Avslut på denna historia:

Vi kommer att plocka bort den separata styrningen och bara köra normal arbetstank.  Det har fungerat fantastiskt bra i ett par veckor nu; 9 gånger av 10 när jag kollar till systemet ligger tempen väääldigt nära börvärdet.  VV-körningarna ställer inte till nåt förutom att tempen sjunker ett fåtal grader.  0kWh tillskott senaste veckorna med trots temperaturer ner mot -15 ute.  Elförbrukning i snitt 20% lägre än förra året trots lite högre innetemp.

En liten intressant datapunkt: jag har kört cirkulationspumpen (den till radiatorerna) i "variable differential pressure" läge vilket fungerat bra.  Har dock lite susande i radiatorerna så provade att köra konstant fart läge 1.  Då blev det lite "svajning" i systemet igen och temperaturerna började röra sig mer upp och ner i framledningen.  Satte tillbaks den och allt blev stabilt igen.  Provat ett par gånger med samma resultat.  Så det verkar som om flödet över radiatorkretsen har en viss påverkan.  Eftersom shunten strypte flödet så kanske det var en bidragande faktor till problemen jag såg.  Trodde att en setup med arbetstank skulle vara i princip okänslig för ändringar i flödet över radiatorkretsen så lite nyfiken på vad som sker där.  Kanske drar iväg ett mail till IVT och frågar.

Men systemet fungerar kanonfint nu i alla fall.

Nu så!

Installatören svängde förbi och vi gick genom "min" strategi.  Gjorde så att vi manuellt satte shunten på 100% och sen stängde av VK2 i menyn.  Har ett larm nu att det finns en icke aktiv framledningssensor men det påverkar inget. 

Nu är det förvisso bara en kortare stund den gått, men den har hållt sig precis vid börvärdet hela tiden, barnen har duschat och den har gjort en VV-körning där framledningen gick från 40 ner till 36 vilket är _mycket_ bättre än vad den höll på med tidigare.  COP rapporterar 4.0 sen vi ställde om (den snittade 3.3 innan) vilket är lovande det med.

I och med att den jobbar utan shunt nu så kunde vi ställa ner VK1 kurvan några grader med.

Tänker att den får köra på som den är nu i nån vecka för utvärdering.  Min känsla är att den kommer att vara "good enough" och att vi kan koppla bort den extra komplexiteten. 

Leverantören hörde av sig idag och är med på att ta ur shunten ur systemet temporärt för att testa om det blir mer stabilt.  Så vi ska antingen fysiskt eller logiskt låsa den på 100% och låta VPn jobba som mot en normal arbetstank med 4-rörs installation och egen CP.  Kvarstår problemen efter det blir det ju enklare att dra in IVTs tekniker för att felsöka då det blir en mindre exotisk uppsättning.

Igår svajade framledning mellan 30-50 med börvärde på 38.  Kollade till pumpen och den var nere runt 30 men stod ändå avstängd så antar att den matat på för mycket värme och sedan varit tvungen att backa.  Vet inte om det är så att shunten börjar stänga när det blir för varmt och helt plötsligt stiger temperaturen snabbare än väntat eftersom den jobbar mot ett mindre system (tanken) vilket sätter logiken ur spel.

Den värsta situationen verkar uppstå när den hamnar i en "svacka" temperaturmässigt och sedan tar någon en dusch vilket gör att den påbörjar VV-körning och då hinner systemet dala ännu lägre i temp som den sen ska försöka rätta till.

Magkänslan säger att shunten är problemet här eftersom den i princip borde stöka till det lika mycket som om alla termostatvred stängde samtidigt när VK2 tycker den fått tillräckligt och det brukar ju inte lira så bra.


Tony: det är precis så jag tänker att jag vill ha det, och kan vi stänga av VK2 temporärt så blir det ju motsvarande funktion.  Löser det problem får vi väl plocka bort det "onödiga" vilket förenklare hela installationen.  Jag tänker att en arbetstank är i alla fall "rätt" för vår situation där önskemålet är att minimera temperatursvängingar.  Det blir ju extra volym i systemet som buffrar värme.  En ren volymtank hade ju inte varit lika bra då cirkulationen stannat vid VV-körning och då hade den extra volymen inte kunnat nyttjas i radiatorsystemet som en värmebuffert.

Nu har dett gått ett tag och jag har följande tankar/funderingar nu när jag tror mig begripa systemet lite bättre.

Vid VV-körning så startar en cykel av "svajningar" där den matar på för varmt, sen låter det bli för kallt, sen matar på för varmt igen osv och amplituden går sakta ner mot normalt.  Men så fort nästa VV-körning drar igång så är vi där igen.  Så det är nåt som är fel.  Jag förstår att det finns behov av att "jobba ikapp" men det borde ju räcka med att den matar på lite extra värme ett tag sen dalar ner mot börvärde och justerar kompressorn så den håller sig där.

Först var jag inne på att försöka klura ut vad som är fel inställt, men kom på att jag kanske ska tänka lite som jag gör i mitt yrke (IT) och inte bara leta buggar utan ifrågasätta själva designen med.

Varför har installatören valt att sätta in en shunt med styrmodul för radiatorkretsen?  Jag har golvvärme men den lever sitt eget liv via LK minishuntar så snyltar bara på radiatorsystemet och har ingen direkt påverkan på VP.  Men installatören har skruvat ihop en setup där VP kör mot arbetstank (VK1), och sen har man circpump + shunt mot radiatorsystemet (VK2).

