0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Ska du köpa en massa spets så är G2 kalas. Annars så är den som vilken maskin som helst. Hur stort är tillgängligt flöde? Eftersom du bygger nytt så har dy den infon tillgänglig antar jag.Hur mkt ska du hämta upp ur hålet,du har ju redan bestämt det eftersom du borrar 150m eller?IVT eller Thermia är inte bättre eller sämre än de andra, alla är ungefär lika bra, de fabrikat som är lite bättre har du inte listat alls
Thermia/Danfoss VP duolösning 300 Mbh för vv och en tanklösning är min rekomendation .Viessman har allternativ i sin 300 serie då dom har ett fint styr och övervaknings system . Titta på deras grejer Cocacola
Vad räknar man med för värmebehov för huset inkl. varmvatten i kWh/år? Utan den uppgiften är det svårt att bedöma vad som är lämplig effekt på pumpen.
Hej!Enligt min åsikt finns ingen VP:n som är jättemycket bättre än de andra, vissa skillnader är det förstås men jag har svårt att se att det skulle motivera en merkostnad på 10-20 kkr.Det som är viktigt för installationen är installatörens kunnighet, ta referenser och hör dig för om andra är nöjda med just den rörkrökaren.Borrdjup är rätt viktigt, det är där man hämtar energin, så om nån vill snåla där så dra åt dig öronen.Enligt de uppgifter du lämnar i energibehov så ska en 6 kW VP räcka fint, speciellt om du kan elda lite då det är som kallast ute.
E ut värmesystem = 8611 kWh/årE varmvattenanv. = 4377 kWh/årÄr det de uppgifter du ville ha?
Exakt vad som behövs. Man kanske bör lägga på 2000 kWh/år för värmeläckage från varmvattenberedaren, det är inte säkert det kommer huset tillgodo. Det blir i så fall 15 MWh/år som pumpen skall producera. För det räcker en 6 kW pump bra. Skulle tro att den de flesta vintrar inte kommer att behöva någon tillsatsel. Först tänkte jag att Eut = 8611 inte kan vara möjligt men så hittade jag en kalkyl på ett hus på 170 m2 med Eut = 10300 kWh så det kan nog vara möjligt. Så är det problemet med varmvattnet. Visst har en pump på nominellt 6 kW lägre kapacitet att göra varmvatten men frågan är om säljarna tänkte på att en pump på 6 kW som nästan aldrig kommer att gå kontinuerligt tillsammans med ett borrhål på 150 meter kommer att arbeta med rätt hög köldbärartemperatur vilket ökar kapaciteten. Två grader högre temperatur gör uppemot 10 % högre effekt. Var ligger huset och hur djupt är det till berg eller grundvatten?Vad är det för typ av värmesystem? Golvvärme, radiatorer eller en kombination? Väljer man en större pump kan det behövas extra vattenvolym i systemet för att det inte skall bli alltför stort antal starter för pumpen.
Kom på förklaringen till det låga värmebehovet, det är ju värmeväxling på ventilationsluften!Med den temperatur berget har i Alingsås, borrhålets djup och det låga värmebehovet blir det nog en temperatur på ingående köldbärare som är +3 grader även vintertid. 6 kW pumpen skall klara hus och varmvatten bra. De flesta år kommer det inte att behövas tillsatsel om pumpen ställs in rätt. Ur den synpunkten behövs ingen kraftigare pump. Det tycks säljarna också vara inne på. Eftersom det är enbart golvvärme behövs i vilket fall som helst någon form av volymtank för att pumpen skall få tillräcklig vattenvolym att arbeta mot. En kraftigare pump har ingen nackdel där, även en 6 kW pump behöver en volymtank. Det är tillgången till varmvatten det hänger på. Vill man tappa upp ett badkar är det mängden vatten i beredaren som avgör och den mängden är densamma oavsett om det är en 6 eller 8 kW pump med inbyggd beredare. Badvattnet tappas upp så snabbt att pumpen inte hinner producera så mycket mer medan badkaret fylls. Vill någon duscha efter det att badkaret har fyllts minskar naturligtvis risken för kallt duschvatten med en kraftigare pump. Så frågan är i vilken mån badning och duschning kolliderar tidsmässigt. Det är familjens bad- och duschvanor som avgör. Man kan se kostnaden för en kraftigare pump som en försäkringsavgift som ger något bättre tillgång till varmvatten. Det är svårt att som utomstående ge råd om vad det är värt.
