0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
det kanske är så att maskinen känner av en sjunkande effektutgång och speedar upp fläkthastigheten. i inst för mr slim puhz-rp.ha4 finns en Low noise instruktion (9:1) en kontakt på utedelen. Jag har monterat en sådan på min puhz-sw 100yha, den sänkte "rusning" och oljud från fläktar. kanske finns det en sådan lösning i ditt fall.
Att ändra switch 7-6 innebär inte tidigare avfrostning, däremot längre (till en högre sluttemperatur)
Jag har en WM85 som jag installerade i Februari precis innan köldknäppen. Bytte ut en CTC-anläggning från 2010 när fläkten gav upp för tredje gången på EcoAir 110. Den pumpen lät mycket när den frostade igen. Själva avfrostningen lät extremt mycket då fyrvägsventilen aktiverades med fullt järn på kompressorn. Lät som den skulle skära varje gång.Mitsubishin går mycket tystare men har då och då irriterade ljud för sig. Bland annat ett helikopterliknade ljud när det är frost på den och den går på ett specifikt varvtal. Sjukt störigt när det händer. Jag bor vid havet i Skåne utanför Helsingborg och på vintern är det ofta fuktigt och dimmigt vilket gör det jobbigt för pumpen. Men det var samma visa med CTC:en och även den luftvärmepumpen vi har. Får de inte luft så låter det. Verkar bli störigare ljud desto färre antal blad fläkten har.Jag kan leva med det även om det är jobbigt ibland. Det störigaste är dock när kompressorn går på något speciellt varvtal, för då tjuter det, likt en testton. Eller som tinitus, det fortplantar sig i hela huset och det hörs såpass högt att grannen trodde det var något larm som tjöt hos oss.Jag är elektriker och har installerat pumpen själv tillsammans med en kille från VS-avdelningen på firman så jag kan bara klaga på mig själv.
Detta är ett elände som Mitsubishi vägrar att åtgärda trots att vi har garanti.Felet är mätbart och kan jämföras med de angivna spec. som utedelen har.Trots detta så vägrar dom att åtgärda felet.Snart kommer den tiden då vi ska uppleva en "brummande lastbil" utanför husväggen.Tips;Se till att inga grannar finns inom 60-70 m om du ska köpa en sådan här.Placera utedelen långt från din egen husvägg
de-icer, fungerar det alls?Jag har testat det på min vindruta när det varit is på morgon, och bara runt 0 grader ute, ingen märkbar effekt alls jämför med om jag skulle spolat på lite ljummet vatten.Hur tänkte du att det skulle få utedelen tystare om du sprayar på de-icer?
Nu har det gått lite längre tid och jag har märkt att något verkar ha ändrats sedan omprogrammeringen gjordes av Mitsubishi.Första dagarna hade den svårt att hålla värmen i huset. Antingen för varmt eller för kallt. Detta har nu stabiliserats och funkar bra igen.Fläkten hör jag inte inomhus längre. Innan lät det som en Helikopter flög över huset.Nu hörs den bara ute. Förvisso ganska mycket när man står nära utedelen. Men det är ett ljud som avtar snabbt med avståndet. Ute på gatan fem meter från pumpen hör man den inte.Jag tycker dock det blir lika mycket is innan avfrostning, så antagligen har man ändrat vilka varvtal fläkten jobbar på för att undvika det där jobbiga ljudet. Tyvärr tjuter den fortfarande lite då och då. Alltid vid 25 Hz på kompressorn.
Är det vibrationer i stommen av huset, eller är det ljud från själva värmepumpen?Om "lastbilsljudet" kommer från vibrationer så kan dämpare som dessa lösa problemet.Just den där typen av stomljud brukar bero på vibrationer.https://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/302-vibrationsdampare-premium-plus.html
För min del så är det inte vibrationer utan kavitation. Alltså att fläkten inte får lyft enkelt uttryckt.När problemen börjar så blåser det inget alls rakt framför fläkten, men står man vid sidan så känns ett pulsande lufttryck.Det låter inte särskilt starkt, och det är ett väldigt lågfrekvent ljud. Likt när någon spelar musik med djup bas. Det hördes in hos grannarna också. Ljudet låter precis som rotorblad, vilket det är också, fast små Tänk er en störtande helikopter i slowmotion, tjoff.......tjoff.......tjoff. Ja svårt att beskriva. Omöjligt att beskriva bra samt få med på film.Stefan85 jag återkommer till dig.
Det där har jag varit med om på en luft/luftvärmepump som avfrostade lite väl sent (Kinamaskin) och i slutet av varje driftscykel så slutade det blåsa i mitten av fläkten, bara i periferin kunde man känna ett drag.Inga missljud från fläkten dock.Tyder alltså enligt min uppfattning att de avfrostar lite väl sent för att få det flöde den behöver.Tror inte att det är god driftsekonomi heller.
