Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Personal Heatpump Radiator 1.0  (läst 85522 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Personal Heatpump Radiator 1.0
« skrivet: 15 juni 2011, 10:07:42 »
Jag har fått tag på en avfuktare för 100spänn som jag tänkte skulle bli en fläktkonvektorradiator med inbyggd värmepump.

200w el in, 600-800w värme ut beroende på temperaturen på frånluften.

Allt innuti en fristående radiator.

Att jag lägger tråden som FLVP är för att jag inte vet ännu om jag måste blåsa avluften utomhus eller om den kan bilda 2 temperaturzoner av varm och kallt innan luften blandas som frånluft igen.

Jag har 2 bilder, den ena skissen föreställer hur den är uppbyggd just nu, och den andra hur jag tänkt bygga om den för att separera luftströmmarna.

Vi får se hur det funkar.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2011, 13:28:59 »
Behåller antagligen den gamla styrelektroniken för att den innehåller skydd för återstart av kompressor och avfrostningslogik.

Tänkte bara lägga till en termostat som mäter rumstemp.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2011, 11:03:38 »
Här är en principskiss hur jag tänkt att montera ihop det hela.

Proportionerna är ej i mått.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2011, 15:41:26 »
Kan nÃ¥gon ärad forummedlem med kyltekniska kunskaper svara pÃ¥ 2 enkla frÃ¥gor frÃ¥n en NooB  ;D

1) Om man har r134a som i denna med en luftförångare och drar 20 ºC rumsluft genom förångaren, vad kan förångningstemperaturen antas vara? En gissning räcker.

2) Om man skulle brinebada samma lamellförångare i 0 ºC brine, kan man fortfarande anta en någorlunda likvärdig förångningstemperatur pga vätskans högre ledningsförmåga? Alltså köra som vätske/luft VP?
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2011, 16:18:33 »

1. Du kan ju inte ta ner förångningen lägre än ett par plusgrader, för att slippa avfrosningsproblemen.
2. Samma här....luftväxlaren som värmer brine frostar på istället. Förluster i brine/växlarna gör att avluften måste hållas lite högre än i det andra driftfallet.



Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2011, 16:23:08 »

1. Du kan ju inte ta ner förångningen lägre än ett par plusgrader, för att slippa avfrosningsproblemen.
2. Samma här....luftväxlaren som värmer brine frostar på istället. Förluster i brine/växlarna gör att avluften måste hållas lite högre än i det andra driftfallet.

Tack
Och jag gissar att luftflödet håller den på plussidan?

Men när man kollar på kompressordata så anges det vid -23.3 ºC.

Det får mig att tro att tempen på själva gasen i förångaren som kompressorn suger är mycket lägre än utsidan av förångaren?
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2011, 22:51:06 »
Kan nÃ¥gon ärad forummedlem med kyltekniska kunskaper svara pÃ¥ 2 enkla frÃ¥gor frÃ¥n en NooB  ;D

1) Om man har r134a som i denna med en luftförångare och drar 20 ºC rumsluft genom förångaren, vad kan förångningstemperaturen antas vara? En gissning räcker.


mät temperaturen på rörböjarna på sidan av lamellpaketet - dessa rör är inte värmebelastade i samma utsträckning som resten av lamellpaketet och speglar troligen kölmedietemperaturen i rören ganska bra. tänk på att det är den kalla utluftens temperatur som du skall jämföra med rörböjarnas temperatur - inte inluftens temperatur. Vill du ha varmare utlufttemperatur vid given inloppstemperatur så måste du öka på fläktningen eftersom det är mängden luft och hur många grader som den sänks som bestämmer hur mycket värme pumpen kan ta upp.

när jag kikade på min flyttbara AC med hetluftslang så verkar temperaturen på kalla utluften och temperaturen på rörböjarna vara mindre än 5 grader när den kyler från 27 till 15 grader (12 grader om jag vattenkyler kondensorn då maskinen har en 'våt-del' för just detta)

Citera

2) Om man skulle brinebada samma lamellförångare i 0 ºC brine, kan man fortfarande anta en någorlunda likvärdig förångningstemperatur pga vätskans högre ledningsförmåga? Alltså köra som vätske/luft VP?

om den idag ligger på +10 grader på rörböjarnan när den arbeta så kommer den inte ge speciellt mycket vid 0 grader - en maskin med kapillärrör är ganska smal i arbetsområde och tappar kapacitet fort om temperaturerna är högre eller lägre än vad den är dimensionerad för.