Alla thermia pumpar är samma maskin, optimum har lite bättre pumpar än diplomat och G" har dessa pumpar samt en hetgasväxling för VV. Denna har du 0 användning för om du dimensionerar för lite elspets, gör det och borra mer istället för G2Som jag ser det så är Qvantum värmepumpar samt Viessmann betydligt bättre än de fabrikat du listade. Av de fabrikat du nämner så väljer jag Danfoss, samma som Thermia men ett par tusenlappar billigare. Danfoss säljs av alla som har konto på Lundgrossisten, massor av rörfirmor maoViessmann har integrerad COP beräkning, samt är betydligt tystare. De har även elektronisk expventil,, det som gör att Thermia vräker på med att ATEC är så bra. Denna har Viessmann och Qvantum haft i flera år. Viessmann har appar och internet ,. Allt IVT säger har Viessmann haft i 5 år typ. Ok jag kanske överdriver lite hehe men kolla iaf.Tank behöver man om man vill ha lite mer effekt beroende på vilket flöde du har i systemet. Den som monterar din maskin SKA veta vilka flöden du har tillgänglig, frågar de inte efter det eller ser det själva!! leta ny inst
Vi kommer ha 160l badkar, totalt 5 duschningar/dag och max 2 bad i veckan tror jag. Förändrar det läget?
Personligen väljer jag bara HGW om maskinen ska var liten i förhållande till huset, eftersom HGW bara ger dig VV om maskinen går i värmedrift, så vill du inte köpa spets så skulle jag välja tank och borrhål för de extra pengarna.
Hur tänker du då? Om vi tar Rinnan som exempel så kör han i 9h vid DUT typ,, hur mkt hgw(han får kanske 1,5 kw) får han då,,, inte mkt. Om vi har en maskin som ligger precis på gränsen till att köpa spets men som klarar sig utan, då kommer den att få börja köpa spets när 1kw försvinner till VV. Njaa HGW är inget vidare i vanliga hus, men kanon på hotell och BRF.ef osv i större grejer.startar maskinen i en kvart så blir det liksom inget av HGW den måste gå i timmar för att ge ngt. 1kw i en kvart blir,,ja en piss i havet typ
Jag har fortfarande inte förstått varför t.ex Viessmann och Qvantum är bättre än de andra värmepumparna. Varför bör jag välja dem? Jag är nog lite för dåligt insatt än så länge
Hur tänker du då?
Som jag brukar, logiskt!! HGW utnyttjar värmen i hetgasen för varmvattenberedning, kondensationsvärmet värmer huset. Tittar man i ett tryck-entalpidiagram för R407C ser man att värmen som kan erhållas ur hetgasens nedkylning från 70 grader (det är vad hetgastemperaturen blir på min pump vid radiatordrift vintertid) till 40 grader är ungefär 30 kJ/kg. Så mycket mer går nog inte att krama ut hetgasen. Ytterligare nerkylning, kondensering och lite underkylning ger 180 kJ/kg. Det är när förhållandet husets värmebehov/varmvattenbehovet blir större än 180/30 = 6 som HGW-funktionen kan stå för varmvattenbehovet ensam. Är förhållandet mindre måste pumpen göra separata varmvattenkörningar. Det har inget att göra med om pumpen är klen eller kraftig i förhållande till totala värmebehovet eftersom förhållandet bestäms av egenskaperna hos R407C. En pump på 12 kW som går 12 timmar per dygn eller en på 6 kW som går dygnet runt är likvärdiga ur den synpunkten. Det blir lika mycket HGW-varmvatten om husets värmebehov är detsamma. HGW passar enligt min mening bäst i dåligt isolerade hus med radiatorer där varmvattenbehovet är relativt lågt. Mitt hus är idealiskt ur den synpunkten. I nya välisolerade hus kommer HGW funktionen inte till sin rätt. Jag har sett en kalkyl på ett hus där uppvärmningen av huset beräknades dra 10 MWh/år, varmvattnet en bit över 3 MWh. Värmeläckaget från varmvattenberedaren var någonting på 2 MWh/år vilket gör totala att värmemängden till beredaren blir över 5 MWh/år. Där har vi ett förhållande på 2 vilket innebär att HGW-funktionen kommer att stå bara för en liten del av varmvattenberedningen. Till råga på allt var det golvvärme i huset så man kommer kanske aldrig att nå en hetgastemperatur på 70 grader. Det innebär att tillgänglig hetgasvärme för att göra varmvatten blir ännu lägre. Det blev lite vid sidan av ämnet men det har ändå lite bäring på trådskaparens problem. HGW är det ingen mening med att välja.