Det kan t.o.m vara så att tempgivaren som sitter på röret efter förångaren värms av luften som cirkulerar runt inne i utedelen - så det kanske skulle gå lösa genom att isolera den givaren utvändigt så den verkligen bara mäter gastemperaturen.
Tolkar samma.Hittar du TH6 i verkligheten? Sitter den på utgående förångare?
Mmm, såg fel på streckade och hela linjen, så det stämmer.Men jag undrar om det där schemat verkligen stämmer?Kan de ha återanvänt ett AC-flödeschema och räknar med att ingen skall analysera det hela?Ett sätt att avgöra det är ju att mäta temperaturen före/efter förångaren för att se vilken ledning som är varmare, det är den "varma" som skall isoleras.
Tråkigt att den avfrostar för ofta. Men hellre det, utan is blir avfrostningarna förhoppningsvis klara väldigt fort. Gör den det var 45:e minut oavsett hade jag tyckt det var jättebra. Ekonomin blir förmodligen bättre i alla fall. Står luften stilla i timmar plockas nästan ingen billig energi ut.Även farligt för kompressorn när det är så.
Inget ifrågasättande här, bara nyfiken varför det är så?Varför är det farligt för kompressorn med stillastående luft? Inget att arbeta med, så att säga?Vidare, andra hävdar att färre avfrostningar är bättre för ekonomin, då avfrosning "kostar".Jag vet inte, jag känner att maskinen gör sitt jobb annars, vill bara bli av med oljudet.
Lite att det inte är något att arbeta med, men väldigt sekundärt perspektiv.Utan den får svårt att göra sina förväntade steg med köldmediet. Efter expansionsventilen börjar värmeupptagningen. Vätska i lågt tryck ska kokas. När det kokar tar det upp värme. Detta ska ske i förångaren med hjälp av uteluften som energikälla.Flödeshastigheten i detta förångningssteg regleras av expansionsventilen. Feedback sitter efter förångaren. Det får inte gå för fort och inte för långsamt. Måste man välja får det gärna ske en fullständig förångning, dvs för långsamt.Passerar det ändå vätska så kommer det till kompressorn, som kan vara varierande bra på ta hand om vätska. Men det är aldrig mening att kompressorn ska få vätska, för det är tanken att uteluften ska vara energikällan, inte kyla där man vill ha värme -> kompressorn och fram till expansionsventilen.Om kompressorn kyls internt av köldmediet sjunker även oljetemperaturen. Oljan bör ha driftstemperatur för att hållas i bra skick, viskositet och inte binda köldmedium som förstör smörjande egenskaper. Gör expansionsventilen sitt jobb så kan inte vätska gå tillbaka till kompressorn. Men med tanke på vad man kan se i fält så sker nog inte detta helt perfekt i verkligheten. Sker ingen värmeupptagning så bör flödet vara helt/nästan still, då stannar den på lågtryckslarm och det larmet har jag aldrig sett någon Mitshubishiägare skriva.Då kan man bara gissa vad som händer. Om invertern sänker kompressorn så får den igenisade kondensorn mer kapacitet att ge värme, då kan den hålla sig ifrån larmet. Kör kompressorn för fullt, ja då är det absolut vätska som går vidare.Så vad som händer exakt behöver man koppla in monometerställ för att se.VerkningsgradAvfrostningar möjliggör för uteluften att koka köldmediumet, så köldmediumet kan ta upp ny energi.Om man jämför specifikationen på en värmepump som går i 0 gradig utetemperatur mot -20 så är COP förmodligen cirka +- 3,75 respektive +- 2,2. Det är ju bara tillgänglig energi som skiljer här om framledningen är den samma.Är det en ishög över förångaren så "flyttar du" värmepumpen in i ett klimat där det är kallare "ute". Då sjunker verkningsgraden likt labbsiffrorna i optimalt förhållande.Så det vill man ju inte. En igenisad värmepump skulle jag tro har COP max 1,5. Offra 5 minuter avfrostning för att få tillbaka verkningsgraden till 3,75 kan vara värt att offra 3-5 minuter avfrostning. Desto oftare man avfrostar desto snabbare smälts isen.
Jag har loggat en värmepump som gick med för täta avfrostningar, avfrostade som regel innan det bildats någon frost alls synligt.Resultatet var förvånande, det tog 7 minuter och under den tiden förbukades elenergi för 3 öre om man räknar med elpris 1 kr.Så onödiga avfrostningar är BILLIGA, så det är säkert en perfekt lösning för er som har dessa problem.
Hur har det gått för alla er med zubadan utedelar? Någon lösning från mitsubishi?Har ni något framför eller på sidan av era utedelar som gör att ljudet studsar tillbaka rakt in i huset?Har själv beställt en och ska nog fråga om att ställa om till Sw7 som en användare ovan gjort om oljudet skulle uppstå.
