Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.

[Bonzo]

Läser i handboken nu att man ”i vissa installationer använder expansionskärl istället för nivåkärl (exempelvis där värmepumpen inte är högsta punkten i köldbärarsystemet)”. Det kanske svarar på frågan varför man inte använt det medföljande nivåkärlet och även varför det inte är monterat på högsta punkten.

Det verkar heller inte vara någon fara med trycket som det är just nu. Enligt handboken ska man ha minst 0,5 bar, men jag blev lite osäker när den röda referensvisaren stod betydligt högre.

Många frågor kvarstår dock fortfarande och som sagt ska jag försöka få ut firman för en genomgång. Visst kan jag läsa i böckerna, men om installationen inte är typisk så kommer det ändå kvarstå frågor.

[Valiant]

Jag tycker det ser ut som om din värmepump är lika mycket högsta punkt som min. Men det verkar som om du inte har något smutsfilter för köldbäraren, inmonterat i ventil eller separat.

[99meter]

Allt kanske inte är så fel ändå. Om det är förberett för frikyla så kan man då inte använda plastkärlet för det måste sitta på högsta punkten på köldbäraren. Den kommande konvektorn till frikylan kommer väl att vara en våning upp?. Alltså måste man använda ett tryckkärl (som på fotot). Var tryckkärlet sitter har ingen större betydelse, eftersom det inte kan användas för att fånga upp luftbubblor som plastkärlet.

[Bonzo]

Jag tycker det ser ut som om din värmepump är lika mycket högsta punkt som min. Men det verkar som om du inte har något smutsfilter för köldbäraren, inmonterat i ventil eller separat.

Nej, det där med filterkulventilen är fortfarande något jag behöver ta upp med dem. Läste lite mer i installationshandboken och i övrigt känns det ändå som om det är korrekt installerat.
Som @99meter skriver så är det ju förberett för frikyla och konvektorn är tänkt sitta på övervåningen, alltså två våningar högre än pumpen.

[Uffen]

Nej, det där med filterkulventilen är fortfarande något jag behöver ta upp med dem. Läste lite mer i installationshandboken och i övrigt känns det ändå som om det är korrekt installerat.
Som @99meter skriver så är det ju förberett för frikyla och konvektorn är tänkt sitta på övervåningen, alltså två våningar högre än pumpen.

Det sitter ett smutsfilter i påfyllningsarmaturen (Den som har en frigolitlåda som isolering) Den sitter bakom locket på motsatt sida om vredet i mitten. Tyvärr så ser den i ditt fall ut att vara monterad mot väggen så den kan vara svår att få ut.
Normalt är det bara att stänga ventilen i mitten skruva bort locket på baksidan och ta ut filtret.

[Bonzo]

Det sitter ett smutsfilter i påfyllningsarmaturen (Den som har en frigolitlåda som isolering) Den sitter bakom locket på motsatt sida om vredet i mitten. Tyvärr så ser den i ditt fall ut att vara monterad mot väggen så den kan vara svår att få ut.
Normalt är det bara att stänga ventilen i mitten skruva bort locket på baksidan och ta ut filtret.

Där ser man, då var även det utrett. Tackar mycket för svar. Ska kika lite mer på det i veckan och se om det är möjligt att få ur filtret över huvud taget.

Det är lite märkligt hur det kan utvecklas från att jag får höra att det är en jäkla massa saker som inte stämmer med min installation, till att allt är gjort som det ska.
Det här är såklart inget som är unikt för det här forumet och jag uppskattar responsen, men ibland önskar jag bara att man inte låter så säker om man inte har full koll.

[Hasberg]

Se till att dom vrider påfyllningsarmaturen ca ett ¼ varv neråt, när inkoppling
av frikylerören sker.
Det är en liten tapp på filterinsatsen, som ska passa i ett hål. Det är en fördel
om man kan se in uppifrån, när filterinsatsen ska återmonteras.

(Det är cc 140 mm mellan mina köldbärarrören och det är gott om plats då,
skulle du ha mindre, kan man ju lossa isoleringen ngt och få lite plats till.)

[944_Driver]

Där ser man, då var även det utrett. Tackar mycket för svar. Ska kika lite mer på det i veckan och se om det är möjligt att få ur filtret över huvud taget.

Det är lite märkligt hur det kan utvecklas från att jag får höra att det är en jäkla massa saker som inte stämmer med min installation, till att allt är gjort som det ska.
Det här är såklart inget som är unikt för det här forumet och jag uppskattar responsen, men ibland önskar jag bara att man inte låter så säker om man inte har full koll.

Jag skulle vilja påstå att min åsikt är fortsatt relevant. Med ett bättre placerat expansionskärl kan anläggningen bli mer tolerant mot luft som råkar komma in. Detta oavsett typ av kärl. Kärlet kan rymma några liter luft som inte gör någon skada i kärlet men om det bildar en bubbla någon annan stans kan orsaka driftstopp.