jag hade valt en värmepump och en dimensionering av borrhålet som gör att installatörens kalkyl indikerar att du inte har behov av spets och en temperatur på inkommande brine som inte understiger 0 grader vid DUT. Givet att du har låg förbrukning och hög COP mha golvvärme och nybyggt hus hade jag kunnat tänka mig lite spets då totalen ändå blir så pass bra. Men då pratar vi liiite spets. Mitt val hade nog utifrån vad du presenterar landat kring 6-8kw med separat VV beredare för att säkerställa god tillgång på VV. Exempelvis Thermia Optimum Duo 6kw eller motsvarande från IVT eller Nibe. Borrhålets djup hade jag valt att dimensionera ganska väl. Det ska leva lika länge som huset kanske. Och huset kanske växer med tiden. Därutöver är borrhålets kapacitet även relevant utifrån ett kylperspektiv i fall huset ligger så till att man kan vilja kyla på sommaren. Värmepumpen kommer leva 10-20 år och kan troligen rent kalkylmässigt bytas ut efter 10-15år utan konsekvens. Därför är inte just det valet av lika stor konsekvens som hålet enligt min mening.
Danfoss äger Thermia, så för dem är det ett varumärke inom väggarna.Danfoss eller Thermia... ingen större skillnad. Det sägs att Danfoss värmepumpar görs i Polen, Thermia sätter förhoppningsvis fortfarande ihop dem i Arvika.Danfoss har endast rostfri VVB, Thermia har även modell med kopparfodrad VVB.
Men det blir ju inte så bra eftersom din maskin får gå mer för att du tar effekten från kondensorn och värmer VV med. Det resulterar även i att du får köpa mer elspets(kanske inte du nu då) som vi sett flera ggr i vinter då folk deaktiverar HGW för de vill inte köpa spets på värmen, bättre då att göra VV som vanligt med kompressorn.När tror du att du sparat in de 10500 spänn som G2 kostar mer än en Diplomat?
8kw och 140m borra är standarddimensioneringen och merparten av alla offerter kommer ligga där i kring så vida inte objektet har väldigt avvikande behov. De som skickar en offert till dig vill göra så lite arbete som möjligt så klart. Annars hade du ju inte behövt komma hit med frågor! Då hade någon av dina potentiella installatörer haft kompetens nog och tid nog att förklara allt detta för dig och då hade du valt den installatören. Ett hål på 200m kommer kunna ge 4-8kw kyla. Fördelen med ett djupt hål är att värmepumpen ger mer även på vintern - jämfört med ett grundare hål. Ett hål görs inte djupare i efterhand.. Ta en titt på de dimensioneringsunderlag du fått från de olika installatörerna och se hur mycket tillsatts som förväntas samt vilken temperatur inkommande brine har vid DUT eller i värsta fall årsmedeltemp. Gå heller inte på niten att bygga en värmelösning som kräver att man eldar vid DUT. Så gör man inte på ett nybyggt hus anser jag. Huset ska klara av att värma sig själv utan att ni är där (dvs utan den värme ni genererar) och den ska kunna hantera 22 grader i alla relevanta boytor samt lite enklare uppvärmning i exempelvis garage. I dagens hus utan källare är det vanligt att garagen nyttjas som hobbyrum/mekyta året runt och då behöver man kunna värma ännu mer. Vidare ska uppvärmningskällan klara av att hantera varmvatten för permanentboende i linje med mängden sovrum. Och min skola gör gällande att borrhålet bör ha överkapacitet för den dag huset skall byggas ut, exempelvis. Då kanske husets behov är mer i linje med 20mwh och i så fall behövs säkert 8kw. Även om en 6kw troligen skulle räcka fint den med Min uppfattning kan ju skilja sig från andras och mitt syfte är inte att hjälpa dig att köpa rätt värmepump utan att tillsammans med andra här på forumet ge det olika underlag och vinklingar så att du själv kan ta ditt beslut och känna dig nöjd med det.