Nä jag har stora mängder vatten. Vad jag kan se så hade det värsta oljudet försvunnit om den bara satt igång avfrostningen i tid. Så sent som någon vecka sedan (någon minus) stod den och krystade i 20min innan iglon gav med sig. Bifogar ett videoklipp...
Ni som har problem med avfrostning på utedelen. Har ni lite vatten i systemet tex golvvärme eller 1 rörs system som gör att det inte finns nog med energi för värmepumpen att hämta när den ska avfrosta?
Ser ut som min gjorde innan min tekniker uppmanade mig att ställa om till tidigare avfrostning.Se om det hjälper dig?SW7-6 på utedelens kretskort, bild finns längre upp i tråden
Varför verkar det som Mitsubish avråder att den ska avfrosta oftare?? Som det står på den där bildenVad kan hända?Även jag bor i SKåne och reagerade över hur jäkla mkt den fylldes innan den avfrostade! Alltid fuktigt här nere! Så frågan är om man inte borde sätta den där Switchen för High Humidity till On även hos mig?
Prova!Jag har haft min utedel så ett tag nu och inte märk att han mår dålig. Har heller inte fått några felmeddelande.Elförbrukningen är sammaCiterar migsjälv:"Nu har jag haft SW7 - 6 "ON" nästan en vecka och kan konstatera att:Oljudet är märkbart bättre! Kylflänsarna fylls inte alls lika mycket med frost och fläkten kan "suga genom luften" genom hela cykeln.Den stora fördelen med dethär är att han inte står och dånar i 1-2 timmar med helt igensatta kylflänsar. Oljudet "byggs" aldrig upp riktigt så mycket."HBergren ger ett uttömande bra svar som försvarar högre intervall på avfrostningarna.
Jag har loggat vanliga luft/luftvärmepumpar och kan konstatera att frekventare avfrostningar inte kostar så mycket som man kan tro i förlorad effektivitet, ju mindre frost det är på förångaren desto kortare tid avfrostar maskinen.Många tillverkare avfrostar tills gasen i utedelen kommer upp över 15-18 grader, och det går ju mycket fortare om det är lite frost, men tar längre tid om det är mycket frost, och med tanke på att COP rimligen blir låg om det är mycket frost på förångaren så är det troligen an bra affär att avfrosta innan det är allt för mycket frost på förångaren.Mycket av värmen som "körs ut" för avfrostningen återvinns ju dessutom direkt när maskinen börjar värma igen, och TAR värme från utedelen.För något år sedan räknade jag ut att avfrostningen kostade typ 3 öre om elpriset låg på 1 kr/kWh, OM det var lite frost på förångaren.
Låter vettigt.Å andra sidan tror jag inte att driften påverkas sommartid oavsett hur du har brytaren ställd.
Hej! Funderar på att sätta in en Mitsubishi Ecodan eller en Thermia men när man läser här om vilka problem ni har med avfrostningen på Ecodan så blir jag väldigt osäker. Har ni fortfarande problem eller är det löst?Har en arbetskamrat som har en Ecodan och han tycker också att den låter en del men han tror på att sätta gummi under maskinen.
Vad är det för något slags oljud? Är det ett vinande ljud och är det just vid avfrostningen? Inte annars?Kan man ställa in den så den avfrostar vissa tider typ som på morgonen?
Lågfrekvent buller. Kvävd fläkt.Det låter för att det bygger så mycket is på baksidan att fläkten kvävs. Det måste bort direkt för att fortsätta ekonomisk drift. Inte planerbart fysiskt och mjukvarumässigt. Vid 3 grader ute och neråt brukar de flesta luftvatten kräva avfrostning var 45-90:e minut. Sällan bra att ha det mer sällan än 60:e minut.
Sådär! Som trådskapare tänkte jag också skriva en "lösning" på denhär tråden, mer exakt hur jag löste att utedelen inte störde oss längre.1. Det som gjorde mycket var att ställa om SW7 - 6 till "ON" Citerar migsjälv:"nästan en vecka senare kan jag konstatera att:Oljudet är märkbart bättre! Kylflänsarna fylls inte alls lika mycket med frost och fläkten kan "suga genom luften" genom hela cykeln.Den stora fördelen med dethär är att han inte står och dånar i 1-2 timmar med helt igensatta kylflänsar. Oljudet "byggs" aldrig upp riktigt så mycket."2. Ställde utedelen 6 m ifrån huset på egen platta och kapslade in sidorna med staketben som hade jalusi-mönster. Hade markplattor liggande, så jag använde upp de som dämpningsmaterial
gäster: 416
dolda: 0
användare: 3