Skillnaden kan vara att du får ta dit någon och lufta/fylla på (2000 kr?) efter tre år pga porlande i rören eller driftstopp istället för att det tar 15 år att få så mycket luft i expansionskärlet att det bli ett problem. (Dvs om du du har lite otur så det finns luft i vätskan)

Att göra 'rätt' enligt min mening hade i detta fall inte kostat något extra. Ett T-kors placerat så flödet kan delas i vätska och luft på en enklast möjlig sätt.

Ska man sedan ha lite mer åsikter så borde isoleringen av rören kunnat göras lite snyggare och kabeln till VP borde väl inte hänga lös längs väggen som barn etc kan dra i den. Sedan borde du överväga att installera ett magnetit-filter eftersom moderna VP har cirkulationspump som är känsligare för det än den gamla typen, det borde installatören informerat om och det kanske han gjorde?

// Magnus

[Bonzo]

Jag skulle vilja påstå att min åsikt är fortsatt relevant. Med ett bättre placerat expansionskärl kan anläggningen bli mer tolerant mot luft som råkar komma in. Detta oavsett typ av kärl. Kärlet kan rymma några liter luft som inte gör någon skada i kärlet men om det bildar en bubbla någon annan stans kan orsaka driftstopp.

Skillnaden kan vara att du får ta dit någon och lufta/fylla på (2000 kr?) efter tre år pga porlande i rören eller driftstopp istället för att det tar 15 år att få så mycket luft i expansionskärlet att det bli ett problem. (Dvs om du du har lite otur så det finns luft i vätskan)

Att göra 'rätt' enligt min mening hade i detta fall inte kostat något extra. Ett T-kors placerat så flödet kan delas i vätska och luft på en enklast möjlig sätt.

Ska man sedan ha lite mer åsikter så borde isoleringen av rören kunnat göras lite snyggare och kabeln till VP borde väl inte hänga lös längs väggen som barn etc kan dra i den. Sedan borde du överväga att installera ett magnetit-filter eftersom moderna VP har cirkulationspump som är känsligare för det än den gamla typen, det borde installatören informerat om och det kanske han gjorde?

// Magnus

Jo, visst finns det säkert saker som skulle gått att göra snyggare, och kanske till och med mer rätt. Min poäng var ändå att jag, när jag läste de första svaren, fick intrycket att hela installationen var tekniskt felaktig och riktigt så var det ju inte.

Men som sagt hade det varit bättre om kabeln till pumpen var framdragen längre så att kabeln inte blev hängande på det där viset. Jag vet faktiskt inte hur de tänkte där.
Gällande typ av filter så är det ganska självklart att installatören inte informerade att det finns ett bättre filter men att han gett fan i att installera det. Jag hade inte så mycket kommunikation alls med installatören då jag var på jobbet under tiden arbetet fortgick och jag utgick ifrån att han visste vad han gjorde.

Hade jag gjort installationen idag så hade jag förmodligen varit mer styrande och tänkt annorlunda gällande placering av både intag och pump. Jag hade för dålig koll på hur mycket plats de externa delarna skulle ta och var bara fokuserad på att få in pumpen i hörnet.

Nåja, nu är det som det är. Elanslutningen är enkel att flytta och kopplingen med filtret ska jag be dem rotera när (om) de kommer tillbaka för komplettering. Resten kanske jag helt enkelt få lära mig att leva med, men jag vet faktiskt inte hur de tänkt göra rördragningen för frikylan. 

[petter565]

Hej, jag har läst en hel del inlägg om VB-hastighet och deltaT på forumet men inte riktigt hittat något svar på min frågeställning.

Jag kör min F1255-12 mot en biopanna med en krets för golvvärme (står för ca. 80% av värmebehovet) samt en krets för radiatorer på vinden.
VP är kopplad till biopannan som arbetstank, vet inte om detta är bäst men rörmokaren föreslog detta och det verkar ju fungera.
Eldar fortfarande med en flisstoker då det är kallare och man orkar fylla på tanken. (vet inte hur lönsamt det är men ger ju motion iaf...)

Jag har förstått att det vore vettigast att köra värmepumpen med möjligast optimal deltaT mot arbetstanken i och med att de utgående kretsarna har sina egna flöden och inte är beroende av värmepumpens VB-flöde. Jag har inte lyckats klura ut hur jag ska få Niben lurad att köra fast delta, dvs ändra värmebärarpumpens flöde vid behov så att man skulle kunna hålla ca 5-7 grader delta oberoende av utgående effektbehov.

Har läst att det skulle gå att lura den med att ställa in manuellt flöde ex. delta 6 grader vid en varm temperatur t.ex +5 DUT och sen skulle den hålla ca. samma delta även vid kallare temperaturer. Det där går inte min på iaf. 
Nuförtiden kör jag VB-flödesinställningen manuellt.

Finns det någon som vet om det överhuvudtaget är möjligt att köra den optimalt mot en arbetstank med autoinställningar och i såfall hur? Finns ju säkert större problem i världen men är ändå intressant.