Är Thermia rostfri som standard eller tillval?Behöver man oroa sig för att de rostfria från märkesproducenterna korroderar inifrån? Jag har hört skräckexempel om det från en värmepumpsentreprenör. Jag har också hört att det är viktigt vilken golvvärmeslang man använder då det är svårt att förhindra syreupptagning genom slangen helt till 100%. Stämmer det?Jag ställde frågan till en golvvärme-leverantör och han rabblade upp alla lager deras slang bestod av och att jag inte behövde oroa mig.
Ta en titt på de dimensioneringsunderlag du fått från de olika installatörerna och se hur mycket tillsatts som förväntas samt vilken temperatur inkommande brine har vid DUT eller i värsta fall årsmedeltemp.
Har dom angivit hur mycket tillsatsel som krävs? (alltså förbrukningen i kWh snarare än effekten) En fläktkonvektor kan vara ett bra sätt att värma garaget på. Den borde klara sig med likvärdig framledning som din golvvärme i huset. Jag valde radiatorer i garaget men jag har även radiatorer i huset i övrigt. En annan fördel med fläktkonvektor är att du med en installerad konvektor kan få avsevärt mer värme än radiatorer. Således borde installationen bli billigare. Hur en stängd studio påverkas av att en fläktkonvektor står utanför är dock ett lite oskrivet kort. I värsta fall kan du ju dra in en radiator dit om fläktkonvektorn inte visar sig täcka väl. Jag har lika stort garage. Enda skillnaden är att mitt är helt vidbyggt huset. Jag har 2 radiatorer och gissningsvis en kapacitet om ca 2kw och det har fungerat väl vid -20. Även värmepumpen står i detta utrymme och det gissar jag bidrar en del till värmen i utrymmet i stort. Jag brukar ha mellan 18 och 20 grader i "garaget" (där en bil aldrig kommer stå). Vad gäller dina förslag så reagerar jag på dimensioneringen av hålet. Jag hade utan tvekan valt att borra djupare än så. Men då kan det ju vara så att när dom räknat är dom inte medvetna om hur snålt ditt hus faktiskt är. Notera även hur förslag 1 är 147m aktivt. Stabil grundvattennivå och berg krävs från 3 meter från ytan för att 150m skall räcka och då kommer du ha -3 vid DUT. Det andra förslaget är ju grundare och värmer en mindre yta och har ändå en lägre brine vid årsmedel och således troligen -4 vid dut vilket är standard i många dimensioneringsprogram men på tog för lågt enligt min personliga smak. Har man utrymme tycker jag man ska välja en DUO maskin. Speciellt om man är många i familjen och värdesätter varmvattenkomforten. Det ska inte handla om "att det går". Man ska i ett nytt hus aldrig behöva tänka tanken att varmvattnet kanske inte räcker. Bättre då att behöva köpa lite spets. Alltså om budgeten inte håller med 8kw och en DUO hade jag valt 6kw och en DUO -typ så - grovt - men du förstår vad jag menar Dina förslag skiljer sig också genom att Nr2 är en lite modernare maskin med snåla pumpar när alternativ 1 är en enklare och billigare maskin. Alltså om du jämför priset mellan de två. För att få motsvarande thermia behöver du en Optimum gissningsvis. Debatten om HGW är ju trevlig men har inget i denna tråd att göra då du har golvvärme. Dvs en leverantör som ger den som förslag trots vetskap om att du har golvvärme kan man kasta på soptippen.
