en beredare i serie med pumpen för att vara säkra på att fylla en badbalja på 450 liter. Dock har jag inte installerat baljan än, står i allrummet uppe o tar plats istället. a:gl
-
"Hur många liter kan min 1245a klara av att fylla?" Som sagts redan tidigare i tråden beror detta på tempen du önskar i badkaret/inkommande kallvatten till värmepumpen samt flödet. Eftersom vp startar vv-laddningen när inställt värde är uppnått, så värmer den ju hela tiden under resterande tappningstid (ev. höja starttemp/stopptemp vid vp-drift). Installerat flertalet anläggningar utan extern vvb, fastän badkar/bubbelpool och inga problem. Vet man på förhand att man håller närmare 38-40 grader i karet/poolen och har en större balja (ex.500l) så är det rekommenderbart med extern/tilläggs vvb.
-
hej
En snabb fråga, inatt körde vår nya VP en schemalagd legionellakörning för första gången. Nu på morgonen har en liten ny symbol dykt upp på skärmen och efter lite knappande hittade ja vad den betydde. Av någon anledning är Tillsatsinfo blockerad meny 3.3.
Jag förstår inte kopplingen till varför den nu är blockerad när den inte varit det tidigare, alla värden är normala och inget värmebehov föreligger.
Vilka inställningar har jag varit inne på för att få det så här dontknow
Tack på förhand //North
-
Med risk för att jag är lite såsig i huvudet: det är så varmt ute att el-tillsatsen är blockerad. Ingen fara mao så länge du inte ändrat tempen för dylik funktion att den inte går in när den behövs i vinter. Men det är varmt nu o du har nog inte ändrat parametern. Inga kor på isen mao! tummenupp
-
Pröva med att kolla meny 4.9.2 (om ja minns rätt Sc:,h Sc:,h) kanske finner du svaret där.
-
Tänkte lägga in ett tips angående loggning vill man logga andra parametrar än standard kan man skapa en egen log.set fil med hjälp av programmet Nibe modbus manager. Skapa log.set fil spar på usb minne stoppa i vp och logga enkelt tummenupp Man kan tex logga förbrukningen per fas och en del annat intressant.
-
Nu har Smurfen glimrat till igen! Kikade runt lite på Nibes hemsida från en iPryl och konstaterade att programmet skall gå att ladda ned där. Definitivt ngt att kika närmare på när vi fått lämna BB. Känns lite jobbigt att vara ifrån sin första bäbis så länge, men snart är vi hemma hos 1245:an igen. :'(
-
Var inte orolig, 1245an har redan hunnit bli gammal nog att klara sig själv utan övervakare tummenupp
Den riktiga bäbisens mamma behöver dina omsorger mycket mer än du tror!
-
Grattis Puckonen, ta nu hand kärleksfullt hand om alla dina bäbisar!
Hoppas själv att en tredje skall komma till oss snart och ge oss värme och många mysiga stunder ihop här i vinterkylan ;)
-
Hahaha, skönt att forats medlemmar har viss förståelse för varandra. Även för dem med dålig humor och osunda böjelser!! tummenupp
Tack och tack!!
-
Okej nybörjarvarning här... Sc:,h
Jag har en nyinstallerad F1245 (2 dagar sedan), och undrar lite över siffrorna på sida 24/28 i Servicemenyn.
Där står strömförbrukning i A per fas. Dessa siffror ändras lite hela tiden vilket så klart är logiskt när den momentana förbrukningen varierar.
Jag gjorde så att jag tog alla uppdateringarna under en halvminut (30st, den uppdaterar varje sekund) och tog genomsnittsförbrukningen, vilket blev 4,4A summerat över alla tre faserna.
Om jag räknar att 4,4A x 400V = 1760W så tycker jag detta låter sjukt mycket. Detta gäller alltså när kompressorn inte går. När den går är summan 15A. Jag är ny på värmepumpar och jag är dålig på att räkna på 3-fas så något fel gör jag säkert i min analys, men vad?
Eller kan man inte ö.h.t. titta på dessa siffror för att bedöma strömförbrukning?
-
Elektrikern har förhoppningsvis installerat effektvakterna på inkommande faser till huset. 4,4A är ju inte mycket om man räknar på 230V vilket jag gissar är vad du skall räkna mot. Och det skall motsvara din hushållsel för hela huset, inte vad pumpen drar.
Eller har jag missuppfattat din fråga?
Edit: 230Volt skulle jag skriva, inte Watt...
-
Tack för snabbt svar!
Jo det har de gjort, det sitter en liten klämma på varje inkommande fas i skåpet.
Då har jag nog missuppfattat syftet med dessa klämmor. Eller inte förstått det fullt ut i alla fall.
De finns alltså där för att pumpen skall kunna reglera sin strömförbrukning emot max tillgänglig alltså, beroende på hur mycket andra förbrukare man har? Rätt?
Då är de alltså något helt annat än pumpens förbrukning förstår jag även om det borde gå mäta diffströmmen (15-4,4=11,5) som någon form av ökning när kompressorn startade och på så vis veta hur mycket "extra" kompressorn drar jämfört med bara cirkpumpar etc. Så frågan återstår ju om jag skall multiplicera med 400V eller 230V och om det skall blandas in någon driftsfaktor eller annat? Som sagt är dålig på hur man räknar på 3-fas.
EDIT:
Om det är förbrukning per matande fas borde jag väl inte addera ihop dem till 4,4? Utan snarare räkna 4,4/3 = 1,46A per fas och multiplicera det med 230? Alltså 337W per fas = ca: 1kW momentan förbrukning på hela husets förbrukning?
-
Klämmorna sitter där så att inte vp ska kunna köra med högre effekt på elpatron än vad huvudsäkringen tål vp kollar hur mycket som förbrukas per fas och styr effekten på elpatron efter det. Om du förbrukar 4 ampere per fas så blir det 4*230=920 watt per fas så gånger 3 då om förbrukningen ligger lika på alla faserna.
-
Jo, typ "rätt" David. :)
Klämmorna sitter enbart där för att VP inte skall skjuta dina huvudsäkringar, precis som Smurfen säger. Det är effektvakter. De "vaktar" hur mycket effekt som finns kvar att nyttja för VP:ns eltillskott på resp fas. Tråkigt att skjuta en fassäkring kl 17 på julafton med -20 på termometern helt i onödan. tOOmten
Klämmorna känner GROVT av aktuell belastning per fas (mha induktion?), jag skulle inte ta dem för sanning då felmarginalen nog är så stor beroende på nogrannhet i sensor samt omkringliggande miljö i skåpet att du inte vill använda det för att mäta ngt. Men en fin fingervisning om man vill veta hur saker och ting är installerat/fördelat över faserna i huset.
Men, de sitter där för att VP skall ha koll på vilken fas som är OK för VP att belasta med elpatron OM den behöver kräma på elpatron. Till ngt annat än det är det inte tänkt att nyttjas. Ja, om man inte är nyfiken på hur ens förbrukare i hemmet är fördelat över husets faser. Du kanske kommer fram till att micro och ugn sitter på samma fas som ngn enfas elberedare o därmed vill flytta micron. :)
Värdet du ser på fasbelastningen skall du multiplicera med 230V, men det är så grova siffror att du skall se dem som indikationer.
Värdet du ser för vad VP anger att den förbrukat på elpatronen... ...vet jag inte vad du skall räkna på. Men det kan du nog snabbt läsa dig till. Min gissning är dock 400V.
-
Totalt 4,4A är totalt 4,4A oavsett hur du fördelar dem på faserna, du hamnar på 1kW oavsett. 8)
-
Jo, typ "rätt" David. :)
Klämmorna sitter enbart där för att VP inte skall skjuta dina huvudsäkringar, precis som Smurfen säger. Det är effektvakter. De "vaktar" hur mycket effekt som finns kvar att nyttja för VP:ns eltillskott på resp fas. Tråkigt att skjuta en fassäkring kl 17 på julafton med -20 på termometern helt i onödan. tOOmten
Klämmorna känner GROVT av aktuell belastning per fas (mha induktion?), jag skulle inte ta dem för sanning då felmarginalen nog är så stor beroende på nogrannhet i sensor samt omkringliggande miljö i skåpet att du inte vill använda det för att mäta ngt. Men en fin fingervisning om man vill veta hur saker och ting är installerat/fördelat över faserna i huset.
Men, de sitter där för att VP skall ha koll på vilken fas som är OK för VP att belasta med elpatron OM den behöver kräma på elpatron. Till ngt annat än det är det inte tänkt att nyttjas. Ja, om man inte är nyfiken på hur ens förbrukare i hemmet är fördelat över husets faser. Du kanske kommer fram till att micro och ugn sitter på samma fas som ngn enfas elberedare o därmed vill flytta micron. :)
Värdet du ser på fasbelastningen skall du multiplicera med 230V, men det är så grova siffror att du skall se dem som indikationer.
Värdet du ser för vad VP anger att den förbrukat på elpatronen... ...vet jag inte vad du skall räkna på. Men det kan du nog snabbt läsa dig till. Min gissning är dock 400V.
Tror inte vp kan välja att nyttja en annan fas till elpatron om det visar sig vara för hög belastning på den fas den tänkte nyttja den väntar helt enkelt med eltillskott tills det finns ledig kapacitet på rätt fas.
-
Tror inte vp kan välja att nyttja en annan fas till elpatron om det visar sig vara för hög belastning på den fas den tänkte nyttja den väntar helt enkelt med eltillskott tills det finns ledig kapacitet på rätt fas.
Precis, den håller koll på om det är OK att belasta en fas den tänkt belasta. Vill minnas från min installation o planering att steg 1 nyttjar L2, steg 2 tar L2+L3 och steg 3 alla tre faser. Svor över att den inte började på L1 så man skulle komma ihåg det. Men jag tycks minnas det trots allt. :) Jag har iaf varit extra snäll mot min L2 i elcentralen och vill minnas att det var pga steg 1 på pumpen. Tror liksom du att den inte kan nyttja L2+L1 i steg 2 utan väntar med att belasta L3 tills det är möjligt o kör enbart L2 så länge L3 är överbelastad.
Däremot har jag ingen koll på reservdriften, har du koll på den Smurfen? Dyngar VP på allt den har i elpatron eller "bara" den effekt som angivits som max tillskott? Gissar att max effekt är hårt ställt mha ngn kabel på ngt styrkort så den kanske bara kan köra det som angetts/"installerats"? Vad jag vill minnas med reservdriften så är den "dum", tar ingen hänsyn till ngt utan bara kör elpatron+CP för VB (lär väl dessutom skita i effektvakterna). Men hur rackarn levereras den av de två framledningstemperaturerna man valt (är väl 35 resp 55 °C man väljer mellan)? Max effekt på patron i båda lägena men olika hårt ställda hastigheter på CP till VB? Sc:,h
-
Totaleffekten för 3-faslasten blir P=U x I x roten ur 3 ( faser) vilket torde bli 400 x 4.4/3 x 1.7 = 997 W
-
Precis, den håller koll på om det är OK att belasta en fas den tänkt belasta. Vill minnas från min installation o planering att steg 1 nyttjar L2, steg 2 tar L2+L3 och steg 3 alla tre faser. Svor över att den inte började på L1 så man skulle komma ihåg det. Men jag tycks minnas det trots allt. :) Jag har iaf varit extra snäll mot min L2 i elcentralen och vill minnas att det var pga steg 1 på pumpen. Tror liksom du att den inte kan nyttja L2+L1 i steg 2 utan väntar med att belasta L3 tills det är möjligt o kör enbart L2 så länge L3 är överbelastad.
En F1245 har från fabrik 7 steg på elpatronen, 1 kW styck. Den kan kopplas om för 9kW och då blir det 4 steg, 2, 4, 6 resp 9 kW.
I Installatörshandboken står det: "Om strömkännarna är inkopplade övervakar värmepumpen fasströmmarna och fördelar automatiskt elstegen till minst belastad fas".
Så jag är rätt övertygad om att den inte väntar på att strömmen i en viss fas skall sjunka innan den kan brassa på med en viss effekt.
Om den alltid körde i en viss sekvens, och man oftast har problem med en viss fas, kan man ju rotera matningen för att undvika hög belastning på fel fas, men nu verkar ju inte det vara ett problem. Det är nog ett problem bara om man inte har strömkännarna inkopplade.
Sedan bör man kolla att de är rätt kopplade. Till min pump hade elektrikern bytt plats på den gemensamma returledaren och en fasledning, vilket gjorde att strömmarna såg rätt märkliga ut. T ex sjönk strömmen i ena fasen när VP:n startade 8)
-
I Installatörshandboken står det: "Om strömkännarna är inkopplade övervakar värmepumpen fasströmmarna och fördelar automatiskt elstegen till minst belastad fas".
Hihi, då mins jag ngt som inte är möjligt att minnas mao. :) Men det du rotat fram är ju i praktiken klockrent, så jag kan förlåta mig själv o mitt kassa "minne". tummenupp
-
Vet inte om detta är rätt tråd att fråga i men provar så får vi se.
Det är en i raden av fråga om antal starter. Jag har haft pumpen (F1245-8) i drift i 5 dygn ganska exakt nu och har redan 71 starter på totalt 24h drifttid (18+6h). Alltså nästan 3 starter per driftstimma. I början av perioden var utetempen hela 13-15 grader och nu har det varit 6-10 ett par dagar. Det är väl för tidigt att utvärdera pumpen än men undrar ändå för tycker de låter otroligt mycket.
Aktuell gradmiut direkt efter en drift var 28 och inställningarna är:
Start: -60
Start tillsats: -400
Drift mellan tillsatssteg: 100
Huset är hyfsat isolerat på 110kvm i ett plan med golvvärme. Kör framledningstemp på 27 grader vid utetemp på 5 just nu.
Pumpen är alltså rätt överdimensionerad men den är dimensionerad för att värma 100kvm ytterligare inom ett par år.
Sitter en UKV 200 som volymtank.
Vad är era tankar om detta?
-
Vilken värmekurva använder du?
-
Värmekurva 5
-
Ändrat mitt inlägg det första drog iväg sig innan jag var klar. Sorry om det förvirrar.
Allra först:Om du har termostater, ställ dem på max eller ta bort dem.
Sen om det inte hjälper pröva enligt nedan
Kurva 5 vid +13 °C ger VBf-bör 25 °C. Om VP kör igång med VB på kanske 22 °C så blir ganska raskt VBf över 30 °C och ännu högre speciellt om termostater stryper flödet.
Risken är då stor att värmepumpen stannar för att "VP diff VB" >13 °C om det är det värde du har inställt som max differens (13 °C är default). Gradminuterna nollas och pumpen stannar efter kort tids körning dvs dina 60GM hinner inte hämtas in innan den stannar. Så går det runt varv efter varv.
Bot: öka VP diff VB till ett högre värde på differensen t.ex 15 eller 16 °C
-
Om din UKV sitter i "serie" med med golvvärmefördelaren/VB-systemet låter det högst troligt att VP stannar för lite för hög VB-diff. "Orimligt" med så mycket starter per drift-timme med den volymen, bopakoster glimrar än en gång! tummenupp
När du sedan fått ordning på starterna kan du dessutom pröva att sänka GM o se om du får ngn negativ komfortstörning eller inte. Viktigast dock efter att du satt termostaterna ur spel (maxat termostater/demomterat styrdon) är att justera in flödena, kanske har du en slinga (badrum brukar ha korta) som "kortsluter" VB-systemet. Din bypass (om du har ngn) kanske "läcker" lite väl mycket dessutom? Högt flöde genom kortaste slingan ger snabbt en onödigt hög retur vilket för VP att stanna onödigt snabbt. Jag har stängt mina bypass helt då jag inte aktiverat mina termostater...
-
Denna max VBdiff vart ställer jag den? Är det damma som deltaT på värmebäraren ni menar?
UKVn sitter på returen med matning från botten. Före den sitter en bypass som jag inte visste var ställbar men det kanske den är. Installatören sa att den öppna styrt av mottrycket/tryckfallet över stammen för att cirkpumpen skulle jobba i ett område där den mår bra. Kanske är det något annat än den bypass ni pratar om.
-
Hej David
71starter på 5dygn ger ju knappt 15starter/dygn=riktigt bra tycker jag med tanke på att VP:n just nu är gaaanska överdimensionerad ^-^
Vi har haft vår i drift i lite drygt tre veckor, och på den tiden har vi ca 14 starter per dygn.
Kör nu på kurva 3
Gradminuter -100
Innetemp ca 20-21 °C
Alla termostater alltid öppna (bara golvvärme)
//North
-
@ Northtorp. Nej han har 71 starter/dygn om jag läste rätt.
Denna max VBdiff vart ställer jag den? Är det damma som deltaT på värmebäraren ni menar?
Allra först hur har du det med termostaterna? Om de stryper flödet mycket så så blir returen inte kall nog och därmed VBf diffen för hög. Prova först med att öppna alla termostater. Blir det för varmt inne så sänk värmekurvan istället för att ställa ner termostatvärdet. Om det fortfarande blir så många stopp som du haft så gå på att ändra max diff framlednings temp.
Nej det är inte delta på värmebäraren.
Hittade din maskins instruktion här, http://www.nibeonline.com/pdf/031675-1.pdf (http://www.nibeonline.com/pdf/031675-1.pdf)
I meny 5.1.3 ställer man om den. I manualen beskrivs det på sid/blad 62 .
Ditt default värde är 10 °C så börja med att kolla hur mycket VBf är i förhållande till VBf-mål när VP stoppar. Är skillnaden >10 °C så höj max diff framledn.temp.
-
Oj, alltså mer än 350 starter på fem dygn, ja det var en annan femma onekligen lite mycket :-\
North
-
@ Northtorp. Nej han har 71 starter/dygn om jag läste rätt.
Allra först hur har du det med termostaterna? Om de stryper flödet mycket så så blir returen inte kall nog och därmed VBf diffen för hög. Prova först med att öppna alla termostater. Blir det för varmt inne så sänk värmekurvan istället för att ställa ner termostatvärdet. Om det fortfarande blir så många stopp som du haft så gå på att ändra max diff framlednings temp.
Nej det är inte delta på värmebäraren.
Hittade din maskins instruktion här, http://www.nibeonline.com/pdf/031675-1.pdf (http://www.nibeonline.com/pdf/031675-1.pdf)
I meny 5.1.3 ställer man om den. I manualen beskrivs det på sid/blad 62 .
Ditt default värde är 10 °C så börja med att kolla hur mycket VBf är i förhållande till VBf-mål när VP stoppar. Är skillnaden >10 °C så höj max diff framledn.temp.
Termostaterna (6st i huset) är fullt öppna på alla slingor.
Får testa att ställa om detta när jag kommer hem.
Stort tack för er support, kanonforum med bra respons detta :thumbsup:
-
Inser att det fanns utrymme för missförstånd.
Det handlar alltså om 71 starter under 24 timmars total drifttid där 18h var värme och 6h varmvatten.
Detta skedde under en period om 5 kalenderdagar/dygn. Alltså totalt 120 timmar.
Förändrar detta något?
Tack! :)
-
Jepp.
Då gick värmepumpen ca 20% av totala tiden.
Under perioden vart det ca 14 starter/dygn.
Jag skulle säga att det är OK siffror, visst kan du trimma lite med startvärdet på gradminuterna, men det behövs nog inte några drastiska åtgärder.
-
Ojojoj. Definitivt missförstånd! Du skrev ju "Alltså nästan 3 starter per driftstimma" vilket lurade mig, sorry, trodde det var 3starter/timma. Norttorp har helt rätt. Så här ska det var eller hur?
I medeltal:
Drifttid 25/120x100=20% av totaltiden
71starter/5dygn=14,2starter/dygn, eller 101minuter mellan varje start
24x60/71starter=21minuter/start
Om jag har förstått rätt:
Du har inget problem med för många starter. Tvärtom inget onormalt vid c:+10 °C ute.
Grattis tummenupp
Om du vid +10 °C och 20 °C inne har 20% gångtid så klarar du dig ner till -30 °C utan tillskott. När du byggt till 100m2 så beroende på hur tillbyggnaden görs (på höjden eller bredden) kommer tillskottsbehov in tidigare.
Vad är DUT där du bor?
(ser nu att Carl N var före, med samma slutsats, puh det var skönt)
-
Låter bra :)
DUT enl. NIBE's energiberäkning är -20 och årsmedeltemp är 7,1.
Framledningstemp vid DUT enl. kalkyl 55 grader men är rätt säker på att jag aldrig var över 45 i vintras och då hade jag manuell termostatstyrd shunt så jag har rätt bra koll på vad som gick ut.
Men 85kvm källare kommer bli värmd med en stor fläktkonvektor inom nån vecka och tillbyggnad på 45kvm platta blir inom 2-4år.
Så den skall nog få jobba vad det lider. :)
-
Pump värmebärare.. vad ska den ligga på egentligen?
Jag justerade in alla radiatorer efter installationen som innebar 7-8 lägre ut än in på dessa. Att jag har ett hus som gör av med en hel del energi och just nu ca: 50° ut till radiatorerna. Vad händer om jag "dribblar" med pumpen ut till radiatorerna? Den har jag aldrig rört utan bara ökat den till "hålet" från 75% till 100 för få vettigare delta där (det skiljer nu 3,5-3,7 grader mellan in och ut)
Är det i mitt fall läge nått att tänka på att minska på den pumpen ut från NIBEn?
Jag har sen första början monterat den mätare som Rickard säljer som säger jag ligger på ett flöde 18-20 l/min.
-
Nominellt flöde på värmesidan är ca 10-15 lpm beroende på storleken på VP'n, så du skulle kunna minska flödet lite. Vad har du för delta-T på värmebäraren vid VP'n?
50 grader framledning redan nu bådar inte gott inför vintern...
-
Pump värmebärare.. vad ska den ligga på egentligen?
Jag justerade in alla radiatorer efter installationen som innebar 7-8 lägre ut än in på dessa. Att jag har ett hus som gör av med en hel del energi och just nu ca: 50° ut till radiatorerna. Vad händer om jag "dribblar" med pumpen ut till radiatorerna? Den har jag aldrig rört utan bara ökat den till "hålet" från 75% till 100 för få vettigare delta där (det skiljer nu 3,5-3,7 grader mellan in och ut)
Är det i mitt fall läge nått att tänka på att minska på den pumpen ut från NIBEn?
Jag har sen första början monterat den mätare som Rickard säljer som säger jag ligger på ett flöde 18-20 l/min.
Du bör ligga på ett delta runt 7 grader på varma sidan när vp gått en stund och det justeras med hastigheten på cp och det är läge värme som ska justeras läge ekonomi avser när kompressorn står och brukar ställas lika eller lägre. 1245 har en inbyggd usb loggning om du använder den så ser man hur vp går och vad som behöver justeras. Lägg gärna in loggen på forumet om du inte vet hur man läser den.
-
Nominellt flöde på värmesidan är ca 10-15 lpm beroende på storleken på VP'n, så du skulle kunna minska flödet lite. Vad har du för delta-T på värmebäraren vid VP'n?
50 grader framledning redan nu bådar inte gott inför vintern...
Aha, då ligger jag på ett lite högt flöde då och ska ta kolla på vad den står på för det är väl nån procent man ändrar där med som på kalla pumpen jag fick öka från 75% till 100%. Det är ju en 12kW VP jag har och den klarade ju kåken förra vintern med endast nån enstaka timmes eltillskott då det var -25° ett par dagar. Den ligger just nu på ca: 8° delta-T på värmebäraren mitt i körningen. Den startar typ 20ggr/dag också.
-
Du bör ligga på ett delta runt 7 grader på varma sidan när vp gått en stund och det justeras med hastigheten på cp och det är läge värme som ska justeras läge ekonomi avser när kompressorn står och brukar ställas lika eller lägre. 1245 har en inbyggd usb loggning om du använder den så ser man hur vp går och vad som behöver justeras. Lägg gärna in loggen på forumet om du inte vet hur man läser den.
I mitt fall så är det ju ca: 8° jag ligger på nu och minskar jag hastigheten på pumpen nu så kommer väl det att öka? Då måste jag ju runt och justera alla radiatorerna igen eller hur? :)
Loggning är jag helt på det klara med då jag har 2 minnen som turas om i den så jag har loggat sen oktober ifjol. Ska se om jag kan ta tömma det lite.
-
1245 har en inbyggd usb loggning om du använder den så ser man hur vp går och vad som behöver justeras. Lägg gärna in loggen på forumet om du inte vet hur man läser den.
Kommer 2 filer här då.. har bytt filändelsen till .txt då jag har för mig man skulle göra så.
-
Tycker allt ser helt ok ut tummenupp
-
Tycker allt ser helt ok ut tummenupp
Det känns ju så själv också.. men det var ju dessa liter/minut på värmebäraren jag som satt och spånade i. Har legat på 20l/m men i höst mer 18,7 nånting. Fast, det gör väl kanske inte nått annat än att cp drar lite extra.
-
Det är endast en ca rekommendation vilka liter/min man ska ha har man varmare brine och tex låg framledning ökar effekten på vp och man måste ha flera liter/min för att vp ska gå optimalt kolla deltat och justera efter det så blir det tummenupp
-
Toppen tummenupp
Ska kolla lite och sänka pumpen för se vad som händer.
Bifogar en bild på 1 års drift av värmepumpen med samt COP under den tiden. Nån kan ju tycka det är intressant kanske ^-^
-
Enligt loggen ligger deltat bra så det behövs inte sänkas.
-
Hej,
Jag ska inom några veckor installera ett nytt värmesytem i form av bergvärme. Kommer bli en Nibe 1245-10.
Mitt hus är under ständig renovering ^-^ det är iaf på ca 160 kvm boyta och källare på ca 40kvm med en radiator som värmer "torkrummet".
Huset värms med radiatorer i olika utföranden då de bytts ut under åren antar av den tidigare ägaren. Golvvärme i köket (ca 20kvm) med egen cp.
Frågan jag ställer mig nu är om jag ska låta dem installera en innegivare eller bara köra på utegivare ? Har ju kamin inne som vi eldar i och om jag inte har en innegivare så kommer väl vp fortsätta att mata ut värme på radiatorerna om jag inte stryper de antar jag ?
-
Installera givaren men ha de inaktiv tills du trimmat in en bra värmekurva.
Sätt givaren en bit ifrån kamin, annars kan det bli kallt i övriga huset då du eldar.
-
Installera givaren men ha de inaktiv tills du trimmat in en bra värmekurva.
Sätt givaren en bit ifrån kamin, annars kan det bli kallt i övriga huset då du eldar.
Ok, får bli så. En kanske väl tidig fråga men hur trimmar jag in en optimal värmekurva? Något jag absolut måste tänka på i uppstart ? Antar att installatören bara ser till att funkar.
Ska jag låta den gå i typ en månad sen kolla loggen och hålla på så?
-
Jepp logga värden är bra, samt att köra med öppna termostater och reglera värmen inne med kurva/förskjutning. tummenupp
-
Jepp logga värden är bra, samt att köra med öppna termostater och reglera värmen inne med kurva/förskjutning. tummenupp
Tack för snabba svar tummenupp
Hur länge bör jag låta vp gå innan jag loggar ? En dag, en vecka eller typ en månad ?
Ursäkta en idiot men vad menas med att "reglera värmen inne med kurva/förskjutning" ? ???
-
... Hur länge bör jag låta vp gå innan jag loggar ? En dag, en vecka eller typ en månad ? ...
Logga kan du göra hela tiden, låt ett USB-minne sitta i maskinen 24/7, så har du alltid data att tillgå om det uppstår frågetecken. Vittjar gör du när du vill komma åt data för att analysera vad din värmepump sysslat med. Exempelvis efter en varmvattenladdning eller efter en vecka med mycket blåst eller efter en morgon med svinkallt i huset. Loggen i sig är inte ett facit till inställningar, utan snarare en dokumentation på vad värmepumpen sysslat med och varför, sen får man dra sina slutsatser själv om vad som behöver justeras.
... Ursäkta en idiot men vad menas med att "reglera värmen inne med kurva/förskjutning" ? ???
Många termer och uttryck är obegripliga innan man satt sig in i ämnet, det gör ingen till idiot. Din värmepump reglerar inomhusklimatet genom att försöka hålla en specifik temperatur på vattnet i radiatorsystemet (eller golvvärme om man nu har det). Denna temperatur står i direkt relation till utomhustemperaturen och baseras på en förutbestämd kurva, dvs blir det kallare ute med n grader så ökar VP temperaturen i radiatorsystemet med nn grader. Eftersom alla hus inte är identiska och ej heller står på samma plats kan man justera kurvan; lutning och förskjutning. Med en nyinstallerad VP behöver man ge sig lite tid att hitta rätt kurva. Med lite tur är det gjort på några dygn, eller så tar det flera värmesäsonger innan man hittat rätt. Många gör misstaget att inte ta sig denna tiden, utan börjar för tidigt laborera med innegivare och andra tricks.
Jag föreslår att du laddar ner lite manualer från Nibes hemsida och bläddrar igenom, så har du mycket gratis när din VP väl står på plats.
-
Logga kan du göra hela tiden, låt ett USB-minne sitta i maskinen 24/7, så har du alltid data att tillgå om det uppstår frågetecken. Vittjar gör du när du vill komma åt data för att analysera vad din värmepump sysslat med. Exempelvis efter en varmvattenladdning eller efter en vecka med mycket blåst eller efter en morgon med svinkallt i huset. Loggen i sig är inte ett facit till inställningar, utan snarare en dokumentation på vad värmepumpen sysslat med och varför, sen får man dra sina slutsatser själv om vad som behöver justeras.
Många termer och uttryck är obegripliga innan man satt sig in i ämnet, det gör ingen till idiot. Din värmepump reglerar inomhusklimatet genom att försöka hålla en specifik temperatur på vattnet i radiatorsystemet (eller golvvärme om man nu har det). Denna temperatur står i direkt relation till utomhustemperaturen och baseras på en förutbestämd kurva, dvs blir det kallare ute med n grader så ökar VP temperaturen i radiatorsystemet med nn grader. Eftersom alla hus inte är identiska och ej heller står på samma plats kan man justera kurvan; lutning och förskjutning. Med en nyinstallerad VP behöver man ge sig lite tid att hitta rätt kurva. Med lite tur är det gjort på några dygn, eller så tar det flera värmesäsonger innan man hittat rätt. Många gör misstaget att inte ta sig denna tiden, utan börjar för tidigt laborera med innegivare och andra tricks.
Jag föreslår att du laddar ner lite manualer från Nibes hemsida och bläddrar igenom, så har du mycket gratis när din VP väl står på plats.
tummenupp tummenupp ahh nu trillar det ner några poletter. Ska ta och ladda hem några manualer och försöka få tid till att läsa lite i helgen.
Tänkte på en sak till, i min offert står det 184 m aktivt borrhål. Tycker ni jag ska borra lite djupare för säkerhets skull ? Säg 20 m extra ? Är det ett bra förslag eller ingen idé ?
-
Tänkte på en sak till, i min offert står det 184 m aktivt borrhål. Tycker ni jag ska borra lite djupare för säkerhets skull ? Säg 20 m extra ? Är det ett bra förslag eller ingen idé ?
Bra idé.
-
Tycker ni jag ska borra lite djupare för säkerhets skull ? Säg 20 m extra ? Är det ett bra förslag eller ingen idé ?
Extremt klokt, jag var ju inte lika smart som dig o hängde här på forat INNAN jag började bygga. tummenupp
-
Extremt klokt, jag var ju inte lika smart som dig o hängde här på forat INNAN jag började bygga. tummenupp
tummenupp igen för er här. Då kör jag på 20 m extra. Något mer jag borde tänka på innan jag skakar tass med rörpulararen ?
-
Känner du dig osäker kan du ju alltid skriva ned allt (i en ny tråd) och be om lite synpunkter innan du skakar tass. Om du behöver en dag eller två i betänketid så är det väl inget konstigt på ett så "stort" beslut.
Skvallra gärna om vad de extra 20 metrarna kostade i praktiken då du redan i första priset betalat för framkörning, uppställning, foderrör, tyngd och tank för borrslam etc etc. Det borde få fler att "våga" borra lite extra, det blir ju liksom inte 20% dyrare att borra 120 meter istället för 100 meter. Långt ifrån 20% dyrare. tummenupp
-
För att hålla ca. 7-8 graders diff på varma sidan så kör jag cp på 8% Spontant tycker jag att det verkar långsamt dontknow
-2 ute och 20 inne
Är det raddarna som är dåliga på att avge värme? Ett enrörssystem som är en kvarleva från oljepannan. Har väl 17 st. "normalstora" på 106*2kvm Beräknad framledningstemp just nu är 45.6 framledning 47.5 och retur 40.8
Skulle lagt med en log men insåg att jag inte har startat igång det igen efter senaste strömavbrottet.
-
Att du har så lågt flöde kan bero på att du har för hög kurva, och att termostaterna stryper bort flöde över radiatorerna, då behövs det inte så högt flöde.
I normalfallet brukar annars ett ettörssystem kräva bra med flöde för att ge en låg deltaT.
Öppna alla termostater för fullt, och om det blir för varmt inne, sänk kurvan, och öka hastigheten på cirkpumpen för att bibehålla deltaT.
Justera kurvan ca 1 gång/dygn tills du ligger rätt vad gäller rumstemp.
Varje grad lägre värde på beräknad framledningstemp (börvärde) ger dig ca 3% större besparing, så detta är viktigt!
-
Känner du dig osäker kan du ju alltid skriva ned allt (i en ny tråd) och be om lite synpunkter innan du skakar tass. Om du behöver en dag eller två i betänketid så är det väl inget konstigt på ett så "stort" beslut.
Skvallra gärna om vad de extra 20 metrarna kostade i praktiken då du redan i första priset betalat för framkörning, uppställning, foderrör, tyngd och tank för borrslam etc etc. Det borde få fler att "våga" borra lite extra, det blir ju liksom inte 20% dyrare att borra 120 meter istället för 100 meter. Långt ifrån 20% dyrare. tummenupp
Hat egentligen en till fråga, jag har ju golvvärme i köket med egen CP och termostat. Ska det gå på samma som resten av huset eller bör det kopplas in separat på VP'n ? Röris säger att det ska gå på samma. Jag tänker ju bara så att om och när jag fått in rätt kurva och kör igång innegivaren och tex eldar i kaminen så VP inte behöver gå, blir det inte kallt på golvet i köket då ?
Sen angående de extra borrmeterna så sa han att det kostar 175kr/m exkl moms. Men att han inte kommer ta något extra för det är så små summor för honom i jämförelse med vad jobbet ger honom. Så 20 m skulle väl kosta ca 4000kr om jag hörde rätt.
-
Köksgolvet skall inte vara ett eget klimatsystem, har du raddar i övrigt med högre framledning shuntas köksgolvet men sitter oavsett så som röris menar. En aktiv innegivare kommer påverka VP´s beräknade framledning, dvs hela huset indirekt. Du kan dock sätta ned faktorn ordentligt för hur mycket den får påverka. Om köksgolvet shuntas kommer det inte påverka köket alls när du eldar (ja, om inte rumstermostat stänger slingan så klart. Men du kan ju strupa slingan manuellt o strunta i termostat OM du tycker komforten blir dum i köket av eldning). Bgt definitvt svar kkan jag inte ge då jag inte har koll på alla dina förutsättningar, men jag akn inte se att du inte kan kringå eventuell komfortproblem pga eldning. tummenupp
Du ser, extra meter kostar snudd på gratis.... "-Jag är inte bitter!" :::_) *roflmao*
-
Ursäkta om jag är lite för lat för att läsa hela manualen nu.
Men kan man lägga in gränsvärden för där pumpen går in och styr på innegivaren trots att den egentligen har värmekurva som primärstyrning?
Vi startade med värmekurva 5 när pumpen installerades för 6 veckor sedan och har fått höja till 7 nu men där har det fungerat bra ner till -5 som är det kallaste vi haft hittils.
Dock är det just nu som ni vet lite blåsigt i stora delar av landet (Sven) och vi bor vid sjön och får mer eller mindre is-storm rakt in emot oss och vaknade med 14 grader i vardagsrummet. Vi har stängt till vårt uterum som normalt är uppvärmt på vintern nu och det dök ner till 4 grader plus på bara ett par timmar (inte helt tätt som ni förstår). Vi eldar just nu lite i öppna spisen och har det både varmt och mysigt, men jag funderar på hur det blir imorgon bitti.
Då slog det mig att det borde kunna finnas gränslägen där innegivaren blir prio 1 även om man normalt sett styr mot kurva.
Exempelvis om det går under 16 grader (eller över 23) så går innegivaren in och tar kommandot?
Går det ställa in det på ett sådant sätt?
Jag ser gärna att pumpen krämar på för fulla muggar i natt så vi slipper vakna och behöva käka frukost med raggsockar och mössa :)
(Visst kan jag temporärt höja manuellt och det går jag ju göra om ingen sån här funktion finns)
-
Det är ju precis det en aktiv innegivare är till för: att kompensera för extrema vädersituationer såsom vind och solinstrålning.
Aktivera den och låt den styra och inaktivera den när det extrema vädret upphört och fortsätt då justera VP igen och när du är nöjd med justeringen aktiverar du den igen.
-
Okej.
Och så är det gradminutinställningen som ger hur mycket den tillåts avvika från börvärdet precis som vanligt?