När de initialt förklarade att de skulle shunta ut värmen från en tank tyckte jag det lät vettigt eftersom det är ungefär så min älskade EcoZenith (som jag tyvärr lämnade i gamla huset!) jobbade.  Men så som det är uppsatt nu jobbar VK1 med en kurva som är några grader högre än VK2.  Det verkar inte riktigt räcka, utan vid VV-körning hinner systemet i sin helhet droppa så att både VK1 och VK2 är en bra bit under börvärde.  Rent logiskt får jag inte ihop hur detta ens skulle fungera om man inte satte VK1 skyhögt så att det alltid fanns tillräckligt med värme att shunta ut till radiatorerna.  Nu blir det istället så att både VK1 och VK2 får underskott och försöker sen jobba ikapp det på nåt vis, och detta verkar vara vad som skapar svängningarna i systemet.  Jag tror shunten skapar något oväntat beteende för VK1 och att styrlogiken inte riktigt får ihop det.

Att sätta VK1 riktigt högt kommer väl att sabba effektiviteten så ser inte det som en vettig lösning heller.

Ärligt talat undrar jag om man inte skulle prova att öppna shunten helt och stänga av VK2 (om det nu går via menyerna) så att pumpen bara jobbar med en enda kurva och mot arbetstank.  Dvs koppla bort shunten och styrlogiken helt och låta arbetstanken vara en ren arbetstank med egen circpump.  Möjligtvis flytta givaren för framledningen från tanken till stigaren.  Eller det kanske räcker med att sätta kurvan skyhögt på VK2 så shunten hamnar på 100% hela tiden?  Förutsatt att VK2 bara är styrning för den kretsen och inte skapar värmebehov för VPn...



Suck.

En positiv sak är i alla fall att trots problematiken så har elförbrukningen för huset minskat markant.  Men jag vill ju att detta system ska fungera så bra som möjligt och där är vi definitivt inte än.

IVT brukar ha en tillskottstimer som gör att man fördröjer tillskottet även om regleringen har gett det order att starta.
Kolla om du kan hitta något om det i manualen.

Du får aldrig acceptera att den går 0 respektive 100% - då är det något allvarligt fel i styren, som ger väldigt dålig COP, katastrof skulle jag vilja påstå.

Gradminuterna för tillskott kan normalt ökas rejält, jag körde med 1500 på min gamla Nibe on/off.
Jag tror dock att man normalt har framledningsgivaren på framledningen efter tanken i de flesta fall, vet inte om IVT har någon annan princip de kör efter.
Normalt är temp ut ur tanken mer eller mindre samma som temperaturen ut ur värmepumpen, lite beroende på var i tanken man kör in framledningen från värmepumpen kan man väl få en liten skillnad, men normalt stiger ju det varmaste vattnet till toppen och lämnar tanken via radiatorsystemets framledning.
Vilken temp du har i tanken säger ju inte direkt vilken temp du får fram till radiatorerna, så därför tycker JAG att tempmätningen ska sitta på framledningen efter tanken.
Om du tänkt stänga av "arbetstank" JA, så bör du nog flytta givaren till framledningen mellan pumpen och tanken också, men det kommer inte att fungera om du kör den interna cirkpumpen intermittent, alltså att den bara går när kompressorn går.

Jag skulle gissa att ""Värmepump - Värme" och "Tillskott - Värme"" bara betyder att du valt att godkänna att den värmer med både kompressor och tillskott om det behövs.
På utgången ser du om tillskottet är aktiverat.

Egentligen är det lite overkill att ha arbetstank på en inverter, den anpassar ju effekten efter behoven, och borde normalt inte behöva stanna så länge effektbehovet ligger på mer än 4 kW.
Nu kan det dock vara så att den inte behöver mer än 4 kW för att hålla ditt hus varmt med den utetemp som för tillfället råder, och då kommer du ju att få stillestånd, även om regleringen är optimalt inställd.

Jag har inte läst på i manualen, så jag resonerar bara enligt de principer jag tidigare lärt mig.

Svarar mig själv här... 

Hittade en inställning för K*min under Tillskott i installationsmenyn.  Verkar vara integralen av diffen mellan framledning och börvärde eller nåt åt det hållet.  Stod på 300.  Provat att ändra till 400 och har inte sett något tillskott sedan dess (återställde historiken när jag ändrade).  Verkar som om den var som jag misstänkte lite "otålig" och började spetsa för tidigt.  Får se om det skapar några problem när det blir kallare.

Nu klurar jag på ett par andra saker.  Dels ser jag att  "Använd bara börv. från VK1" är satt till Ja.  Funderar på om det finns någon nackdel med att sätta den till Nej, det borde väl bara göra att den går igång lite tidigare om VK2 (radiatorerna) behöver mer värme och den inte redan är igång pga tempen i tank?

Sen vet jag inte hur man bäst räknar ut hur kurvan ska skilja sig mellan VK1 och VK2 i detta fall.  Jag förmodar att tanken bör gå lite varmare än radiatorerna, men ska det vara typ +1 eller +2 skillnad mellan dem?

Och till sist: kan man kontrollera hur lågt tempen ska sjunka innan den drar igång?  Det känns som om den väntar tills det når 8-10C under börvärde, sen jobbar den upp det ganska högt innan den stannar.  Trodde denna pump skulle jobba lite "jämnare" än så.