Ämne: Värmekurva för golvvärme och radiatorer med IVT Greenline HE C6 ??

[Erik Renberg]

Problemet med termostaterna är ungarna är där och rattar på dem så fort de är långa nog att nå upp. Eller man själva om man dammtorkar. Eller om själva motorn på ventilerna inte funkar så alla slingorna skulle vara stängda pga fel Tar man bort motorn/reglerhatten från en slinga är man säker. Men läs för all del manualen till golvärmen. Skulle ju kunna vara så att slingorna aldrig stryper helt utan att det alltid går ett litet flöde genom dem...

[Rickard]

Blev tvungen att läsa på om Roth shuntar för att besvara min egen fråga från tidigare. Det är verkligen en termostat som reglerar framledningstempen (inte manuell strypning alltså): http://www.roth-nordic.se/267.htm
Och här finns manualerna till dem, och äldre modeller: http://www.roth-nordic.se/74.htm

Som Rickard skrev: Bypass för golvvärmen är ett rör som gör att vatten cirkulerar från golvvärmens framledning till retur ÄVEN om alla slingor skulle vara stängda pga termostaterna/rumsgivarna i rummen där slingorna ligger. Utan flöde mår cirkulationspumpen dåligt. Så eftersom du inte har bypass och om har du termostater för alla slingor, så borde du som Rickard säger koppla bort en av reglerhattarna i GV-centralen som termostaten styr (eller på annat sätt se till att termostaten är inaktiv).

Rickard: Varför tycker du bypassen bör stängas (om man nu har en)? För att det går ett visst flöde genom den istället för genom slingorna även om de är helt öppna? Är detta ett (reellt) problem?

Bypassledningen gör att kallt vatten späder ut framledningen, detta gör i sin tur att man måste mata fördelaren med "onödigt" varmt vatten.
Varje grad varmare vatten värmepumpen gör kostar i runda slängar 200 kWh/år i förlorad besparing, behövs eltillskott när det är kallt ute så kostar det ännu mer än så.

Det är bra att det inte finns någon bypass (men jag är tveksam, kan du inte bifoga en bild på hela fördelaren).

Just ja: Och någon bypassledning finns inte, så det är väl bra?

Ska kolla om det finns manualer som beskriver koden för accessnivån.
Tack för ert engagemang

Cirkpumpen "mår dåligt" för att dess 30-50W bara blir värme om det inte finns något flödet, den blir het och kan "brinna" och dessutom kan plastslangarna åldras fortare än annars om de utsätts för höga temperaturer.
Man BÖR ha en termostat helt demonterad om man har en golvvärmefördelare utan bypassledning.

[Erik Renberg]

Bypassledningen gör att kallt vatten späder ut framledningen, detta gör i sin tur att man måste mata fördelaren med "onödigt" varmt vatten.

Men går inte flödet genom golvvärme-bypassen från tilloppet (varmare) TILL returen (kallare)? Då späder den inte ut framledningen, utan gör bara att det går ett litet flöde över cirkulationspumpen även om alla slingor är stängda.

[Rickard]

Den tar HELA TIDEN tillbaka varmt vatten till returledningen, vilket gör att värmepumpen får arbeta med högre returtemp än annars, vilket ger sämre COP.
Dessutom stjäl det flöde från den egentliga cirkulationen, vilket medför att man måste kompensera det lägre flödet med högre temp eller mer energi till cirkpumpen.
Bypass är skadligt på en värmepumpsvärmd anläggning helt enkelt.

[Erik Renberg]

Trådstartaren: Ursäkta att vi kom in på ett sidospår!

Rickard; Jag är med på vad du skriver. Blev lite förvirrad när du skrev att "bypassledningen gör att kallt vatten späder ut framledningen"...

Men (på med propellerhatten!): Då är frågan hur mycket vatten som i praktiken går i en bypass; T ex LKs bypass är strypt till kvs 0.05. Även om det ju alltid är ett flöde (som det är när bypassen bara är ett "rör", och inte tryckstyrd), hur stort är det när slingorna är helt öppna? Borde gå att räkna ut?

(Har i alla fall blivit inspirerad att ta bort min bypass!)

[SUNE73]

Hej, vill bara dela med mig hur jag gjort med min golvvärme.