-
Du kan med rumgivarpåverkan ställa hur mycket inne givaren tillåts påverka framledningens börvärde tror jag kör med 4 grader och det funkar bra för mig. Med rumsgivarpåverkan på 4 och 14 grader inne ökas framledningen börvärde med 28 grader om önskad inne temp är 21 grader.
-
Är det kanske det som kallades "faktor" eller liknande som fanns i samma meny som man aktiverade rumsgivsren i? Var default inställd på 6.
-
Japp faktor 6 är max var det verkligen default har för mig att det var lågt 2 eller nått därikring.
-
Gradminutrarna lämnar du som de är (om du var nöjd med komfort o gångtid innan extremvädret), faktorn för rumsgivaren lät ju lite brutalt högt med 6. Iofs är det nog inte så farligt högt om man har element, men pröva ställ ned den lite o testa hur det funkar.
Skillnaden mellan önskad temp och faktisk temp enl innegivare multiplicerat med faktor för innegivare är formeln för hur framledningstempen påverkas.
Så har du en framledning på 35 grader, önskad temp 22 grader men faktisk temp på 20 och aktiverar innegivare med faktor 6 blir din nya framledning hela 42 grader. 35+((22-20))x6) = 42
Med RMU40 kan man stega ned faktorn till 0,1 om man så önskar, vet inte hur det är med innegivaren. Men det borde vara samma. Faktor 2 kanske duger gott, den börjar ju påverka framledningen bara du är tiondelar "off" från din önskade innetemp. Sätt 4 som Smurfen förordar o se vad det ger. Att ha väldigt hög faktor kan ju ge lite spännande effekter om man t.ex. tänder en brasa och tempen stiger 2-3 grader över önskad temp, blir väldigt kallt i de rummen som inte påverkas av brasan utan endast av VP.
-
Tack för alla svar.
Ställde om den till att styra på innetempen igår innan jag fick svaret ang. faktorn så den fick gå kvar på 6 över natten. Och nog var det lite spännande när jag konstaterade att inkommande ledning på centralen (golvvärme) blev kall ganska så direkt (jag eldade ju kaminen) vilket såklart innebar att värmen var av på alla andra rum. Löste det just då genom att ställa upp bör-värdet ganska högt (23grader) men nu har jag ändrat ner faktorn till 2 och börvärdet till 21,5 och även om det förvisso blåser betydligt mindre idag får jag konstatera att det känns bra i alla rum (utom ett - se nedan).
Får det bara lugna sig lite till i stormen så går jag tillbaka till att trimma kurvan utan innegivare.
Ett problemet jag har är att "uterummet" totalt har så bristfälligt isoleringsvärde så att jag skulle behöva shunta ut högre temperatur där för att kunna hålla jämnvarmt. Normalt sett när det inte blåser ligger det alltid 3-4 grader lägre där ute än resten av huset. När det börjar blåsa som de senaste dagarna går det ner så lågt att vi blir tvungna att stänga. Det är inget uterum i klassisk bemärkelse utan mer en regelrätt tillbyggnad med golvvärme, ekparkett, en riktig isolerad vägg men sedan är allt i princip glas som går hela vägen ner till golvet. Framförallt ett vikdörrsparti känns som den största boven för även om det är isolerglas i det så är det absolut inte tätt vilket ger problem när det börjar blåsa.
Överväger att ställa upp pumpen i sin helhet på en högre kurva och börja använda rumstermostaterna igen för att reglera ner resten av huset. Har ju en 200l UKV på en 8kw pump så det borde väl inte vara någon fara att minska volymen lite på detta sätt. Vad tror ni om detta?
Alternativ 2 (förutom att få ordning på isoleringen såklart) är att sätta en ESC 40 och köra det som en egen klimatzon, men totalverkningsgradsmässigt borde det väl inte bli någon större skillnad jämfört med att arbeta med rumstermostaterna?
Tacksam för fortsatt support och om ni tycker att detta borde vara en egen tråd istället för att ligga i "Officiell F1245" får någon moderator gärna splitta ut frågeställningen.
-
Oavsett om du har UKV:n som arbets eller volymtank så hade jag inte valt att förskjuta kurvan så mycket det krävs för ett uterum med de förutsättningarna, jag hade istället funderat över att ha en andra värmekälla i det rummet eller göra ngt åt "väggarna". En liten liten Luft/Luft VP till uterummet om det används regelbundet och ofta (kyla på sommaren som extra bonus)? En snygg/lämplig vedkamin mitt i rummet om det används mer sällan eller rent av diskreta infravärmare (portabla?) eller ngn fin gasolkamin.
-
Jag förstår ditt resonemang.
Det är kanske svårt att motivera att låta detta enda rum sänka totalverkningsgraden på pumpen och vi använder det ju nästan aldrig till vardags. Dock är det väl att betrakta som vår matsal så när vi har gäster sitter vi där även på vintern. Dock skulle det ju bara vara att elda upp temperaturen då.
För det finns redan en kamin och jag lägger in ett par bilder nedan för att ge en bild över hur det ser ut.
Om man skulle starta en tråd för att försöka få lite hjälp med olika förbättrande åtgärder när det gäller "väggarna", vilket forum är lämpligast då? Eller är det för långt från kärnfrågan - värmepumpen i sig - för att passa på detta värmepumpsforum öht? Känns ju mer som en byggfråga på ett sätt.
-
En fläktkonvektor som körs vid behov löser problemet och när ni har gäster blir det antagligen varmt ändå så då stör inte ljudet.
-
Det är helt klart en god idé med fläktkonvektor.
Jag har redan varit inne på det förra vintern när det var problem senast, sedan har sommaren löpt och man har glömt alla bekymmer :D
Tog då in offerter på sådana där golvinfällda för de är ju jättesnygga om än en hel del arbete att sätta in med tanke på att det finns golvslingor som måste hanteras. Dock alldeles för mycket pengar där jag frågat (Purmo och Conrad Värme) så detta gick bort.
Om man pratar en konventionell väggmodell, hur viktigt är det då att den är placerad så att den blåser efter fönsterridån? En bra placering hade ju varit där kaminen är då hade man kunnat få cirkulation efter väggarna med fönster, men där är ju kaminen - alltså upptaget. Bästa rent planeringsmässigt vore att sätta den på den gamla ytterväggen. Det ger både lättaste rördragningen, och minsta kompromissen när det gäller möblering. Men frågan är om det får avsedd effekt om den hamnar på motsatt sida av rummen jämfört med fönstren. Jag har även haft stora problem med kondens i dessa djupa fönstersmygar nere vid golvet så det vore ju högst önskvärt att få en bra varmluftcirkulation där.
Nedan ritning visar med rött var kaminen står, och med blått vart den lämpligaste placeringen i så fall skulle vara för en konvektor. Rosa är ett tilluftdon uppe i taknivå (2,80 i takhöjd).
Kommer det ge önskat resultat tror ni?
-
Du tycks ha goda möjligheter att få i 95-170 mm extra isolering i taket och ändå kunna återställa utseendet till vad det är idag med den mörka snickarglädjen. ;) Mer isolering i taket och vitlaserad råspont, tilläggsisolera väggarna invändigt med förskjutna (från nuvarande reglar så köldbryggor minimeras) 70-95 mm reglar o isolering = VP klarar skivan helt utan konvektor? (att byta fönsterpartiena är ju inte helt nödvädigt, men kanske kul?)
Jag hade roat mig med rivning av ytmateriel invändigt, fixat mer isolering (bytt gamla om det ser sunkigt ut och inte förträngt ångspärr) o hoppats på att det gett 2-4 extra sköna grader i rummet från golvvärmen utan mer trixande med VB. Räcker det inte med mer isolering gör nog kaminen susen de gånger golvet inte levererar tillräckligt.
Ang konvektor så är min gissning att den kan sitta precis vart som helt, den är ju inte primärvärmekälla och skall endast toppa tempen ytterst lite. Dessutom kommer den cirkulera luften i rummet varpå en brasa i kaminen blir extra effektiv.
-
Hej
I jakten på lägre elförbrukning har jag sänkt temperaturen i vårt garage. Nu undrar jag om det går att beräkna hur mycket jag kommer att tjäna på det?
Det är ett fristående garage och förråd på ca 40kvm. Treglasfönster, 210mm isolering i väggarna samt 400mm lösull i taket. Uppvärmningen sker med golvvärme via en tre meter lång kulvert. Tidigare hade vi ca 16-17grader därute men nu är det ca 7-8grader istället efter att jag har strypt ner flödet i den slingan.
Nu till grundfrågan, hur många kwh kommer jag att spara in under en normal vinter med denna åtgärd?
North
-
Den bästa uppskattningen är nog helt sonika jämföra dina loggar från VP och se hur mycket mindre pumpen går under en period där väderförhållandena har varit likvärdiga?
-
Har Smurfen, som föreslog fläktkonvektorer, kanske något att tillägga ang. mina funderingar på placering?
-
Jag skulle välja en placering som är lämplig för rördragning samt möblering och det behöver kanske inte vara en fläktkonvektor det kan ju räcka med en vanlig tyst radiator men den bör ju vara rätt stor.
-
Hej god fortsättning på er alla.
Är det ingen som har hört något nytt om nästa mjukvaruppdatering till F1245?Tydligen är cirkulationspumparna automatiskt varvtalstyrda i de pumpar som säljs nu och att det ska komma en uppdatering även till de "äldre".
Bekräfta eller dementera :P
-
Enligt vad jag hört ska det komma i början på året så det bör vara nära.
-
Hej någon,
Tycker att min anläggning har väldigt lång gångtid vid modesta -4 grader kallt :-\
Den häckar på -500-600 gradminuter mest hela dagen kan man få lite synpunkter på bifogad logg tack? :)
-
Tycker det ser om ut men vp klarar inte mera helt enkelt men den laddar vv ganska ofta och du verkar ha hög temp på vv förbrukades mycket vv under loggen Sc:,h
-
Ja så är det nog hade ställt tillsats på -700..så systemet kom lite på efterkälken nu -400 funkar bättre. Nej inget vv användes knappt tycker du att temp på vattnet är för hög?
-
Den gjorde i alla fall vv ofta logga över natten när inget vv förbrukas för då ska den inte ladda vv mer än max 1 gång. Logga gärna 1 gång per minut.
-
Har nu loggat sedan igår tills nu.
Ändrat vv från schema ek, normal till enbar ek inställning.
Tillsats -400gm vad betyder koderna 2,7,15 osv?
Hur ser det ut?
-
Tycker det ser ok ut men räkna med tillskott från ca -4 grader och hoppas du inte behöver så hög framledning så returen går över 58 grader för då stoppar kompressorn och det blir endast elpatron. 2=vila 7=värme 15=vv
-
är det normalt att bara ha full verkan av hålet mer till -4 grader? Den ger väl i och för sig lite effekt ända tills kompressorn stannar.Kommer inte ihåg att elpatron gick på så här tidigt förra vintern men jag kan ha förträngt detta :-\
-
'Full verkan av hålet' har du väl även under -4? Kompressorn skall ju gå hela tiden även om eltillskottet går lite gran för att stötta.
-
är det normalt att bara ha full verkan av hålet mer till -4 grader? Den ger väl i och för sig lite effekt ända tills kompressorn stannar.Kommer inte ihåg att elpatron gick på så här tidigt förra vintern men jag kan ha förträngt detta :-\
Det är inget fel på borrhålet du har + grader på inkommande kb och vp går konstant helt ok men vp är lite klen i förhållande till husets energibehov men beroende på vart du bor i landet blir antagligen inte elspetsen så stor i alla fall.
-
Hej !!
Nu är det äntligen dags för borrning. Som jag skrivit tidigare här så i min offert står det 184 m aktivt borrhål men jag vill gärna borra djupare för säkerhetens skull. Och framförallt då det visade sig att min rörkrökare står för den kostnaden, för enligt honom är det en så lite kostnad i jämförelse med hela jobbet.
Då undrar jag hur djupt borde jag borra ? 200, 210, 220 m ?
Med vänlig hälsning, Jonathan
-
Är borrningen gratis är det väl en enkel fråga.
Vi har ju haft liknande hus uppe från samma årtal men lite större källare, i stockholm. samma storlek på VP och 200m borra. Det har fungerat bra och skulle fungera ännu bättre med kanske 220m.
Dina kalkyler bygger på 184m aktivt om jag förstår dig rätt. Så det beror lite hur långt det är till berg.
-
tjockleken på slangen och under normala förutsättningar, antal krökar och hur tjocka rören är på väg in i värmepumpen så är det rimligt att du får ett flöde på 0,6-0,7 lps beroende på hur lång slang det blir totalt och med 10kw värmepump som får varmt brine in kanske du kan komma upp i 12kW och då hämtar du väl kanske 9 från berget och då kommer du ha 3K i delta om du kommer upp i 0,7 lps. 220 meter är nog inga problem.
problem och problem. Jag får kasst delta på kalla sidan med mina 250 meter men det är inget jag ligger sömnlös för. så borra på du!
-
tjockleken på slangen och under normala förutsättningar, antal krökar och hur tjocka rören är på väg in i värmepumpen så är det rimligt att du får ett flöde på 0,6-0,7 lps beroende på hur lång slang det blir totalt och med 10kw värmepump som får varmt brine in kanske du kan komma upp i 12kW och då hämtar du väl kanske 9 från berget och då kommer du ha 3K i delta om du kommer upp i 0,7 lps. 220 meter är nog inga problem.
problem och problem. Jag får kasst delta på kalla sidan med mina 250 meter men det är inget jag ligger sömnlös för. så borra på du!
Stämmer att kalkylen säger 184m aktivt med en 10kw pump.
Tjocklek på rör, inte en aning. Men borde inte bli allt för många krökar, typ raka vägen in sen kanske 2-3 krökar väl inne i pannrummet.
Hur långt det är till berget är ju omöjligt att svara på men vad jag hört sånaka det vara bra berg och inte så långt.
Satsar väl på 220m då :)
-
Då var dey förhoppningsvis dags att sparka igång pumpen idag om elektrikern blir färdig.
Tänkte att jag skulle börja logga med hjälp av ett USB minne direkt och köra utan innegivaren till att börja med.
Någon jag ska tänka på nu i uppstart ? Kurvor och allt vad som finns :) ?
-
Då var dey förhoppningsvis dags att sparka igång pumpen idag om elektrikern blir färdig.
Tänkte att jag skulle börja logga med hjälp av ett USB minne direkt och köra utan innegivaren till att börja med.
Någon jag ska tänka på nu i uppstart ? Kurvor och allt vad som finns :) ?
Grattis!
Använd manualen, där finns massa bra info om kurvor och standardvärden. Gör en grundinställning av VP som verkar passa ditt hus och geografi. Anteckna noggrant och gör en backup av inställningarna.
Lägg block o penna nära VP. Anteckna alla inställningar du gör, klockslag och varför du ändrar.
Sen justerar du i maklig takt en sak i taget, inte fingra på precis alla inställningar samtidigt. Ge systemet god tid på sig att reagera mellan varje justering; ändrar du exempelvis kurvan tre gånger om dagen lär du aldrig någonsin hitta rätt.
Tänk på att det kan ta en eller flera värmesäsonger innan du trimmat in ditt system perfekt.
-
Precis som Strip säger! Ang vilken kurva så kan nämnas att Nibes karta över landet med utsatta kurvor för golvvärme resp raddar inte riktigt är anpassad för nybyggda/välisolerade hus. Har du välisolerat kan du ta en kurva lägre än vad som anges. Gå igenom manualen och läs på om de olika variablerna, den är en mycket bra och pedagogisk grund att börja med! När du börjat pilla själv går du igenom manualen igen, man brukar kunna ta till sig fler i fler saker av det som står att läas där vartefter man själv börjar lära sig.
Glöm sedan för bövelen inte justera in flöden för raddar/golvvärme, när du fått det proportionellt i huset kan det vara läge att ändra kurva/förskjutning igen. Sedan är det ju de olika delta-värdena för KB och VB som skall fixas utöver gradminuter, de behöver i princip ses över kontinuerligt vartefter man gjort justeringar man är nöjd emd i andra delar av systemet.
Och som sagt, det kan ta 2-3 värmesäsonger innan du hittat rätt lutning och förskjutning. Bli inte stressad av att du inte hittar rätt med en gång!
Det finns ett par fina guider här på forumet att börja trixa efter när manualen gjort sitt till en början, blir det övermäktigt skapar du en egen tråd här på forumet där du beskriver ditt system i detalj och vart i processen du kört fast så skall vi hjälpa dig! Du kommer uppskatta att göra denna resan, man brukar bli biten! ;)
-
Hej!
Ursäkta om jag är tjatig men nu har jag äntligen kommit igång och röris har startat upp mitt system.
Jag har ju en utegivare och en innegivare aktiva. Har kört i lite mer än ett dygn och värmen går ju absolut inte att gnälla på :)
Kollade lite info idag och förvånades över antal starter på kompressorn (se bild). Har läst igenom manualen men blir tyvärr inte mkt klokare. Satte i ett usb minne och kopierade inställningarna samt blrjade logga nu.
Något jag borde börja med att kolla på? Någon spec info ni behöver här för att kunna hjälpa mig ? Bor i Tidaholm, skaraborg, VGlän.
Med vänlig hälsning, Jonathan
-
Börja med att inaktivera innegivaren (eller ställ faktor till 0), du kommer få svårt att hitta rätt kurva så länge givaren tillåts justera på innetemp. Rätt kurva är A och O om du skall dra nytta av din VP.
Ang antal starter så kan det bero på väldigt mycket (GM, vattenvolym i VB, felaktigt injusterad VB), starta en ny egen tråd under Nibe där du beskriver ditt system mer specifikt så skall vi hjälpa så gott vi kan vartefter du själv lär dig VP och system i helhet. tummenupp
-
Någon som vet när nästa programvara kommer till 1245?
Automatstyrda CP är något som jag önskat länge.
-
Enligt rykten skulle det komma efter jul så det borde vara dax och autoläge är toppen.
-
Smurfen, ngt rykte kring vv-toppning i slutet av värmekörningar?
-
Givar kalibrering ska komma i nästa version och ev vv toppning men det tror jag på när jag ser det.
-
Nu ser jag det ;) Surfa in på Nibe upplink så finns ny mjukvara som ger automatiska cp automatisk givar kalibrering samt toppning av vv och säkert en massa annat tummenupp
-
Och en Changelog i PDF-form finns det där också som listar ändrade saker i den nya firmware-versionen. Imponerande många ändringar faktiskt!
Jag provar bifoga den här så går den att läsa för den som vill.
-
Kalibrering av givarna funkar fint, min diff på 0,6 grader på kalla sidan är ett minne blott (och nu är deltat allt för stor på kalla sidan...). Givarna för VB verkade pumpen göra först ett par minuter efter uppstart (vilket känns logiskt). VP gör just nu VV precis efter en värmekörning, om det är en tillfällighet eller en VV-toppning hann jag aldrig se efter att den kört klart värmen. Kul med dokumentation för en gångs skull. Riktigt vad givare BT74 för FLM skall göra och vad "kyla" i meny för FLM skall kunna nyttjas till kan man ju undra, men man kan ju gissa... dontknow
-
Uppdaterade nyss min 1245-8.
Pumpen startar varmvattenkörning och går ett tag. CP värme ligger på ca:18% och CP brine ligger på ca:40% Sedan slår kompressorn av för "Hög Kond.In" och elspets startar med 3Kw. Dock loggas inte detta i larmloggen.
Dessutom har Gradminutmenyn bytt namn. Är "Startdifferens tillsats" samma som "Start tillsats" var i gamla mjukvaruversionen? Tillsatsen är blockerad i blockeringsschemat.
-
Kör en usb loggning så ser man vad vp håller på med Sc:,h
-
Ja, jag loggar kontinuerligt. Jag tror att jag skall logga var 2:a minut istället för var 5:e?
-
Jag brukar logga varje minut filerna blir inte så stora ändå och dom är fortfarande tillräckligt exakt och ändå lättlästa. Syns det inte i din logg vad vp gjort ?
-
Hej
Nu har VP:n gått ett dygn med den nya programuppdateringen och följande iakttagelser är gjorda.
KB-pumpen försökte igår att eftersträva ett delta på 3 grader vilket i vårt fall innebar nästan 100% men nu imorse låg deltat på 3.6-3.7 grader och 65%, hur kommer det sig?
Även på varma sidan har det skett en anpassning, där siktade den först på delta på 7 grader och då gick pumpen på låga 25% vilket jag är rädd för är för lågt.
Men likadant där imorse siktade den in sig på 6 grader istället och en mer normal pump hastighet på ca 55%.
Hur kommer det här sig? Sitter det en liten jeppe där inne och räknar tummenupp
-
Min lägger deltat på ca 3.5 grader på kalla sidan varma kommer jag inte ihåg men återkommer.
-
Jag har också provat nya firmware.
På kalla sidan siktar den med Auto på :dt: 3.0 och det tycks funka bra.
På varma sidan tror jag den reglerar med hjälp av DUT (kallaste utetemp) och det delta man specificerar i menyn 5.1.14. Default dT tror jag är 10 grader för Radiatorer, 7 grader för Golvvärme och 15 (!) för Radiatorer och Golvvärme (de 3 val som finns i menyn, väljer man dom och sedan hoppar över till Egen inställning fick jag upp de siffrorna 10/7/15). Man kan också alltså manuellt specificera dT i menyn med en egen inställning.
Jag ställde in på golvvärme (dt=7) och nu är det varmt ute (typ 0) tycks pumpen vilja ha delta 4 grader. Tolkar jag menyerna rätt så skulle den sikta på ett delta på 7 vid -26 som är min DUT. Men jag vet inte varför den anser att 4 är ett lämpligt delta nu vid nollgradigt?
Någon som har insikt hur regleringen fungerar?
-
Har inte riktigt koll på styrningen, men vill gärna ha koll. Jag vill gärna ha 5 grader i delta. Så jag har satt CP för VB vid värme manuellt och låter den köra auto på VV. En kompromiss som funkar i praktiken, men irriterande över tid med olika förutsättningar höst, vinter och vår...
Möjligen att VP vill ha längre körningar och samtidigt inte hamna så långt över bör i slutet av körningen varpå den tvingar ned den till 4 °C :dt:?
-
Senaste mjukvaran installerad med följande iakttagelser....
CP KB gick 100% vi kalibrering av tempgivare. Tidigare diff på tempgivarna som var ca0,6 grader är nu borta.
Efter detta övergick den till kalibrering av tempgivare för VB. Vill minnas att CP inte gick 100% utan på samma fart som den tidigare manuella inställningen. (I vårat fall 30%)
Vid nästkommande start började CP KB på 100% och jag tänkte att så här vill jag ju inte ha det men det har korrigerats efter några starter. Nu ligger hastigheten vid start runt 65% vilket även ser ut att vara där det håller sig vid drift. (Samma som tidigare manuella inställning) :dt: verkar den vilja hålla vid ca 3,2- 3,5
CP VB ligger runt 30% precis som tidigare manuella inställning och ett :dt: strax under 7. I slutet av en körning sjunker hastigheten på CP ner till ca15% innan körningen avslutas.....
Toppning av VV i slutetet av en körning har jag sett starta vid 1grad över lägsta inställda temperatur.
Toppningen av VV känns helt rätt då starter för VV ibland gjorts strax efter avslutad värmekörning vilket känts lite som en onödig start för kompressorn.....
Har inte funderat så mkt på vad den automatiska styrningen av :dt: innebär. Vad kan vi tänkas få för fördelar?
-
Att du sett vv toppning vid 1 grad temp kvar till startvärdet beror på att värdet är valbart i samma meny som man ställer in de olika vv temperaturerna men står på 1 grad som default.
-
Ja där ser man, du har helt rätt!
Tur att det kommer nya uppdateringar då och då så det finns någon anledning att gå ut till värmepumpen som annars bara går och går och håller det varmt och skönt :)
-
Har inte funderat så mkt på vad den automatiska styrningen av :dt: innebär. Vad kan vi tänkas få för fördelar?
Det hjälper kunder som inte hänger här hela nätterna att få en gladare VP även om röris lämnar allt helt uppåt skogen, den hjälper oss slippa skruva CP-hastigheter under hösten med varmt borhåll o vintern/våren med kallare borra etc etc... tOOmten
-
Det hjälper kunder som inte hänger här hela nätterna att få en gladare VP även om röris lämnar allt helt uppåt skogen, den hjälper oss slippa skruva CP-hastigheter under hösten med varmt borhåll o vintern/våren med kallare borra etc etc... tOOmten
Fattar inte vad du menar alls. a:gl
-
Senaste mjukvaran installerad med följande iakttagelser....
...
CP VB ligger runt 30% precis som tidigare manuella inställning och ett :dt: strax under 7. I slutet av en körning sjunker hastigheten på CP ner till ca15% innan körningen avslutas.....
Vad har du ställt in för DUT och dT (eller radiator/golvvärme/båda) i 5.1.14-menyn?
Jag fick ett delta på typ 4 grader och min VB CP gick i 65%. Men 4 grader är ju inte 7 grader som är det delta jag hade inställt (som jag skrev i min tidigare postning). Undrar varför det inte stämmer för mig? Jag har ju en arbetstank så för mig behöver VB CP inte gå mer än kanske 15-20% för ett delta på 7 grader, undrar om det har med saken att göra?
Någon som kollat loggfilerna för nya firmware, och om hastigheterna loggas där? (eller om det är andra ändringar i vad som loggas)
-
Deltat du ställt in tror jag vp strävar efter vid Dut. Loggarna ser ut som förr vill du logga andra saker får du göra en egen log set fil. Provade det för ett tag sen men fick inte cp hastigheten att loggas rätt endast det värde den startade på loggas men det kanske dom fixat till nya versionen. Man kan även logga totala förbrukningen per fas men tror man var begränsad till 10 st loggar eller hur det nu var. Vill man göra en egen log set fil är det Nibe modbusmanager som man använder.
-
Vad har du ställt in för DUT och dT (eller radiator/golvvärme/båda) i 5.1.14-menyn?
Har inte ändrat något i den menyn. Blev default radiator, DUT-18 vid uppdateringen. Tyckte att detta passade in hos oss.....
-
Vad har du ställt in för DUT och dT (eller radiator/golvvärme/båda) i 5.1.14-menyn?
Jag fick ett delta på typ 4 grader och min VB CP gick i 65%. Men 4 grader är ju inte 7 grader som är det delta jag hade inställt (som jag skrev i min tidigare postning).
Ovanstående var med DUT -26 och 7 dT (golvvärme) och det var ca 0 ute. VB-pumpen gick i 60% ca.
Nu har jag provat ändra till Radiator (dT = 10) och provat ändra DUT till -5 för att se vad som händer. Fortfarande 0 ute. Då ser jag att VB-pumpen varvar ner till ca 30 ner mot 10% i slutet av körningen och deltat har stigit till ca 6 grader.
Så det verkar ju som att det är som det står i menyn och manualen (och som Smurfen skrev) att dT är det pumpen strävar mot vid DUT. Och att den vill ha ett mindre dT vid varmare temperaturen än DUT. Någon annan som ser detta hos sig?
Men varför gör den så tro? Förut, med konstant VB-hastighet så var väl snarare dT större vid 0-gradigt ute än vid DUT (gäller för en fulleffekt-VP (ingen eltillsats) vid DUT eftersom ju VPs effekt sjunkit pga kallare KB och varmare VB då).
Det är nog rätt komplext med ett Auto-läge, i synnerhet om det ska funka i alla situationer.... Men Nibes mål med Auto kan nog vara att det ska funka bra i den vanliga situationen med radiatorer/golvvärme. Men har man externa saker som arbetstank/cirkulationspumpar så får man klara sig själv. Typ.
-
Såhär ser det ut hemma hos mig i alla fall. Jag har inte sett något larm om "hög kond in" sedan pumpen uppdaterades.
Kan det ha varit den periodiska höjningen som spökade?
Vad tror ni experter om loggfilen i övrigt?
-
Dessutom har Gradminutmenyn bytt namn. Är "Startdifferens tillsats" samma som "Start tillsats" var i gamla mjukvaruversionen? Tillsatsen är blockerad i blockeringsschemat.
Nej. Tidigare ställde man in vid hur många gradminuter i underskott tillsatsen skulle kopplas in. Nu ställer man in vid hur många gradminuter mer än de kompressorn startar vid den skall vänta innan tillsatsen kopplas in.
Ex: Hade du start av kompressor vid -100 och start av tillskott vid -500 gradminuter tidigare så blir startdifferens 400 med den nya mjukvaran.
-
Såhär ser det ut hemma hos mig i alla fall. Jag har inte sett något larm om "hög kond in" sedan pumpen uppdaterades.
Kan det ha varit den periodiska höjningen som spökade?
Vad tror ni experter om loggfilen i övrigt?
Kan inte läsa logg filen grafen ligger över kolumnerna som betecknar givarna så man vet inte vad som är vad.
-
Jag trodde att det bara var att flytta på den?
Här kommer en ny version i alla fall.
-
Tycker loggen ser ok ut tummenupp
-
Har fixat till en log.set fil som loggar cp hastigheterna samt amperen som effektvakten mäter samt det andra som tidigare loggas. Lägg filen på usb minnet och välj att logga som vanligt så sköter det sig själv sen. Fick lägga till .txt som filändelse för att forumet skulle acceptera filen så det ska bort.
-
Jag har sett att man behöver ett speciellt program för att skapa logsetfilen, men den är ju en textfil. Finns det nån lista över givare så att man kan skapa den utan programmet?
-
Jag har sett att man behöver ett speciellt program för att skapa logsetfilen, men den är ju en textfil. Finns det nån lista över givare så att man kan skapa den utan programmet?
Kolla installationsmanualen, den finns att ladda ner på Nibes hemsida.
-
Inte vad jag vet det räcker inte med givar namnen loggningen styrs av siffrorna efter vänstra hörnet. Det är ganska knöligt att göra filen från början noga med tex mellan slag och dyligt så att börja med Nibe modbus manager är i alla fall ett måste för mig men är man kunnig är det säkert ganska enkelt. Man kan endast ha 20 loggpunkter i Modbus manager så man får skapa 2 st filer och klippa och klistra och vissa loggpunkter tex effektvakten tar 2 loggpunkter per fas.
-
Installationsmanualen innehåller bara exempel, men Modbus manager fanns nedladdningsbart, så jag följer den enkla breda vägen. a:gl
-
Inte ens den är så enkel ;)
-
Har fixat till en log.set fil som loggar cp hastigheterna samt amperen som effektvakten mäter samt det andra som tidigare loggas. Lägg filen på usb minnet och välj att logga som vanligt så sköter det sig själv sen. Fick lägga till .txt som filändelse för att forumet skulle acceptera filen så det ska bort.
För att logga nya parametrarna (CP hastigheter, amp ), är det bara att flytta/kopiera log.set filen till mitt USB och sedan logga på USB? Är det så enkelt?
-
Ja om jag gjort rätt så ska det funka så.
-
Hej Smurfen
Jag har nu stoppat i USB med din nya log.st fil och aktiverat loggning. Jag ser en skillnad och det är att meny 7.2.1 är blank. Där stod tidigare vilka parametrar som loggades. Ska det vara så? Eller kommer texten med parametrarna att fyllas i efter ett tag?
-
När usb minnet stoppas i och loggning väljs så ser man vilka nummer som loggas direkt har du uppdaterat till nya mjukvaran annars funkar nog inte log.set filen. Är du osäker om den funkar logga några minuter och avsluta loggen så går det kolla på den så fick jag göra ett antal gånger innan log.set filen blev rätt.
-
Nej, jag har inte uppdaterat till nya programvaran.
Har jag förstört något nu?
-
Tar du bort log.set filen från usb minnet loggas allt som tidigare men gör en uppdatering.
-
När jag uppdaterar till nya programvaran, kan jag enkelt backa till gamla versionen om det inte fungerar?
-
Ja men kommer inte ihåg hur men det står hur man gör där du laddar ner mjukvaran.
-
Stäng av värmepumpen, håll OK-knappen intryckt medan du startar pumpen igen så backar den till förra mjukvaran!
-
Någon som har tömt/fyllt/spolar radiatorsystemet med dennna vp? :)
-
Tjoo, har lite frågor.
Man kan inte scheemalägga poolvärmningen va?
Har en extern tempgivare, det går bara två kablar till den, medans det går flera kablar till min poolgivare, då borde den enbart vara visande och inte styrande va? Funderar på att koppla om den så att jag får med pooltempen när jag loggar, vilket man inte får nu i logaide :(.
Att inte värma upp vattnet extra för legionella, är väl rätt onödigt om man duschar varje dag, det tar ju ett bra tag innan bakterierna bildas, så är väl mer till för om man skall resa bort länge osv?
Smurfen, vart hitta du nibe mobus programvaran? Har både letat och sökt på nibes hemsida, funkar alltså att "Special logga" Utan nimbus enheten?:D
-
Tror inte det går att schema lägga pool värmning man man kan ju ge den prio. Du kan logga nästan allt om du gör en egen log sett fil men det går enbart att lägga till 20 logg punker via modbus manager men fler går att lägga dit manuellt för vp klarar flera hur många vet jag dock inte. Här finns Nibe modbus manager att hämta http://www.nibe.se/Pages/97939/NIBE_ModbusManager_1.0.8.exe
-
Okok! Borde det inte vara ganska enkelt att räkna ut kostnad för vp? Då den går fullt när den väl går, ba kolla hur mycket ström den drar utan tillsats, sedan gångra med driftimmar? ;P
Gradminuter har inget att göra med hur många timmar per dygn som pumpen går va?, tänkte om man kunde se hur många timmar pumpen gått ett specifikt dygn?; P
-
Vp drar olika beroende på framledning och brine temp men på ett ungefär kan du räkna ut vad den drar min 1245 8 kw drar ca 2 kw. Vill du se hur mycket kompressorn gått får du logga eller skriva av timräknaren i vp gradminuterna har inget med timmarna att göra dom styr start stop av kompressorn samt ev eltillskott.
-
Okok! Sökte efter nya mjukvaran nyss, men fanns ingen för min pump stod det:O Installerade i augusti förra året, bör ju finnas? Kanske installatören skrivit upp fel serienr i min bok?;P Hur många siffror skall det vara? Och visst sitter serienr nertill bakom frontluckan?
-
Har för mig att man kan se serie nr i info menyn nånstans också annars sitter det nedtill bakom luckan. Det bör finnas ny mjukvara till din vp med auto styrda cp tummenupp
-
Går det att skapa en log.set fil till en 1255 också? Jag installerade Modbus manager men jag kan inte se att den stödjer 1255? För att få en uppskattning på producerad energi skulle jag vilja logga vilken frekvens den kör på. Alternativet är kanske att använda en parameter som heter Accumulated energy i 1245. Kanske skulle det gå att få ut något från den eller är det bara hur mycket den har dragit?
-
Loggas inte frekvensen som standard utan egen logset fil Sc:,h Skicka ett mejl till Nibe det bör finnas en uppdatering till modbus manager efter som modbus 40 finns som tillbehör till 1255 och då använder man modbus manager.
-
Syns frekvensen via Nibe Uplink skulle man ju kunna scripta hem och filtrera html-koden med ett visst intervall... a:gl
-
Jo, frekvensen syns i Nibe Uplink men jag kan inte hitta den i logfilen. Jag kontaktar Nibe så får vi se. Jag vill helst kunna logga via USB minnet och inte behöva ha datorn igång hela tiden.
-
Lycka till Maba. Om det inte faller väl ut så har du ju annars en ypperlig ursäkt att köpa dig en Raspberry Pi... tummenupp a:gl
-
Min vp kör värme på natten, fast pumpen är inställd på innegivare 20grader, vilket också ligger över 20 grader. Hur motverka detta?
-
Min vp kör värme på natten, fast pumpen är inställd på innegivare 20grader, vilket också ligger över 20 grader. Hur motverka detta?
Meny 4.9.2, "stopp av värme" prova en lägre temp där.
Du kan även labba med filtreringstiden, men behåll en lång tid om du vill hindra värmepumpen att värma på huset på natten.
-
okok! Tack, upptäckte pris att kb in ligger på 21 grader, normalt nu på sommaren? :O
-
okok! Tack, upptäckte pris att kb in ligger på 21 grader, normalt nu på sommaren? :O
Jag ser i diagrammet i den andra tråden att KB-temp ser normalt ut när kompressorn går, när den står så står även KB-pumpen och temperaturen stiger till ca rumstemp.
-
Okok! Inget att oroa sig för då :) Stopp av värme stod inställd på 20 grader, sänkte till 10 :)
-
Körde ut värme inatt igen:S trotts sjukt hög inne/ute temp
-
Det låter ju otroligt. Säker på att den bara inte gjorde varmvatten? Hur konstaterade du att den gjort värme?
-
Mmm, det kommer alltid ut en liten pyts med varmt vatten i radiator/golvvärme-kretsen efter en tappvarmvattenvärmning, det kan vara det du uppmärksammat?
-
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55096.msg584085#msg584085
-
Larm 160. Lågt KB ut.
Jag har Grundvattenvärme och därför är Min KB ut satt till 0grader.
Pumpen har nu börjat larma på morgonen då den vill köra värme.
Delta T på KB är över 5grader.
Hinner inte cirkpumpen varva upp? (jag gissar att den justerats ner till ca:17% under föregående körning)
Hur lågt vågar man sätta larmet för KB ut?
-
Larm 160. Lågt KB ut.
Jag har Grundvattenvärme och därför är Min KB ut satt till 0grader.
Pumpen har nu börjat larma på morgonen då den vill köra värme.