skall man labba med den applikationen som du tänker dig så får man nog vara beredd att labba med både kapillärrörslängder och fyllningsmängder.

tänk på att din avfuktare är egentligen en frysskåpkompressor i annan förpackning och en frysskåpskompressor är under COP 2 (under 1 kyl-COP) när den håller -18 grader i frysdelen med kondensorn runt 35 grader C.

småmaskiner är svåra att göra effektiva då ytan inte minskar/ökar i samma takt som volymen minskar/ökar, dvs. en kompressor med dubbla slagvolymen har inte dubbla friktionen. Det är därför som kraftverk mm. måste göras riktigt stora om de skall vara högeffektiva.

---

du hade kompressordata på din kompressor !? - har du en länk till den ??

vad är det för kompressor? danfoss ?



  
« Senast ändrad: 16 juni 2011, 22:56:15 av xxargs »

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #7 skrivet: 16 juni 2011, 22:56:21 »
Tack för svaret  *vinkar*

Jag skall göra lite mätningar och tester.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #8 skrivet: 16 juni 2011, 23:09:09 »
du hade kompressordata på din kompressor !? - har du en länk till den ??

vad är det för kompressor? danfoss ?

Det är en LG.

LX86LAJG , r134a/150g, och finns här

http://www.lg.com/global/download/brochure/rec_comp_catalog.pdf
« Senast ändrad: 16 juni 2011, 23:20:22 av TokJan »
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #9 skrivet: 17 juni 2011, 09:01:42 »
Om man tittar på kompressordata så säger det 226w kylkapacitet vid -23.3 ºC.

Om man tittar på en likvärdig kompressor från Italienska ACC, deras GL90AA, som anger data vid flera temperaturer så säger det 221w vid -23.3 ºC men också 144w vid -30 ºC och 437w vid -10 ºC.

Vad jag förstår så är temperaturerna förångningstemp?
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #10 skrivet: 18 juni 2011, 13:12:44 »
skall man labba med den applikationen som du tänker dig så får man nog vara beredd att labba med både kapillärrörslängder och fyllningsmängder.

Det gäller väl bara om man skulle köra med brine eller kallare förångare?

Den är ju redan byggd för rumstemperaturer?
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #11 skrivet: 18 juni 2011, 17:47:34 »
Den är byggd för en viss evaporatortemperatur (nära noll grader C gissar jag) och en viss kondenstemperatur (30-35 grader C gissar jag) och så fort man går varmare eller kallare i endera sidan så kommer kapacitetet och COP att sjunka och man har letat fram sweet-spot för den applikationen det är tänkt för.

Skall du ha varmare kondensor och/eller kallare evaporator sÃ¥ blir det annan driftfall och för bästa COP behöver man ändra pÃ¥ kölmedieflödet i kapillären  - läs förlänga den eller förkorta den samt justera fyllningsmängder.

man kan väl säga att när du har blivit duktig på detta så är det läge för att söka jobb hos någon vitvarukedjas konstruktionsavdelning för kyl och frys då det gäller att ha lite känsla för detta ;-)...


för övrigt noterade jag på databladet att kompressorn du angivit helst inte skall köras varmare än -5 grader C på evaporatorsidan vilket då motsvarar att trycket inte skall vara högre än 1,4 bar övertryck på sugsidan (0,24 MPa absoluttryck) under kontinuerlig drift.

det har att göra om kompressorn är byggd för lÃ¥g sugtryck (vilket det blir om den är tänkt att arbeta nedÃ¥t -25 grader) sÃ¥ är pumpdelen relativt stor i kubik gentemot motorkraften vilket innebär att motorn gÃ¥r mer eller mindre överlastad när den ä nystartad och kylutrymmet är varm - det tÃ¥l de under en kortare tid (precis som kyl och fryskompressor när man startar dessa första gÃ¥ngen) men förutsätter att trycknivÃ¥erna  hamnar inom önskade nivÃ¥er inom kanske 10 minuter efter start för att inte arbeta onödigt varmt med kort livslängd som resultat.