Ta bort / kasta / eller sälj golvvärmesystemets reglersystem.
Justera in var slinga med IR termometer och efter egen önskan om värme i respektive rum.
Ta bort / stäng eventuell bypass.
Justera ovanvåningens / radiatorernas flöde med IR termo.
Montera en innegivare till VP och justera den efter önskad komfort.

Så har jag gjort och det funkar perfekt utan "yttre" saker som ställer till det för VP.

Lycka till

[davinci66]

Men nu fattar jag inte?
Alla justeringar har funkat fint och värmen är bra i hela huset.
Men ofta när jag kollar flödesmätarna för golvet så står de still. Fast flödespumpen går och det finns värmebehov (reglerhattarna är öppna) så är flödet noll.
Men om jag bara provar att tillfälligt höja temperaturen på shunttermostaten så börjar det flöda? När temperaturvärdet på shunten är lika med eller högre än framledningstemperaturen så kommer flödet igång igen.

Jag trodde att shunttermostaten blandade in vatten från returledningen in i framledningen om den känner att framledningstemperaturen är högre än det inställda värdet på shunttermostaten? Då borde den ju göra det när framledningstemperaturen nu är högre än det värdet eftersom värmepumpen nu är inställd på högre temperatur för att kunna mata även radiatorerna med lite högre temperatur.
Men i stället verkar ju shunttermostaten helt stoppa framledningsvattnet om temperaturen är högre än det inställda värdet eftersom det går igång när jag kort provar att höja det inställda värdet?

Och sen förstår jag inte alls hur ni menar att shunten gör att framledningsvattnet går in i returvattnet? Det är väl tvärtom att den blandar in kallt returvatten i det för varma framledningsvattnet?
Så står det ju i manualen för shunten också? http://www.roth-nordic.se/files/Golvvarme_ShuntAlphaPro.pdf
"Shunten är försedd med temperaturstyrd 3-vägsventil som styr
framledningstemperaturen till golv-värmesystemet. Shunten
återcirkulerar svalare returvatten åter till framledningen vid
behov." (fjärde stycket uppifrån sid 3)
Annars sänker ju inte shunten temperaturen på framledningsvattnet som går in i golvvärmefördelaren?
Eller är det något jag inte förstår?

[Rickard]

En bypass pumpar varmt vatten till returledningen.
En shunt shuntar in kallt vatten för att späda ned det varma vattnet.
När man kör med värmepump skall man helst inte ha vare sig bypass eller shunt, som du så uppmärksamt noterat så stör de bara funktionen, försämrar COP, och förkortar troligen livslängden på värmepumpen.

[davinci66]

Men varför verkar shunten i stället helt strypa framledningsvattnet till pumpen hos mig?
Det stämmer ju varken med din beskrivning eller manualen?
Tack för att ni hänger in  i trÃ¥den fortfarande

[davinci66]

Efter samtal med Roth's support gissar jag på att det kommit skit in i porten på trevägskopplingen där termostaten skall styra in returvatten och blanda med framledningsvattnet.
Det skulle ju förklara problemet: Shunttermostaten stryper framledningsvattnet och öppnar för returvattnet, men det är skit som stoppar returvattnet från att strömma in och resultatet blir att det inte blir något flöde alls i framledningen till pumpen.
Suck det innebär att man måste lossa trevägskopplingen med vattenspill och återfyllnad av vatten i slingorna som följd. Inget jag börjar böka med själv. Får ringa en servicetekniker. Blä.

[Erik Renberg]

Låter lovande då! Posta en uppföljning så vi vet hur det slutade sedan!

(Det blir nog inte så mycket spill när man stänger alla pumpar och kranarna under fördelaren, men det behöver ju fyllas på och luftas sen också. Och hittar man inget skräp så är man tillbaka på ruta ett. Så jag skulle nog inte gjort det själv heller. Men huset är ju rätt nytt (?); installatören borde väl fixa såna här fel gratis på nån slags garanti?)

Då får förresten akta att din cirkulationspump inte går sönder nu då (enligt Rickards postningar); se till att den har ett flöde att pumpa runt (med för varmt vatten), och stäng av den helt då och då om det blir för varmt i huset.