Delta T på KB är över 5grader.
Hinner inte cirkpumpen varva upp? (jag gissar att den justerats ner till ca:17% under föregående körning)
Hur lågt vågar man sätta larmet för KB ut?
Varför har du så högt :dt: på KB?
Kolla smutsfiltret till att börja med?
Larmet bör inte ställas under 0 °C.
Ett alternativ är att köra KB-CP på intermittent drift så kör den igång innan kompressorn startar.
-
Pumpen justerar ju själv Delta T. 3 respektive 7 grader är väll önskade värden? Dock tar det väll ett tag för pumparnas programvara att justera till varvtalet? Larmen har gått efter 2-3 minuters drifttid.
Driften är väll satt standard till intermittent?
-
Tror nog att du kommer få högre delta än 3 grader om du kör auto läge på kb pumpen. Hos mig ligger deltat ofta högre men tror det sjunker med ökad framledning.
-
Tror nog att du kommer få högre delta än 3 grader om du kör auto läge på kb pumpen. Hos mig ligger deltat ofta högre men tror det sjunker med ökad framledning.
I så fall är det kanske bättre med en fix hastighet på KB-CP om man kör grundvattenvärme.
Man har ju inte så stor tempdiff att spela på...
-
I så fall är det kanske bättre med en fix hastighet på KB-CP om man kör grundvattenvärme.
Man har ju inte så stor tempdiff att spela på...
Tja. Det är ganska stor skillnad på hur mycket pumpen drar ur KB. Problemet tror jag är att justeringen av cirkpumpen inte är tillräckligt snabb? Kanske läge att kontakta Nibe?
-
Hos mig är det nog väldigt sällan som auto läge ligger på 3 graders delta det ligger nog nästan alltid över så vill man hålla nere utgående temp är det nog fast läge som gäller.
-
Tjaba! Vi har just byggt villa med bergvärme och en 1245-12. Samt flm. Då jag inte kan ett dugg om de siffror jag kan kolla i menyn vill jag kolla om allt verkar rimligt. Boyta är 230m2 byggt i sten med vb golvvärme i båda plan. Golvtermostat i alla rum. Just nu ligger beräknade årsförbrukningen enl vattenfall på 24500 kWh vilket jag tycker låter högt? Har bara bott i 3 mån och dessa har ju varit extremt varma.... Kan tillägga att vi har Ett folkpool spa som ska dra en 2000 per år men det borde oxå vara lågt under dessa varma månader....loggar jag in på vattenfall ser vi ut att förbruka dryga 20kwh per dag just nu.....är 24500kwh normalt eller ska något trimmas in????? Borrdjup är 220m om jag minns rätt...
-
24500 kwh på ett nytt hus med bergvärme låter högt men kanske poolen drar mycket eller du kan ha hög hushålsel. Det går att logga vp via usb porten så ser man hur den går men det är ingen ide nu utan vänta tills det blir lite kyligare så vp går för värme ibland. Om huset är nytt sitter det inte separat elmatäre för värmen då ? Kan ju även vara vatten fall som har beräknat fel svårt att säga innan det blir vinter men jag lägger en peng på det alternativet.
-
Hmm separat elmätare .... Var skulle den sitta ? Vad jag vet finns ju bara en i elskåpet utomhus..... En annan sak jag stör mig på är att flm låter onödigt högt... Skulle vilja dra ner hastigheten till kanske 50% men förmodar att det inte är att rekommendera..
-
Hastigheten på flm bör vara injusterad av vent folk efter husets storlek är den inte det så kanske det är dags.
-
20kwh i hushållsel är fullt normalt. Men elen har varit inkopplad sedan byggstart, mao är byggfläktar, avfuktare o allt annat elslukande inräknat i elbolagets elprognos. Mao idag inte relevant. Att där skulle finnas en separat elmätare för värmen pga nybygge är osannolikt, mao har du precis som du säger endast huvudmätaren.
Ang vent så kan den ha lämnats hög för att ventilera byggfukt. Huset tar ett år att torka ur ordentligt. Hör av dig till den "ngn" (eller entreprenör) som satt 50% o fråga om det justerats in enl norm till 50%. Eller om den egentligen skall vara 35% men satts till 50% för urtorkning. Finns injusteringsprotokoll? Sannolikt är det inte injusterat (respektive don skall ju justeras till rätt flöde och inte bara huset totalt). Jag har själv inte justerat in min vent, men det finns på "att göra listan" som allt annat... a:gl
-
Är det inte krav på separat mätare till värmen i dag ?
-
Tjaba! Vi har just byggt villa med bergvärme och en 1245-12. Samt flm. Då jag inte kan ett dugg om de siffror jag kan kolla i menyn vill jag kolla om allt verkar rimligt. Boyta är 230m2 byggt i sten med vb golvvärme i båda plan. Golvtermostat i alla rum. Just nu ligger beräknade årsförbrukningen enl vattenfall på 24500 kWh vilket jag tycker låter högt? Har bara bott i 3 mån och dessa har ju varit extremt varma.... Kan tillägga att vi har Ett folkpool spa som ska dra en 2000 per år men det borde oxå vara lågt under dessa varma månader....loggar jag in på vattenfall ser vi ut att förbruka dryga 20kwh per dag just nu.....är 24500kwh normalt eller ska något trimmas in????? Borrdjup är 220m om jag minns rätt...
Vattenfall har säkert inte gjort nån beräkning av årsförbrukningen än, utan bara utgått ifrån nån schablon baserat på normalvillan i samma storlek i samma region.
Men, annars är ju ett bra tips att logga till USB nåt dygn och posta filen här.
-
Är det inte krav på separat mätare till värmen i dag ?
Utifrån vad jag läst så finns det inget krav, men enligt BBR 20, 9kap, 9.71 (Mätsystem) finns ett allmänt råd om att i byggnader med elvärme (värmepumpar räknas in här) så bör hushållel och verksamhetsel kunna utläsas separat.
Kolla sidan 152: http://www.boverket.se/Global/bygga-o-forvalta-ny/dokument/regler-om-byggande/boverkets-byggregler-bbr/bbr20/Avsnitt-9-BBR-20.pdf
-
Har för mig att jag läste i nån tråd att myndigheterna kan gå in och kolla energiförbrukningen efter 2 år men det blir svårt att kolla utan separat elmätare.
-
Kraven/"begränsningarna" för vad ett hus får förbruka utifrån sin storlek införs sannolikt i steg likt förbudet av gödlampor. Inga byggen gjorda av min vän detta år har haft separat elmätare för VP vad jag vet. Råkar jag snubbla på min andra vän "sektionschefen" på byggnadsnämnden ngn dag kan jag försöka minnas o höra mig för vad det tisslas om i korridorerna. Ett "bör" brukar vara att tolka som ett skall-krav. Vad statusen i praktiken är för "råd" låter jag var osagt.
-
En fråga till. Jag har rumstermostat installerade i ALLA rum och vad jag förstår på NIBE så rekomenderar de att inte använda det. Ska jag sätta alla på max (30 grader) så att slingan aldrig stänger eller kopplar man bort givarna? Vad tycker ni?
-
Har för mig att jag läste i nån tråd att myndigheterna kan gå in och kolla energiförbrukningen efter 2 år men det blir svårt att kolla utan separat elmätare.
Enligt BBR bör man ha separat mätning på värmen, men OM man har sån otur att kommunen väljer att följa upp det så borde det räcka med den statistik som finns i VP'ns styrsystem.
-
Jag har en del erfarenhet från diskussion med bygglovshandläggare i olika kommuner, just med anledning av denna fråga. Av de jag varit i kontakt med säger samtliga att det av tidsbrist ej görs någon sådan detaljerad uppföljning. Handläggarna lägger istället sitt krut på att kolla av att det finns vettiga energiberäkningar (dvs. inför bygglov) som visar att BBR-kraven nås.
Det finns vissa spjutspetskommuner som har nybyggnadsområden där man vill profilera kommunen som "grön/hållbar kommun" genom hårda energikrav. I dessa fall vet jag att man pratat om uppföljning av villors energianvändning. Detta har dock gällt hus i fjärrvärmeområdet och där man i så fall pratat om att ta in uppgifter från det kommunalägda energibolaget.
Min gissning är därför att det endast är i sådana områden, i större kommuner, kan bli aktuellt att följa upp energiförbrukningen och inte hus med värmepumpar. I alla fall inte inom närtid.
För egen del så hade jag ändå velat ha koll på vattenförbrukning, fastighetsel och uppvärmning när jag följer upp den specifika energianvändningen. Men det är bara jag...
-
En fråga till. Jag har rumstermostat installerade i ALLA rum och vad jag förstår på NIBE så rekomenderar de att inte använda det. Ska jag sätta alla på max (30 grader) så att slingan aldrig stänger eller kopplar man bort givarna? Vad tycker ni?
Jag hade stängt av styrenheten och skruvat av styrdonen på slingorna o sedan justerat direkt på slingorna om det visar sig att slingorna inte är optimalt instrypta.
-
För egen del så hade jag ändå velat ha koll på vattenförbrukning, fastighetsel och uppvärmning när jag följer upp den specifika energianvändningen. Men det är bara jag...
Så är de nog för många av oss. ;) Men om varken kommun, KA eller välrenommerad VVS´are etc etc inte propsar på separat elmätare (drifttid för VP finns ju oavsett som Purjo påpekar) så skulle jag sitta lugnt i båten och inte skapa ngt onödigt hjärnspöke som ger dåligt med sömn för ngn som råkar läsa detta av en olycklig händelse. Vi kommer säkert dit en dag, men vi behöver inte föregå ngt som inte hänt ännu.
-
Är det fler som har problem med varmvattnet med den senaste firmwaren?
Nu när jag uppdaterade så passade jag på att nolla alla inställningar.
Ställde den på ekonomiläge gällande vatten.
Lade märke till att den ofta låg på säg 51 när jag kollade, mest 50. Det är som om den försöker hålla 50.
Detta är ju inställningarna för normalläge, dvs den ignorerar att jag har valt ekonomiläget som ska maxa vid 48.
Ett känt problem eller något som spökar hos mig?
Funderar på att pröva sänka inställningarna för normalläget och se om den läser in från fel inställningar så att säga.
-
Det är bottentempen som styr men topptempen som visas och sen beror det på vilken cp hastighet du hade tidigare.
-
Vet vi om det är ngn ny firmware i faggorna eller iaf rykten om ngt dylikt? tOOmten
-
Hej alla!
Jag har lite problem med låg temp BK ut Larm 160.
Jag har ju ett grundvattensystem och har därför satt larmvärdet till 0 grader.
Är det CP för KB som varvar upp för långsamt?
Bifogar log.
-
Hej alla!
Jag har lite problem med låg temp BK ut Larm 160.
Jag har ju ett grundvattensystem och har därför satt larmvärdet till 0 grader.
Är det CP för KB som varvar upp för långsamt?
Bifogar log.
Kan detta bero på dåligt flöde? Misstänker att vattnet i bäcken inte bara är 3-4 grader? Har du kollat filter på KB sidan?
-
Nej vattnet är ca:8-10 grader.
KB går i en värmeväxlare som värms med bäckvatten.
Man kan ju se att Delta T på KB ligger runt 4grader där det borde vara 3?
Kan man få CP-hastighet loggad?
-
Nej vattnet är ca:8-10 grader.
KB går i en värmeväxlare som värms med bäckvatten.
Man kan ju se att Delta T på KB ligger runt 4grader där det borde vara 3?
Kan man få CP-hastighet loggad?
Om bäckvattnet ligger på 8-10 °C och du får larm att utgående KB är på 0 °C så tror jag att flödet av bäckvattnet är dåligt. Delta T kan variera så 3-4 grader är okej. Har du kollat/rengjort filter innan VVX och säkerställt flödet av bäckvatten? Vet inte om KB CP hastighet kan loggas.
-
Jag håller med om att problemet är dåligt flöde. Men varför står CP på 18-30% då? Om flöde var problemet så borde den reglera upp hastigheten på CP för att hålla delta T.
Jag har inte kontrollerat kapaciteten på Grunvattnet, det har varit samma i flera år. Jag ska göra det.
Det borde ändå inte spela så stor roll om CP varvade upp?
Tänker jag fel?
-
Jag håller med om att problemet är dåligt flöde. Men varför står CP på 18-30% då? Om flöde var problemet så borde den reglera upp hastigheten på CP för att hålla delta T.
Jag har inte kontrollerat kapaciteten på Grunvattnet, det har varit samma i flera år. Jag ska göra det.
Det borde ändå inte spela så stor roll om CP varvade upp?
Tänker jag fel?
Jag tror du tänker fel, eller jag Sc:,h
Det du ser "CP på 18-30%" är KB pumpen inte pumpen till bäckvatten.
Jag menar att flödet är eventuellt dåligt på andra sidan värmeväxlaren, alltså på "sidan" med bäckvatten.
Har du redan ett DeltaT 3-4 °C på KB så behöver inte pumpen ändra hastighet, eller hur :)
-
Nej det är riktigt. Men :dt: 3 °C borde kunna vara 1-4 °C eller 0-3 °C och inte under detta.
Ökar man hastigheten på Kb pumpen så borde det bli resultatet?
Min tanke är att Nibe inte tänkt på detta då man med bergsvärme kan pumpa ner betydligt kallare brine utan frysrisk. Med grundvatten så är temperaturer under 0 °C belagt med frysrisk.
Jag vet inte riktigt hur frekvensstyrningen av Cp fungerar men jag antar att det går blint på :dt:?
Jag önskade att där fanns en parameter som håller Kbut över 0 °C.
Mätte föresten flödet på grundvattnet. det ligger på knappa 40l/m vilket är i underkant enligt Nibe. Men det är samma installation som tidigare år. Frekvensstyrningen av Cp är dock ny……
-
Nej det är riktigt. Men :dt: 3 °C borde kunna vara 1-4 °C eller 0-3 °C och inte under detta.
Ökar man hastigheten på Kb pumpen så borde det bli resultatet?
Jag önskade att där fanns en parameter som håller Kbut över 0 °C.
Tror jag förstår hur du tänker nu. Sc:,h
Det är ju indirekt bäckvattnet som styr. Hur mycket tappar du via vvx, alltså in bäckvatten / in KB? Borde absolut inte vara ett problem när du har 8-10 °C på vattnet från bäcken!?
Ökar du hastigheten på Kb pumpen så ändras :dt:, dock inte inkommande temperaturen på KB.
Parametern för att hålla KBut över 0 °C är i ditt fall bäckvattnet, inget annat. Kan du inte lägga en kollektorslang i bäcken i stället ;)
-
Verkar som vp larmar nästan direkt startar bäckvatten pumpen lite före kompressorn eller startar den samtidigt ? Det går att logga kb hastigheten det ligger en log set fil i den här tråden nånstans använd den eller kör en vanlig loggning inte den strippade typen som du bifogade tidigare och kör loggning var 5e sekund så ser man vad som går snett.
-
Godkväll!
Grundvattenpumpen startar ett par sekunder innan kompressorn startar.
Rengjort filter på vattensidan. på KB sidan finns där inget. (mycket korta ledningar)
Jag stod även och iakttog pumpen då den körde varmvatten nu i kväll. Varmvattenkörningen går fint då ligger KB in/ut på 5.3/2 °C strålande!
När pumpen sedan slår över och kör sista delen av cykeln till radiatorkretsen sjunker returledningstemp snabbt till 21 °C och framledning ligger sjunkandes från 50 °C.
DÅ droppar KB ut ner mot 0 °C och dippar under en kort stund under. CP för Kb ligger nere på 17%.
Den låga hastigheten på Cp är väll för att det finns gott om värme i brinet? Men när kompressorn plötsligt kräver mer värme så hinner inte Cp reglera upp i rätt tempo?
Återkommer med fullständig logg i morgon.
-
Du kan ju prova att köra fast hastighet på brine cp så ser du om det funkar bättre då.
-
Ja jag har redan ändrat och tänkte prova under natten för att se vad som händer.
Funderar dock på att höra av mig till Nibe och förklara läget?
-
Men om bäcken håller 8-10° och KB in ligger på 4-5° så ligger ju felet mellan bäcken och KB in, och det lär inte spela nån roll vad du gör på VP-sidan.
Antar du har en mellanväxlare, är den rengjord? Funkar primärpumpen till den ordentligt?
-
Jag provade i går att ställa Cp för Kb på 58% (inställningen som var innan Nibe började hastighetsstyra pumparna)
Inte ett larm. :dt:Vid varmvattenkörning blir lite lågt 6/4 °C men så var det innan med. Vid värme ligger Kb på 3/1 °C
Det sitter en alfa Laval plattväxlare och det är grundvatten från en borrad spets. Växlaren spolade jag ur i våras. Den var då ren redan innan.
Ökar man hastigheten på Cp för Kb så sjunker ju :dt: över värmepumpen. Mao så höjs Kb ut…?
-
Om jag vore dig Thorsvensson så skulle jag gjort allt i min makt för att växla över den höga temperaturen i bäckvattnet till KB. Där om någonstans gör du en enorm besparing om du kan närma dig en fördubbling av KB tempen tummenupp Då löser du ju den problemställning med låg KB retur också ;)
Edit: Har för mig att man kan säga att Cop ökar 2-3% per grad KB Sc:,h
-
Jo det köper jag.
Jag är dock inte säker på hur detta skulle gå till?
Grundvattnet är under vintern ca: 4 °C.
:dt:över värmeväxlaren brukar vara ungefär 2-3 °C
Det skulle vara att skaffa en vattenpump med högre kapacitet och en till värmeväxlare?
Med en effektivisering på 4-6% i COP så blir det väll ungefär vad den större vattenpumpen skulle dra i el?
Payback skulle ske långt efter att jag flyttat från detta hus :=)
-
Jo det köper jag.
Jag är dock inte säker på hur detta skulle gå till?
Grundvattnet är under vintern ca: 4 °C.
:dt:över värmeväxlaren brukar vara ungefär 2-3 °C
Det skulle vara att skaffa en vattenpump med högre kapacitet och en till värmeväxlare?
Med en effektivisering på 4-6% i COP så blir det väll ungefär vad den större vattenpumpen skulle dra i el?
Payback skulle ske långt efter att jag flyttat från detta hus :=)
Nja, du får snarare se detta som en utmaning med bra förutsättningar. Isolering brukar vara ett bra sätt att öka tempen.
Värmevxl kan man ofta hitta till rätt pris på tex blocket, finns nu för några hundringar såg ja. Det kanske räcker med en ytterligare vvx för att hissa tempen 1-2 °C Sc:,h
Vad använder du för pump idag, kapacitet, elförbrukning?
-
Hallåj
Nu börjar kylan komma och då även lite bekymmer. Har nyproducerad villa på 230kvm med bergvärme, 1245-12 samt flm. Efter många om och men har jag insett att flödet i gv slingorna inte är injusterade rätt enl injusteringsprotokollet. Har även rumsgivare/termostat i alla rum förresten. Problemet är att man inte har märkt upp vilken slinga som leder vart. Vilket också har lett till att fel flöde har justerats in för de olika rummen. Enda sättet jag ser att få ordning på detta är väl att stänga alla slingor. Vänta några dagar och sedan öppna en slinga i taget för att känna vart det blir varm? känns som ett evighetsprojekt då det är 15 slingor och som bekant ett trögt system. Gjuten betong uppe och nere i plattan.
Är detta vad som gäller eller finns det andra förslag?
-
Hallåj
Nu börjar kylan komma och då även lite bekymmer. Har nyproducerad villa på 230kvm med bergvärme, 1245-12 samt flm. Efter många om och men har jag insett att flödet i gv slingorna inte är injusterade rätt enl injusteringsprotokollet. Har även rumsgivare/termostat i alla rum förresten. Problemet är att man inte har märkt upp vilken slinga som leder vart. Vilket också har lett till att fel flöde har justerats in för de olika rummen. Enda sättet jag ser att få ordning på detta är väl att stänga alla slingor. Vänta några dagar och sedan öppna en slinga i taget för att känna vart det blir varm? känns som ett evighetsprojekt då det är 15 slingor och som bekant ett trögt system. Gjuten betong uppe och nere i plattan.
Är detta vad som gäller eller finns det andra förslag?
Min första tanke när jag började läsa ditt inlägg, är att du ska reklamera installationen. Men ju längre jag läser så verkar det som detta inte är möjligt?
I övrigt skulle jag rekommendera dig att lämna tillbaka hela styrsystemet / sälja, justera flöden till max och låta vp sköta temperaturen ev med en innegivare. När kylan kommit så kan du enkelt justera & mäta respektive slinga med hjälp av en enkel IR-termometer. Ett tips är att noga anteckna alla ändringar & temperaturer. Max en ändring per 24 timmar vid kyla.
-
För att kunna märka upp slingorna kanske det går liite fortare om du ställer upp kurvan så du får riktigt varmt ut i golven och direkt stänger av alla slingor utom en, sen mäter du med IR-termometer: http://www.energibutiken.se/sv/28-ir-termometer tills du avgjort vilken slinga som går vart.
Det bör gå på några timmar, börjar du på lördag morgon bör du vara färdig innan kvällen.
Sen gör du som följer.
Justera in flödena enligt protokollet.
Öppna alla termostater för fullt
Ställ in kurva och parallellförskjutning i enlighet med manualen för din värmepump och justera sedan in kurva/parallell max en gång/dygn tills du har en skaplig temp i hela huset.
Finjustera sedan på flödet så att alla rum är lagom varma med alla termostater fullt öppna.
När dett är klart kan du EVENTUELLT justera ned ett fåtal termostater i särskilt värmeutsatta rum, typ de i söderläge och köket, men tänk på att man i ett hus med öppen planlösning lätt kan få ett eller ett par golv som blir kalla för att rummen värms av sol/matlagning/intilligande rum istället för av golvvärmen i just det rummet.
Bäst i ett hus med golvvärme är att ha alla termostater öppna (eller aldrig montera någon styrning) och låta värmepump + en centralt placerad rumsgivare styra temperaturen i huset.
Det säkerställer en stabil temp i huset och jämnvarma golv i alla rum.
-
Tack för era svar. Det blir nog så man får göra. Har hört även från Nibe att man ska undvika rumstermostat så det kanske är lika bra att koppla bort dem.
Nu till nästa problem ......tycker mig inte få någon ordentlig värme på övervåningen. Temperaturen i sig är ok men man känner tydligt att golven är kalla framförallt badrum. Alla flöden på nedre plan är justerade till 1 l/min. På övre ska det vara lite mer variation i flödena. (börjat med 3l/min på alla) Känner tydligt på inkommande att det kommer varmvatten och betydligt kallare på returen ändå är golven kalla. Vad mer kan jag kolla?
Har en bypass på fördelaren nere men inte uppe......samt att nu alla rumsgivare är bortkopplade.
-
HAr du en push uppe också (en cirkpump enkom för den övre fördelaren)?
I så fall kan det vara trimventilen på returen som är strypt för mycket, du får då höga flöden internt i shuntgruppen, men lågt flöde in/ut ur fördelaren - alltså mellan värmepump och övre fördelare.
Det brukar sitta en liten förkromad ventil med täckmutter precis där returledningen ansluts.
Under muttern en insex, ca 5 mm.
Öppna (vrid motsols) ventilen helt.
Gör samma på den nedre fördelaren.
Det är av största vikt att man får in/ut så mycket flöde som möjligt i fördelarna, annars måste värmepumpen göra onödigt varmt vatten och COP blir sämre.
Räkna med ca 3% sämre COP för varje grad varmare vatten värmepumpen måste producera.
Så länge du har en slinga på nedre fördelaren som aldrig tillåts strypas (ställmotor avlyft mekaniskt) kan du stänga bypassledningen på den nedre fördelaren helt, även det gör att du får högre COP på din värmepump.
-
Tack Rickard
Men jag har ingen push eller extra cirk pump. Ska ja bortse från ditt senaste inlägg då?
-
Inte ens nere, kör du allt på cirkpumpen i värmepumpen?
Det kan ju ha med golvytorna eller bjälklaget att göra.
Vilket golvmaterial har du nere och vilket har du uppe?
Kan även bero på kallras uppe, har du mekanisk frånluft så kanske mesta luften tas in uppe?
-
Vad jag vet går allt på vpns c.pump... Ser ingen extra i tvättstuga eller i närhet till fördelarna. Det är gjuten platta både uppe och nere och hela huset är för övrigt byggt i sten/lättbetong.
-
Innertemperatur kanske skiljer men just nu är det varmt och skönt på klinkersgolv nere både i hall , tvättstuga och bad..... Däremot är golvet uppe i badrummet iskallt....
-
Om du har cirkulation i slingorna, som du kan verifiera på flödesmätare, så verkar det ju vara helt omöjligt om det går ut varmt vatten och kommer tillbaks kallt och golven samtidigt är kalla...
-
Ok lite framsteg idag då det faktiskt är lite ljummet på golven uppe. Min slutsats är då att trots värme i alla slingor och att allt verkar fungera så får jag kallare klimat/temp på övervåningen...... Vad kan jag göra åt det? Höja flödet i slingorna?
-
Har du mätt temperaturen på alla slingor individuellt där uppe, det kan ju ha kopplats fel så att du inte har flöde i alla slingor.
Du har fortfarande inte talat om huruvida du kan verifiera flödet via flödesmätare eller om du bara tittar på inställningen/räknar antal varv på justeringarna.
har du inte flödesmätare i systemet måste du mäta temperatur för att veta säkert om du får flöde.
Annars kan du ha luft i slingorna som gör att du får litet eller inget flöde alls i vissa slingor.
-
Aha jo jag har flödesmätare. Jag vet ju som sagt inte vilken slinga som går vart. En fördel är dock att på 11 av 12 slingor ligger beräknat flöde på mellan 0,5 och 1 l/min endast en som skiljer sig och behöver 4 l/min.... Därav står nu alla på 1l/min. Det är nu ca 2-3grader kallare på övervåningen..
-
Det är nåt allvarligt fel, en övervåning behöver normalt bara max 50% av effekten som krävs nere.
Den värms ju så att säga av undervåningen till rätt stor del.
Kanske är det dåligt dimensionerat?
-
Tror och hoppas att det inte är så... Nu har jag köpt en ir termometer och visst är det värme igång. Skiljer ca 2 grader om jag mäter direkt på golvet nere och uppe. En sak som slår mig är ju att vi har modernt funkishus. I de två "kallaste" rummen uppe är det mellan 3,5 och 4,5 m takhöjd..... Hur mycket påverkar det? Borde ju påverka tempen i rummet men knappast på golvytan eller???
-
Visst påverkar takhöjden, värmen stiger ju uppåt, så troligen har du anledningen där.
Du kommer antagligen att få justera upp kurvlutningen en aning och strypa flödet på bottenvåningen.
Det är alltid det kallaste rummet som styr vilken kurva man måste välja i värmepumpens reglerdator.
Och än en gång, det är viktigt att du inte låter termostater strypa bort flöde när du gör grundinställningarna på flödet.
Att börja med att öka alla flöden uppe med 30-50%, och minska dem nere med 30-50% (I förhållande till dimensioneringsprotokollet) kan vara en bra start.
Du skulle även kunna göra som följer för att garantera att du inte har luft i slingorna uppe:
(Luft gör inte att flödesindikatorerna visar fel, men det kan ge dålig värmeöverföring i golvvärmeslangarna.)
Öka värmepumpens cirkpump till max flöde (Kompressorn behöver/bör inte gå när du gör detta)
Stäng alla slingor nere.
Stäng alla slingor uppe, alla utom en.
Låt allt flöde passera en slinga i några minuter (Öppna fullt flöde på den slingan).
Öppna sedan nästa slinga, och stäng den första.
Fortsätt så tills du "spolat ur" alla slingor på övervåningen.
Säkerställ även att du har tillräckligt högt tryck i varma sidans expansionskärl innan du börjar, har du två planshus så bör du ha minst 0.7-0.8 bar i expkärlet, har du tre våningar bör det vara minst 1-1.1 bar.
Runt 1 bar är ofta lagom om du inte har fler än 2 våningar.
-
Toppen! Tack för ditt svar.... Dum fråga men får jag upp cirkpumpen till Max? Hittills har jag vridit upp kurvan till Max under några minuter när jag justerar in. Alla rumsgivare är nu bortkopplade efter mycket läsning i detta forum!
-
Vet inte hur man styr pumpen, det måste du läsa dig till i manualen, eller om någon annan kan svara.
Har tyvärr inte tid att förkovra mig idag.
-
Om det är en 1245 med nyare styr så reglerar den hastigheten efter deltat automatiskt vill man ändra hastigheten får man hålla in bakåt knappen i 10 sekunder så dyker det upp en till meny.
-
För att återkomma till mitt problem med låg KB ut,
Har sedan en vecka CP för KB på fast hastighet 58%.
Inget larm sedan ändringen.
Med tidigare dynamisk hastighet så larmade VP 2-3ggr/Dygn.
Jag har kontaktat Nibe utan respons.
Mjukvarufel?
-
Hej!
Flyttade in i en 1 1/2 plansvilla med källare för några månader sen. Gubben som tidigare bodde där hade ett förbrukningssnitt på 34800 kwh de 4 senaste åren. Därför installerade vi bergvärme nu i slutet av Augusti med en Nibe 1245-8. Är inte hemma just nu men tror att vi borrade ca 215 meter.
Huset ser ut såhär:
Källarplan 82,8 m2
Bottenplan 78,5 m2
Övervåning 51,8 m2.
Huset är ett Modo hus byggt 1971. De verkar vara ganska dåligt isolerat.
Skulle behöva hjälp med intrimning.
Har ändrat till värmekurva 8 som funkade rätt bra i ca en vecka med en temperatur på bottenplan runt 21,5 grader, källare 19 grader och övervåning på typ 20,5 grader. Känns som att vinden måste vara dåligt isolerad då de är varmare på bottenplan.
Däremot nu när de har blivit nån grad kallare (utetemperaturen ligger mellan 0-4 plusgrader) så har även temperaturen i huset sjunkit med 1-2 grader.
Kompressorn gjorde väldigt många starter när den va i autoläge och skulle behöva lite hjälp med vad man kan ändra allmänt.
Kompressorn gör nu 22 starter dygn då jag har ändrat lite själv.
Vad kan jag förvänta mig att spara in per år? Bor i Västerbotten. Behöver hjälp då jag är totalt ny på de här.
-
Kurvlutningen styr mer när det är riktigt kallt ut men det går att förskjuta kurvan lite uppåt så ger vp mera värme nu utan att kurvan blir brantare annars är det enkelt att göra en egen kurva. Har du innegivare ? Om du kör en usb loggning i ett dygn med loggning 1 gång per minut så ser man hur vp går.
-
Jag gjorde en punktförskjutning med 2 steg på 0 grader. Har radiatorer. De innebär väl att den värmer lite mer från -5 till +5 grader om jag har förstått de rätt? Har ingen innegivare. Är de bara att köra med USB loggning ändå?
-
Usb loggning kan du köra utan innegivare men skaffa en givare för det är kanon och följer med vp så den kanske finns nånstans. Om du känner på radiatorerna på övre plan blir hela radiatorn varm eller bara övre delen tänkte på att ev cp går med för låg hastighet.
-
Har flyttat in i ett hus med en nibe 1245. Vissa radiatorer verkar inte bli varma, så jag behöver justera dem. Har en utetempmätare, men ingen inne. Finns det något sätt att tillfälligt köra värme och cirkulation i på max en stund, medan jag felsöker och justerar termostater? Det är ju fortfarande så varmt ute att det bara är på nätterna det blir riktigt varmt i radiatorerna.
-
justera till +10 i meny 1.1 så bör den gå ett tag.
Se till att alla termostater är fullt öppna så värmepumpen blir av med värmen.
Sidan 36 i manualen: http://www.nibe.se/nibedocuments/9512/231601-4.pdf
-
Har varit och känt på radiatorerna nu på övervåningen. Dom är varmare uppe än nere. Alltså mer ljumna under och betydligt varmare på överdelen. På bottenplan känns radiatorerna inte alls lika varma.
-
Kan du ta lite bilder på hur fördelningen av vattenflödet till markplan och övervåning ser ut?
-
De va mest en radiator som va betydligt mycke varmare över än under. Tror att jag ska lufta alla radiatorer igen. Hur vill du att ska jag ta dom bilderna mer specifikt? Ändrade punktförskjutningen till +3 igår på 0 grader och värmekurva 8. Hade 19.8 grader i vardagsrummet på bottenplan innan jag åkte på jobbet. De va 3 minusgrader ute. Hur många starter per dag är de normalt att kompressorn gör?
-
Försök ta bilder på förgreningarna hela vägen från värmepump till de olika stammarna som matar radiatorer uppe och nere.
Ta gärna bilder även på radiatorerna/termostaterna/rörkopplen vid radiatorerna så det går se vilka möjligheter som finns att strypa in grundflödet över enskilda radiatorer.
Skriv gärna av alla viktiga inställningar i stryrdatorn, helst när värmepumpen gått i minst 20 minuter.
-
Ska försöka att göra de sen. Läste att du bor utanför Piteå, jag bor utanför Skellefteå. En expert som du hade man velat ha hit och då hade du kunnat kolla på allt och hjälpa med inställningar och tips :). Vi har bara för nån månad sen flyttat in i hus och jag kan rent ut sagt ingenting om sånt här :/
-
Hej!
Har haft lite trassel med min F1245
Dels har d försvunnit köldbärarvätska, och nu visar det sig att det är ett läckage inne i pumpen, d var i o f turr att jag hittade det, var orolig att det var ute vid hålet det läckte,
Sedan stannade pumpen häromdan, visade sig ha nåt med nån matning till cirkulationspumpen som inte funkade, VVS-killen tog bort en kabel från grundkortet å då tickade cirk pumpen igång. Nu vet jag inte om man måste byta grundkortet (heter AA2) i nån beskrivning,
Lite trist att dylikt händer, pumpen är trots allt bara 4 år gammal. Det är andra gången det är nåt trassel inne i pumpen,
Nån som vet vad det kan kosta att få ett nytt grundkort på plats, Gäller nån försäkring o s v
-
Hej!
Det ingår en trygghetsföräkring som ska ta självrisk och åldersavdrag på din villaförsäkring.
I första hand kontaktar du då ditt försäkringsbolag och sen Arctic som är försäkringsgivaren för trygghetsförsäkringen.
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Enkelt-och-tryggt-med-NIBEs-Trygghetsforsakring/Trygghetsforsakring/
-
Elementbrus. När kylan sätter till främst på morgontimmarna får vi ett sånt högt vattenbrus främst i det avstängda sängkammarelementet. Går det på nåt enkelt sätt i menyerna sänka hastigheten lite grann på cirkul.pumpen ? Om inte så in service-menyerna borde det väl finnas nåt att justera på ? Grunnade på att om hastigheten minskas så tvingas V.P. till att höja värmegraderna lite grann som kompensation ? Och det har jag råd med för vi gör slut på så otroligt lite med elström - 2013-2014 bara 9000 kw / 167 m2 boendeyta . Jfr med c.a 2500 lite eldn.olja + hushållsel !! Några förslag?
-
Bruset minskar om du öppnar så många termostater som möjligt.
-
Elementbrus. När kylan sätter till främst på morgontimmarna får vi ett sånt högt vattenbrus främst i det avstängda sängkammarelementet. Går det på nåt enkelt sätt i menyerna sänka hastigheten lite grann på cirkul.pumpen ? Om inte så in service-menyerna borde det väl finnas nåt att justera på ? Grunnade på att om hastigheten minskas så tvingas V.P. till att höja värmegraderna lite grann som kompensation ? Och det har jag råd med för vi gör slut på så otroligt lite med elström - 2013-2014 bara 9000 kw / 167 m2 boendeyta . Jfr med c.a 2500 lite eldn.olja + hushållsel !! Några förslag?
Om du har uppdaterat mjukvaran i vp så sköter den om cp hastigheten så deltat blir rätt men det går att sänka hastigheten i service menyn men det är inte optimalt. Om inte Carls tips hjälper kan man installera en arbetstank med separat cp och troligtvis ha lite lägre flöde i rad kretsen och lite tystare i sovrummet.
-
Hej, efter att jag läst på detta forum ett tag nu men inte postat ngt så verkar det finnas stor kunskap om dessa värmepumpar, så jag passar på att fråga lite om jag behöver ändra på några inställningar.
Har ju själv ingen aning men är intresserad av att lära mig, vill ju även jag fingra lite på den.
och optimera den till det bästa.
Har haft vp nu i ca en månad och är än så länge supernöjd :) (eldade förut med ved =bara arbete.)
Värmepumpen är en Nibe f1245-8 kopplat till 2-rörs element i både bostads del och källare.
Bo ytan är ca 110m2 och källare ca 95m2, byggd -63.
Bor i värmland några mil norr om karlstad så jag kör med vk 9. Har även ute+inne givare inkopplad och -100GM.
Annars så är nog allt annat fabriksinställningar.
Har som det är nu ganska stabil inne temp på ca 21,5-22 °C och i källaren ca 19-20 °C.
mvh//jussi
Bifogar även 2 loggfiler.
-
Välkommen Yousee!