 
---

har du hunnit mäta nÃ¥gon temperatur pÃ¥ kondensorns och evaporatorns rörkrökar i flänspaketen - är lite nyfiken faktiskt, ta ocksÃ¥ temperaturen pÃ¥ in och utluften pÃ¥ resp sida av kondensor och evaporatorn om du kan 


   

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #12 skrivet: 18 juni 2011, 18:28:01 »
Den är byggd för en viss evaporatortemperatur (nära noll grader C gissar jag) och en viss kondenstemperatur (30-35 grader C gissar jag) och så fort man går varmare eller kallare i endera sidan så kommer kapacitetet och COP att sjunka och man har letat fram sweet-spot för den applikationen det är tänkt för.

Skall du ha varmare kondensor och/eller kallare evaporator sÃ¥ blir det annan driftfall och för bästa COP behöver man ändra pÃ¥ kölmedieflödet i kapillären  - läs förlänga den eller förkorta den samt justera fyllningsmängder.

man kan väl säga att när du har blivit duktig på detta så är det läge för att söka jobb hos någon vitvarukedjas konstruktionsavdelning för kyl och frys då det gäller att ha lite känsla för detta ;-)...


för övrigt noterade jag på databladet att kompressorn du angivit helst inte skall köras varmare än -5 grader C på evaporatorsidan vilket då motsvarar att trycket inte skall vara högre än 1,4 bar övertryck på sugsidan (0,24 MPa absoluttryck) under kontinuerlig drift.

det har att göra om kompressorn är byggd för lÃ¥g sugtryck (vilket det blir om den är tänkt att arbeta nedÃ¥t -25 grader) sÃ¥ är pumpdelen relativt stor i kubik gentemot motorkraften vilket innebär att motorn gÃ¥r mer eller mindre överlastad när den ä nystartad och kylutrymmet är varm - det tÃ¥l de under en kortare tid (precis som kyl och fryskompressor när man startar dessa första gÃ¥ngen) men förutsätter att trycknivÃ¥erna  hamnar inom önskade nivÃ¥er inom kanske 10 minuter efter start för att inte arbeta onödigt varmt med kort livslängd som resultat.

  
---

har du hunnit mäta nÃ¥gon temperatur pÃ¥ kondensorns och evaporatorns rörkrökar i flänspaketen - är lite nyfiken faktiskt, ta ocksÃ¥ temperaturen pÃ¥ in och utluften pÃ¥ resp sida av kondensor och evaporatorn om du kan  


    

Tack för dina svar.

Har inte hunnit än eftersom sÃ¥ fort frugan fÃ¥r höra att man "leker" sÃ¥ skall gräset klippas och huset dammsugas  ;D

Skall mäta såfort jag hinner.

Intressant med det du skrev om -5 ºC och 0,25MPa, den är märkt med 0,25MPa/0,85MPa och arbetstemperatur på +5 - +35 ºC.
Jag gissar att om det är varmare än 35 ºC ambient kan den inte bli av med värmen i kondensor och om det är under 5 ºC så fryser evaporatorn.
« Senast ändrad: 18 juni 2011, 18:30:13 av TokJan »
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #13 skrivet: 24 juli 2011, 13:17:02 »
Ok, lite uppdatering.

Kompressorn är en Danfoss PW4.0VK vilket jag sÃ¥g när jag öppnade den, helt fel mot specifierad i manualen  ::), kineser  :o
Har bifogat PDF och XLS för spec på kompressorn.

Körde en halvtimma innan det började rinna vatten ur skiten  :-\
Måste hitta ett sätt att bli av med vattnet.

Här är lite data:

intemp luft till förångare = 23.3 ºC
uttemp luft från förångare = 10 ºC

Temperatur sänkning = 13.3 ºC

intemp luft till kondensor = 10 ºC
uttemp luft från kondensor = 27.3 ºC

Temperatur höjning = 17.3 ºC

Fläkten gick på låg hastighet, vet ej m3/h men gissar ca 70m3/h

Förbrukad effekt inkl. fläkt = 180w

Hade tyvärr inget bra sätt att mäta temperaturer in och ut ur kompressorn än men det kommer.
« Senast ändrad: 24 juli 2011, 13:30:16 av TokJan »
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #14 skrivet: 24 juli 2011, 15:34:39 »
Måste antagligen ha separata varvtalsstyrda fläktar till kondensor och förångare för att kunna styra förångnings och kondenserings temperaturer.

Sedan också en tank för vattnet med en evakueringspump, alternativt pumpa kondensvattnet över kondensorn.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!