[Ingabo103]

Har en NIBE F1255-16 CU installerad sedan 2015. Efter ett fel där en av de inkommande faserna gick ner har pumpens inverterkort förstörts. Felkod 100 indikeras. Tydligen är detta en känd svaghet och efter kontakt med NIBE service kan de bara konstatera detta. Jag fick ingen lösning eller förklaring från NIBE, bara ett konstaterande att så här är det. Nu har jag fått pumpen reparerad av serviceombud och hoppas att hem- och extraförsäkring täcker kostnaderna. Dock vet jag inte om jag vill starta pumpen igen då det pågår byggarbeten på anläggningsplatsen med risk för kommande fasbortfall. Jag ser bara en lösning med att installera en extern fasövervakare som styr motorbrytaren för inkommande el. Borde inte NIBE erbjuda en sådan lösning? Tråkigt att behöva påtala detta, men med pumpens känslighet för fasfel kan jag inte rekommendera produkten. Finns det något annat alternativ? Har någon i forumet samma erfarenhet?

[Valiant]

Jag ser bara en lösning med att installera en extern fasövervakare som styr motorbrytaren för inkommande el. Borde inte NIBE erbjuda en sådan lösning? Tråkigt att behöva påtala detta, men med pumpens känslighet för fasfel kan jag inte rekommendera produkten. Finns det något annat alternativ? Har någon i forumet samma erfarenhet?

Jag vill påstå att en omriktare går inte sönder p.g.a. att en fas faller bort. Mot sådant finns redan skydd i omriktarens s.k. mellanled. Därmed kommer inte en fasövervakning att fungera. Problemet, skulle jag vilja påstå, är att det uppstod kraftiga trancienter på nätet i samband med fasbortfallet. Sådant knäcker en frekvensomriktare på bråkdelen av en sekund.
Mot detta finns endast EMC filter och drosslar som skydd. I 12kW storleken har man numera installerat en stor drossel, vilket definitiv tillsammans med EMC filter skyddar frekvensomriktaren. EMC filter har du redan.
Jag hade faktiskt frågat om den drossel som är monterad i 12 kW har kapacitet för att monteras även i 16kW. Om inte annat, frågat vad det är för fabrikat och typ, så kan man köpa en sådan från grossist som är ett snäpp större. En drossel kan mycket väl monteras utanför värmepumpen på inkommande kabel, i en separat kapsling.En drossel är en sorts stor transformator, denna väger flera kilo. Den vill bara släppa igenom ren 50Hz, en trancient kommer inte igenom.

[Valiant]

Vill bara förtydliga det jag skrev, se länk  https://www.instrumart.com/assets/VFD-IO-Chokes-Install.pdf
Det som är aktuellt är en AC input line choke, som alltså finns som standard i 12kW värmepumpar med frekvens.
En sådan här kostar ca 1500 -2000 kronor (kapsling tillkommer) och installeras på inkommande matning utanför värmepump. Man fördärvar således ingen garanti genom ingrepp i själva värmepumpen.
 Ingabo103 är besviken. Nibe borde i alla fall kunna erbjuda ett sådant komplement. Jag var själv skeptisk till frekvens, men fick besked av Nibe att det är inga problem om man "har ett stabilt nät". Jag tolkar det som störningsfritt och minimalt med strömavbrott/ fasbortfall, bor i stad och minimalt med åsknedslag. Som tillverkare väger man alltid kostnaden för att införa en sådan komponent mot kostnaden  för garanti. Garantin går ju dessutom efter ett par år över på försäkringsbolag.
Hade jag haft en 16kW värmepump med frekvens hade jag nog starkt övervägt att skaffa en "AC input line choke".

[petter565]

Intressant!
Man kan ju fråga sig farför "filter" då inte finns färdigt monterade på alla pumpar med frekvensomvandlare.
Det är ju ändå normalt att det förekommer störninger i elnät, speciellt på landsbygden. Apparater borde väl vara så konstruerade att de tål att användas?

Kanske 12kW-pumpen varit speciellt känslig då då de lagt till filtret på den just...

[Valiant]

Intressant!
Man kan ju fråga sig farför "filter" då inte finns färdigt monterade på alla pumpar med frekvensomvandlare.
Det är ju ändå normalt att det förekommer störninger i elnät, speciellt på landsbygden. Apparater borde väl vara så konstruerade att de tål att användas?

Kanske 12kW-pumpen varit speciellt känslig då då de lagt till filtret på den just...

Pengar! Som jag skrev, 1500-2000 kr tär på vinsten när kanske bara några procent kommer gå sönder.  Jag tror som du, många 12kW gick sönder. På ett företag där jag jobbade hade man liknande problem med en specifik storlek av omriktare. När reservdel-omriktare levererades, ingick drossel och installationsanvisningar. Det löste problemet.
Det skulle vara intressant att veta ifall någon har haft en trasig 12kW omriktare, där drossel varit monterad.