Första rådet är att sätta faktorn för innegivarens effekt till 0 (den motverkar dina möjligheter att optimera din VP, den kompenserar för "dåliga" inställningar), andra rådet är att fortsätta läsa gamla optimerings-trådar här på forumet. Tredje rådet är att invänta minusgraderna och låta loggningen fortgå medans du praktiserar all ny kunskap om VP och injustering av raddar. Därefter (om du känner behovet) startar du en egen tråd för dina framgångar där du beskriver ditt system i detalj så hjälper vi dig vartefter du har frågor. tummenupp Välkommen till din nya hobby! a:gl
-
Kolla radiatorerna så det skiljer några grader mellan in och utgående vatten framförallt på nån radiator nära vp. Man ser i loggen att returen stiger nästan direkt när kompressorn startar vilket tyder på att det är högt flöde genom nån radiator.
-
Hej och tack för svaren.
ska försöka kolla det där med radiatorerna,ska man känna på elementens in och utlopp medans vp producerar värme?
Minusgraderna får vi nog vänta på,hade +13 °C ute här idag. Sc:,h . men det är ju skönt ute. tummenupp
-
Ja känn på rören till resp från radiatorerna det bästa är att tejpa rören och kolla med ir termometer men vänta tills det blir nån minus ute så vp producerar värme lite längre stunder och framledningen stiger.
-
Hej igen. Har sprungit som en iller mellan radiatorerna och kännt på dom ett par dagar nu, men har ej tillgång till en ir-termo så jag får gå på kännsla. :)
En sak som jag funderar över är att när vp`n gör vv så efter den körningen så skickar den ut riktigt varmt vatten ut till radiatorerna och till följd av detta så blir det lite knäppningar i ett av elementen i sovrummet.
Så kan man göra ngt åt detta "värmetåg" som blir?
Har sökt i trådar och forum, men är det en "knäpptank" som gäller eller kan man ändra i vp`n?
Bifogar några loggfiler om det hjälper?
Mvh//jussi
-
Det är nog knäpptank som gäller brukar vara svårt att justera bort knäppningar du kan prova att smörja rör upphängningarna så rören löper lättare.
-
Jag ville gärna ha knäpptank men jag fick ner knäppljudet betydligt med att ta bort upphängningar i hörn så rören kan röra sig dvs 90 gradersvinklar har fritt spelrum att gå ihop mot <90grader, har sett till att infästningar är minst 1m från hörnen. Funkar ju förstås bara om rören ligger frilagda på vägg eller i tak ed.
-
Hej
Länge sedan jag var inne här. Upptäckte ju då att det fanns uppdateringar... :o
Har några frågor:
Den skulle starta om efter uppdatering, men gjorde inte det. Behövs det?
Ny inställning i vv: "stegdiff temp". Vad justeras?
Ingen justering möjlig av KB efter uppdateringen. Den får jag justera manuellt bakom frontplåten (som vanligt) alltså? Jag har ca delta 5 vid start, men runt 4 vid stopp. Ändrar jag pumpen har jag för mig att det blir lite "fel" åt andra hållet. vilket är att föredra?
Har satt VB pump på intermittent. Auto justerar den ändå för rätt delta?
Har en kall källare men har på värme. Ca 16-17 grader. VB pumpen går knappt går runt när VP inte kör, för att värmen ska stanna kvar i största möjliga mån där jag vistas mest och inte pumpas ner i källaren, och slipper få upp det kalla. En annan sak är att VP inte "märker" att vattnet i källaren är kallare (eftersom den går på vatten ut, och det är ca 3-4 grader högre temp än vattnet in med den låga VP hastigheten. När den då startar så får den jobba mot kallare vatten (tempen in sjunker några grader vid start)=Längre tid och med en lägre sluttemp. Någon som har synpunkter på detta?
Tacksam för svar av någon insatt :)
-
Antar att du har en tidig 1245 eftersom du ställer kb hastigheten på cp men dom bör funka ungefär lika. När vp startar om så kalibreras kb samt vb givarna genom att vp kör cp och jämför tempen och justerar nån av givarna om dom inte visar lika. Du kan ändra hastigheten på cp i läge ekonomi dvs när kompressorn står om du vill ha mera snurr på vattnet.
-
Är någon insatt på effektivisering av sin 1245:a?
Vad ger mest? Höja CP för KB för att öka temp på KB eller hålla lägsta tänkbara hastighet på CP och därmed acceptera lägre temp?
-
Jag skulle höja cp till ett delta runt 3 grader om det går. Hos mig ändras inte deltat nämnvärt om jag höjer cp över 85% antar att flödes motståndet ökar men nu kör jag cp i auto läge men så högt som 85% går den inte i alla fall.
-
Jag har delta på ca: 2,6grader på KB.
jag kan sänka hastigheten på CP med bibehållet :dt: men med lägre temperatur på ingående KB.
Vad är effektivast? Lägre hastighet på CP med lägre effekt eller högre temp på KB in?
-
Hur kan deltat vara samma fast kb in sjunker Sc:,h
-
Grundvattenvärme.
Både värmepumpen och grundvattnets värmeväxlare fungerar som just värmeväxlare.
:dt: över de båda blir mer eller mindre beroende på CP-hastighet.
Jag hade tidigare problem med att BK ut gick under 0 °C då pumpen växlare från VV till värme. Jag provade då att köra KB Cp på fast hastighet istället för Auto. Problemet löst men CP går på högre varvtal. Dock ligger jag konstant på KB in 4 °C och Kb ut på 1 °C.
Jag kan säkert öka Kb in men då sjunker :dt: och Cp drar mer ström.
-
Någon här som kollat vad max framledningstemp ligger på era pumpar utan eltillskott, ? Verkligen kollat när det är kallt ute alltså. ? :)
-
Tror min orkar med ca 50 grader vilket jag behöver vid ca -20 ute som du märker har jag dålig koll men fryser i alla fall inte. Hur hög framledning vp orkar med beror dels på effekten på vp och dels på vilket radiator system den är kopplad mot.
-
Min 12kW ger ut 55 grader då.
-
Jag går i funderingen att skaffa en F1245-6 kW och jag undrar om någon har erfarenhet av att köra en F1245 med köldbärare in på -1,1C? Hur varmt varmvatten kan man tänka sig få vid denna KB in. Någon som har en ide på Vad en FLM skulle tillföra, enligt min enkla beräkning skulle en från luft på 60 liter/s vid temp 21 grader som kyls ner till 5 grader kunna ge ca 1,7 kW extra till pumpen.
Vad tror ni om att ladda ytjordvärmen under sommaren? Jag har både solvärme och en ev FLM skulle också kunna bidra.
Mottar gärna ideer och erfarenheter
-
Du kommer få nästan 55 gradigt vv i beredaren det är max vad en 1245 klarar och den klarar inte mer med varmare brine heller. Har du överskott på solvärme så du behöver dumpa bort värmen ? Har inte räknat på det men med så lite frånluft som 60 liter/s så får du nog vara nöjd om en flm ger 1 kw till köldbäraren men det är ju inte så illa det heller.
-
Vad tror ni om att ladda ytjordvärmen under sommaren?
Man vill ju i så fall ha en skillnad på de sena vintermånaderna, när köldbäraren in är låg, men där gör det inte någon märkbar skillnad. Solen sköter laddningen mer effektivt än någon annan.
-
Vad tror ni om att ladda ytjordvärmen under sommaren? Jag har både solvärme och en ev FLM skulle också kunna bidra.
ytjordvärme är ingen bra lagringsplats för energi, jag har t o m för mig att det är dåligt för jorden om den blir för varm.
-
Tack smurfen, Via den FLM får jag ca 1,5 kW tillskott så höjer jag ju inkommande brine temperatur vilket är bra + att jag får mer ventilation i huset. Har någon en erfarenhet på ljudnivån på NIBE FLM?
Ja jag har överskott på solvärme sommarhalvåret. och jag tycker jorden lagrar värme riktigt bra.. Det är ju solenergi i ytjorden,, tyävrr kallt och lite snö,,
-
Har någon en erfarenhet på ljudnivån på NIBE FLM?
Det beror ju lite på hur hårt du skall/behöver köra fläkten. Jag har dragit 160 mm ventilation till 95% vilket kanske påverkar hos mig, men jag tycker den är riktigt tyst. Jag kör fläkten strax över 30% och tycker det är "tyst" (kanske borde vara närmare 40%, skall "bara" ta hit en ventkille...). Det kan även vara så att det kommit en senare version av den sedan mitt inköp år 2012, men det har jag kikat på...
Tveksamt om du kommer upp i så mycket som 1,5kW utan att ventilera mer än du faktiskt behöver. a:gl
-
Jag har en Nibe 8 kw och bor i en 1 1/2 plansvilla med källare utanför Skellefteå. Huset allt som allt är ca 219 m2, men i källaren har vi ett rum där de inte finns nån radiator. Jag blir inte klok på de här. Vi hade -20 för drygt en vecka sen och vår innetemperatur den morgonen va 15 grader och vi hade 60 grader i framledning. Desperat som jag blev så gick jag in på service och såg där att man kunde ändra max framledning till 70 grader så jag gjorde de. Saken är den att pumpen körde bara på eltillsats den dagen för den hade dragit 168 kwh. Ca dubbelt så mycket som tidigare. Fick upp innetemperaturen till ca 20 grader men som sagt så gick tillsatsen hela tiden som jag förstår de. Jag har ju inte installerat bergvärme för att betala såna skyhöga kostnader. Vad har jag för fel? Och hur vet jag när tillsatsen slår om jag kör på en vanlig kurva? Har ingen innegivare installerad. Har gamla radiatorer som säkert har suttit där sen huset va nytt. De är ett modohus från 1971. Känns som att vi kanske borde ha haft en 10kw pump istället för en 8 kw också. Vad händer om de blir -25 till -30 grader i några veckor? Ska jag måsta köra på 70 grader framledning och bara på tillsatsen då och betala lika mycket som en som bara kör på el? Och sen kanske vi har 15 grader inne då. Nånting räcker inte till, om de är att radiatorerna är för dåliga eller om de är pumpen som är för liten. Som jag fattar de så kan en 10kw pump också bara värma framledning till 60 grader. Kan man öka cp på nått sätt och se om de blir bättre flöde? För de känns inte som att alla radiatorerna blir så varma som dom borde bli. Blir tokig. Jag menar firman vi lejde såg ju radiatorerna före och om dom nu skulle ha behövt bytas ut så borde väl han ha lagt med de i offerten innan och inte komma med de nu att "ni kanske behöver byta ut radiatorerna". Vi har inte ens råd med de nu. Behöver hjälp.
-
Du måste ge oss mer info om era radiatorer, helst bilder på allihop, eller gör en ritning där du ritar in rumsstorlek, var radiatorerna är placerade och hur stora de är, och en eller några bilder på hur de ser ut.
Vi behöver även veta beteckningen på din värmepump.
Men rent generellt om ditt problem.
Din värmepump klarar normalt bara 55 graders framledningstemp innan kompressorn slår av och den blir till en elpanna.
På senare modeller kan man i inställningarna "tillåta den" att gå upp till 65 grader innan den stannar.
Hur högt börvärdet för framledningen blir beror på utetemp och vilken kurva du ställt in.
Om kurvan är för hög så vill värmepumpen göra väldigt varmt vatten när det blir kallt ute.
Ett vanligt problem är att man har radiatorterostaterna aktiva och inställda på typ 20 grader, och en alldeles för hög kurva, detta kan göra att börvärdet för vbf blir så högt att kompressorn stängs av och elpatron istället går in för att skapa värmen.
Du bör alltså öppna alla termostater för fullt och arbeta med att trimma in kurvlutningen i styrdatorn, och grundflödet över dina radiatorer (så du får lagom varmt i alla rum)
Det finns beskrivet i manualen hur man gör.
Har du redan helt öppna termostater?
-
En Nibe 1245 klarar 65 graders framledning med kompressorn och 70 grader med hjälp av elpatron men returen får inte överstiga 58 grader för då stoppas kompressorn och den går enbart på elpatron. Nu är det inte säkert eller ens troligt att din vp orkar leverera 65 grader på framledningen för det gör dom normalt inte pga att vattnet kyls av i radiator systemet och effekten är för låg. Eftersom du fick upp tempen med hjälp av elpatron så har troligtvis kompressorn gått hela tiden och elpatron hjälpt kompressorn att hålla rätt temp. Din vp drar drygt 2 kw per timme vilket ger ca 50 kw alltså 116 kw till elpatron 4,8 kw per timme högt men inte helt omöjligt med en underdimensionerad vp om uppgifterna stämmer borde du ha en bra mycket kraftigare vp. Hur som helst så spar du massor på din vp i alla fall för så kallt har du ju inte hela tiden antar jag. Om du stoppar in ett usb minne i din vp och väljer att logga när den nya menyn dyker upp och välja loggning 1 gång per minut så ser man hur vp går. jag tycker du ska starta en egen tråd där du beskriver problemet och bifogar din logg så får du hjälp att justera in din vp så den går bra för jag tror att det behöver justeras en del.
-
Går dom verkligen till 65 grader default?
Måste man inte ange det i mjukvaran på något sätt...
Om han fick upp vbf till 70 grader så borde kompressorn ha stannat hur som helst tycker jag, men som sagt, vi behöver mer info.
-
Huset är byggt 1971, exakt när alla trodde att oljan skulle vara billig och finnas i enorma mängder i alla tider, så det är troligt att problemet inte kan lösas utan att åtminstone byta ut ett par radiatorer i t ex vardagsrum och kök. Egentligen kan jag tycka att det är grovt felav en firma att installera värmepump utan att tydligt informera om att kilowatten inte bara måste produceras av den fina nya värmepumpen, utan att kilowatten också faktiskt få möjlighet att komma ut i luften i rummen, och det går inte utan lite större och fler radiatorer.
-
Jag har alla termostater öppna, men jag menar jag har framledningen på ungefär 55 grader nu när de är ca -10 och då har vi just så pass 20 grader inne (där de är som varmast, kallare i gillestugan som är i källaren och på övervåningen). Är dock på jobbet nu så jag får ta och ta lite foton på radiatorerna sen. Har prövat att stoppa in en usb sticka men den verkar inte känna av den? De kommer inte upp nån meny eller nått när jag stoppar in den. Är ny på de här som ni kanske märker :). Saken är den att här uppe så kan de vara kalla vintrar, vi har haft de ganska milt än så länge men rätt vad de är så blir de -25 i en månad och vad gör jag då? får jag ungefär samma förbrukning som sist (168 kwh/dag) så kommer jag att ligga på dryga 5000 kwh på en månad och ändå ha kallt inne. De kan ju bli -30 också eller mer och då lär de bli ännu kallare inne. Känns verkligen inte optimalt. Kompressorn ska väl inte slå av vid 55 grader? Den ska väl ändå köra på och tillsatsen ska hjälpa till va? Jag gjorde en egen kurva just för att när de blir lite kallare ute från -5 till -10 så funkar de inte för mig att följa en bestämd kurva för då räcker de inte till. Brukar köra på kurva 8 och finjustering +2 och de funkar bra tills de blir lite kallare som sagt. Sen blir de för kallt inne.
-
Prova ett annat usb minne och som sagt det finns en del inställningar att ändra på.
-
Jag har tagit bilder på radiatorerna nu, har även prövat att stoppa in ett annat usb minne i pumpen men de kommer då inte upp nån meny. Alltså är de nått man måste ha installerat på usb minnet innan man stoppar in den i pumpen? För minnet står som bara och blinkar, som att de inte riktigt får kontakt. Hur startar man en ny tråd? eller ska jag lägga upp bilder på radiatorerna här?
-
Jag prövade att formatera usb minnet till FAT32 och nu funkar de. Ska jag välja loggning varje minut? och hur länge ska den loggas?
-
Logga till i morn och bifoga filen sen du behöver byta filändelse tex till txt annars godtar inte forumet filtypen. Jag loggar min vp jämnt det blir 1 fil per dygn men jag tömmer usb minnet nån gång per år.
-
Okej då fixar jag de.
-
Nu funkade de tror jag
-
Ritning på huset
-
Ser inget fel i loggen börvärde på 49 grader vid -5 ute är ju visserligen högt men bör inte vara nått problem och vp går inte hela tiden vid -5 så nån grad till klarar den utan elpatron och sen kommer ju elpatron hjälpa till så blir det kallt inne tror jag det beror på kurvan. Det följer med innegivare samt effektvakt till 1245 i alla fall innegivaren är inte inkopplad det tycker jag du ska göra för den är bra att ha.
-
Vi har haft just så pass 20 grader inne idag i vardagsrummet där de är varmast. Haft kallare både i kök, övervåning och källare. Kör på en egen kurva som jag har gjort. Hur vet eltillsatsen när den ska slå in?
-
Kan visa bilder på olika radiatorer.
Går de att höja cp? För de känns som att värmen inte orkar runt i huset.
Och kan de bara helt enkelt vara så att vi behöver lågtempererade radiatorer?
-
Det där är väl dubbelpaneler va? Radiatorer.
Jag har som dig ett hus från -71 och dubbel på alla men hade bytt stort sett alla ventiler 15 år innan. Du kan räkna ut hur mycket varje radiator ger ut via tabell på lenhovdas sida och kolla vid DT30. Gick runt och kollade så och i de 2 rummen jag hade kallast hade jag bara 25-30W/m2 och i andra nästan 80.
-
Se detta svar från augusti:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56394.msg586998#msg586998
-
Kan visa bilder på olika radiatorer.
Går de att höja cp? För de känns som att värmen inte orkar runt i huset.
Och kan de bara helt enkelt vara så att vi behöver lågtempererade radiatorer?
Om radiatorerna är varma uppe samt lite svalare nertill så hjälper det inte att höja cp. Helt klart är det bättre med lågtemp raddar men du ska nog inte behöva frysa i alla fall inte förens framledningen blir bra mycket högre än nu. Det är gradminuterna som styr el tillskott och när kompressorn ska starta samt stoppa.
-
Saken är den att jag inte tycker att dom stora radiatorerna i vardagsrummet blir lika varma som en del andra. Man känner stor skillnad på vissa radiatorer när de är kallt ute och framledningen är hög. Tänkte bifoga mått och bild på en radiator som sitter i vardagsrum och en i kök. Kan nån snäll själ visa hur jag räknar ut om effekten i de befintliga radiatorerna räcker till? Så kan jag räkna ut dom andra själv.
Kök: 16,4 m2. Radiator med enkel panel och 1 rörs anslutning. Mått på radiator: 159*50.
Vardagsrum: 21,9 m2. 2 st radiatorer med dubbel panel och 1 rörs anslutning. Mått: 159*50
-
Till saken hör den att om vi säger att de blir dryga -20 i några veckor. Ska jag då behöva betala lika mycket som en som bara värmer huset med el? Jag hade en dag då de gick 168 kWh och de va -23 ute. Men då körde jag 65 grader på framledning och hade i varmaste rummet just så pass 20 grader då. Vad ska jag göra om de blir -30? Då har vi kanske mellan 12-15 grader inne. Jag har inte betalat så mycket pengar för att de ska funka så dåligt. Vad tycker ni att jag bör ha för gradminuter? Har ändrat lite fram och tillbaka men nu kör jag på standardinställningarna. Förstår som ändå inte riktigt när eltillsatsen slår in. Förstår att de har med gradminuterna att göra. Men om jag kör på 60 grader framledning, går tillsatsen då? Och hjälper bara tillsatsen till? Eller körs de bara el då? Tillsatsen värmer väl i olika steg?
-
Du betalar inte lika mycket som en som värmer med el din vp kompressorn drar ca 1/3 del av vad den ger men sen tillkommer elpatron vilket i ditt fall blir en hel del men antagligen inte så hög eftersom kompressorn klarar sig utan elpatron till kanske -8 grader. Normalt går kompressorn och tillsatsen hjälper till men max framledning är 70 grader och max retur 58 grader går det över det blir det endast el och din elpatron är på 7 eller 9 kw vilket kanske inte kommer räcka till så se till att hålla dig under dom temperaturerna. Tillsatsen kopplas in vid ett valbart gradminut värde och den har flera olika steg ca 7 st.
-
Till saken hör den att om vi säger att de blir dryga -20 i några veckor. Ska jag då behöva betala lika mycket som en som bara värmer huset med el? Jag hade en dag då de gick 168 kWh och de va -23 ute. Men då körde jag 65 grader på framledning och hade i varmaste rummet just så pass 20 grader då. Vad ska jag göra om de blir -30? Då har vi kanske mellan 12-15 grader inne. Jag har inte betalat så mycket pengar för att de ska funka så dåligt. Vad tycker ni att jag bör ha för gradminuter? Har ändrat lite fram och tillbaka men nu kör jag på standardinställningarna. Förstår som ändå inte riktigt när eltillsatsen slår in. Förstår att de har med gradminuterna att göra. Men om jag kör på 60 grader framledning, går tillsatsen då? Och hjälper bara tillsatsen till? Eller körs de bara el då? Tillsatsen värmer väl i olika steg?
Det är billigare att stötta med elkonvektorer från Jula, och se till att VP går maximalt som VP.
Kanske jag missat det , men vad har du för retur temp? Har du någon radiator som kortsluter systemet och slår ut det?
-
Spelar de nån roll vad man har för huvudsäkring gällande nått med pumpen? Jag har 16 A. Kan man se exakt när tillsatsen kommer att hjälpa till med de inställningar som jag har nu? Funkar de på precis samma sätt när jag har gjort en egen kurva som om jag har kört på en förinställd kurva? Tänkte på de här med tillsatsen. Vill absolut inte att bara tillsatsen ska köra vid nått tillfälle. Max framledning är 60 grader i vanliga fall, men de går att gå in på service och ändra till 70 grader. Var ser man hur varm returen är? Om man höjer gradminuterna så går eltillsatsen in senare alltså, men hur vet du exakt när den går in? Tror inte att jag har nån radiator som kortsluter systemet. Hade hem en rörmokare i veckan som prövade att strypa flödet lite till övervåningen för att försöka att tvinga vattnet till bottenplan. Vi får se om de kommer att funka.
-
Vill du inte ha elspets går det att spärra den helt Annars är det gradminuterna som styr när eltillskott går in och hjälper till. Max framledning är 65 grader med kompressorn.
-
Nu har vi ca -15 ute och vi har 19 grader inne på bottenplan där de är varmast i huset och jag tror att graderna inne sjunker. Skulle gissa på att framledningen är ca 55 grader. Så jag kan höja framledningen ännu mer, bara returen ligger under 57 grader så att inte kompressorn slår av?
-
Japp.
-
Hej!
Jag är helt grön på detta med värmepumpar. Vi har jordvärme sedan 3 år tillbaka med en Nibe 1245-6 CU. Allt installerats av en rörfirma. I huset har vi enbart golvvärme som uppvärmning.
Dumma frågor kanske men när man läser displayen visar det "--" i husikonen och 0 grader jämte. På varmvatten står det 58 grader och fullt med vatten.
Är detta normala värden? Jag tycker inte jag får riktigt så hett vatten som man vill ha efter en långdusch en kall vinterdag ???
Vi bor i Halland i en nybyggd villa på landet. 1,5 plan på ca 230 kvm.
Tacksam för svar!
-
Att det visar ett streck vid huset beror antagligen på att innegivaren som följer med vp inte är installerad. Om vv står på 58 grader så har du ganska hög vv temp och bör få bra med vv jag tror att din blandningsventil är fel justerad eller felaktig. Känn på röret före samt efter blandningsventil är det samma temp före samt efter så är den inte felaktig/feljusterad annars kan det gå att höja tempen på den.
-
I husikonen har det tidigare stått något..minns inte vad. Blev bara lite orolig när det stod streck och en nolla.
Skall testa det du sa under morgondagen.
Tack så mycket!
-
Nollan betyder antagligen att det är 0 grader ute men har innetempen stått där tidigare är det nått knas.
-
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58270.0
Nån som har någon aning i detta?
Somsagt är detta helt nytt för mig. Så inga ändringar eller uppdaterad mjukvara har gjorts (Som jag inte ens har en aning om ifall det behövs)
TFS
-
Se till att stoppa i en USB-sticka och logga vad pumpen gör under en dusch!
-
Jag har i ett tidigare hus haft en 1245a 10kw och var väldigt nöjd med den, för grunt borrhål tyvärr.
Nu bygger jag nytt och en till 1245a är inte uteslutet, 12kw isåfall.
Min fundering är hur djupt borrhål kb pumpen klarar? Har fått ok pris av en borrare på 220 meter. Hålet blir ca. 6-7 meter från pumpen. Funkar det tro eller blir det för lång slinga?
-
Det kommer funka men deltat kommer troligtvis bli lite högre men jag tror inte det är motiverat att välja dubbla borror.
-
Det kommer funka men deltat kommer troligtvis bli lite högre men jag tror inte det är motiverat att välja dubbla borror.
Har troligen långt till berg som sagts i annan tråd, så nej tror inte heller det blir värt det med två hål. Har visserligen fått pris på 2x130meter av en annan firma, men han har inte så gott om tid som det verkar. Kostar ca 15000kr mer. Vill ju samtidigt ha rejält med effektresurser när man ändå borrar.
Har Nibe klenare pumpar eller rekommenderar dom andra märkena också "bara" 200meter borrhål?
-
Tror att även de andra rekommenderar max 400 meter slang lite beroende på storlek på vp men kan säkert finnas nått märke som har annan rekomendation. Ett alternativ kan ju vara en inverter både Daikin och Nibe har inverters.
-
Tror att även de andra rekommenderar max 400 meter slang lite beroende på storlek på vp men kan säkert finnas nått märke som har annan rekomendation. Ett alternativ kan ju vara en inverter både Daikin och Nibe har inverters.
Jorå har ju funderat på det med en längre tid, Skulle det vara någon skillnad för borran altså? Har svårt att tro det men men:)
Nibes passar mig dåligt effektmässigt tycker jag och Daikins är jag lite för feg för att köpa tror jag. Blir mer och mer sugen att köra en on/off med arbetstank...
-
En inverter bör få ett bra delta på kalla sidan hela året förutom när den går på max effekt och det är inte så många dagar per år. Det är inget problem om deltat ligger lite högre än optimalt på en on/off vp men det kommer ligga högt hela tiden vilket inte är optimalt men inget problem. Se till att brine ledningarna dras med grova rör och få böjar så du får så lågt tryckfall som möjligt så blir det nog toppen tummenupp
-
Justja såklart den producerar ju inte så mycket effekt mesta tiden och deltat blir då bättre , tänkte inte riktigt klart:)
Brineledningarna blir slangen utifrån, ändå in bredvid VPn. Skall försöka göra det så bra som möjligt, gäller bara att bestämma hur setupen skall se ut. dontknow Ssvårt att välja har jag minst sagt och speciellt brottom har jag inte heller, hehe.
-
Hej alla kunniga inom värmepumpar!
Jag håller på att ta in offerter från flera firmor och märken på pumpar. Bland annat 1245 har jag fastnat för. Men bland alla installatörer som varit hemma och tittat så har jag fått olika besked med vad de anser om arbetstank. Jag har förstått att det till viss del beror på vilket märke man har och om det är ett eller tvårörs och om man vill ha sommarvärme. Jag har fått för mig att jag vill ha en arbetstank med extern cp. Men vad gäller egentligen anser ni?
1, Jag vill ha lite värme i källaren på sommaren och då skulle det vara bra med en arbetstank, eller?
2, Jag vill kunna styra värmen i de enskilda rummen med termostaterna och då skulle det vara bra med arbetstank, eller?
3, Jag får längre gångtid med arbetstank och det skulle vara bra för livslängden, eller?
4, Är det så att ett-rörssystem har större behov av arbetstank?
5, Hur stor ska tanken vara, räcker det med 100liter?
6, Ska man ha extern CP och låta den vara helt fristående från VP-reglersystem?
7, Efter att ha sökt igenom forumen här lite så verkar arbetstank + Nibe 1245 inte vara så vanligt?
Jag var även i kontakt med Nibe men när jag förklarat vad jag ville och ovan frågeställningar tyckte han jag skulle köpa en 1255 istället.
Är jag rätt ute på detta eller vad har ni för kommentarer?
-
Du är nog rätt ute (på vissa sätt *), skall du värma källaren på sommarn, och nödvändigt låta termostater reglera rumstempen så är det nästan ett måste med arbetstank.
Om du skall ha en arbetstank så blir det alltid behov av en extern cirkpump, köp absolut en snål pump till den kretsen.
Det är inget märkvärdigt med arbetstank till en Nibe, som i alla andra fall gör det att du alltid har optimalt flöde över kondensorn för maximal verkningsgrad på värmepumpen, och kan ha vilka flöden du vill i externa kretsen.
Minst 200 liter skulle jag nog välja för att få rimliga driftstider på sommaren, större ändå är ingen nackdel.
* Det är oerhört viktigt att du försöker trimma in anläggningen (gärna större delen av första vintern) så att du har en bra temp i huset mer eller mindre oavsett utetemp med alla termostater fullt öppna, OM du inte gör en sådan grundinställning av anläggningen är det stor risk att du alltid producerar onödigt varmt vatten, varje grad i onödan kostar runt 3% i förlorad COP.
På dåligt intrimmade anläggningar (som bara är möjligt om man låter termostater reglera rumstempen) är det inte ovanligt att värmepumpen producerar runt 10 grader varmare vatten än nödvändigt med resultatet att anläggningen går ca 30% mindre effektivt än den skulle kunna göra.
En 1255 är ingen bra lösning om du skall köra sommarvärme.
-
Hej och tack för bra svar!
Jag måste dock blotta min okunnighet igen. Om jag trimmar in med alla termostater på max och får en vettig medelhustemp så kommer ju det att betyda att de första radiatorerna i varje slinga blir mycket varmare än de sista. (och därigenom vissa rum kalla) Ska jag få någon värme från de sista måste jag ju öka uttemperaturen från cp så mycket att de första radiatorerna blir jättevarma i och med att termostaterna står på max. Eller har jag missförstått något?
-
Stämmer att första radiatorn blir varmare än sista i ettrörsystem, storleken på radiatorerna bör dock vara anpassade därefter, är inte sista radiatorn på slingan större än första?
Sen ska kopplen vara injusterade så att en delström passerar varje radiator och resten av vattnet ska passera vidare till nästa radiator osv...
-
Angående storleken på elementen i ett rörssystem så ska man även tänka på att även rummens storlek/energiförbrukning påverka val av elementstorlek. Så att säga att elementen ska vara större i slutet av slingan KAN vara rätt men som sagt det beror på rummen och hur slingan är dragen. Oftast är ju rummen så olika att man får ta med flera parametrar i kalkylen.
-
Som arbetstank går det utmärkt att ta en gammal varmvattenberedare och koppla in i serie. Billigt och bra :-)
-
En VVB fungerar INTE som arbetstank utan som en volymförstorare. En arbetstank har separata anslutningar mot VP och element.
-
Hej!
har läst här på värmepumpsforumet i snart 4 år... och hittitls bara fått ner kollektorslangen.
jag har i stort sett bestämt mig för en Nibe 1245-10
innan vintern ska jag ha en värmepump iaf.
1245:an har ju funnits hela tiden jag läst på om värmepumpar...
men borde det inte komma nån ny och ännu bättre modell från nibe snart?
har det skett förbättringar under åren av dessa pumpar? tex minskat "barnsjukdomar" nån som har en aning?
borde väl vara som att köpa en bil, bättre att köpa sista modellåret än första av den nya?
kanske det inte kommer nya modellserier så ofta när det gälller värmepumpar :)
och slutligen.. vart köper man billigast en 1245-10 nuförtin? (nätet)
-
Dom bytte kalla cp på 1245 alldeles i början till en annan modell annars så har det varit en del mjukvaru uppdateringar som även äldre vp får via usb uppdatering men känner inte till att man bytt komponenter men nått borde ha ändrats.
-
då är dom väl välbeprövade iaf :)
säkert en väldigt bra produkt gissar jag...
jag har hittat den för 55800:- på yambo.se nån som vet om den finns billigare nånstans?
rinkaby skulle ha 61000:-
-
Nibe har väl satsat på sina 1255 på senare år, men visst borde det snart vara dags för nästa generation on/off-värmepumpar från Nibe.
vvs-butiken.nu ligger rätt nära i pris, båda har fraktfritt.
Var faktiskt första gången jag hörde talas om yambo, om nu det har någon betydelse.
-
Är det så säkert det kommer nya on/off vp de flesta tillverkarna verkar lägga krutet på inverters .
-
Nej, det är absolut inte säkert, men samtidigt, om de nu är billigare att tillverka så kommer alltid ett behov av billigare maskiner att finnas.
Jag menar, om jag klarat mig bra med en on/off-värmepump i 15 år när den havererar, vad är det som säger att jag vill ha en inverter den dag det är dags att byta?
Jag pröjsar hellre 50 000 för en setup jag vet fungerar än 75 000 för en setup jag inte är säker på, kanske...
-
Nibe har väl satsat på sina 1255 på senare år, men visst borde det snart vara dags för nästa generation on/off-värmepumpar från Nibe.
vvs-butiken.nu ligger rätt nära i pris, båda har fraktfritt.
Var faktiskt första gången jag hörde talas om yambo, om nu det har någon betydelse.
jag hade heller inte hört talas om yambo... men jag mailade med dem i våras, och de var helt suveräna att svara på mail.. jag fick hjälp att leta kopplingar som passade...
jag påpekade för dem att yambo var ett konstigt namn.. och ja det höll han med om, men dom hade hetat nåt med ....RÖR tidigare men nu när dom riktat in sig mer på e handel ville dom ha något man som stack ut.. då blev det yambo..
de verkar sälja kvalitetssaker och har fraktfritt... de kanske vill utmana rinkaby :)
-
Vad kör ni för hastighet på värmebärarpumpen i viloläge? Borde ju vara bra att ha ett skapligt flöde hela tiden, så får man runt lite mer vatten o värme om man tex har arbetstank lr volymtank, sedan rostar väl inte radiatorerna lika snabbt om man har konstant flöde?.
-
Om man har arbetstank går endast CP när kompressorn går men annars måste man ju ha tillräckligt hög hastighet så alla raddar blir varma men rost ska det inte bli i vilket fall.
-
jag hade heller inte hört talas om yambo... men jag mailade med dem i våras, och de var helt suveräna att svara på mail.. jag fick hjälp att leta kopplingar som passade...
jag påpekade för dem att yambo var ett konstigt namn.. och ja det höll han med om, men dom hade hetat nåt med ....RÖR tidigare men nu när dom riktat in sig mer på e handel ville dom ha något man som stack ut.. då blev det yambo..
de verkar sälja kvalitetssaker och har fraktfritt... de kanske vill utmana rinkaby :)
uppdatering.
YAMBO gick inte längre att få tag på när jag skulle beställa pumpen, svarade inte i telefon på 2 veckor samt inte på mail, (de har fortfarande inte svarat efter ca 2 månader) så jag tar tillbaka det positiva jag skrivit om yambo, har dock inte beställt något därifrån så vet inte om det fungerar
-
Hej! Jag har fått en Nibe 1245-6 installerad för en för en månad sen, och idag när jag gick in i menyn och kolla antal starter på kompressorn så blev jag väldigt
fundersam, 900 starter på på 31 dagar låter skumt eller?. pannan är fabrik inställd och behöver nog anpassas för vårt hus.
Frågan är om jag ska ringa Nibe om vägledning av injustering av pannan? eller är det något man justerar själv utan kunskap?
Kanske ska jag ringa rör firman som installerade och fråga, men då de tillhör den väldigt gamla generationen :o så tror jag mig veta svaret!
Hur har ni andra gjort?
-
Har du termostater på elementen?
-
Hej! Jag har fått en Nibe 1245-6 installerad för en för en månad sen, och idag när jag gick in i menyn och kolla antal starter på kompressorn så blev jag väldigt
fundersam, 900 starter på på 31 dagar låter skumt eller?. pannan är fabrik inställd och behöver nog anpassas för vårt hus.
Frågan är om jag ska ringa Nibe om vägledning av injustering av pannan? eller är det något man justerar själv utan kunskap?
Kanske ska jag ringa rör firman som installerade och fråga, men då de tillhör den väldigt gamla generationen :o så tror jag mig veta svaret!
Hur har ni andra gjort?
aktivera usb loggning 1 gång i minuten starta en ny tråd och lägg in loggen så får du hjälp att justera in vp.
-
Har du termostater på elementen?
Alla termostater är öppna!
-
aktivera usb loggning 1 gång i minuten starta en ny tråd och lägg in loggen så får du hjälp att justera in vp.
Ok usb loggning, hittar inget i manualen men antar att det bara är att plugga i och välja logg.
-
Plugga och det dyker upp en ny meny välj logga och 1 gång per minut så blir det lagom stora logg filer du måste byta filändelse till tex .txt innan du bifogar filen annars god tar inte forumet filen.
-
men vart sitter USB uttaget i 1245orna?
jag installerade min häromdagen men har inte sett något usb-uttag
-
Vid displayen under nån plast lucka har jag för mig.
-
haha joo jag hittade den igår när jag pillade lite på plastluckan... trodde det bara var en dekal först...
den sitter alltså under knappsatsen på kontrollpanelen om nån fler undrar, man pillar upp en plastlucka lixom :)
-
Kan man logga hur mycket innegivaren kompenserat FL?
-
Man kan räkna ut det från loggen men annars står ju rumsgivar faktorn på displayen.
-
Umm jag fattar inte Smurfen Sc:,h hur kan jag räkna ut det? Jag vill alltså se hur mycket beräknad framledning vid given tidpunkt förskjutits i förhållande till inställd kurva.
-
Innetempen syns i loggen om den stiger tex 0,1 grad och framledningens börvärde samtidigt sjunker med 0,6 grader då är din rumsgivarfaktor 6. Om du vill veta vilken framledning du skulle haft utan innegivare måste man kolla i vp vilken önskad innetemp som står inställd i vp det syns normalt inte i loggen.
-
Mmm... så [bör_inne]-[inne]*[faktor] = justerad framledning ?
21,5-22*3= FL sänkt med 1,5 °C?
Ujj, det var längesen jag pillade med VP, den har liksom fått sköta sig själv i några år nu, jag har verkligen inte haft en aning om vad den sysslat med eller inte :)
-
Sällan man kollar till vp numera den bara går ju men jag loggar hela tiden om det skulle bli nått strul.
-
Jag ska koppla in ett extra klimatsystem. Ett garage skall få golvvärme via en kulvert och VVX. Detta då garaget skall fyllas med glykol.
Vad tror ni om placeringen av BT2 och BT3? ska de vara före eller efter VVX?
-
Det spelar nog ingen roll. Däremot måste du väl ha ytterligare en cirkpump i shuntkretsen?
Har du radiatorer eller golvvärme i det befintliga klimatsystemet? Om du har radiatorer skulle du kunna driva garagegolvet på returen från det befintliga, och då ev kunna flytta shuntgruppen till andra sidan värmeväxlaren och slippa en pump.
-
Varför skulle det krävas en cirkapump i shuntkretsen? Den går på samma krets som huset. Huset har radiatorer.
Jag tänker att shunt och VVX fungerar som en radiator.
-
Därför att det krävs en cirkpump för att kunna få ett flöde i shuntkretsen när shunten inte är fullt öppen. Om inte den hade behövts hade den inte behövts i en normal ECS40 installation utan växlare.
-
Cirkpumpen ska väll vara för att få cirkulation i golvvärmen.
När shunten är stängd så vill inte golvvärmen ha mer värme och det behövs ingen cirkulation på varma sidan av VVX.
Varför skulle jag vilja ha mer cirkulation där?
-
Om du tittar i installationsanvisningarna för ECS40 ser du att det sitter en cirkpump som pumpar runt i shuntgruppen. Om du skall ha en värmeväxlare så fungerar den som radiatorerna i anvisningen, och pumpen skall sitta på den sidan av värmeväxlaren. För att du skall få cirkulation mellan växlaren och golvvärmen måste du då ha ytterligare en pump, och ett tryckkärl dessutom.
Om du inte har nån pump i shuntgruppen kommer den att fungera som en kortslutning i alla lägen på shunten utom stängt och fullt öppen och du riskerar att få flöde baklänges genom shunten direkt från framledning till retur. Regleringen strävar efter att få en inställd framledningstemperatur, och det är omöjligt om du inte har cirkulation i shuntgruppen.
Om du nu har radiatorer i huset och golvvärme i garaget rekommenderar jag i stället att du drar returen från klimatsystem 1 (huset) genom primärsidan på värmeväxlaren och sätter hela shuntgruppen med shunt och pump på sekundärsidan, då behöver du bara en pump till det extra klimatsystemet.
Jag har golvvärme i garaget och radiatorer i huset, dock i ett gemensamt system utan växlare, och från början matades det från framledningen. Regleringen blev dock väldigt känslig och shunten öppnade och stängde i stort sett konstant, och det knäppte i slangarna. Jag byggde då om så att golvet får sin framledning från returen av halva huset, och det fungerar nu väldigt mycket bättre.
Om det finns risk för minusgrader i golvet så måste du se till att alltid ha cirkulation på primärsidan i växlaren, annars kan ju den frysa om du cirkulerar minusgrader på sekundärsidan.
VVS-proffsen här kan säkert förklara bättre.
-
Borde man inte kunna klara sig utan shunt och extra cp om man bara stryper flödet genom växlaren Sc:,h Även med ganska högt flöde kommer ju tempen till golven sjunka en del just genom att det sitter en växlare där och man kan ju fortfarande ha jämn värme i golvet eftersom det kan ha högre cirkulation.
-
I så fall behöver man ju ingen ECS40 heller. Det borde väl funka att ha en termostat som öppnar för flöde genom växlaren på primärsidan?
Innan vi installerade VP:n körde jag en liten elkassett i garaget med en simpel rumstermostat som startade/stoppade cirkpumpen. Jag hade elkassetten ställd på ca 35°. Det fungerade utmärkt.
Nu har jag en shunt och pump, stiebeln har inbyggd styrning för det, och har begränsat framledningen till 20°. Vi håller normalt 15° i garaget, och om det blir svinkallt ute begränsas framledningen och vi låter tempen sjunka lite i garaget för att prioritera värme i huset.
-
Borde funka med ett delflöde från returen till växlaren beroende på framledning till radiatorerna och hur varmt man vill ha i garaget och ev termostat på sekundär sidan. Då får man lika flöde mot vp hela tiden men returen kan variera lite beroende på värmebehov i garaget. Jag kör med delflöde från returen till golvvärmen i kök och hall utan shunt och det funkar utmärkt.
-
Att köra med strypt flöde rakt igenom VVX känns som en sämre ide. Växlande kommer värmetillskott och :dt: över denna att vara högt kontra lågt.
Att shunta efter VVX skulle ju kräva ytterligare en cirkpump. Dåligt!
Om problemet är risk för kortslutning i shunten på tilloppet på primärsidan. Kan man inte lösa det med en backventil? http://www.rinkabyror.se/artikel/esbe-patronbackventil-15/?select=true
Eller helt sonika använda shunten som en 2-vägs reglerventil (plugga returkopplingen)
-
Tja, du frågade hur du skulle göra och vi pekade ut problemet med din lösning. Jag gav dig en lösning som inte kräver extra pump (att utnyttja returen och köra shunten på sekundärsidan) och som skulle fungera bra. Om du har en bättre lösning så är det väl bara att köra, men om du har shunten enligt din skiss, utan pump i shuntkretsen, kommer den ju bara att fungera som en långsam och dyr magnetventil.
Vitsen med shunten är ju att den kan pytsa in lagom flöde i kretsen för att få en lagom framledningstemperatur och det går inte utan att ha ett konstant flöde genom shuntkretsen genom att ha en separat pump där.
Edit:
En bild kanske underlättar förståelsen.
-
Till att börja med: Tack för att du engagerar dig.
Men i din lösning så uppstår nu exakt samma situation fast på sekundärsidan!
Precis som i min lösning så måste det finnas risk för kortslutning då det inte finns cirkulation mellan stunt och VVX.
Jag har redan stunt och CP. Fördelen med att styra på primärsidan är ju att jag får en automatisk avstängning av båda systemen då F1245 inte anser att det behövs värme. Med en backventil så eliminerar man väll problemet med kortslutning?
Att jaga kallare retur är ingen större mening då jag redan idag har 90-100% på värmebärarpump för att hålla :dt: 7 i huset.
Frysrisken är naturligtvis ett problem. Jag tänker mig att man sätter BT3 och BT2 på sekundärsidan och anger max och min framledningstemperaturer. Om systemet inte orkar hålla mer än tex: 15grader framledning så har man större problem.
Stänger F1245 ner ett klimatsystem i taget vid larm eller stannar hela pumpen?
-
Att köra med strypt flöde rakt igenom VVX känns som en sämre ide. Växlande kommer värmetillskott och :dt: över denna att vara högt kontra lågt.
Att shunta efter VVX skulle ju kräva ytterligare en cirkpump. Dåligt!
Om problemet är risk för kortslutning i shunten på tilloppet på primärsidan. Kan man inte lösa det med en backventil? http://www.rinkabyror.se/artikel/esbe-patronbackventil-15/?select=true
Eller helt sonika använda shunten som en 2-vägs reglerventil (plugga returkopplingen)
Tror inte det är några problem alls att få hyffsat jämn temp i garaget antar att nån grad skillnad inte gör nått utan shunt utan endast med ett delflöde och en fast instrypning på returen eller på framledningen men visst vill du ha en shunt så funkar det ju bra det med men kostar lite extra.
-
Till att börja med: Tack för att du engagerar dig.
Men i din lösning så uppstår nu exakt samma situation fast på sekundärsidan!
Precis som i min lösning så måste det finnas risk för kortslutning då det inte finns cirkulation mellan stunt och VVX.
Jag har redan stunt och CP. Fördelen med att styra på primärsidan är ju att jag får en automatisk avstängning av båda systemen då F1245 inte anser att det behövs värme. Med en backventil så eliminerar man väll problemet med kortslutning?
Att jaga kallare retur är ingen större mening då jag redan idag har 90-100% på värmebärarpump för att hålla :dt: 7 i huset.
Nej, det blir inte alls samma problem eftersom cirkpumpen på sekundärsidan suger flöde genom VVX:n i alla lägen utom när den är helt stängd, och då passerar returen från radiatorsystemet bara rakt genom primärsidan på VVX:en, och det spelar ju ingen roll eftersom det inte passerar något direkt mellan fram och returledning. Eftersom det inte finns någon förbindelse mellan fram och returledning på primärsidan kan det inte bli kortslutning.
Att sänka returtempen till VP:n kommer att innebära högre COP, och när det kan göras gratis, och dessutom med en cirkpump mindre så är det väl attraktivt?
Men det är ju din anläggning, så du får väl prova dig fram. Jag bara påpekade ett problem i din skiss.
-
Jag hade byggt utan shunt och tillbehörskort och bara använt en C-pump på sekundärsidan, en termostat i garaget kopplad till en ventil på primärsidan av VVX. Antar att det är ungefär så Smurfen menar några inlägg tidigare. Klart att man kan välja att ha både shunt och elektronikkort, men det kanske behövs en liten funderare på vad det tillför ::)
-
Nu var det jag som föreslog en termostat på primärsidan och skippad shunt, men det kan innebära lite fördelar att kunna reglera separat.
Till min 1245:a har jag två klimatsystem, med shunt och pump till klimatsystem 2. Det låter mig hålla 15° i lilla stugan när ingen är där och fullt uppvärmt i stora stugan. Eftersom det är ett fritidshus så kan jag då via mobilen välja om jag vill värma upp båda husen eller bara stora stugan när vi skall åka upp.
I Uppsala har jag som tidigare sagt begränsat framledningen till garagegolvet för att prioritera värmen i huset när det blir svinkyla, och det blir ju svårt med bara en simpel termostat.
-
Du har ju en shunt med i din ritning tipo874? Eller vad är den där grejen med tre trianglar för ventil?
De där grejjerna med "R" i min ritning ska föreställa husets radiatorer :)
-
I så fall behöver man ju ingen ECS40 heller. Det borde väl funka att ha en termostat som öppnar för flöde genom växlaren på primärsidan?
Och ja, i ritningen har jag shunt med.
Det finns ju lite olika alternativ, men i vilket fall måste man ju ha en pump varhelst shuntkretsen sitter.
-
Du har ju en shunt med i din ritning tipo874? Eller vad är den där grejen med tre trianglar för ventil?
De där grejjerna med "R" i min ritning ska föreställa husets radiatorer :)
Där har du väl en onödig pump före VVX:en? Den kan väl lika gärna matas via VB-pumpen i 1245:an?
-
Ytterligare en sak man väl bör tänka på är att om golvvärmen alltid cirkulerar genom sekundärsidan på VVX:en så måste man ha lite flöde även på primärsidan om det finns risk att golvvärmen når minusgrader, vilket väl är orsaken till att man har en glykolfylld krets där? I annat fall riskerar man ju att VVX:en fryser ihop på primärsidan, som ju bara har vanligt vatten.
Till min solkrets, där jag har VVX och en glykolfylld slinga till solfångarna, har jag en trevägsventil med fördröjning som fungerar som en bypass före VVX:en. När solfångarna vaknar upp är det mycket stående vatten i rören som kan vara -20° eller så och om man pumpar det genom VVX:en utan att ha flöde på sekundärsidan så fryser den nog snabbt ihop. Jag vill inte heller starta den pumpen innan tempen stigit ordentligt i slingan, annars matar jag ju ut värme från beredaren. Därför har jag en ställbar fördröjning till trevägsventilen och sekundärpumpen och primärpumpen behöver gå ca 8 minuter utan att stanna på grund av att tempen i fångarna sjunker, innan sekundärpumpen och trevägsventilen växlar så att flödet går genom VVX:en.
-
Där har du väl en onödig pump före VVX:en? Den kan väl lika gärna matas via VB-pumpen i 1245:an?
Just det, det skulle föreställa husets pump, men den sitter ju inbyggd i VP 8)
-
Jag har redan esbe shunt och cirkpump samt elektronik. Saknas bara ventil (300kr) därav intresset för automatik styrd av 1245:an.
Avgående frysrisken, om jag sätter givaren för framledning på sekundärsidan och sätter larm på +15grader eller så.
Stannar då hela klimatsystemet eller stänger hela pumpen ner?
-
Ny firmware till F1x45, 7113R5.
Verkar som de lagt upp den idag, såg den inte i helgen. Är intresserad av att se om fixarna för KB-pumpen fixar ett problem jag sett där den inte kommer ihåg driftsättet "kontinuerlig/auto" efter omstart eller avstängning av semesterläget.
Det driftsättet funkar bra för min simpla frikyla i matkällaren, där jag kör KB-pumpen med 10% hastighet (~8W) i ekonomiläge.
Får testa nästa gång vi åker till stugan.
-
Ny firmware från igår till F1245.
Change log:
NIBE F1245
Version: 7113R6
Release date: 2016-09-30
Added
· Support added for new type of memory circuit for the display unit. This update affects only upcoming displays with changed hardware.
-
Oerhört svagt att man inte lämnar sin information på det språk som talas i det land där informationen ges. En utav fördelarna med EU medlemskapet var ju att leverantörerna var skyldiga att förutom originalspråket även ha "instruktioner" på det språk som användes i det land som varan användes.
-
Visst, fast engelska funkar väl för de flesta som kan tänkas uppdatera programvaran i sin VP själv.
Då tycker jag ju det är allvarligare att som Thermia och IVT knappt ha nån användbar information på sin hemsida och knappast nån programvara heller.
R5 löste i alla fall mitt problem med KB-pumpen. Nu kan jag fjärrstyra den till frikylan i matkällaren. Har tankat hem R6, men hoppar nog över den eftersom den inte berör min pump.
-
Om nu nån är brydd så efter 3 års användning ligger vi på 4800 starter per år, låter väl ganska bra i mina öron. Detta efter uppgradering och optimeringshjälp från forumet då.
-
då måste 3000 starter vara "med beröm godkänt" tOOmten
-
Och för att knäppa er på näsan så har min vp gjort 2398 starter per år i genomsnitt de senaste 6 åren ;) Visst är säkert antal start stop viktigt man har man få starter kanske man ska kolla hur högt vp värmer vid varje värme körning kan ju vara värt att ta lite fler starter om vp får jobba med lite lägre temp. Mina starter kommer antagligen bli fler nu för jag har ändra gm för start av kompressorn så vp ligger nu närmare börvärde. Nu ligger vp ca 2 max 3 grader över börvärde i slutet av en värme körning tidigare kunde den ligga närmare 4,5 grad över dock aldrig mera än 5 grader.
-
Vi har ju ingen acktank, med en sådan tror jag vi hade fått ner det mera.
-
Helt klart skulle du det men är ju ok ändå.
-
Min 1245:a har sedan installationen 2009 moffat i sig 34 952 kWh. Med COP=3 blir det väl ungefär 70 000 kr, vilket innebär att jag nu med marginal sparat in de 65 000 kr som VP kostade. Bara installation, slinga och centralvärmesystem kvar :)
-
Min har dragit 26629 kwh de senaste 6 åren men eftersom jag hade och har ved i överflöd så kommer den aldrig tjäna in sig men ger lite mera ledig tid tummenupp
-
Och för att knäppa er på näsan så har min vp gjort 2398 starter per år i genomsnitt de senaste 6 åren ;) Visst är säkert antal start stop viktigt man har man få starter kanske man ska kolla hur högt vp värmer vid varje värme körning kan ju vara värt att ta lite fler starter om vp får jobba med lite lägre temp. Mina starter kommer antagligen bli fler nu för jag har ändra gm för start av kompressorn så vp ligger nu närmare börvärde. Nu ligger vp ca 2 max 3 grader över börvärde i slutet av en värme körning tidigare kunde den ligga närmare 4,5 grad över dock aldrig mera än 5 grader.
jaa du eldar väl ;)
jag har som mest starter på sommarn, kanske något är galet då?
-
På 4 år, 25161 starter och 12315 timmars drifttid.
Blir väl 17-18 starter per dygn det året runt. Stänger aldrig av den, inget sommarläge eller så heller och 12kW kanske är "ett nummer för stor" för mig nu i efterhand men ville ha 12:ans skruvkompressor.
Kör på över 3år gammal programvara också, har bara uppdaterat den en gång när den var rätt så ny. Lite "rädd" jag åker på att justera om en massa om jag uppdaterar.
-
Ny firmware från igår till F1245.
Version: 7740R4
Publiceringsdatum: 2016-11-30
Change log:
* Solves a problem with the firmware v7740R2 that could not to be shown in menu 7.1 if update of an older F11/1245 with a display without Internet connection.
-
Och för att knäppa er på näsan så har min vp gjort 2398 starter per år i genomsnitt de senaste 6 åren ;) Visst är säkert antal start stop viktigt man har man få starter kanske man ska kolla hur högt vp värmer vid varje värme körning kan ju vara värt att ta lite fler starter om vp får jobba med lite lägre temp. Mina starter kommer antagligen bli fler nu för jag har ändra gm för start av kompressorn så vp ligger nu närmare börvärde. Nu ligger vp ca 2 max 3 grader över börvärde i slutet av en värme körning tidigare kunde den ligga närmare 4,5 grad över dock aldrig mera än 5 grader.
va tvungen och kolla och min har gjort 3196 starter sen 13 oktober ifjol.
det blir 7,7 starter per dygn i snitt
-
Uppdaterade våran 1245 med den senaste firmware 7740R4 och fick då bl.a. en ny flik 4.1.8 "smart energy source" som jag inte sett innan. Kan där välja styrmetod pris alt. lägsta miljöpåverkan.
Är det någon som vet vad det innebär att välja det ena eller andra?
-
Ny version tillgänglig: 7968R2
Har just uppgraderat, har inte noterat någon skillnad som påverkar mig.
-
Version: 7968R2 Release date: 2017-04-10
Added
· ”Åland” is added in the country selection menu
· ERS: Possible to choose bypass function without BT50 and blocked heat
· Soft output (AUX) now also shows status in the service info 3.1,it used to only show function
· SMS40 now also sends SMS when a filter alarm occurs
· It is now possible to choose the amount of pulses/kWh or energy/puls for external energy meter in menu 5.3.
· AXC40: Possible to regulate step control addition with 0-10V signal
· Improved function for the accessory EMK.
Changes
· It is now possible to choose fuse size up to 400A.
· Smaller adjustments of menues and menu texts.
· Improved automatic resetting of the alarm "low KB" with HPAC accessory
-
Version: 7968R2 Release date: 2017-04-10
Added
· ”Åland” is added in the country selection menu
· ERS: Possible to choose bypass function without BT50 and blocked heat
· Soft output (AUX) now also shows status in the service info 3.1,it used to only show function
· SMS40 now also sends SMS when a filter alarm occurs
· It is now possible to choose the amount of pulses/kWh or energy/puls for external energy meter in menu 5.3.
· AXC40: Possible to regulate step control addition with 0-10V signal
· Improved function for the accessory EMK.
Changes
· It is now possible to choose fuse size up to 400A.
· Smaller adjustments of menues and menu texts.
· Improved automatic resetting of the alarm "low KB" with HPAC accessory
Någon som känner till detta?
It is now possible to choose the amount of pulses/kWh or energy/puls for external energy meter in menu 5.3.
Finns det en energi mätare i pumppen som man kan avläsa externt, eller är detta något tillbehör man kan köpa till? Och i såfall var hittas ett sådant?
Mvh
Peter
-
Någon som känner till detta?
It is now possible to choose the amount of pulses/kWh or energy/puls for external energy meter in menu 5.3.
Finns det en energi mätare i pumppen som man kan avläsa externt, eller är detta något tillbehör man kan köpa till? Och i såfall var hittas ett sådant?
Mvh
Peter
Det är nog bara en pulsutgång för ge pulser till någon form av avläsning , då är frågan vad mäter den , förbrukad , den är vad Vp gör av med , om det är avgiven så måste det sitta en flödesmätare i VP som känner flöde +fram+retur och efter det räkna ut KW , tror inte att det finns flödesmätare ? och hur många pulser per kw kommer är den inställbar , normalt vad jag vet är 1000 pulser per kw ,finns andra oxå
-
Det är nog bara en pulsutgång för ge pulser till någon form av avläsning , då är frågan vad mäter den , förbrukad , den är vad Vp gör av med , om det är avgiven så måste det sitta en flödesmätare i VP som känner flöde +fram+retur och efter det räkna ut KW , tror inte att det finns flödesmätare ? och hur många pulser per kw kommer är den inställbar , normalt vad jag vet är 1000 pulser per kw ,finns andra oxå
Kikade sådär snabbt i manualen men hittade inte var jag kunde koppla in den. Är det en passiv utgång eller aktiv (antar passiv)?
Skulle vara helt nöjd med antal kW som pumpen förbrukar från nätet. Ifall någon kan säga var jag skall koppla in räknaren så ser vi snabbt vad den mäter.
Men hur som helst efter att jag uppdaterat till senaste firmware så har jag dock ingen möjlighet i någon meny att ange antal pulser. Så antar att min pump är för gammal och inte har HW för detta (inköpt jan 2015).
h
Peter
-
Kikade i manualen jag med , det finns en utgång på kortet sid 52 AUX men om den är för att få ut pulser kan jag inte säga
men det kanske är så att det ska vara ett annat kort för det , kostar nog en del , annars en sep mätare ,beror på vad du vill ha för värden , ett otal finns med värden som en vanlig förbrukare inte har användning för , överkurs , det primära är vad den drar , plac vid el-central eller efter säkerhetsbrytaren ( bästa platsen full koll i alla drifter ) den kostar nog lite mindre än kortet , kolla med nån el-firma , nätet ,alibaba , e.t.c jämför priserna kan skilja rätt mycket
-
Det dyker inte upp nåt sånt val i min 1245-12 från 2010. Endera krävs det nåt tillbehör eller så finns det en nyare variant av styret. Det gick inte att välja det som en av de mjuka ingångarna heller.
-
Nytt kort kanske eller enklast el-mätare på väggen inga problem 5 tamp in och ut 3faser+noll+jord
-
Den här elmätaren fungerar bra till detta ändamål: http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/209-elmatare-3-fas-med-trippmatare.html
Elmätaren har visning av momentaneffekt (Hur många watt värmepumpen drar för tillfället) och ett extra nollställbart trippräkneverk.
Samt pulsutgång.
-
Den här elmätaren fungerar bra till detta ändamål: http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/209-elmatare-3-fas-med-trippmatare.html
Elmätaren har visning av momentaneffekt (Hur många watt värmepumpen drar för tillfället) och ett extra nollställbart trippräkneverk.
Samt pulsutgång.
Angående mätaren som du rekommenderar på framsidan är det skrivet 3x230/400V, 0,5-10(100)A
Jag skulle ha tolkat detta till att varje fas kan mäta 10A. Men sedan nere i specifikationen är det skrivet Max ström: 100 A (23 kW). Har en 1245-12 pump och ifall jag inte minns helt fel är den säkrad till 3x16A (enligt vad Nibe rekommenderar).
Sedan skickade jag ett mail till Nibe och frågade vad det egentligen menades med puls/kWh. Detta är in input som skall användas med en extern mätare som då puls ut kopplas till pumpen. Då skulle man kunna avläsa förbrukningen direkt i displayen. En sådan som Richard rekommenderat ifall max strömmen på mätaren är tillräcklig.
h
Peter
-
Angående mätaren som du rekommenderar på framsidan är det skrivet 3x230/400V, 0,5-10(100)A
Jag skulle ha tolkat detta till att varje fas kan mäta 10A. Men sedan nere i specifikationen är det skrivet Max ström: 100 A (23 kW). Har en 1245-12 pump och ifall jag inte minns helt fel är den säkrad till 3x16A (enligt vad Nibe rekommenderar).
Sedan skickade jag ett mail till Nibe och frågade vad det egentligen menades med puls/kWh. Detta är in input som skall användas med en extern mätare som då puls ut kopplas till pumpen. Då skulle man kunna avläsa förbrukningen direkt i displayen. En sådan som Richard rekommenderat ifall max strömmen på mätaren är tillräcklig.
h
Peter
Det verkar lite konstigt ,för om det är en pulsutgång måste man veta om är en potensialfri , optokoppling eller vad det är stor skillnad på olika saker , dom måste förklara sig och skicka en utförlig instruktion vad som kommer ut från den , annars kan det bli rackartyg med instrument eller dator
El-mätare har en nominelt värde ( 10 amp ) men max X-ampere mäter allt emellan s.k. direktmätning
Detta med pulser är lite krypto , mätaren måste kunna ta emot pulser och överför det till ett räkneverk
som hoppar fram 1 steg i taget för varje KW ( efter kanske 1000 pulser ) det måste dom ge info om antal pulser annars blir det helt fel
-
Det verkar lite konstigt ,för om det är en pulsutgång måste man veta om är en potensialfri , optokoppling eller vad det är stor skillnad på olika saker , dom måste förklara sig och skicka en utförlig instruktion vad som kommer ut från den , annars kan det bli rackartyg med instrument eller dator
El-mätare har en nominelt värde ( 10 amp ) men max X-ampere mäter allt emellan s.k. direktmätning
Detta med pulser är lite krypto , mätaren måste kunna ta emot pulser och överför det till ett räkneverk
som hoppar fram 1 steg i taget för varje KW ( efter kanske 1000 pulser ) det måste dom ge info om antal pulser annars blir det helt fel
Nedan är nu exakta svaret jag fick:
Har man en energimätare kan man få förbrukningen i displayen via energimätarens pulsutgång (kopplas in på ingångskortet position: X 12).
Så i menyn anger du antal pulser din mätaren ger ut pulser/kWh.
-
Ja nu går det upp ljus , det som dom har lagt in i datan ( oj vad vi är bra ) är enligt följande
Den ger inte ut pulser bara tar emot , och visar värdet på VP.s skärm , vad man ska ha det till begriper jag inte , ingången ger ut en spänning på ena tampen och tar emot på den andra
Om du sätter en energimätare i stolpen eller 4 tr upp förstår jag det . långt mellan VP och mätare
mindre spring fram och tillbaka , s.k. pulsutgång
Har du en mätare och sätter den på väggen efter säkerhetsbrytaren får du exakt samma funktion
ser vad VP förbrukar , ävensom du håller på med tester av tillskott eller pumpar så framgår det på
mätaren , så som jag ser det på gränsen i många fall till överkurs , mera grejer i datan , det måste nog snart vara fullt där snart
-
Elmätaren klarar att mäta strömförbrukning upp till 100A med mindre än 1% felivsning.
I princip alla elmätare har pulsutgång av s0-typ, så det funkar alldeles säkert med Nibes värmepump.
Troligen ser du samma sak i dislayen som i elmätarens display, men Nibe kan ju även ha lite olika räkneverk för värmning av tappvatten och värmevatten t.ex.
De skulle också kunna ha redovisning av energiförluster i form av tomgångsförbrukningen som sker när kompressorn står still- jag har ingen aning, men visst kan det finnas lite data att få ut om man ansluter en elmätare till värmepumpen.
-
Sedan skickade jag ett mail till Nibe och frågade vad det egentligen menades med puls/kWh. Detta är in input som skall användas med en extern mätare som då puls ut kopplas till pumpen. Då skulle man kunna avläsa förbrukningen direkt i displayen. En sådan som Richard rekommenderat ifall max strömmen på mätaren är tillräcklig.
Du frågade inte om det krävs nån speciell version av styret för detta?
Jag har ingen meny för detta i 5.3 i min F1245 med senaste firmware. Jag hade tippat att man skulle kunna använda en av de mjuka ingångarna till detta, men det verkar inte finnas något sådant val. Meny 5.3 gäller dessutom "tillbehör", så det kanske krävs något tillbehör för detta? Jag hittar dock inget om detta vare sig på Nibes hemsida eller i Installatörshandboken.
-
Du frågade inte om det krävs nån speciell version av styret för detta?
Jag har ingen meny för detta i 5.3 i min F1245 med senaste firmware. Jag hade tippat att man skulle kunna använda en av de mjuka ingångarna till detta, men det verkar inte finnas något sådant val. Meny 5.3 gäller dessutom "tillbehör", så det kanske krävs något tillbehör för detta? Jag hittar dock inget om detta vare sig på Nibes hemsida eller i Installatörshandboken.
Hoppa över tillbehören , det är inte ekonomiskt försvarbart , överkurs eftersom VP ska ta emot impulser ,angående olika mätningar i VP för VV eller annat så kan du glömma det , för om VV görs tillsammans med VP och EL så kommer det bara en förbrukning att redovisas , med impulser från mätaren , sätt en mätare på väggen under säkerhetsbrytaren så har du endast totalen
ska du ha med sep. för El-patronen måste du stycka upp detta i VP , inget kul med tampar här och där
-
Hoppa över tillbehören , det är inte ekonomiskt försvarbart , överkurs eftersom VP ska ta emot impulser ,angående olika mätningar i VP för VV eller annat så kan du glömma det , för om VV görs tillsammans med VP och EL så kommer det bara en förbrukning att redovisas , med impulser från mätaren , sätt en mätare på väggen under säkerhetsbrytaren så har du endast totalen
ska du ha med sep. för El-patronen måste du stycka upp detta i VP , inget kul med tampar här och där
Svammel ;)
Det är väl inga problem att mjukvarumässigt ange när värmepumpen producerar både värme och tappvarmvatten oavsett om det sker med kompressor eller elpatron.
Och om så görs så kan man presentera elförbrukning separat för värme och tappvarmvatten.
Däremot VET JAG INTE om tillverkarna har någon sådan funktion.
-
Svammel ;)
Det är väl inga problem att mjukvarumässigt ange när värmepumpen producerar både värme och tappvarmvatten oavsett om det sker med kompressor eller elpatron.
Och om så görs så kan man presentera elförbrukning separat för värme och tappvarmvatten.
Däremot VET JAG INTE om tillverkarna har någon sådan funktion.
Du ska nog inte komma med något som SVAMMEL , du har inte en aning om vad som menas med energimätning i olika utföranden VP tar bara emot pulser från en givare av något slag och har inte den blekaste aning om vad det är för belastning som
registreras i den , då måste det till en mätare med dubbla funktioner och separata mätverk ,som får en signal nu gör jag det eller det
men i VP så är all energiförbrukning integrerade och kommer från samma inkommande matning och är inte delade på var sitt håll ,
det finns bara en kabel in i VP
-
Elmätaren klarar att mäta strömförbrukning upp till 100A med mindre än 1% felivsning.
I princip alla elmätare har pulsutgång av s0-typ, så det funkar alldeles säkert med Nibes värmepump.
Troligen ser du samma sak i dislayen som i elmätarens display, men Nibe kan ju även ha lite olika räkneverk för värmning av tappvatten och värmevatten t.ex.
De skulle också kunna ha redovisning av energiförluster i form av tomgångsförbrukningen som sker när kompressorn står still- jag har ingen aning, men visst kan det finnas lite data att få ut om man ansluter en elmätare till värmepumpen.
Vad exakt betyder betäckningen 0,5-10(100)A. Alltså 0,5-10 menas det 0,5-1.0% noggrannhet?
Jag har nämligen en elmätare som ligger här oanvända med betäckningen 3x230/400V 3x5(100)A 50/60Hz
vad betyder då 3x5(100)A i detta fall? https://www.velleman.eu/products/view/?id=411486
I detta fall skulle jag ha trott att det betydde 3x5A alltså 5A/fas.
Skulle jag kunna använda denna mellan pumpen och centralen?
MVh
Peter
-
Du frågade inte om det krävs nån speciell version av styret för detta?
Jag har ingen meny för detta i 5.3 i min F1245 med senaste firmware. Jag hade tippat att man skulle kunna använda en av de mjuka ingångarna till detta, men det verkar inte finnas något sådant val. Meny 5.3 gäller dessutom "tillbehör", så det kanske krävs något tillbehör för detta? Jag hittar dock inget om detta vare sig på Nibes hemsida eller i Installatörshandboken.
Jo det gjorde jag men detta var det exakta svaret jag fick(postat tidigare) och endast den ena raden. Men kan ju vara så att pumpen själv känner av ifall någonting kopplas in på X 12 och efter det aktiverar menyn som att man kan ange antal pulser/kWh.
-
Hoppa över tillbehören , det är inte ekonomiskt försvarbart , överkurs eftersom VP ska ta emot impulser ,angående olika mätningar i VP för VV eller annat så kan du glömma det , för om VV görs tillsammans med VP och EL så kommer det bara en förbrukning att redovisas , med impulser från mätaren , sätt en mätare på väggen under säkerhetsbrytaren så har du endast totalen
ska du ha med sep. för El-patronen måste du stycka upp detta i VP , inget kul med tampar här och där
Jag har givetvis mätare på väggen, med S0 kopplad till logger2020, så det är fixat. Undrade bara hur det är tänkt att fungera.
-
Glömde en sak , vert inte om det i VP:s dator finns uppgifter om
1 Tid för steg 1 EL-tillskott 3kw
2 Tid för steg 2 EL-tillskott 6kw
3 Tid för steg 3 El-tillskott 9 kw
Om så är , får man ta fram miniräknaren , använda + och minus för att se vad VP förbrukat
med kompressor och CP
I övrigt så finns det en mätare som registrera på tre olika förbrukningar , men tyvärr så vet den inte vad
för förbrukning det är i VP då det är samma matning till VP in ut i mätaren
OK läste ditt inlägg , läs mitt , om du blir klokare eller om det är något mer som du vill veta
så skriv
-
Vad exakt betyder betäckningen 0,5-10(100)A. Alltså 0,5-10 menas det 0,5-1.0% noggrannhet?
Jag har nämligen en elmätare som ligger här oanvända med betäckningen 3x230/400V 3x5(100)A 50/60Hz
vad betyder då 3x5(100)A i detta fall? https://www.velleman.eu/products/view/?id=411486
I detta fall skulle jag ha trott att det betydde 3x5A alltså 5A/fas.
Skulle jag kunna använda denna mellan pumpen och centralen?
MVh
Peter
Ja utan problem
-
Ja utan problem
Okay, Men vad betyder betäckningarna. Skulle gärna vilja veta för framtiden också hur de tolkas.
-
Okay, Men vad betyder betäckningarna. Skulle gärna vilja veta för framtiden också hur de tolkas.
-
Okay, Men vad betyder betäckningarna. Skulle gärna vilja veta för framtiden också hur de tolkas.
Mycket att förklara men gå till länken där dom pratar om dessa , en hel del att läsa , för mycket att skriva http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=66392
-
Vad exakt betyder betäckningen 0,5-10(100)A. Alltså 0,5-10 menas det 0,5-1.0% noggrannhet?
Jag har nämligen en elmätare som ligger här oanvända med betäckningen 3x230/400V 3x5(100)A 50/60Hz
vad betyder då 3x5(100)A i detta fall? https://www.velleman.eu/products/view/?id=411486
I detta fall skulle jag ha trott att det betydde 3x5A alltså 5A/fas.
Skulle jag kunna använda denna mellan pumpen och centralen?
MVh
Peter
Beteckningen finns där för att uppfylla specifikationerna för CE och EN-märkningarna.
Nu minns jag inte exakt, men siffran 10 A delas med 250 eller nåt sånt för att visa på från vilken belastning elmätaren ligger inom specificerade områden (mindre än 1% felvisning).
I fallet med den elmätare jag säljer så har jag tidigare räknat fram att det mäter med mindre än 1% felvisning i området 40 mA (9 Watt) till 100 A.
Den elmätare du har är en trefas elmätare som kan mäta med mindre än 1% felvisning i området 20 mA till 100 A.
-
Har du läst min länk
-
Du ska nog inte komma med något som SVAMMEL , du har inte en aning om vad som menas med energimätning i olika utföranden VP tar bara emot pulser från en givare av något slag och har inte den blekaste aning om vad det är för belastning som
registreras i den , då måste det till en mätare med dubbla funktioner och separata mätverk ,som får en signal nu gör jag det eller det
men i VP så är all energiförbrukning integrerade och kommer från samma inkommande matning och är inte delade på var sitt håll ,
det finns bara en kabel in i VP
Skulle jag inte veta något om energimätning som sält elmätare i 15 år, utvecklat Logger 2020 och Logger 3030 specifikt för att mäta energi.
Ibland får man verkligen hålla sig för pannan, men OK.
Jag skall försöka förklara vad jag menar.
Visst, det är bara en matning till värmepumpen, men i värmepumpen sitter ju en reglerdator som vet "allt som händer" i värmepumpen, man anger rätt pulstal (800 pulser/kWh för den elmätare som frågeställaren har liggande hemma) för den elmätare man ansluter och värmepumpen kan då visa dels hur mycket effekt den förbrukar momentant, men även hur mycket energi som förbrukats under olika driftlägen.
När kompressorn står still skulle man kunna spara data i ett eget internt räkneverk för "tomgångsförbrukning", när den går tappvarmvatten så kan man lägga den energiförbrukningen i ett räkneverk för tappvarmvattenvärmning, och när den producerar värme för huset kan man lägga den energiförbrukningen i ett räkneverk för just detta.
Man skulle rent teoretiskt dessutom kunna ha separata räkneverk för hur många kWh som elpatron bidragit med både för värme och tappvarmvatten, men det blir dock i så fall bara en beräkning som baseras på att man "vet" hur stor effekt patronen drar i verkligheten (kan skilja en del från vad den är specad för).
Enklast är att räkna in elpatronens förbrukning i de separata räkneverken för energiförbrukningen som krävts för att värma tappvarmvatten respektive huset.
Men än en gång, jag vet inte vad Nibe programmerat sin reglerdator att registera eller spara, kanske är det bara ett enkelt räkneverk som räknar upp för den totala energiförbrukningen.
Med en Logger 2020 eller en Logger 3030 kan man med en elmätare på inkommande el och en elmätare på värmepumpen få grafer, staplar och rapporter över både total energiförbrukning, värmepumpens förbrukning och hushållselen (total förbrukning minus värmepumpens förbrukning)
Har man andra stora förbrukare med separat elmätning kan kan få än mer detaljerade rapporter.
-
Har du läst min länk
Nu har jag det, och det stämmer ju rätt bra med det jag skrev.
Jag har testat de flesta av mätarna jag säljer och de klarar kravet med mindre än 1% felvisning ned till 1/250-del av angiven märkning (10A).
Mätaren med sämst noggrannhet mätte 0.33% fel vid en resistiv (cosfi 1) belastning på 10W.
Med induktiv belastning (invertervärmepump 1.5 kW) så var felvisningen mindre än så på alla testade mätare.
Mindre än 0.2% om jag inte missminner mig.
-
Nu är det inte någon form av pajkastning hit eller dit vi ska hålla på med enbart fakta , du framför att det går utmärkt med dina saker att mäta upp förbrukad effekt , jag har inte på något sätt betvivlat det , men du framför att det är det rätta för att få tillgång till förbrukad effekt så är din mätare OK , Jag anför nog att det brister lite i detta enligt följande
Du skriver att ha en mätare vid centralen och en vid VP så går det att med grafer se hur det står till , javisst det går utmärkt ,men det är av två oberoende mäter som ger pulser till en uppsamlare om den är utformad för ett flertal ingångar .
Sedan när det kommer till VP:s delförbrukning , så finns det inte en möjlighet att mäta delar i den utan att stycka upp de
förbrukare som är monterade genom omkoppling och separat mätning för varje del , det blir rätt många mätare som ska ge impulser , total , stillestånd inkl CP , kompressordrift , El-steg 1 , El-steg 2 , Elsteg - 3 , det börjar nu att bli rätt mycket uppgifter som ska samlas och sammanställas , ingenting är omöjligt med den teknik som finns i dag . Men tror inte att vanliga användare är intresserade av det , möjligtvis att det är av intresse veta hur mycket el-tillskottet är , men bara det är ett antal mätare om det ska framgå vad de olika stegen har gjort ,måste vara 4 st då VP kopplar in olika KW i steg mellan 2 -9KW eller 1 st mätare för all KW samtidigt , framgår klart och tydligt i el-schemat
Till sist utan att sticka ut hakan för mycket , så måste det vara de fakta som gäller oavsett vad det gäller och inte ett antagande om eller .
-
Nu är det väl så att du inte heller har tillgång till fakta om vad Nibes värmepump gör och inte gör...
Det är inget som helst problem att med en elmätare skapa register i styrdatorn som visar:
1. Värmepumpens totala elförbrukning
2. Elförbrukningen under tomgång (kompressorn står stilla)
3. Elförbrukning (inklusive elpatron) för tappvarmvattenvärmning
4. Elförbrukning (inklusive elpatron) för värmeproduktion
Vill man kan man dessutom göra som vi gjort i Logger 2020 och Logger 3030 skapa räknare för elsteg 1, 2 och 3 genom att lägga in triggernivåer på t.ex. 2 kw (endast kompressor går), 5 kW (kompressor + elsteg 1 går), 8 kW (kompressor + elsteg 2 går) och 11 kW (kompressor och elsteg 3 går).
Fakta är att allt ovanstående skulle vara möjligt att presentera i Nibes styrdator om de valde att anpassa mjukvaran efter de mätvärden, styrsignaler och den logik de redan har i värmepumpen.
Det enda som behövs för att visa allt ovanstående är alltså en elmätare och en anpassad mjukvara.
På vilket sätt Nibe valt att visa energiförbrukningen vet jag dock inte - så den diskussionen ger jag mig inte in i.
Jag klargör bara vad som går göra om man från Nibes håll vill.
-
Innan jag besvarar ditt inlägg så kanske någon annan här på forumet kan tala om det för mig
Finns det i 1245:an någon visning av el-tillskottet i KW eller är det bara timmar som det gått , ett för allt eller var för sig i
KW per steg , det spelar ingen roll vad den gjort VV , eller extra för värme , hittar inget om det i manualen
-
F1245 har lite olika antal steg mellan 5 till 7 tror jag det är men den visar enbart timmar på elspets med max eleffekt inkopplad den räknar om på nått lite oklart sätt så tror knappast den separerar vid inkoppling mot elmätare heller.
-
Nu kan jag svara dig Rickard : det verkar det är enbart totalt timmar som redovisas i loggen för detta , det är inte på något vis en redovisning av vad den dragit per steg i KW, utan enbart att El-tillskott har varit med X-antal timmar , det innebär att man inte har en aning om hur mycket KW det tillkommit med tillskottet , därav min sakliga protest av ditt tänkande och framförande om detta , att det sedan går att utvärdera vad som är vad går utmärkt , under förutsättning att man styckar upp EL-tillskottet i sina beståndsdelar per steg , det innebär ett flertal avläsningsinstrument som är ekonomist i överkurs och är inte relervant med vad gemene man är i behov av , endast vad som är förbrukat , sedan att det går att i datan programera detta är en helt annan sak som ligger på leverantören av VP , men tror inte att det finns något intresse för det , total omprogramering av detta
Så den information du avger om registrering av effekträkning kan du nog kasta i soptunnan och tänka om , i stort har du rätt att checka av total förbrukning men inte i detalj
-
Man har en hyffsat koll på vad elpatron dragit tar man antal timmar som står i vp gånger max installerad eleffekt får man fram vad elpatron dragit sen hur exakt det är har jag ingen koll på. I alla fall på min gamla F1245 funkar det så och bör inte blivit sämre på de nya.
-
På min g:a VP så redovisas driftstiden på bägge patronerna separat, (det är bara tre steg) så där ser man exakt hur mycket tillskott den har förbrukat.
-
På min g:a VP så redovisas driftstiden på bägge patronerna separat, (det är bara tre steg) så där ser man exakt hur mycket tillskott den har förbrukat.
Det är ju det handlar om , din visar separat timmar för 2 element då går det att se vad tillskottet kostat , dina steg
är 1 - 2 , 1+2 = 3 ibland för lite eller för mycket , har lite hicka ( bara kontaktorerna som får stryk ) till från med korta
cyklar , men är det intressant , det funkar . Normalt är annars 7 steg , det skulle gå i VP oxå . kanske kommer .
Att mäta el-patroner sep, i KW sett på en VP är inte så komplicerat , men det behövs flera klockor som räknar .
Smurfens vet jag inte om det är fler steg på , är det inte , bara multiplikation
-
Eftersom det är en viss hysteris inblandad i stegen (och rätt många liter vatten som ger tröghet) så står inte kontaktorerna och spelar när tillskott behövs.
Och att ett vist antal steg skulle vara "normalt" vill jag protestera mot. Vissa fabrikat har haft många steg och andra bara tre, alla har fungerat bra men dom med endast tre steg är ju lite enklare och har därför mindre komponenter som kan fallera.
-
Eftersom det är en viss hysteris inblandad i stegen (och rätt många liter vatten som ger tröghet) så står inte kontaktorerna och spelar när tillskott behövs.
Och att ett vist antal steg skulle vara "normalt" vill jag protestera mot. Vissa fabrikat har haft många steg och andra bara tre, alla har fungerat bra men dom med endast tre steg är ju lite enklare och har därför mindre komponenter som kan fallera.
Helt vaken med vad du säger om hysteris , om inte det finns någon form av fördröjning inbakad mellan stegen ,
finns inte det blir det flipperspel :)
-
På Nibe ställer man in gm mellan elstegen.
-
Det gör man även på Thermia.
-
Hejsan,
Ny medlem här på forumet.
Har nyss köpt hus där en Nibe F1245-8 är installerad, loggade pumpen ca. ett dygn och tänkte kolla med alla kunniga här om ni tycker det ser bra ut eller om det är något jag borde kolla över. :)
-
Du har ett larm som heter 900 och beror på att inget land är valt i styren tror knappast det gör nått men är säkert lätt att fixa till. Annars ser väl allt ok ut den värmer ganska högt över börvärde ca 9 grader i slutet av en körning vill du att den ska värma närmare börvärde kan du öka Gm för start av kompressorn vilket också kommer ge lite mera starter. Du kan ev kolla om nån radiator troligtvis nära vp är lite för mycket öppen för returen stiger snabbt när vp startar men kan bero på litet system också.
-
Tack för snabbt svar!
Såg larmet igår efter loggningen så fixade det, kom nog efter mjukvaruuppdateringen jag gjorde innan.
Har du någon typ av lathund man kan kolla på för att förstå loggen?
Skulle tro att systemet är litet i förhållande till VP, första radiatorn är i garaget där det bara är 10-12°C ungefär.
-
Brukar kolla på loggar med open office calc. Jo systemet är nog litet i förhållande till vp därför värmer den högt över börvärde om man ska ha få starter men du kan nog öka på antalet starter en del och få en bättre drift är ju bara att räkna hur många du har per dygn. Borde inte vara den radden som ger för varm retur tillbaka den borde kyla vattnet bra men kan säkert vara att det är på grund av litet system returen stiger snabbt.
-
Okej!
Förstår jag loggen rätt om jag läst ut 20 starter under loggningen?
Och är detta ett ok antal starter på 23h?
Många frågor nu..
-
20 starter kan nog stämma och det är helt ok på 23 timmar vill du ha mindre antal starter eller att vp ska jobba närmare börvärde är det mera vatten i systemet som gäller.
-
Toppen!
Tack för hjälpen tummenupp
-
Når kompressorn vilar så varvar cirkpumpen upp för att sen gå ner under drift.
Jag skulle ställa ner farten på cirkpumpen till ca 30-40% i vänteläget i meny 5.1.11.
-
Jag körde med 10% i vänteläge innan jag installerade tanken.
-
Okej, kan detta fixa till problemet med att den värmer över börvärdet?
Har ingen acktank för övrigt.
-
Tycker min värmer alldeles för högt över börvärde, med vb cirkpump i autoläge, när jag körde konstantfart vid komp drift, så gick komp i 1,5h, för att skillnaden mellan framledning och börvärde var en bra stund lika, och väldigt länge 1 grads diff, och på slutet kanske 3 graders diff, medan den nu varvar upp och ner pump, så den håller 5-7 grader över beräknad framledning, då går det snabbt räkna hem gradminutrar, är det inte bättre att pumpen jobbar med småp differenser och går lite längre?
-
Det ska inte vara nån större skillnad mellan fast eller delta styrd cp vill du att den ska hålla ett eget angivet delta hela tiden kan man ställa in vp så.
-
Smurfen var ställer jag in det ?
Alltså deltat framl och retur ligger på ca 7 grader, men jag tycker beräkn framl och framl skiljer sig så mycket, varför kör han 5-7 grader över beräknat, hade det inte varit bättre med lite lägre diff där, och låta pumpen gå en längre stund?
-
Att vp går långt över beräknad framledning beror på att du har för långa gångtider i förhållande till systemets vatten volym dvs du har för för lågt värde på GM för start av kompressorn prova att öka värdet. Det enda sättet att få vp gå närmare börvärde är kortare gångtider eller mera vatten volym det finns ingen justering som gör att den ligger närmare börvärde.
-
Jag har ju för en månad sedan ökat volymen med 100 liter, vill ju inte ligga på gm -60 i start för att den ska ligga nära beräkn framl, då startar den ju 70 ggr om dagen igen. det lustiga är att den ligger på 60% på cirkpumpen, och 5-6 grader över beräknat, när den kunde ha gasat och sänkt den diffen, styr den bara på delta, kan jag ändra deltat någonstans?
-
Om den startade 70 gånger om dan tidigare kommer den starta mera sällan nu med mera vatten. Man kan ändra deltat till valfritt värde men du hade väl 7 graders delta vilket låter ok Sc:,h Cirkpumpen bryr sig inte hur mycket över börvärde du ligger den har som uppgift att hålla deltat rätt ligger man mycket över börvärde är det inte cp som ska öka utan vp ska stoppa.
-
När jag kopplade in 300-liters tanken fick jag höja från -100 till -30 (max). Gick från en start i timmen till ca 1 start var tredje timme. Skulle gärna höja till -20 om det gick.
-
Hej allihopa
Jag har en Nibe 1245-6 från år 2010, installerad oktober 2010 när jag byggde huset.
Inser när jag läser här att det finns uppdateringar.
Min pump har aldrig krånglat under denna tid, men heller inte fått nån uppdatering.
Vart hittar jag uppdateringar att tanka hem ?
Var in på Nibes hemsida men såg inget..............
Kunde var kul å stoppa in senaste uppdatering i min numera halvgamla pump.
Tack på förhand
-
Har för mig att man måste registrera sig på Nibe uplink och sen anger man serie nr och laddar ner mjukvaran. Om din vp är från 2010 har det kommit lite nyheter tex delta styrda cp både varma samt kalla sidan samt vv toppning och troligtvis nått mer.
-
Hej
Tack smurfen tummenupp tummenupp
Nu är det gjort får se om jag märker nån skillnad
-
Har ändrat inställningarna i 5.1.14 egna inställningar till delta t 5 vid -20dut , nu håller pumpen delta t på 7 grader mellan framl/retur, samt att den värmer ca 3 grader över beräknad framledningstemp, så pumpen får gå längre, och inte behöver värma vattnet så mycket över beräknat. har -100 på gm nu.
-
Om pumpen går längre och trots det värmer mindre över börvärde vet jag inte hur du fått till det Sc:,h Du har angett önskat delta till 5 grader men har 7 graders delta går cp på max hela tiden Sc:,h
-
Nej den går på 55 -56%, har inte så mycket strypt i systemet
-
Måste få mig tid att justera in alla raddar ordentligt, har en hel övervåning som renoveras nu, så tiden finns inte, fast man egentligen vill. Men det kommer väl lite mer tid här framöver får vi hoppas =)
-
Märkligt om du angett önskat delta till 5 grader men den håller 7 grader tvärtom vore mera normalt.
-
ja man tycker det, men så gör den fortfarande, 7 grader och vbcp trallar på i 55%.
06.42 Ändrade tillbaka till föregående mjukvara, då vart siffrorna 5 i delta, så nu kan jag ha den på 7 i delta, eller kanske testa låta den köra på standard inställningen, och se vad som händer. Nu drar den på till 70 med cp för att hålla 5 gr!
-
Nu känner jag mig lite dum för jag inte förstår och då bör man fråga.
Efter att ha installerat en F1245 i höstas har den tickat på men slutförandet av nybygget samt mycket på jobbet har gjort att jag inte hunnit gräva mig speciellt djup i de olika inställningarna i pumpen.
Vid installationstillfället så ställde jag in max framledningstempreatur till 32 grader och den dess har den legat däromkring. Jag valde också att helt stänga av eltillsatsen. Det har funkat fint under hösten och tidiga vintern när det inte varit så kallt. Inomhus tempen har haft ett börvärde på 22 grader och legat på 21-22.
Nu i veckan kom dock en köldknäpp med -25 i 4-5 dagar vilket gjort att sambon ringde i onsdags morse (givetvis när jag var på jobbresa på annan ort) och hon vaknat av att det var 15 grader i sovrummet. Efter att ha hotat med diverse flyttar till hotell och svärmor så lovade jag att kolla på detta direkt jag kom hem.
Efter lite knappande insåg jag ju att 32 grader i framledning helt enkelt troligen inte räcker för att tillföra tillräckligt mycket energi till huset och att jag borde höja denna.
Sagt och gjort så höjde jag börvärdet på framledningen till 45 i morse samt även slog på El-tillsatsen för att om möjligt hjälpa pannan att ännu snabbare värma huset till en nivå att jag slipper sova på soffan resten av helgen.
När jag kom hem från jobbet ikväll så har framledningen ökat men endast till 36,8 grader på ca 10h.
Då är min fråga, varför ökar inte framledningstempen direkt ? Inser självklart att det finns en tröghet i systemet gällande innetemperaturen men tycker att framledningen borde ju öka direkt speciellt när jag har slagit till elpatronen.
1-plans villa. 180m2 + 85m2 garage golvvärme på allt.
Nibe F1245 8kW. 200 meter borrhål.
Östersund.
Jag passade även på att slå igång loggningen över dagen. Bifogar den filen om någon kan tyda mer ut den än mig :D
Tack på förhand.
-
Du ska tillåta eltillsatsen annars blir det kallt inne när pumpen inte riktigt orkar och jag skulle gissa att du behöver kanske 45-50 grader när det är så kallt som det har varit nu. Nu är jag inte någon fena på Nibe så jag överlåter till någon annan att ge dig råd om kurvlutning och kurvförskjutning. Men jag gissar att du ska ha ett börvärde på lite över 30 grader vid noll ute.
-
Golvvärme är ju än trögare än elementvärme, har du dessutom slingorna ingjutna i betong, lär det ta ett tag innan det blir varmt. Elda i kamin om du har någon, annars ställ in kupevärmare för husfridens skull =)
-
Nu känner jag mig lite dum för jag inte förstår och då bör man fråga.
Efter att ha installerat en F1245 i höstas har den tickat på men slutförandet av nybygget samt mycket på jobbet har gjort att jag inte hunnit gräva mig speciellt djup i de olika inställningarna i pumpen.
Vid installationstillfället så ställde jag in max framledningstempreatur till 32 grader och den dess har den legat däromkring. Jag valde också att helt stänga av eltillsatsen. Det har funkat fint under hösten och tidiga vintern när det inte varit så kallt. Inomhus tempen har haft ett börvärde på 22 grader och legat på 21-22.
Nu i veckan kom dock en köldknäpp med -25 i 4-5 dagar vilket gjort att sambon ringde i onsdags morse (givetvis när jag var på jobbresa på annan ort) och hon vaknat av att det var 15 grader i sovrummet. Efter att ha hotat med diverse flyttar till hotell och svärmor så lovade jag att kolla på detta direkt jag kom hem.
Efter lite knappande insåg jag ju att 32 grader i framledning helt enkelt troligen inte räcker för att tillföra tillräckligt mycket energi till huset och att jag borde höja denna.
Sagt och gjort så höjde jag börvärdet på framledningen till 45 i morse samt även slog på El-tillsatsen för att om möjligt hjälpa pannan att ännu snabbare värma huset till en nivå att jag slipper sova på soffan resten av helgen.
När jag kom hem från jobbet ikväll så har framledningen ökat men endast till 36,8 grader på ca 10h.
Då är min fråga, varför ökar inte framledningstempen direkt ? Inser självklart att det finns en tröghet i systemet gällande innetemperaturen men tycker att framledningen borde ju öka direkt speciellt när jag har slagit till elpatronen.
1-plans villa. 180m2 + 85m2 garage golvvärme på allt.
Nibe F1245 8kW. 200 meter borrhål.
Östersund.
Jag passade även på att slå igång loggningen över dagen. Bifogar den filen om någon kan tyda mer ut den än mig :D
Tack på förhand.
Gissar att du har ingjuten golvvärme och det ger ett trögt system på gott och ont men har det blivit kallt inne tar det tid att öka tempen. Kollar man i loggen ser allt ok ut men enda chansen att få framledningen att stiga är att returen stiger och det gör den när plattan blir varmare. Var noga och justera in rätt kurva så kommer det funka bra i framtiden men vänta nån dag mellan större förändringar så plattan hinner med.
-
Ju kallare det är inne, ju mera avkylning blir det av radiatorer eller värmegolv och ju svalare blir returen och därmed även framledningen.
-
Jovisst men eftersom värmebäraren svalnar på resan genom platta o raddar så tillförs värme så det borde bli varmare i huset om den värmemängden är mer än vad som försvinner ut genom husets skal och med ventilationen. Grundfråga: Räcker VP effekten och elpatroner till för det vid -25grader?
-
Givetvis, jag ville bara förklara varför framledningen inte går upp direkt.
Vi har just kommit till stugan och jag stängde av semesterläget i går morse och det har tagit 1,5 dygn att höja tempen från 15 till 21 grader, och man ser tydligt på loggen hur framledningen ökar efterhand som tempen stiger i huset.
-
Har sedan 4 år bara bekymmer med min Nibe1245. Började år ett med att den plötsligt slutade skicka värme till elementen. Installatören kontaktades, han var hit och pillade lite, sedan funkade pumpen igen. År två samma sak, men då tog installatören med sig en enligt honom mycket rutinerad herre som kunde sånt här och jajemen den felande pumpen började värma kåken igen. År tre samma sak, men nu kontaktade installatören Nivea egna certifierade servicefirma på orten. Han kom hit och konstaterade att det minsann måste vara dålig ström här i kvarteret, för vi hade tydligen fått någon form av avlagringar i slingan i vvb. Sånt får man om man har grannar som svetsar mycket sa han. Han pillade lite med pumpen och allt började funka. Sedan dess har den varit lite lynnig. Driftprioritering har varit 30 min varmvatten och 30 min värme men av och till har den fått för sig att köra varmvatten 10-22 min och sedan hoppa tillbaka till noll och börja om med varmvatten igen. Den kom liksom aldrig till värme. Med påföljd att kåken kyldes ut. Startade jag om pumpen funkade allt igen. Ringde åter servicekillen som nu kommer hit och konstaterade att vi minsann har dåligt vatten. Då blir det avlagringar på slingan. Spelar visst ingen roll att. I har kommunalt vatten, man kan tydligen ha dåligt vatten med mycket humus osv ändå. NIBE kontaktades, de skickade ett vattenprov dom visar på mjukt vatten och att det EVENTUELLT kan vara koppar sulfit som avlagrat sig på slingan som har orsakar problemet. Och nu får jag felmess att periodiska höjningen inte klarar av att värma vattnet. Vilket tydligen kan leda till legionella för oss som duschar i vattnet. Vad i hela friden Kan man ta sig till??? Imorgon ska iaf servicekillen hit och filma för att bevisa att det faktiskt är avlagringar som orsakar problemet. Men vem bär ansvaret? Är det jag som slutkund? NIBE som säljer en pump.som inte klarar kommunalt vatten? Eller kommunen vars vatten pajar min pump? Eller installatören som sålt en pump som inte funkar här? Vad tror ni?
-
Om grannarna svetsar mycket påverkar inte om slingan ev har avlagringar men dåligt vatten kan säkert ge avlagringar men det påverkar inte värme produktionen på det viset du beskriver. Jag tycker du ska köra en usb loggning på din vp starta en ny egen tråd lägga in loggen där så kan vi kolla på den och se om vi hittar nått fel.
-
Har hört talas om problem med jordning kan skapa såna avlagringar och tillslut bränna elpatroner, man får galvaniska strömmar eller liknande, jag är ingen elektriker, har bara hört nåt liknande av en elare, då vi på ett område bytt ca 10 elpatroner på hus som är under året gamla
-
Det där med korta varmvattenkörningar och ingen värme till huset skulle kunna bero på att växelventilen inte växlar som den ska, den TROR den värmer huset, men den värmer egentligen beredaren - och då kan den stänga av sig fort. (Stannar på driftpressostat).
I övrigt är det där inget jag någonsin tidigare hört talas om, att det skulle bli sådana avlagringar i (eller utanpå?) slingan att värmen i beredaren inte fungerar.
Mer vanligt är att det är problem med luft i slingan.
Speciellt om det är 10 eller 12 kW modellen så kan det vara känsligt, att den löser ut på driftpressostaten innan vattnet egentligen är varmt.
Riktigt hur det skulle kunna göra att elpatron inte fungerar för legionella förstår jag dock inte, om det inte är så mycket luft att elpatron löser ut på överhettningsskyddet, vilket iofs inte är omöjligt.
Har du provat återställa elpatron?
Exakt vad larmar den för när det gäller elpatron?
-
löser den på tb så får du ett larm (har jag för mig)
-
Det syns troligtvis i loggen vad som är fel men tror inte det stämmer det som installatören påstår i alla fall om det inte var en missuppfattning.
-
Nu är det filmat i vvb. Där fanns ingen kopparbeläggning som påstods, men däremot gott om något gulgrönt som ser ut som typ humus/alger. Fick upp en prov och har kontaktat kommunen som står för vattenledningarna så dom ska analysera vidare vad det.är för typ av gegga och var den kommer ifrån. Blir tvätt av vvb och ev installation av sk björnfilter på inkommande vatten.
-
Hur går tvätten till? Jag har ett liknande problem.
-
Humus och alger finns i alla kommunala vattensystem, speciellt de som har ytvatten som källa till sitt vatten.
Det är svårt att komma ifrån.
Tror det blir svårt att vältra över detta på Kommunen, känns som att Nibe inte har dimensionerat slingan med tillräcklig höjd taget för detta fenomen som finns överallt.
Kanske kan man minska problemen med tillväxt genom att inte låta vvb bli lika kall innan värmen startar igen, ju lägre temp desto mer tillväxt får man i beredaren.
-
Hej!
Jag har en Nibe F1245-8 som matas av en 550m Jordvärmeslinga. Pumpen värmer på en villa på 128kvm(Radiatorer) samt en konvektor i ett garage på 40kvm(enbart 13grader börvärde). Bor i Småland. huset byggt -84 väl isolerat både uppåt och utåt, 3-glas på alla fönster.
Jag har satt in inomhusgivare, den med displayen RMU 40.
nu till mitt dilemma, jag vill kunna ställa börvärdet på RMU40:n och sedan vill jag att pumpen ska försöka hålla denna temperaturen, så som det är nu så är mitt börvärde satt till 21grader men vi har bara en snitttemp på 18,6 de senaste månaderna, det är sällan tempen går över 20grder.
Jag har ställt in kurvan enligt mitt område och jag har även ställt in så man ska styra med inomhusgivare.
Är det någon som har några tips eller några ideer på vad jag kan göra? eller rent av tips på inställningar som jag sak använda?
-
Skulle börja med att avaktivera rmu40 sen höja kurvan så du har 21grader inomhus vid olika utomhus temperaturer.(obs vänta ett dygn efter varje justering så tempen hinner stabilisera sig) ..
När du lyckas få rätt kurva och kurvförskjutning för att hålla 21 grader inomhus.....Först då aktiverar du rmu40. Och det finns även en faktor du kan ställa in mellan 1-6 som bestämmer hur mycket rumsgivaren tillåts påverka vid över respektive undertemp.
-
Hej!
Jag har en Nibe F1245-8 som matas av en 550m Jordvärmeslinga. Pumpen värmer på en villa på 128kvm(Radiatorer) samt en konvektor i ett garage på 40kvm(enbart 13grader börvärde). Bor i Småland. huset byggt -84 väl isolerat både uppåt och utåt, 3-glas på alla fönster.
Jag har satt in inomhusgivare, den med displayen RMU 40.
nu till mitt dilemma, jag vill kunna ställa börvärdet på RMU40:n och sedan vill jag att pumpen ska försöka hålla denna temperaturen, så som det är nu så är mitt börvärde satt till 21grader men vi har bara en snitttemp på 18,6 de senaste månaderna, det är sällan tempen går över 20grder.
Jag har ställt in kurvan enligt mitt område och jag har även ställt in så man ska styra med inomhusgivare.
Är det någon som har några tips eller några ideer på vad jag kan göra? eller rent av tips på inställningar som jag sak använda?
Det finns ingen kurva som är för ditt område du ska ha rätt kurva efter ditt hus och det görs enklast utan innegivare. Man kan inte få vp att styra med innegivaren den styr mest med utegivaren och sen rättar innegivaren till ev felaktigheter så kurvan ska vara rätt annars funkar det inte bra.
-
Det finns 3 justeringar du skall göra:
1. Stäng av rumsgivarpåverkan och justera in så du får rätt kurva, du behöver troligen höja kurvan med 2 steg, t.ex. från 5 till 7 för att så 2-3 grader varmare inne. Vilken kurva har du nu?
När kurvan är rätt skall du:
2. Aktivera rumsgivaren
3. Justera hur stor påverkan du vill att rumsgivaren skall ha, men hög rumsgivarpåverkan så får du en rumstemp som ligger närmare det du ställt in på din rumsgivare, men du riskerar även att snabba upp regleringen så mycket att du får onödigt många start och stopp på värmepumpen. (Den känner små förändringar i innetemp och drar upp/ned börvärdet rejält, vilket triggar start/stopp på kompressorn i onödan)
För att veta när du har rätt kurva och en bra rumsgivarpåverkan kan man räkna antalet starter/dygn när utetempen ligger på -5 till 0 grader ungefär (då startar/stoppar normalt en värmepump som mest).
Man behöver inte ha mer än ca 12 starter/dygn för att huset skall ha en jämn innetemp.
Har du mer än 30 starter/dygn så anser jag att du har för många starter, för många starter kan bero på för hög rumsgivarpåverkan.
Mitt råd är alltså att höja kurvan med ett par snäpp och ställa rumsgivarpåverkan på 2-3.
-
Nu har min Nibe 1245 gått i några år utan problem. Jag funderar dock på en sak.
DT VB ligger på just över 7 grader med CP på 99-100%.
Vad är effektivast:
1 Att öka värmekurva för att sänka hastighet på CP
2 Att öppna upp i radiatorer osv för att sänka DT och hastighet på CP
3 Sänka hastighet på CP/ Öka önskat DT
4 Låta pumpen vara, det fungerar som det är.
Pumpen går för övrigt på grundvatten via värmeväxlare och värmer ett hus med blandat radiatorer och golvvärme samt ett garage via kulvert och värmeväxlare styrd av Nibens automatik.
-
Att ha bra flöde och öppna termostaterna på radiatorerna brukar sägas vara det viktigaste. Samtidigt ska värmekurvan vara så låg som möjligt. Blir det för varmt i t.ex. sovrum får man strypa med termostaten där om det inte går att dra ner flödet i den radiatorn.
-
Så långt är jag med.
temperaturerna i respektive rum är ok och DT över radiatorer osv är ca: 7 grader.
"Problemet" är att CP ligger på 99-10% (OM det nu är ett problem?)
-
Nu har min Nibe 1245 gått i några år utan problem. Jag funderar dock på en sak.
DT VB ligger på just över 7 grader med CP på 99-100%.
Vad är effektivast:
1 Att öka värmekurva för att sänka hastighet på CP
2 Att öppna upp i radiatorer osv för att sänka DT och hastighet på CP
3 Sänka hastighet på CP/ Öka önskat DT
4 Låta pumpen vara, det fungerar som det är.
Pumpen går för övrigt på grundvatten via värmeväxlare och värmer ett hus med blandat radiatorer och golvvärme samt ett garage via kulvert och värmeväxlare styrd av Nibens automatik.
Värme kurvan har ingen påverkan på deltat vill du sänka deltat eller farten på cp är det öppna upp radiatorerna som gäller om det är där bromsen ligger och inte i rörsystemet. Lite tröst är att nu har du troligtvis låg framledning samt hög brine temp dvs vp lämnar hög effekt till vintern sjunker effekten och cp kommer snurra med lite lägre %
-
Vaknade i morse till att temperaturen i varmvattenberedaren var nere på 26 grader utan att jag kan förstå varför den är det. dontknow
Har startat om pumpen på morgonen och tänkte att det måste blivit något konstigt men tempen har inte ökat trots att driftprioriteringen står på varmvatten och har gjort så i stort sett hela morgonen.
Tempen inomhus har dock gått upp till ca 27 grader vilket gör att jag får för mig att pumpen pumpar ut värme på golvväme slingan trots att jag vill att den ska producera varmvatten.
Tog en logg några timmar på morgonen. Någon som kan se något konstigt i den ?
Blir ju som väldigt korta duschar om detta ska fortsätt någon längre tid :D
-
vp gör vv trots det ökar inte tempen i beredaren men det blir varmt inne är ett typisk fel på växelventilen syndrom prova vrida på växelventilen så den kommer i gång det kan ha kommit smuts eller nått som hindrar den. Har för mig det finns en några veckor gammal tråd om ett liknande fel där det står bättre hur man vrider på den så prova sök funktionen.
-
Hej!
Har sedan 2 veckor en ny anläggning, F1245, är helt grön inom bergvärme och är glad att ha hittat till detta forum!
Huset är byggt 1937, 1 1/2 plan med källare, uppvärmd yta tot ca 120 m2. Ligger i Hälsingland, har halvbra isolering, har förut haft ved/pelletseldning. Utegivare, borrhålet är 160 m.
Har fullt öppna termostater på de 7 gamla elementen som är 2-rörs, och på de 3 nya elementen i källaren som är 1- rörs såvitt jag fattat det hela.
Jag vill gärna ha hjälp med att se att allt är ok, och även med intrimning.
Bifogar en loggning som verkar väldigt lång och hoppas att få bra svar!
-
Ser väl OK ut.
Kolla att VV-slingan är luftad (QM22), tycker att BT7 ligger lite under framledningstemp vid VV-laddning.
-
Körde in senaste programvaran (v9172R2) på min F1245 igår.
Jag var mest nyfiken på om problemet med "hoppande" menyratt var löst som utlovat.
Och tro det eller ej - nu hamnar man direkt på det menyval man avsåg att komma till. Fantastiskt! :)
Har däremot inte kikat på ev. övriga förändringar:
Version: 9172R2
Release date: 2019-04-18
Added
- Is now possible to choose “heat medium return (BT71)” on AUX-in (Menu 5.4)
- Alarm for pressure switch climate system added. Activates through AUX-input. Alarm number 165 “Low pressure climate system”. The alarm is a redlight alarm without control action but lights the red diode and can give a notification through Uplink or SMS.
- Added a solution to problems scrolling in the menus. Prevents the display pointer from going back and forth. This eliminates the need to replace the display unit due to this problem.
- Added possibility to set minimum allowed speed in heating for heating medium pump
- Now supports the accessory external energy
- Now supports master/slave function with Fxx55 models#NIBE * Extra climate system 2 - 8: It is now possible to block the shunt on AA5-X2:13-14. When there is a connec- tion the shunt closes
- EME20: It is now possible to choose “priority household electricity” in menu 4.1.11 (Solar electricity) if external energy meter is connected.
- New setting in menu 5.1.9 (brine pump speed), “Speed extern. contr (AUX)” by activating brine pump on AUX-in.
Changes
- EME20: Improved communication with the accessory.
- Improved control of heating medium pump GP1
- ACS (active/passive cooling): Improved control
- Improved display of “my icons”. Prevents that part of the outdoor temperature is hidden when the aluminum door is closed.
- Minor adjustments of menues and texts.
- Solved incorrect names on climate system 2-8 in service info
- Improved control of the accessory HTS
- EME10: In the automatic search of accessories, EME10 could incorrectly be activated even though it was not installed.
-
Jag har fått rejält huvudbry på dessa usb stickor. Nu har jag provat 4, 8, 16, 32, 64gb stickor formaterade till fat32 och ntfs. Ingen av stickorna funkar för stunden med senaste 9172 mjukvaran. En kompis har en likadan pump och en fungerande 4gb sticka i fat32. Här tog pumpen stickan och uppgraderingen lyckades. Nån annan som stött på samma fenomen?
I dagsläget hittar inte ens pumpen något usb, den gröna lampan blinkar till snabbt en gång men inget mer. Bryta huvudström funkar inte heller. Nibe rekommenderade 4gb sticka i fat32.
-
Jag alternerar mellan två såna här i min F1245: https://www.dustinhome.se/product/5010471760/moskeyto
(https://dustinweb.azureedge.net/image/57339/400/320/lacie-moskeyto.jpg)
4G, formatterade med fat32. Funkar perfekt både för FW-uppdatering och loggning.
De är så små att man kan stänga för uttaget med locket med stickan i.
-
Jag har fått rejält huvudbry på dessa usb stickor. Nu har jag provat 4, 8, 16, 32, 64gb stickor formaterade till fat32 och ntfs. Ingen av stickorna funkar för stunden med senaste 9172 mjukvaran. En kompis har en likadan pump och en fungerande 4gb sticka i fat32. Här tog pumpen stickan och uppgraderingen lyckades. Nån annan som stött på samma fenomen?
I dagsläget hittar inte ens pumpen något usb, den gröna lampan blinkar till snabbt en gång men inget mer. Bryta huvudström funkar inte heller. Nibe rekommenderade 4gb sticka i fat32.
Du har inte möjligtvis formaterat den på en Mac?
Du måste isf välja MBR (master boot record) istället för GUID eller Apple Partition Map.
-
Hur gick det för dig, fick du något svar ang. ansvaret? Har nämligen råkat ut för samma sak med bakterietillväxt med installation av UV-ljus, filter och spolning som följd. Har kommunalt vatten.
Har sedan 4 år bara bekymmer med min Nibe1245. Började år ett med att den plötsligt slutade skicka värme till elementen. Installatören kontaktades, han var hit och pillade lite, sedan funkade pumpen igen. År två samma sak, men då tog installatören med sig en enligt honom mycket rutinerad herre som kunde sånt här och jajemen den felande pumpen började värma kåken igen. År tre samma sak, men nu kontaktade installatören Nivea egna certifierade servicefirma på orten. Han kom hit och konstaterade att det minsann måste vara dålig ström här i kvarteret, för vi hade tydligen fått någon form av avlagringar i slingan i vvb. Sånt får man om man har grannar som svetsar mycket sa han. Han pillade lite med pumpen och allt började funka. Sedan dess har den varit lite lynnig. Driftprioritering har varit 30 min varmvatten och 30 min värme men av och till har den fått för sig att köra varmvatten 10-22 min och sedan hoppa tillbaka till noll och börja om med varmvatten igen. Den kom liksom aldrig till värme. Med påföljd att kåken kyldes ut. Startade jag om pumpen funkade allt igen. Ringde åter servicekillen som nu kommer hit och konstaterade att vi minsann har dåligt vatten. Då blir det avlagringar på slingan. Spelar visst ingen roll att. I har kommunalt vatten, man kan tydligen ha dåligt vatten med mycket humus osv ändå. NIBE kontaktades, de skickade ett vattenprov dom visar på mjukt vatten och att det EVENTUELLT kan vara koppar sulfit som avlagrat sig på slingan som har orsakar problemet. Och nu får jag felmess att periodiska höjningen inte klarar av att värma vattnet. Vilket tydligen kan leda till legionella för oss som duschar i vattnet. Vad i hela friden Kan man ta sig till??? Imorgon ska iaf servicekillen hit och filma för att bevisa att det faktiskt är avlagringar som orsakar problemet. Men vem bär ansvaret? Är det jag som slutkund? NIBE som säljer en pump.som inte klarar kommunalt vatten? Eller kommunen vars vatten pajar min pump? Eller installatören som sålt en pump som inte funkar här? Vad tror ni?
-
Var hittar jag vilken mjukvaruversion min F1245 har? Pumpen är från 2010
och troligen inte uppdaterad. Mvh / Rune
-
Var hittar jag vilken mjukvaruversion min F1245 har? Pumpen är från 2010
och troligen inte uppdaterad. Mvh / Rune
Lättast om du skapar ett nibeuplink konto och tegistrerar pumpen där. Då får du korrekt version till din pump.
Annars står version då man startar pumpen.
-
Var hittar jag vilken mjukvaruversion min F1245 har? Pumpen är från 2010
och troligen inte uppdaterad. Mvh / Rune
Sista sidan/fliken på meny 3.1 Serviceinfo ser du mjukvaruversion.
-
Sista sidan/fliken på meny 3.1 Serviceinfo ser du mjukvaruversion.
Den här infon hittar jag
Display ver. 917
Base version 12
Input verion 18
Build date Jan 20 2010
Build time 14.12.56
Hur vet jag om min mjukvaruversion är högre än V3000R3.
Eller kan jag ladda in F1245_9172R2 Direkt
Mvh
-
Du har mjukvaruversion 917 som släpptes i Januari 2010.
Version 3xxx kom ut i mitten av 2013 så du har alltså en lägre vers. än v3000R3.
Detta innebär alltså att du måste börja med att köra på UPGRADE_v3000R3.nibe innan du går vidare.
"Om anläggningen för närvarande har en programvaruversion lägre än 3000R3 måste du först installera UPGRADE_v3000R3.nibe innan du kan installera en ny programvara. Ladda då hem båda versionerna och spara på ett USB-minne. Om inte anläggningen automatiskt föreslår programvara med versionsnummer 3000R3 i menyn "uppdatera programvaran", navigera till "välj annan fil", tryck OK och välj mjukvaran UPGRADE_v3000R3.nibe. Välj därefter "starta uppdatering". När UPGRADE_v3000R3.nibe har installerats (stapeln har nått 100% och anläggningen startat om) kommer den automatiskt att starta installationen av den andra programvaran du sparade ner på USB-minnet."
Själv skulle jag nog ha väntat till efter helgerna med denna operation om något mot förmodan skulle skita sig.
-
gjort kondensorväxlarbyte idag på en 2014 årsm, har börjat bli några stycken nu, men inte mycket annat på 1245
-
Innebär den senaste uppdateringen att jag kan köra brinepump på Autoläge men med minsta hastighet programmerad?
-
Ny programvara släppt till F1245 igår:
Version: 9240R2
Release date: 2020-03-05
Added
- Possibility to be docked as a slave to a S-series product
Changes
- Supports the accessory NIBE PVT 40
- Solves a problem with cooling DM together with HPAC
- Detecting of phase order is removed in 3x230V models
- Minor adjustments of menues and texts
- Solves a problem that flow values was shown even though flow meter BF1 was not connected
- Improved control of heating medium pump GP1
- Improved control of brine pump GP2
- Power at DOT in menu 5.1.26 can be set up to 1000kW
-
Ny programvara släppt till F1245 igår:
Version: 9240R2
Release date: 2020-03-05
Är det någon som har märkt att pumpen börjat gå direkt mot utetemp istället för medelutetemp efter denna uppgradering? Jag kör med egen kurva och nu stämmer det inte alls mot framledningstemp. Jag borde ha 33 grader fram just nu men har 27.
-
Är det någon som har märkt att pumpen börjat gå direkt mot utetemp istället för medelutetemp efter denna uppgradering? Jag kör med egen kurva och nu stämmer det inte alls mot framledningstemp. Jag borde ha 33 grader fram just nu men har 27.
Värmekurvan har också i tidigare programversioner varit styrd av utetemperaturen BT1.
Medelutetemperaturen styr "start av värme" funktionen.
-
Håller på att förbereda utbytet från en 1215-7 till 1245-8. Kan man starta en 1245a utan att ha kopplat in KB?
Om någon är intresserad så finns en 1215-7 med ca 53000 timmar och lika många starter, helt felfri i drift i södra Stockholm för en billig penning. Kopplar ur den i veckan så nu går att titta på under drift.
-
Du kan inte köra kompressorn men du kan köra den i driftläge "endast tillsats" i meny 4.2
-
Du kan inte köra kompressorn men du kan köra den i driftläge "endast tillsats" i meny 4.2
Tackar. Antar att man kan välja "endast tillsats" i första uppstarts sekvensen? Måste man ansluta effektvakts givarna? Står " ska anslutas" i manualen, aldrig haft problem med säkringarna fast jag kört den gamla 1215-7 på 9Kw tillsats och inte har mjukstart.
Vad ska man ha O-ringarna till som följde med, reserv till filtrerna kanske?
-
Vet du om du utnyttjat hela 9 kw någon gång eller bara en del av dom, VP kopplar in kw i delmoment, så dom små trafona är inte fel att montera i EL-centralen på inkommande efter huvudbrytaren. 9 kw = 13 ampere vid full effekt.
-
Troligen går den på 9 kW vid legionellahöjningen om den är aktiv?
Jag fick inga extra O-ringar? Sc:,h
-
Det går att begränsa eleffekten om man inte behöver 9 kw vilket väldigt få behöver. Det bör finnas uppgifter i manualen vid vilken effekt som den fördelar jämnt mellan faserna och fortfarande har tillräckligt hög effekt så legionella höjning går fort har för mig det var 6 kw tidigare men då var effektlägena annorlunda.
-
Vet du om du utnyttjat hela 9 kw någon gång eller bara en del av dom, VP kopplar in kw i delmoment, så dom små trafona är inte fel att montera i EL-centralen på inkommande efter huvudbrytaren. 9 kw = 13 ampere vid full effekt.
Japp det vet jag, har vid vissa tillfällen "tvingat den" att maxa tillsatsen på 9kW och hade inga problem med husets säkringar.
1245-8 7kW, L1 och L2=8,7A men L3=13A, omkopplad till 9kW: L1=8,7, L2 och L3 ökar till 15,6A, tillsatsen har alltså inte jämn balans på en 1245.
O-ringarna heter 059392, är 8st 26,65X2,62.
Körde första dagarna endast med tillsats utan problem då det tog en stund för mej att fixa KB.
Oj vad mycket varmare varmvatten man får ur en 1245 än 1215. Kör på ekonomi och har till och med sänk start tempen någon grad - inga problem. Ställt Meny 5.1.12 på 20A och låter den vara på max 7kW. I centralen har jag en 3x20 karaktär D till pumpen, bör väl byta den till C? Till 1215-7 rekommenderades D då min 1215 inte hade mjukstart och att behålla D gör väl att huvudsäkringarna går före pumpens. Tror jag hade 3x25A till huset för länge sedan men sen ändades priserna så jag fick ändrat till 20.
Kopplade in en extern (BT 25) givare till accens topp och satte VB på intermittent. Hade ju samma styrning på 1215 men då via "hem meckade relän" som jag slipper nu!
-
Det finns ingen orsak till att byta till C säkringar, huvudsäkringarna som är smältsäkringar, klarar betydligt större överlaster än vad automatsäkringar gör. Det är bara vid en stum kortslutning som smältsäkringarna är snabbare.
-
Hej!
Ny villaägare och har en F1245-8, garanterat orörd och inte uppdaterad, vet ej om jag kollat rätt men display version är det vilken mjukvaruversion jag har? Samt för att koppla den mot Uplink, behöver jag köpa någon modul för att få datan till telefonen?
Några enkla tips på vad jag skall kolla initialt kan också vara bra. :)
Med vänlig hälsning,
Marcus
-
Vad har du för displayversion?
Undra om du inte måste byta hela displayen till en med uplink ?
Kostar nån tusing
-
Det finns tydligen en uppgraderingssats för att kunna använda Nibe Uplink på en äldre pump.
Typ den här:
https://www.vvsbutiken.nu/product.html/nibe-uplink-uppgraderingssats?&gclid=Cj0KCQjw-uH6BRDQARIsAI3I-UfHwVrPv6ht5gAJMO_TQsSFt5L_rJRQ1lMLvKatjJ5DMNkirc3tuBcaAjuXEALw_wcB (https://www.vvsbutiken.nu/product.html/nibe-uplink-uppgraderingssats?&gclid=Cj0KCQjw-uH6BRDQARIsAI3I-UfHwVrPv6ht5gAJMO_TQsSFt5L_rJRQ1lMLvKatjJ5DMNkirc3tuBcaAjuXEALw_wcB)
-
Nyttan med uplink är mest bara att kunna få larm via mail och enkelt kunna se lite grafer när man trimmar in anläggningen. Min har inte varit inkopplad på flera månader utan att jag saknar det.
// Magnus
-
Sen har i alla fall tidigare uplink haft en del buggar där den visat fel temperatur vill man optimera vp är usb loggning bättre.
-
Jag har SMS40 till min 1245-12. Föredrar det över uplink.
Jag får t ex SMS vid strömavbrott och larm och kan enkelt stänga av semesterläget och ändra temperaturer med mobilen.
Med androidappen kan jag ändra det mesta och kolla massor med status.
-
Ursäkta off topic, men jag kunde inte låta bli...
Jag har också en SMS40 som har fungerat helt suveränt.
MEN! - Tyvärr har Nibe gjort ALLT för att sabotera funktionaliteten för oss som investerade ett antal tusenlappar på en SMS40.
Det började med att appen försvann från Google Play därför att (enl. Nibe), den inte längre uppfyllde Googles krav på appar.
Detta hade man lätt kunnat lösa genom att lägga ut .apk-filen på sin egen hemsida så skulle den gått att installera i alla fall. Men icke...
Även om man lyckas få tag i denna .apk-fil på annat sätt går den att installera, men första gången man startar den vill den ladda ner senaste databasfil med variabler, vilket naturligvis skiter sig kraftigt eftersom Nibe för säkerhets skull blockerat den möjligheten också...
Som om detta inte vore nog med elände, har Nibe i senare programvaruversioner också plockat bort meny 5.3.5 i pumpen där man ställer in vilka telefonnummer som ska kunna kommunicera med SMS40.
Jag vet att det går att använda SMS40 även utan appen för enklare kommandon, men går det inte att ändra telefonnummer när man har bytt nummer, (vilket jag själv nyligen gjort), sitter man ordentligt på pottkanten.
Tar gärna emot tips om det är någon som lyckats komma runt Nibes fruktansvärt illvilliga tilltag i denna fråga.
Även info om vilken senaste programvaruversion är för F1245 som har kvar meny 5.3.5 för SMS-inställningar mottages tacksamt.
(Själv kör jag för tillfället v9172R2 - har inte velat uppgradera till senaste innan jag löst det här med telefonnummer för SMS40).
-
Nibes rs485 protokoll för att prata med pumpen direkt är ju knäckt sedan några år nu så det ska finnas plug-ins till hemautomation så man kan styra därifrån.
Man kommer åt alla register i hela maskinen och kan göra mycket, även dumma saker så ta det lugnt.
// Magnus
-
Ursäkta off topic, men jag kunde inte låta bli...
Jag har också en SMS40 som har fungerat helt suveränt.
MEN! - Tyvärr har Nibe gjort ALLT för att sabotera funktionaliteten för oss som investerade ett antal tusenlappar på en SMS40.
Som om detta inte vore nog med elände, har Nibe i senare programvaruversioner också plockat bort meny 5.3.5 i pumpen där man ställer in vilka telefonnummer som ska kunna kommunicera med SMS40.
Jag vet att det går att använda SMS40 även utan appen för enklare kommandon, men går det inte att ändra telefonnummer när man har bytt nummer, (vilket jag själv nyligen gjort), sitter man ordentligt på pottkanten.
Tar gärna emot tips om det är någon som lyckats komma runt Nibes fruktansvärt illvilliga tilltag i denna fråga.
I nyare versioner ligger inställningarna för SMS40 i meny 4.1.4, troligen för att inte normalanvändaren ska behöva in servicemenyerna.
-
@MontePython: Supertack för den infon! Ett problem löst då.
(Borde naturligtvis själv ha fipplat runt bland menyerna för att se om SMS-inställningarna flyttats, men var nog för uppretad vid det tillfället :))
-
Vad betyder aktiverat frysskydd i uplink informationen?
-
Varmvatten, maxtemp med elpatron off i avancerade inställningar samt grund inställningar, min pump blir konstig.
Vilken är max tempen ni kan köra? om ni ändrar till egna värden alltså, hur mycket klarar kompressorn utan el patron, jag har 10kw.
-
Varmvatten 64 °C retur 58 °C.
Radiatorvatten 50 grader vid -25 C utetemp
-
Vad betyder aktiverat frysskydd i uplink informationen?
Är det en 1245 du har?
Har den FLM?
-
Har en ny sedan i juni F1245-8 och infotexten är Frysskydd aktivt, ingen FLM. Kb in vid denna tidpunkt ca 2C, ut ca -2c.
-
Hittar en grej på nibes larmsök:
Frysskydd aktivt. Sker om utetemperatur är under 3 grader och ingen värme är tillåten.
-
Det enda frysskydd gör vad jag vet är att det drar igång cirk pumpen om den är avstängd så det inte ska frysa.
-
Värme är tillåtet och på. Intern cirkpump intermittent då jag har extern också. Acctank med extern framledningsgivare bt25 som då visade ca 40c. Om intern cirkpump gick igång just då fast kompressorn stod still vet jag inte. På förra pumpen, 1215-7 som jag bytte ut i våras hade jag en reläbrygga som elektromekaniskt styrde den interns cirkpumpen så den bara gick när och eller kompressor/elsteg va på. Tänkte en 1245 löser det automatiskt, vill ju inte att den interna cirkumpen ska gå hela tiden bara för att det är kallare en +3.... Får se när det blir det antar jag.
-
Tror du kan ställa cp hastighet i viloläge till 0% då går den med 0% när frys skyddet är aktiverat dvs den står stilla.
-
Finns två menyer: minsta tillåtna hastighet där jag fn har 5%. hast i vänteläge där jag fn har 30%. Kan förvisso kolla manualen tummenupp
-
Är det något som reflekterat över att värmebärarhastighet inte alls regleras automatiskt i den senaste mjukvaran för F1245? I mina loggar så står den helt fast vid värmeproducering på 34% trots att jag kan justera den själv via servicemenyn till 10% som lägsta hastighet. I vänteläge har jag den på 50%. Detta försökte jag rapportera till Nibe men de känner inte till några problem, jag väljer då att visa mina loggar men de vill inte öppna dom.
Genom nedanstående svar anser de att frågan är besvarad:
Hej Andreas
Vi arbetar ständigt med att förbättra våra produkter och dess styrning.
I de senaste mjukvarorna till 11/1245 har bl.a cirkulationspumpens reglering förfinats.
Den allra senaste mjukvaran dvs v:9240R2 har varit med sedan 2020-03-02 och finns i ett mycket stort antal produkter världen över, och där skall det inte vara problem med cirkulationspumpens reglering.
Är man inte nöjd med den senaste mjukvara kan man enkelt backa tillbaka till tidigare mjukvara.
Hur vi i detalj styr våra produkter väljer vi att inte dela med oss av.
Ny mjukvara för F11/1245 kommer snart att släppas. Där finns ingen ändring gällande reglering av cirkulationspumparna.
Vi tar ert önskemål om ändrade grader på egen kurva vidare till berörda avdelningar som förslag på framtida förbättringar
Med vänlig hälsning
NIBE service
-
Lindahl85 du har rätt det fungerar inte som det skall i menyn 5.1.14.
Det har inte fungerat för mig, ej heller för medlem Costia ,och inte heller på Nibe Finlands testvärmepump
då detta testades där. Nibe Finland säger att fabriken i Sverige känner till saken men ingenting har tydligen åtgärdas. >:(
Här några inlägg:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71716.msg749812#msg749812
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72919.msg762445#msg762445
-
Hänger inte med vad som inte fungerar håller den inte önskat delta genom att reglera cirkpumpen Sc:,h
-
Hänger inte med vad som inte fungerar håller den inte önskat delta genom att reglera cirkpumpen Sc:,h
Jag vet inte vad önskat delta ska vara men den reglerar inte cirkpumpen. Det är det jag hävdar är ett fel. När jag ber dom bekräfta detta i loggarna väljer de istället att avsluta ärendet och slutar svara. Helt klart världens sämsta kundservice. Grattis Nibe. Det blir aldrig något från dom kan jag säga.
Hej Andreas
Denna fråga är besvarad och avslutad för vår del.
Med vänlig hälsning
NIBE service
-
En liknande diskussion pågår i tråden "injustering av värme" gällande F1255.
Jag har sedan ett halvår en F1255 med mjukvara 9240R2. Den har först nu börjat värma huset, men i mitt fall tycker jag att värmebärarpumpen reglerar utmärkt! Jag har sett frekvenser från 39% till 49%. I skrivande stund går den med 39% och Dt på 3 grader.
Varför justeras min värmebärarpump medan andras pumpar går på fix frekvens?
Nibe verkar ej heller ha för avsikt att ändra något, så de verkar nöjda.
Här behövs brainstorming! Är det något i husets värmesystem som ställer till det? Jag har enbart stora gamla element och har inte ändrat någon parameter för värmebärarpump.
-
Varför justeras min värmebärarpump medan andras pumpar går på fix frekvens?
Här har vi en skillnad. Min 1245 är inte frekvensstyrd, det är den äldre modellen.
-
Jag vet inte vad önskat delta ska vara men den reglerar inte cirkpumpen. Det är det jag hävdar är ett fel. När jag ber dom bekräfta detta i loggarna väljer de istället att avsluta ärendet och slutar svara. Helt klart världens sämsta kundservice. Grattis Nibe. Det blir aldrig något från dom kan jag säga.
Hej Andreas
Denna fråga är besvarad och avslutad för vår del.
Med vänlig hälsning
NIBE service
Har du själv angivet en fast hastighet på cirkpumpen eller har vp själv bestämt cp hastigheten ? Har du usb loggar som visar hastigheten.
-
Har du själv angivet en fast hastighet på cirkpumpen eller har vp själv bestämt cp hastigheten ? Har du usb loggar som visar hastigheten.
Jag har den på auto men testat att sätta ner lägsta hastighet till 10%, den går dock konstant på 34% när jag kollar loggar. Förutom när den kör varmvatten, då toppar den 61% och neråt 21%. Värme händer dock inget på.
-
Vp lämnar ju konstant effekt så länge framledningen ligger hyffsat lika så varför ska den ändra cp hastigheten och vilka problem upplever du med 34 %
-
Hänger inte med vad som inte fungerar håller den inte önskat delta genom att reglera cirkpumpen Sc:,h
Ja ,den håller inte det önskade deltat konstant i den egna delta-inställningen. Cirkpumpen går hela tiden med konstant hastihget hos mig 60 %. På autoläget gick den också med samma fasta hastighet.
Fick av Nibe Finland en nyare displayversion för test med den gick cirkpumpen med 70 %.
-
Här har vi en skillnad. Min 1245 är inte frekvensstyrd, det är den äldre modellen.
Det jag menar är att F1245 och F1255 har samma mjukvara och därmed enligt två skilda trådar beskrivs samma problem med den frekvensdrivna värmebärarpumpen som inte vill variera sig. Samma personer bedriver samma debatt nu i denna tråd.
Om kompressorn har 50Hz eller steglös frekvens verkar inte påverka det aktuella problemet. Problemet som av någon outgrundlig anledning ej finns hos mig men hos andra, vilket jag finner intressant.
-
En liknande diskussion pågår i tråden "injustering av värme" gällande F1255.
Forummedlem Costia i tråden "injustering av värme" har en F1245:a årsmodell 2012.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71716.msg749677#msg749677
Det är i F1245 :an som 9240R2 inte fungerar och felet fanns redan i programvaran 9170 R2.
Vet inte om programet 9240R2 är samma som i F1255 :an men programmet har blivit dubbelt större.
-
Ja ,den håller inte det önskade deltat konstant i den egna delta-inställningen. Cirkpumpen går hela tiden med konstant hastihget hos mig 60 %. På autoläget gick den också med samma fasta hastighet.
Fick av Nibe Finland en nyare displayversion för test med den gick cirkpumpen med 70 %.
Vad har du angivet som dut när du kör med eget delta- inställning. Har du usb loggar som visar hur vp arbetar ?
-
Vad har du angivet som dut när du kör med eget delta- inställning. Har du usb loggar som visar hur vp arbetar ?
Jag har haft egen delta inställningen på 7°, då har deltavärdet varierat mellan 7° -7,5° (program 8538R2)
Loggen jag försöker skicka har 7° deltainställning fast delta och med display som jag fick av Nibe Finland.
Glömde att ange dut-värdet det har jag på +10.
-
I den loggen går cp med fast hastighet på 70% vid värme körning men när den gör vv verkar den reglera automatiskt däremot går brine cp i fast läge på 95% hela tiden. Deltat på varma sidan ligger under 6 grader. Har du verkligen cp i läge automatisk reglering ? Jag frågar igen vad har du angivet som dut ?
-
Deltat på varma sidan ligger under 6 grader. Har du verkligen cp i läge automatisk reglering ? Jag frågar igen vad har du angivet som dut ?
Ändrade nyss mitt förra inlägg , dut har jag på +10 . Köldbärarpumpen är på manuell 95 %.
Värmesidan auto. Ladda Smurfen det nya programmet så ser du vad som händer på din pump.
-
Var länge sen jag uppdaterade min mjukvara och tänker inte göra det för då får jag antagligen göre en ny log set fil och det har jag inte lust med. Kollar man i loggen ligger varma cp hela tiden på 70 % den brukar variera några procent om den går i auto Sc:,h Men vad upplever du för problem med regleringen.
-
Men vad upplever du för problem med regleringen.
Det är ju så att jag upplever att det inte finns någon reglering alls på cirkpumparna.
Min uppfattning blev att när det nya programet 9240R2 laddades på maskinen fick vb cirkpumpen
sitt konstanta varvantalvärde från värdet på max hastighet i menyn 5.1.11 som där för tillfället var inställt.
Denna konstanta hastighet körde den sedan i all evighet oberoende i vilken inställning den var i menyn
5.1.14 , egen inställning fast delta eller auto.
Vill minnas att inte ens en senare ändring av max hast på vb-cirkpump i menyn 5.1.11 kunde ändra varvantalet.
Jag gick därför tilbaka till det äldre programmet 8538R2 där regleringen av vb-pumpen fungerar.
-
Vp lämnar ju konstant effekt så länge framledningen ligger hyffsat lika så varför ska den ändra cp hastigheten och vilka problem upplever du med 34 %
Min tanke är ju att den inte behöver lämna konstant effekt när det är 10 grader ute. Rent krasst gör den av med lika mycket energi vid 10+ som -5 känns det som. Här borde väl driftsekonomin kunna justeras genom en annan diff på fram och retur. Problemet är alltså driftkostnaden nu.
-
En on off vp kan inte reglera effekten den reglerar genom att köra kompressorn eller genom att stoppa den.
-
Angående hetgas temp, när min nya F1245-8 gör varmvatten så är hetgasen ca 70C, när VP kör mot acctank så är hetgas tempen runt 50C och cirkumpen går bara på 6%. Är det bra eller dåligt att ha en hetgas temp som är lägre än 70C en stor del av tiden (sommar, vår och höst). Blir det kallt ute (vinter) så kommer säkert hetgastempen öka.
-
Inga problem med låg hetgas är framledningen låg blir hetgasen lägre brukar ligga runt 20-40 grader över framledningen.
-
T
Inga problem med låg hetgas är framledningen låg blir hetgasen lägre brukar ligga runt 20-40 grader över framledningen.
Tack! Hur påverkas verkningsgraden? Om jag skulle tex ställa upp lägsta procent på cirkpumpen (står på min 6% nu) så skulle väl hetgas tempen sjunka vid tex 10% ( ännu lägre delta t vb). Skulle det kunna vara bra bortsett från högre elförbrukning för cirkpumpen? Man brukar väl ibland skriva 5-7C delta t vb?
-
Bra fråga men har inget bra svar men tror inte det spelar så stor roll även elförbrukningen på din cirkpump lär skilja väldigt lite eftersom du kör mot acktank med troligtvis lågt flödesmotstånd och skulle vp gå lite billigare med lägre delta så är risken att det skiktar sig sämre i tanken och påverkar driften negativt. Min vp kör jag mot acktank och jag har valt 7 grader som delta sen låter jag vp reglera cirkpumpen.
-
Ny programvara släppt till F1245:
Version: 9240R3
Release date: 2020-11-11
Added
- Popup menu is now requesting a restart of the machine if selected protocol is changed in menu 5.2.1
Changes
- Improved control of ground water pump
- Improved control of brine pump in passive cooling
- Improved control of heating medium pump (GP1)
-
Man kan ju undra hur dålig styrningen var från början när man måste uppdatera lite då och då Sc:,h
-
Min mjukvara är flera år gammal och har i alla fall inte märkt nått knas men har ju inga tillbehör heller som brukar läggas till i uppdateringarna.
-
En on off vp kan inte reglera effekten den reglerar genom att köra kompressorn eller genom att stoppa den.
Glömde titta in här. Jag förstår vad du menar och det är helt korrekt. Den drar ca 2000W vid drift. Men det var inte sådan effekt jag tänkte på. Får försöka förklara bättre.
Jag tänker mig att om det är 6 graders diff på in/ut på element jämfört med 10 graders diff så lämnar det högre värmeeffekt i systemet. Vilket i min värld borde ge sämre ekonomi, då jag inte behöver den värmen just nu.
Jag har löst det genom att sätta Danfoss Living Eco på övervåningen och ställa dom på 20 grader (ger ca 20,8 inne). Då stänger de helt vartefter varje rum blir tillräckligt varmt. Källare och garage får fortsatt full värme. Rätt skönt när jag arbetar hemma och datorn flåsar ut värme, då vill jag ju inte ha elementet att ge värme i ett sådant rum. Frågan är om det är bra rent ekonomiskt?
När huset köptes låg nån gammal mjukvara i före v3000R3 så den uppdaterades ganska omgående till 9172R2 och därefter 9240R2. Tittar jag nu loggar på mitt driftår jämfört med tidigare ägare som var fyra i hushållet från 2013 så noterar jag följande.
300h längre drifttimmar för mig. Jag är ensam.
Ändringar. Gradminuter satta till -180 istället för -60. Egen kurva som motsvarar mellan 7,0 - 7,1 istället för 9,0. Tyckte det var för varmt här inne. Varmvatten till smart istället för ekonomi.
Igår lades 9240R3 in och gradminuter ändrades till -150. Jag fortsätter följa skillnader.
Changes
· Improved control of ground water pump
· Improved control of brine pump in passive cooling
· Improved control of heating mediump pump (GP1).
Noterar att GP1 fått förändringar, precis det vi diskuterat här. Lite ironiskt att NIBE svarade mig såhär:
Ny mjukvara för F11/1245 kommer snart att släppas. Där finns ingen ändring gällande reglering av cirkulationspumparna.
Vi tar ert önskemål om ändrade grader på egen kurva vidare till berörda avdelningar som förslag på framtida förbättringar
Med vänlig hälsning
NIBE service
-
Nya mjukvaran ser inte heller ut att justera hastigheten något när jag tittar i loggen
-
När jag kollar så verkar den justera hastigheten har du kollat i loggen som du bifogat ?
-
Ja, den står ju på 33% när den producerar värme. 50% i viloläge. Rör sig mellan 15-61% när den gör varmvatten.
-
Jag känner också igen det där varvtalet 61% på värmebärarpumpen på min maskin alldeles innan
kompressorn slår till.
Då kompressorn slår till söker programmet en ny hastighet, från någon setup, som den sedan kör hela värmekörningen ut ,om man inte påverkar med max hast.inställningen.
Värmebärarpumpen startar en värmekörning med samma hastighet som den hade i den föregående värmekörningens slut, med de nya programvarorna 9xxxRx . Att försöka ändra denna hastighet är nog sedan
ett jobb för en fakir. >:(
-
Ja, den står ju på 33% när den producerar värme. 50% i viloläge. Rör sig mellan 15-61% när den gör varmvatten.
Ok gjorde bara en snabb koll och såg att hastigheten varierade men såg nu att det var endast vid vv beredning har du provat att ändra önskat delta och sett om varvtalet på cp förändras för den håller väl hyffsat rätt delta nu även fast varvet ligger lika.
-
Jag uppdaterade min 1245-12 i helgen och jag märker ingen skillnad.
VB pumpen går på 1% när den laddar tanken. Jag har 28mm rör till tanken och extern pump som matar värmesystemen.
-
har du provat att ändra önskat delta och sett om varvtalet på cp förändras för den håller väl hyffsat rätt delta nu även fast varvet ligger lika.
Nej var gör jag detta? Bifogar även en logg på 8538 mjukvaran. NIBE har inte ens skickat mig den trots att jag bad om den. Costia delade med sig av den. Här rör sig hastigheten hela tiden. Inomhustempen blev svalare med denna mjukvaran så gm sattes till -120 istället för -150. 40kWh idag när tempen rört sig mellan -5/+5, får känslan att det är en försämring.
-
Om jag inte minns helt fel så är det i service menyn man anger önskat delta typ av distributionssystem samt dut där du bor och även om man vill att vp ska använda delta styrning eller fast hastighet på cirkpumpen. När vp gått en stund verkar den hamna strax på en hastighet strax under 30% dvs ganska lika som med den andra mjukvaran fast där ligger hastigheten lika hela tiden Sc:,h
-
Gjorde för någon dag sedan en test och loggning av 4 värmekörningar med det nya programmet 9240R3 .
Det tidigare programmet var 8538R2.
Körde de två första värmekörningarna med följande inställning på 1245:an:
Högsta tillåtna hast. på vb-pumpen var 100 % .Minsta hast inställt på 30%. Värme i auto.Vänteläge 45%.
Inställning i menyn 5.1.14, egen inställning , delta 10 °C , DUT +10 °C. (Utetempen var några +grader)
Vb-pumpens hastighet under första värmekörningen var 50% från början till slutet. Deltat varierade från 7.5- 6.6. (inställt delta 10°C)
Andra värmekörningen var identisk med den första.
Före den tredje värmekörningen ändrade jag i menyn 5.1.14 deltavärdet till 5°C . Alla andra inställningar lika som tidigare.
I den tredje värmekörningen startade vb-pumpen med 50% (några minuter) gick sedan över till 60 % för att sedan med denna hast. köra till slutet och fortsätter med denna hast även i den fjärde värmekörningen .
Deltat varierade i tredje och fjärde värmekörningen från 7.0 - 6.1 (inställt delta 5°C)
Deltat är i för sig helt ok, men inte det man tror man får vid DUT, då inställning görs i 5.1.14 där man väljer endera autoläget eller egen-inställningläget.
Fogar till loggen från första och tredje värmekörningen.
-
Ställer du deltat på 10 grader kommer den hålla det deltat vid dut och vid kallare än dut inställningen vid varmare kommer den hålla ett lägre delta av nån anledning.
-
Ja ,det var så som du skriver ,Smurfen , som det fungerade i de äldre programmen t.ex 8538R2.
Nu ligger ju deltat i testloggarna i det ena fallet under och i det andra fallet över det instälda delta-värdet.
I testet är utetemperaturen kallare än Dut-värdet som var +10
-
Har ingen aning varför det inte funkar som det är tänkt jag kör med en flera år gammal mjukvara har inte haft anledning att köra i nyare och nu ser jag en anledning att låta bli.
-
Var i Finland har du en DUT på +10 grader? Låter mer som en söderhavsö.
Enligt installatörshandboken används inställd DUT för att bestämma pumphastighet i värmedrift så har du inte rätt värde där riskerar det ju att bli tokigt.
-
Nja inte riktigt på tidigare versioner har man kunnat ställe ett dut värde som tex +10 och då håller vp önskat delta så länge det är lika eller kallare än dut ställer man in verkligt dut kommer vp hålla ett lägre delta vid varmare än dut dvs nästan hela tiden på de nyare versionerna verkar det inte funka lika bra.
-
Fråga ang tillsats el, min 1245-7 som jag installerade själv i somras har i huvudsak fabriksinställningar, minskat start något för färre starter, monterat en extra extern givare (BT25) på min 300L acctank, intermittent intern cirkpumps drift då jag har en extern från acc - rad systemet. 7kW, legionella 1gång / månad, VV ekonomi , 20A.
Nu visar nibeuplink historiken under rubriken tillsats: blockerad - nej, säkringsstorlek - 20A, tidsfaktor - 10,9h, effekt eltillsats - 0,0kW, max inställd eleffekt - 7,0Kw.
Hur räknas "tidsfaktorn"? Har sett den visa effekt 1,0Kw, testade en gång med massor av - gradminuter och efter en stund visade den 7,0kW. Vilket elsteg räknas i "tidsfaktorn"?
-
Svarar mej själv ;) Tidsfaktor = maxeffekt x h så i mitt fall, ca 76,3Kwh har tillsatsen förbrukat totalt.
-
Jag tror att du har glömt ett "h" i resultatet. ;)
-
Tack tummenupp. Vet skillnaden mełlan effekt och energi.
-
Nu har 1245 varit med ca 10år, är det någon nyare maskin på gång?
-
1245 är en av de bättre nibe enligt mig, inte bara för att jag har en själv, utan om jag tänker på vad vi reparerar
-
En gissning är att dom inte kommer med nån ny on/off vp utan satsar på inverters.
-
varför kan man undra. On-Off har väl varit standard på de flesta ac, bilar, kylsystem, frys/kyl osv under många år. Vid "vettiga" gångtider verkar det funka eller? Keep it simple...
-
varför kan man undra. On-Off har väl varit standard på de flesta ac, bilar, kylsystem, frys/kyl osv under många år. Vid "vettiga" gångtider verkar det funka eller? Keep it simple...
Invertern har ändrat asynkronmotorn användbarhet totalt. Man arbetar ej längre med 50Hz.
Tecken syns redan på detta. Som ni noterat kör dagens 12kW på max 94Hz och 16kW på 102Hz, inga 50 Hz här.
Ett skäl är att använda hög frekvens till en motor är att detta är ett effektivt sätt att få ut mer effekt ur en motor. Vid exempelvis 100Hz jämfört med 50Hz kan varvtalet dubbleras och därmed fördubblad motoreffekten med samma motorstorlek.
Idag är det vanligt med motorer byggda enbart för frekvensdrift, märkdata kan exempelvis vara 400VAC, 87Hz.
Har någon koll på vad som står på kompressorns märkskylt? Vilken spänning? Vilken frekvens? Skulle vara intressant att veta.
-
Och dessutom har invertern gett serviceföretagen en hel del jobb. En "hederlig" g:a asynkronmotor är i stort sett outslitlig,det som kan slitas ut är två kullager. Däremot har dom invertrar, som man ser ute på marknaden, knappast nått under av livslängd.
Så jag är måttligt imponerad.
-
Är det inte mest Nibe som haft problem med invertern?
Jag menar att det ju funnits invertrar i luftvärmepumpar i tiotals år utan att det har varit ett stort problem med just dessa, dessutom hör man ju sällan att det krånglar för IVT, Thermia, CTC eller Daikin i deras bergvärme.
Jag håller i och för sig med dig i sak, men menar att det är barnsjukdomar, och primärt rör(t) Nibes system.
-
Och dessutom har invertern gett serviceföretagen en hel del jobb. En "hederlig" g:a asynkronmotor är i stort sett outslitlig, det som kan slitas ut är två kullager. Däremot har dom invertrar, som man ser ute på marknaden, knappast nått under av livslängd.
Så jag är måttligt imponerad.
Men som tillverkare är en dubblering av effekt i samma motorstorlek en ren förtjänst som betalar omriktaren, speciellt när det är enkla kretskortsmodeller. Sedan slipper man ha flera modeller på lager, samma grejer kan användas vid varierande kundspänning och frekvens på olika marknader.
Jag vill dock påstå att en asynkronmotor, tillverkad för frekvensdrift, ej har sämre livslängd än en traditionell 50Hz motor.
-
Är det inte mest Nibe som haft problem med invertern?
Jag håller i och för sig med dig i sak, men menar att det är barnsjukdomar, och primärt rör(t) Nibes system.
Tittar jag på omriktaren, ser jag en mycket enkel montageplatta. Vanligtvis är det en aluminiumprofil med mycket jämn yta och oftast med kylflänsar. Arbetsbeskrivningen hur man lägger på kylpasta tyder på en ganska ojämn yta. Vanligtvis lägger man på så att det gråa aluminiumet med tvekan kan skymta genom pastan. Därefter drar man fast grejerna med moment, och drar en gång senare med lite mer moment. Har aldrig varit med om att man skall lossa för att kontrollera att det finns tillräckligt med kylpasta, såsom det är beskrivet i arbetsinstruktionerna för byte.
Nu har man infört en separat ingångsdrossel på 12kW, vilket enligt min uppfattning kommer att förbättra tillförlitligheten.
Man får vad man betalar för. En riktig kylfläns kostar mer än en stansad aluminiumplåt. En drossel kostar mer än att inte ha en drossel.
-
Jag avser naturligtvis hela paketet, dvs motor och styrsystem.
-
Hej alla glada nibefantaster.
Min 1245-8 har börjat klaga på följande:
Kom fel PCA accessory (73)
Jag har ett andra klimatsystem styrt via ECS41 och jag antar att det är kommunikationen till denna som spökar?
Vart ska jag börja?
-
Hej alla glada nibefantaster.
Min 1245-8 har börjat klaga på följande:
Kom fel PCA accessory (73)
Jag har ett andra klimatsystem styrt via ECS41 och jag antar att det är kommunikationen till denna som spökar?
Vart ska jag börja?
Kolla i apparatlådan till ECS41, det sitter en dvärgbrytare och en glassäkring där.
-
Vad är det du tänker att jag ska kolla?
Felet är intermittent och larmar ett par gånger om dagen.
-
kolla anslutningspunkterna mellan tillbehöret och vp till att börja med.
-
Vad är det du tänker att jag ska kolla?
Felet är intermittent och larmar ett par gånger om dagen.
OK, trodde den larmade hela tiden, men den funkar från och till?
Kolla då även att givar- och kommunikationskabel inte ligger tillsammans med nått 230 V kablage?
-
Det ska jag göra.
Inget har rörts eller ändrats på länge och larmandet började här om dagen.
Jag får väl öppna och rycka lite i anslutningarna.
Jag hade hoppats på att det var något känt fenomen.
-
prova även att ta bort och intallera om tillbehöret, via menyn, eller bara starta om pump, det är ju datorer, så kan hjälpa
-
OK, trodde den larmade hela tiden, men den funkar från och till?
Kolla då även att givar- och kommunikationskabel inte ligger tillsammans med nått 230 V kablage?
Öppnade och tittade idag.
Allt kablage sitter som det ska.
Com-lampan i ECS-41 blinkar.
Nu larmar pumpen enbart intermittent så det kanske inte betyder så mycket.
Com-kabeln ligger i det kablageröret tillsammans med strömkabeln till grundvattenpumpen sommar kopplad till utgång X7.
Så har det varit sedan jag kopplade in ECS-41 som klimatgrupp 2 för ett antal år sedan och det har fungerat fint till och med förra veckan.
Jag passade på att uppgradera till senaste mjukvaran också.
-
Com-kabeln ligger i det kablageröret tillsammans med strömkabeln till grundvattenpumpen sommar kopplad till utgång X7.
Så har det varit sedan jag kopplade in ECS-41 som klimatgrupp 2 för ett antal år sedan och det har fungerat fint till och med förra veckan.
Gissar att detta är problemet.
Startströmmen till din grundvattenpump är säkert lite högre nu än då den var sprillans ny, och detta räcker för att orsaka störningen?
-
Gissar att detta är problemet.
Startströmmen till din grundvattenpump är säkert lite högre nu än då den var sprillans ny, och detta räcker för att orsaka störningen?
Utgång X7 går till en kontaktor så strömmen bör vara minimal. Jag får se om den fortsätter larma och drar Isf om kablaget. Tack för tipset.
-
Utgång X7 går till en kontaktor så strömmen bör vara minimal. Jag får se om den fortsätter larma och drar Isf om kablaget. Tack för tipset.
OK, då påverkar inte startströmmen grejerna, jag hade helt fel om detta. :-\
-
Hej!
Loggade en pump hos en bekant som uppförde sig väldigt konstigt, vet någon här vad som händer?
Är det att den stannar pga hög kondensortemp och sedan startfördröjning.
helt plötsligt går den men lite hur som helst...
8 är det startfördröjning tro Sc:,h.
laddade in uppdatering av mjukvara och det gjorde nog susen :).
försöker posta loggen.
-
Vilken kompressor levereras 1245 med idag?
Tidigare var det ju bara 12kW hade scroll, resten kolv.
Men såg en tråd från 2020 där DonPablo bytte en kompressor i 8kW maskin och då var det en scroll.
Det är den enda infon jag lyckas hitta, Nibe är förtegna på hemsidan om tekniken i kylkretsen så där går man bet.
DonPablo eller någon annan som har info gällande kompressortyp man får vid ett köp av 1245-10 idag?
-
när man beställer ny kompressor, så är det scroll på 8kw, så jag tror de nya har scroll
-
När jag Googlar installationsanvisningen så kommer jag till ett dokument som hävdar att endast 1245-12 har scroll.
Men går jag via Nibes proffsportal och tar hem anvisning den officiella vägen så har man tagit bort just "12" samtidigt ser man på COP längre ner i dokumentet att den har försämrats mot den äldre manualen.
Så jag tror det är safe att anta att dom kommer med Scroll nuförtiden. :)
-
Kollade med Nibe för ungefär ett år sedan och fick svaret (lite svävande) att 1245-7 har kolv, köpte en som jag installerade juni förra åren. När jag slog till spänning så kom det upp en meny: fas följds fel, kopplade om två faser felet försvann. En meny säger att det är en bristol 8kW, är det kolv eller scroll? Kan jag som amatör se det utanpå kompressorn?
-
Kollade med Nibe för ungefär ett år sedan och fick svaret (lite svävande) att 1245-7 har kolv, köpte en som jag installerade juni förra åren. När jag slog till spänning så kom det upp en meny: fas följds fel, kopplade om två faser felet försvann. En meny säger att det är en bristol 8kW, är det kolv eller scroll? Kan jag som amatör se det utanpå kompressorn?
Fasföljdsövervakningen ligger i mjukvara kopplad till kretskort, ej kompressor. Vad jag menar är att kompressorn själv kan ej tala om för menyn om det är fasföljdsfel, eller om detta borde kollas. För tillverkaren är det bättre att alltid ha denna funktion igång. Kostar inget extra. Och Nibe kan skifta mellan kolv eller scroll utan problem för kunden i all framtid.
-
Pratade med Nibe igår och frågade om Scroll/kolv, men killen jag pratade med hävdade att det är kolv upp till och med 10, scroll på 12.
Så det är motstridigt. :D
-
Pratade med Nibe igår och frågade om Scroll/kolv, men killen jag pratade med hävdade att det är kolv upp till och med 10, scroll på 12.
Så det är motstridigt. :D
Jo, jag misstänkte det men vart lite förvånad då jag trodde alla -8 ändå hade kolv och kanske samma kretskort/mjukvara men troligen samma kretskort/mjukvara på 1245 oberoende av effekt.
-
Man hör skillnaden i ljud tydligt mellan scroll och kolv
-
Fortfarande strul med med denna pump, blev bättre med uppdaterad mjukvara men kör konstiga vvb laddningar
Den startar på 43gr och ska stoppa på 47gr, men verkar inte bli klar med det. är det någon som vet om det är kondensor temp som är problemet.
kanske att den inte överför värmen till varmvattnet pga beläggningar i vvb?
Ser också att cp avtar under vvb-laddning?
-
cirkpumpen går sakta under vv beredning, annars skulle den lösa på hög kondensor in ganska snabbt.
-
Fortfarande strul med med denna pump, blev bättre med uppdaterad mjukvara men kör konstiga vvb laddningar
Den startar på 43gr och ska stoppa på 47gr, men verkar inte bli klar med det. är det någon som vet om det är kondensor temp som är problemet.
kanske att den inte överför värmen till varmvattnet pga beläggningar i vvb?
Ser också att cp avtar under vvb-laddning?
Ser ut att stoppa vid 45 grader men beror inte på hög kondensor temp är du säker den ska köra till 47 grader. Ser ut att vara väldigt korta vv körningar har du ändrat på prio. Loggen var i lite konstig ordning så jag kan ha missat nått kolumnerna låg inte riktigt rätt.
-
loggen var mycket konstig, det var dessuttom ingen delta nästan alls på bt2 och bt3
-
Ser ut att stoppa vid 45 grader men beror inte på hög kondensor temp är du säker den ska köra till 47 grader. Ser ut att vara väldigt korta vv körningar har du ändrat på prio. Loggen var i lite konstig ordning så jag kan ha missat nått kolumnerna låg inte riktigt rätt.
Ja, vissa gånger verkar det att den går upp till 45 gr. Men t.ex 21-03-02 kl 17.10 stannar den på 43,6 gr, kl 18,08 på 44,1 gr.
verkar som den när den kört klart värme att den går över till vv om vvb är under 45gr.
Inställningen är "Normal" start 43, stopp 47. prio 30min värme, 20min vv.
man ser ju på loggen att BT12,givare- kondensor fram är mellan 62-65 gr när den slutar vv-körning.
Min hypotes var att den kanske avger värme dåligt i beredaren och får något tyst larm på kondensor retur.
Ser några larm i loggen "163" efter den stoppat vid vv-körning,18.08,22,39,00.30,03.26, 07,42, 17,11.
Jag öppnade loggen i anteckningar och flyttade runt kolumnerna ???
-
Prova lägg in ny logg så ska jag kolla om man ser nått som verkar konstigt.
-
loggen var mycket konstig, det var dessuttom ingen delta nästan alls på bt2 och bt3
Jag håller med ... Det konstiga är vv-körningarna. värme verkar den ju fixa enligt gradminuterna,
dock som du skriver med ett något lågt delta, på ca 4gr
-
Prova lägg in ny logg så ska jag kolla om man ser nått som verkar konstigt.
Ska göra det så snart jag har möjlighet, detta är inte min egen pump utan en bekants, jag håller på att logga den nu med med vv på "ekonomi".
-
Jag postar en annan logg, här ser man mer larm på, kondensor in i samband med vv-körningar.
Men det spökar ju lite annars också. T.ex första vv-laddning stoppar vid 43,5 gr, hög kondensortemp men inget larm.
Hoppar lite från vs till vv hur som helst?
-
Du har skit på slingan i tanken, du har hetgaser på uppåt hundra grader, men du får inget varmvatten på grund av att vv slingan har grott igen, och det kan bero på vattenkvaliteten. Det går att rengöra den, men då måste du tappa ur hela varmvattenberedaren och fylla upp någon typ av rengöringsmedel som löser smutsen, sen spola ur beredaren och köra igång igen, eller byta ut hela stommen med en ny beredare.
-
Du har skit på slingan i tanken, du har hetgaser på uppåt hundra grader, men du får inget varmvatten på grund av att vv slingan har grott igen, och det kan bero på vattenkvaliteten. Det går att rengöra den, men då måste du tappa ur hela varmvattenberedaren och fylla upp någon typ av rengöringsmedel som löser smutsen, sen spola ur beredaren och köra igång igen, eller byta ut hela stommen med en ny beredare.
Ja det verkar vara så. samtidigt styr den lite konstigt.
Får pröva med rengöring och se.
-
Ny programvara släppt till F1245:
Version: 9478
Release date: 2021-07-09
Changelog:
Added
- It is now possible to select Charging method “target temp” for hot water charging with several compressors
- Support for new display hardware
Changes
- Updated texts and translations
- Fixed an issue with heating medium pump control in active cooling
- EME alarm 504 (The inverter has a message) changed from red light alarm to info alarm. Does no longer appear in the alarm log
- When a demand for POOL 2 stops, a “Top up” of hotwater i performed
- ECS shunts now close during hot water charging and pool to prevent water from circulating backwards in climate system 1, Does not apply if sensor BT25 is installed
- Default is now 7 days for time between periodic increase of hot water
- Fixed an issue where NV10 alarms did not block slaves in multi-operation
- Fixed an issue where Alarm 371 “low groundwater temperature” did not block slaves in multioperation
- The serial number of products manufactured on day 366 (leap year) is now accepted by the software
-
Du har skit på slingan i tanken, du har hetgaser på uppåt hundra grader, men du får inget varmvatten på grund av att vv slingan har grott igen, och det kan bero på vattenkvaliteten. Det går att rengöra den, men då måste du tappa ur hela varmvattenberedaren och fylla upp någon typ av rengöringsmedel som löser smutsen, sen spola ur beredaren och köra igång igen, eller byta ut hela stommen med en ny beredare.
Ja det verkar vara så. samtidigt styr den lite konstigt.
Får pröva med rengöring och se.
Hur gjorde du?
Verkar som jag råkat ut för samma..
Lyckades du rengöra den?
-
Igår kväll la min ett år gamla 1245-8 av. Frun väckte mej mitt i natten och undrade vad det va som lät. Gurglade då och då i radiatorn. Jag gick upp och luftade men tyckte det va konstigt att det lät då den externa cirkpumpen är avstängd.
På morgonen gick jag av en händelse förbi vp och den stod och bootade om hela tiden. Tog ur usb ( som den loggad på) så slutade den att boota om. Kollade mailen och såg att nibe uplink hade skickat ett mej föregående kväll att den tappat kontakten.
Usb stickan har väl troligen "blivit" korrupt av sig själv.
Vanligt fel?
-
Igår kväll la min ett år gamla 1245-8 av. Frun väckte mej mitt i natten och undrade vad det va som lät. Gurglade då och då i radiatorn. Jag gick upp och luftade men tyckte det va konstigt att det lät då den externa cirkpumpen är avstängd.
På morgonen gick jag av en händelse förbi vp och den stod och bootade om hela tiden. Tog ur usb ( som den loggad på) så slutade den att boota om. Kollade mailen och såg att nibe uplink hade skickat ett mej föregående kväll att den tappat kontakten.
Usb stickan har väl troligen "blivit" korrupt av sig själv.
Vanligt fel?
Har alldrig hört talas om detta förut?
Men hur mycket data hade du loggat?
Gissar att om USB-minnet blir fullt så kommer det hända knepiga saker....
-
8GB sticka varav drygt 7MB loggfiler, tot 269 filer, en LOG.SET. Varför slutar vissa på .LOG och andra på .log?
Stickan gick bra att öppna i Windows. Suttit i sedan 8 November förra året.
Logfilerna typiskt 25/27 KB, en är 52 (24 juli) och en 50KB ( 20 april), verkar vara 2 dygn styck.
-
Då har jag ingen annan förklaring än att du fick ett strömavbrott som gjorde att den startade om.
Om den startar om med en USB så kanske den försöker uppdatera från USB-stickan först? dontknow
-
Jag har alltid usb minne i vp och strömavbrott har vi haft flera gånger och den startar utan problem det enda som händer är att den kalibrerar fram och retur givarna samt kb givarna.
-
Inget strömavbrott vad jag vet. Nu samma sticka tillbaks efter formatering så får vi se.
-
Har några funderingar som forumet kanske kan hjälpa mig med.
Jag har en Nibe 1245-6 som driver huset 145 kvm samt en kulvert över till garaget 135 kvm.
Innan jag byggde garaget klarade pumpen -35 grader innan ts, nu med hus och garage klarar pumpen ca -12 grader.
Jag vet att den är under dimensionerad och det blev inte riktigt som jag trodde men pumpen hade bara 13000 timmar när jag kopplade på garaget.
Nu var min tanke att köra pumpen till död med lite för mycket el patron.
Sista 5 åren har jag 4900-5200 drift timmar samt 500-600 timmar tillskotts el och 4600-5000 starter per år.
Huset och garaget har golvvärme tillsammans 280 kvm väl isolerat. Pumpen har en jordvärme slang på 500 m som ligger blött i strandkanten på älven. Sämsta in kommande brine jag sett är -0,4 grader.
Totalt antal drift timmar på pumpen just nu är strax under 47 000 timmar och den går perfekt.
1. Tar min pump skada om jag kör i manuellt läge och blockerar el tillsats vissa perioder på året, dvs jag låter värmen i hus variera lite mera. Jag har läst ett sånt påstående, på en fb sida om värmepumpar.
2. Jag har nu hamnat i ett läge där jag måste bygga ut huset med 52 kvm sommaren 2022 ritningar, bygglov och snickare är bokat å klart.
Det känns tidigt att byta pumpen som går perfekt men den kommer inte klara utbyggnaden ens med tillskotts el vid -30 till -35 som vi har i perioder på vintern.
Om jag byter pump som ska driva 330 kvm vilken pump klarar det utan att borra eller lägga ner mera slang ?
Eller måste jag borra ett hål ? min nuvarande jordvärme slang ligger i vägen för att gräva ner mera eller i alla fall mycket besvärligt att lägga ner mera slang utifrån hur det ser ut.
Placeringen av vatten brunn, Infiltration och jordvärme slang gör det besvärligt.
Ska jag koppla från garaget 135 kvm med golv värme och driva det med isf vad ? berg/jordvärme pump och tvingas borra? luftvatten ? Elpanna ? Jag vill ha en bra lösning dock kostnads effektiv ?
Platsen är utanför Sorsele i Västerbottens inland.
Hoppas ni kan hjälpa mig med lite tankar.
Tack på förhand
-
Hej!
1. Du kan blockera elpatron hur mycket du vill, det enda som händer är att du riskerar lite lägre temperatur inne om kompressorn inte orkar själv.
2. Ska allt värmas så behövs troligen både större värmepump och en slang till i backen.
Jag skulle fundera på hur garaget ska värmas?
Är det ett ställe där du tillbringar mycket tid på vinterhalvåret så är det kanske idé att gräva ner en slang till och köpa en 12 kW värmepump.
Är garaget ett ställe där du i princip bara förvarar bilarna på vintern så kanske du istället kan värma utrymmet med en LLVP större delen av vintern?
-
Carl N: Om jag skulle välja att kompletterings borra ......hur många meter borrar man jämfört med 500 m jordvärme slang ?
-
Lite grovt räknar man en faktor 3 mellan jordvärme och bergvärme så 500 m blir 170 m men man ska absolut göra en riktig dimensioneringsberäkning och ta hänsyn till djupet ner till fast berg, bergart och energibehov etc.
-
Du har inte plats för en jordvärmeslinga till?
-
Carl N: Ja jo nja infrastrukturen runt husen är i vägen för å gräva ner mera slang.
Känns tokigt att gräva ner slang rakt igenom infiltrationen till huset.
Antar att om jag gräver ner mera jordvärme slang ska den slingan också vara 500 meter !?
Tolkar det som att du tror en 12 kw pump klara att dra totalt 330 kvm hus om jag borrar eller gräver ner mera jordvärme slang.
Köper man en nibe 3-12 kw inverter styrd eller vad ?
-
Man kan ha lite olika längder på slangarna, man kan lägga ihop dem i samma dike några meter om det är trångt?
Men man bör koppla ihop dem inne i huset med nån form av ställbara ventiler så du kan justera flödena individuellt.
Om du ska dimensionera upp grejerna så är det bra att låta nån räkna ordentligt på det, en 12 kW till 330 m2 kanske är lite för klen även den?
-
Har några funderingar som forumet kanske kan hjälpa mig med.
Jag har en Nibe 1245-6 som driver huset 145 kvm samt en kulvert över till garaget 135 kvm.
Innan jag byggde garaget klarade pumpen -35 grader innan ts, nu med hus och garage klarar pumpen ca -12 grader.
Jag vet att den är under dimensionerad och det blev inte riktigt som jag trodde men pumpen hade bara 13000 timmar när jag kopplade på garaget.
Nu var min tanke att köra pumpen till död med lite för mycket el patron.
Sista 5 åren har jag 4900-5200 drift timmar samt 500-600 timmar tillskotts el och 4600-5000 starter per år.
Huset och garaget har golvvärme tillsammans 280 kvm väl isolerat. Pumpen har en jordvärme slang på 500 m som ligger blött i strandkanten på älven. Sämsta in kommande brine jag sett är -0,4 grader.
Totalt antal drift timmar på pumpen just nu är strax under 47 000 timmar och den går perfekt.
1. Tar min pump skada om jag kör i manuellt läge och blockerar el tillsats vissa perioder på året, dvs jag låter värmen i hus variera lite mera. Jag har läst ett sånt påstående, på en fb sida om värmepumpar.
2. Jag har nu hamnat i ett läge där jag måste bygga ut huset med 52 kvm sommaren 2022 ritningar, bygglov och snickare är bokat å klart.
Det känns tidigt att byta pumpen som går perfekt men den kommer inte klara utbyggnaden ens med tillskotts el vid -30 till -35 som vi har i perioder på vintern.
Om jag byter pump som ska driva 330 kvm vilken pump klarar det utan att borra eller lägga ner mera slang ?
Eller måste jag borra ett hål ? min nuvarande jordvärme slang ligger i vägen för att gräva ner mera eller i alla fall mycket besvärligt att lägga ner mera slang utifrån hur det ser ut.
Placeringen av vatten brunn, Infiltration och jordvärme slang gör det besvärligt.
Ska jag koppla från garaget 135 kvm med golv värme och driva det med isf vad ? berg/jordvärme pump och tvingas borra? luftvatten ? Elpanna ? Jag vill ha en bra lösning dock kostnads effektiv ?
Platsen är utanför Sorsele i Västerbottens inland.
Hoppas ni kan hjälpa mig med lite tankar.
Tack på förhand
En LL-pump för garaget känns som den 'rakaste' lösningen.
-
Sorsele och över 300 m2 att värma - låter som att du kan vara en typ med många järn i elden och med mycket kontakter, kanske kan du både borra och gräva för jordvärme billigare än de flesta om du känner rätt människor?
Jag skulle överväga två saker.
1. OM du har kontakter, eller möjlighet att själv gräva. Sätt in en billig liten jordvärmepump och gräv ut från garaget en ny slinga till den värmepumpen.
Det kan både vara en ny eller begagnad värmepump, hittar du en bra begagnad kan det bli riktigt prisvärt och väl fungerande.
T.ex denna: https://www.blocket.se/annons/vasterbotten/varmepump/99101375
Kanske infrastrukturen runt huset inte hindrar heller om du gräver från garaget?
2. 2 stycken luftvärmepumpar som värmer garaget, komplettera med en Elbjörn på några kW som backup om de skulle lägga av av någon anledning.
-
Jag har funderat på luft luft pump men har nån inner vägg i vägen samt att jag vill använda golv värmesystemet.
Hm blir nog att borra/jordvärme och skaffa en pump till.
Hur mycket jordvärme slang eller djupt borr hål tror ni till 135 kvm väl isolerat garage typ 6 kw pump ?
-
Beror lite på, blöt mark så borde 400 meter räcka, sand/sten så behöver du 500 meter.
Beror ju också på hur välisolerat det är, och så brukar golvvärme i garage vara rätt dyr i drift p.g.a. läckande dörrar, ofta dåligt isolerad sula.
-
Hej hej, dum nybörjarfråga men hur ställer jag in min 10 år gamla 1245 så att den inte tankar värme och varmvatten på ”peak hours” ? skulle nöja mig med att hårdkoda vissa tider på dygnet t.ex.
vet att det finns mer avancerade lösningar som känner av priserna per timme mm, men jag har inte ens timavtal ännu så först vill jag veta vad pumpen kan göra.
Tack för alla tips
-
Hej hej, dum nybörjarfråga men hur ställer jag in min 10 år gamla 1245 så att den inte tankar värme och varmvatten på ”peak hours” ? skulle nöja mig med att hårdkoda vissa tider på dygnet t.ex.
vet att det finns mer avancerade lösningar som känner av priserna per timme mm, men jag har inte ens timavtal ännu så först vill jag veta vad pumpen kan göra.
Tack för alla tips
Det är rätt enkelt:
Meny 4.9.5, det är ett veckoschema så du får programmera en hel vecka.
Jag skulle välja att blockera både elpatron+kompressor när elen är som dyrast och sen bara blockera elpatron direkt efteråt när kompressorn ska jobba ikapp.
Tillåt både kompressor + elpatron under de billiga timmarna på natten.
Meny 2.3 är samma sak fast för varmvatten, man kan välja "Från" de perioder som timpriset normalt ligger som högst.
-
Jaha vad enkelt, tack för hjälpen - nu blir det timavtal :-)
-
Läst igenom denna tråd (mycket bra info, tack!) och kollat lite loggar och har en fråga. Är det normalt att framledningstemp (BT2) går upp till 50-60 grader 2-3 gånger varje dag? Känns onödigt nu i September med 10+ ute, eller (är nybörjare på detta så kan ha missat någonting fundamentalt)? Verkar ha kört så hela sommaren om jag kollar på Nibe Uplink.
En annan fråga, när ni pratar om skillnad på börvärde och framledningstemp (som man då inte vill ha för hög om jag förstått rätt), är det "BT2 - Calc. Supply(43009)" i loggen som man ska titta på?
Bifogar en logg från en randomdag.
Funderar även på att ta hit en elektriker för att installera en mätare så man kan se hur många kWh som förbrukas. Skulle gärna vilja ha något med wifi så man kan få det enkelt till datorn. Någon som har något tips där?
-
Det är samma givare som mäter framledning/retur vid vv körning som värmekörning så därför ser det kanske lite konstigt ut.
-
Tycker det är dåligt med mjukvaru-uppdateringar på 1245 och 1345 (inte kollat andra).
Är maskinerna så perfekta så Nibe slutat försöka förfina dom eller är det att Nibe har slutat uppdatera nibeuplink-sidan?
Tänker nu när alla är stressade över elen så borde Nibe klura ut fler mjukvaruinställningar för finlira lite till.
----
Jag kör min 1245 i ecoläge(varmvattnet) och automat på det mesta, funderar lite på om man ska pilla lite på legionellakörningen?
Har ni gjort några smarta ändringar som är lönsamma?
-
Senaste firmware till min F1245 är från 2021-07-09. Inte så fasligt gammalt.
Men jag blev nyfiken; vad saknar forumläsarna i programvaran? Har t ex nyare S-pumpar något som Nibe med flit inte lägger till i F-serien? Eller finns det något annat som Nibe "borde" lägga in?
-
Jag kör med säkert 5 år gammal mjukvara i min F1245 har inte sett det kommit nått nytt så det varit värt att uppgradera.
-
Lite sent påtänkt men jag undrar, hur ställer man in cirkulationen för golvvärmen? Jag tänker att det är onödigt den körs på de varmaste sommarmånaderna.
-
Värmepumpen stoppar cirkpumpen vid en förinställd medel ute temp så den går normalt inte på sommaren om inte nån ändrat på inställningarna.
-
Vet du var jag kan se vad medeltempen är?
-
Jag tror man kan se i info menyn BT1 är utetempen så kanske BT1 average eller nått sånt bör även gå att se i uplink.
-
Senaste firmware till min F1245 är från 2021-07-09. Inte så fasligt gammalt.
Men jag blev nyfiken; vad saknar forumläsarna i programvaran? Har t ex nyare S-pumpar något som Nibe med flit inte lägger till i F-serien? Eller finns det något annat som Nibe "borde" lägga in?
Vi har forummedlemmar som är duktiga på att tyda loggar. Nibe borde kunna koda så maskinen kunde bli mer utvecklad i analysera åt oss.
Visst larmar dom när det är riktigt illa men tror det är fler än mig som har en pump som starta och stoppar onödigt ofta pga fel stykra/volym eller något fel i stammen. Så mer analyserande finesser.
[Uppdaterar] Ifall man är fanatisk energisparare så kanske man uppskattar att kunna välja "darkmode" så displayer och lampor på både maskinen och tillbehören inte lyser hela tiden.
Jag vet att det går att ställa in väldigt mycket och att Nibe inte vill ta ansvar för att man börjar stänga av legionellaskydd och annat, men Nibe kan ju kanske erbjuda level2-ecomode som snålar ytterligare. (JAg kör eco på varmvattnet och klarar mig på det) Nibens mjukvara kanske kunde vara som bilar som analyserar hur man kör och anpassar automaten till din körstil - alltså optimera sig själv utifrån dina vanor istället för förbestämda mallar.
-
Nibe 1245 är fulländad finns inget mer att uppdatera =)
Den går väl ur produktion snart skulle jag tro, vilket är trist, gillar xx45 modellen.
-
Jag har gjort olika förbättringar i huset och tänker det kan vara dags att sänka kurvan.
Hur var det nuigen, när sänker man kurvan och när sänker man kurvförskjutningen?
Minns det berodde på utomhustemperaturen.
-
Om man vill sänka innetemperaturen lika mycket oavsett det är milt eller kallt ute så är det förskjutningen man ska sänka.
-
Hej,
Har en F1245 med jordvärme som installerades 2013.
Huset är byggt 18-1900-tal på 164 kvm.
Bor själv med två barn växelvis och har nu under hösten "stängt av" vissa rum i huset för att spara på ekonomin dessa dyra tider.
Har loggat pumpen och önskar hjälp att se om allt ser ok ut. Har inte justerat något sedan installationen.
Efter loggningen är pumpen uppgraderad till senaste mjukvaran.
Kan jag göra några justeringar för att påverka förbrukningen?
Jag har idag ett rörligt elprisavtal. Är det lönsamt att byta till exempelvis Tibber och justera pumpen mot NordPool?
Tacksam för alla svar som kan hjälpa mig spara någon krona.
-
Du kan se om just din F1245 har stöd för internetanslutning på https://nibeuplink.com/check
I övrigt tycker jag du kan starta en egen tråd för dina frågor och loggfiler. Det finns säkert saker du kan optimera om ingen gjort det förut med din pump.
-
Haft lite ojämn temp och strul med golvvärmen. Läste tidigare att ett bra värde mellan framledningstemperatur BT2 och returtemperatur BT3 är 7-8C. Jag låg snarare på 13-15C i skilland och pumpen gick då på 80%. Ändrade i servicemeny till att sikta på 7C vid dimensionerande minitemp eller vad det heter. Nu går pumpen på 95% när kompressorn går, är det rimligt?
Framledningen är nu runt 39C och returen 28-30C, så lite bättre i alla fall.
Mätte även tempen på golvvärmerören, fram 39C då och returen varierade mellan 22-25C på de olika rören med allt helt öppet. Förutom ett rör som hade 36C tillbaks som jag nu ströp lite nu. Elementen i samma system (hanterar övervakningen) hade en returtemp på ca 27-28C.
Är detta till rimliga siffror eller något man kan/bör skruva på?
-
Bäst är om du startar ett eget inlägg i lämplig grupp och inte postar i den här jättetråden. Då har du också chans att lägga till mer detaljer som hur stort hus du har, och typ hur många radiatorer och hur mycket golvvärme, och om du har externa cirkulationspumpar förutom den i värmepumpen. Men det sagt funderar jag på om du har ett smutsfilter i värmesystemet som du borde kolla... kan vara nästan igentäppt? Vi kanske syns i ditt egna inlägg!
-
Har 1245 några funktioner för att funka bättre med börsel? Eller åtminstone nån sorts timer liknande funktion. Värmepumpen har ju en allmän temperaturinställning där standard är 0, man kan dra den +1 +2 osv eller -1 -2 osv.
Skulle det vara möjligt att få värmepumpen att gå till +2 över natten och 0 eller -1 över dagen? Så den får värma på om natten och sakta i över dagen.
-
Jag tror det går att fixa, tittade i manualen, sidan 28-29 tala om schemaläggning. Tror det borde gå att få pumpen att värma extra på natten, då börsel är billigt, och värma mindre på dagen. Med trögheten i plattan tror jag det kan bli ganska OK. Här saknas också inomhusgivare så vi behöver inte fajtas mot den.
https://www.nibe.eu/assets/documents/19711/231610-4.pdf
-
Kolla på NibePi. Den har stöd för elprisreglering.
-
Ja det låter ju intressant, fast nu först ska jag prova den här enklare metoden, för elen blir ju generellt billigare på natten.
-
Tittar noggrannare på nibePi nu och blir inte riktigt klar på om detta är nånting jag kan köra helt i egen regi, eller om jag måste gå med i nån betaltjänst på https://energy.anerdins-iot.se/ för att kunna nyttja den?
Koden i github ser inte ut att vara så komplicerad eller ha några riktiga funktioner för styrning så jag tänker jo man måste göra det, all "magi" sker väl bakom betalväggen.
-
Jag behövde iaf inte betala nåt för att få nyckeln. Jag använder iofs inte prisstyrningen men gubbgissar att det fungerar
-
OK jag har inte ännu ens tittat på det, jag har i några dar provat köra enligt schemat och det verkar funka, jag märker ingen skillnad. Tempen blir satt till +3 om natten och -3 om dagen.
Elförbrukningen verkar stämma överens, inomhusklimatet är stabilt, funkar bättre än jag trodde ur den vinkeln.
-
Det började bli kallt då temperaturen sjönk, nere i 18 grader i huset och golvet kändes kallt. Så att köra på +3 under natten och -3 under dagen räcker inte, så jag har det +5 nu på natten, -3 på dagen som vanligt.
-
Kollat vidare på NibePi och det funkar inte precis som jag trodde. Att man kanske skulle kunna mata nibepi från nån extern datakälla med timpriser och den styr sen värmepumpen. Eller det finns, deras AI modell eller tibber. Inget är relevant för mig som är i Finland.
Ser ut som jag behöver Nibe uplink för att få timstyrning, jag kan bara anta det funkar för Finland. Då undrar jag vad har jag för nytta av NibePi förutom kanske ett lite snitsigare interface?
Var kan man köpa Nibe uplink hårdvaran? Enligt nibes hemsida är min enhet utan men den kan köpas till. Kan man köpa den begagnad? Nypriset jag hört om är 5000kr och det kommer inte hända detta millenium, hellre ny pump.
Kan man använda wifikopplingen i nibepi modulen istället för att koppla in pumpen mot uplink? Eller är det mera komplicerat än så?
-
Jag använder NibePi mest för att kunna slå på värmen i stugan innan vi åker upp.
Jag har installerat en webbserver på pi:n och fixat ett par cgi-skript som ställer om temperaturen när de anropas. Man kan ju relativt enkelt programmera lite vad man vill
-
Hur kan man tvinga start och snabbaste möjliga uppvärmning av vatten om en unge har duschat upp allt för hela familjen och alla andra behöver göra sig redo och behöver varmt vatten nu?
-
Börjar bli riktigt förbannad, vattnet är 29 grader och jag får inte skiten att börja värma vatten. Den körde en stund och värmde huset trots jag prioriterar varmvatten och lade prioritering 100% på vatten och 0% på värme. Borde ju finnas en panikknapp att nu behöver vi varmvatten kör elpatronen för fullt!
-
I manualen står det följande för att välja tillfällig lyx för varmvattnet:
"För att tillfälligt öka mängden varmvatten, vrider du först på manöverratten för att markera meny 2 (vattendroppen) och trycker sedan två gånger på OK-knappen. Läs mer om hur inställningen går till på sida 45."
lyx: Lyxläget ger största möjliga mängd varmvatten. I detta läge kan elpatronen delvis användas för att värma varmvattnet, vilket ger ökad driftskostnad.
-
Börjar bli riktigt förbannad, vattnet är 29 grader och jag får inte skiten att börja värma vatten. Den körde en stund och värmde huset trots jag prioriterar varmvatten och lade prioritering 100% på vatten och 0% på värme. Borde ju finnas en panikknapp att nu behöver vi varmvatten kör elpatronen för fullt!
Hej!
Det finns ju en knapp som heter "tillfällig lyx", i varmvattenmenyn. Då prioriterar den varmvatten i en timme(?), eller tills den uppnått stopptemperaturen på typiskt 52°C..
-
Den tillfälliga lyxknappen gjorde ingen skillnad för mig, men jag visste inte jag måste trycka två ggr på OK knappen och hittade inte heller i manualen, så går d et då man har bråttom och halvt panik. Jag fick duscha i kallt vatten idag och ena sonen blev o-duschad, fick bara snygga till bäst det gick.
-
Den tillfälliga lyxknappen gjorde ingen skillnad för mig, men jag visste inte jag måste trycka två ggr på OK knappen och hittade inte heller i manualen, så går d et då man har bråttom och halvt panik. Jag fick duscha i kallt vatten idag och ena sonen blev o-duschad, fick bara snygga till bäst det gick.
Okej,
var GM i topp?
-
Jag ändrade gradminuterna så jag fick kompressorn att starta, men den ville bara köra värme.
-
Tycker att nibe alltid brukar köra vv, och med lyx aktiverat brukar den gå på det direkt oavsett vad den gör.
Kör den vv nu då?
-
Jag ändrade gradminuterna så jag fick kompressorn att starta, men den ville bara köra värme.
Låter som problem med växelventilen då? Sc:,h
Min Nibe F750 kör alltid varmvatten om jag aktiverar lyxvarmvatten (och i värsta fall sänker GM).