Här är för de två första jag tittat på. Skillnaden är att en av dem har räknat med uppvärmning av garaget också. Sedan har ingen fått se Energibehovsberäkningen, men det kanske inte skall betyda så mkt:Nr 1:239 m2, 40W/m2DUT: -18Brine vid DUT: -3Brine vid årsmedel: +2Aktivt borrhål: 147 mTillsats:3,1kWVP: Thermia Diplomat 8Nr 2:193 m2, 40W/m2DUT: -16,2Brine vid DUT: Finns inte medBrine vid årsmedel: -0,5Aktivt borrhål: ? Borrhål 140 m står det baraTillsats: 0,7 kWVP: IVT Greenline HE C7
Men energibehovberäkningen avgör ju allt! Det är uppenbart att leverantörerna, i brist på korrekt information, har gått på schablonvärden. De har inte vetat om att det är ett ytterst välisolerat hus med FTX. I fall 1 har man räknat på ett maximalt effektbehov på 239x40 = 9560 W. Lägg till 0,5 kW för varmvatten och max effektbehov blir 10 kW. Lämplig pump blir då 8 kW. 9,56 kW max värmebehov för uppvärmning når man med ett hus i Göteborgstrakten som drar 21 000 kWh/år. Förmodligen mer eftersom Alingsås ligger en bit in i landet. Energikalkylen ger ett värde på 8600 kWh. Med varmvatten och värmeförluster blir det 27 MWh/år som skall jämföras med 15 MWh/år. Det är ju nästan en faktor två som skiljer!!!!Den här diskussionen har blivit konstig därför att leverantörerna har räknat på ett helt annat hus än det som byggs och presenterat förslag därefter. Hade de fått rätt ingångsvärden skulle deras förslag säkert ha sett annorlunda ut.
Enligt en PDF som postats här tidigare ger en Nibe 1110/1210 följande:Storlek: KBin/VBut: Effekt in/ut:5kW 5/35 1,30/7,057kW 5/35 1,91/10,43Så en Nibe 6kW borde ge nånstans mittemellan 10,43 och 7,05 kW säg ~8,7 kW. Förmodligen lite till om vi räknar med en VBf på 30 °C...
Då tänker jag mig 200+ borra och 6kw VP. 6kw vp från nibe borde vara billigare än de offertförslag som kommit upp och vi lägger i stället en 15-20k efter ROT på djup borra.
mm det jag tänkte var liksom följande: att om vi har behov av väldigt lite effekt. Kanske bara 6-7kw i nuläget. Samtidigt har golvvärme i nytt hus och vill borra för framtida utbyggnad och så vidare. Dvs vi överdimensionerar bara hålet. Allt annat köper vi så litet vi kan. Sett till förutsättningarna borde man då med ett väl tilltaget hål och en kolvmaskin i kombination med GV få en värmepump som ger en bra bit mer än märkeffekten och med ett väldigt bra COP. Samtidigt har man inte snålat ur totalt. Man har byggt för framtiden genom att investera i ett djupt hål som har kapacitet att täcka framtida behov samt ev. framtida frikylainstallation. Då tänker jag mig 200+ borra och 6kw VP. 6kw vp från nibe borde vara billigare än de offertförslag som kommit upp och vi lägger i stället en 15-20k efter ROT på djup borra. Borran är då så stor att den borde fixa behovet i framtiden med en 8kw eller 10kw maskin utan större problem.
225-275 har jag sett och hört i närtid - lite beroende på ort/etc. Och det ska så klart inkludera allt. Och då pratar vi tilläggsmeter. Med 550m2 tomter är det rimligen tight mellan husen och om det är många som i framtiden har Bergvärme är det ytterligare ett incitament att borra djupt.
med 20m bör det finnas marginal. Jag är ju kanske en knäppgök men jag tror att FTX + bergvärme är en väldigt bra investering med avseende på komfort och totalekonomi.
I härraden 6-8kw och 140-200m borra lär du inte få några större problem. Inte heller särskilt beroende av vilket märke du väljer. Vi försöker komplicera allt här för att ha något att prata om
I ditt fall tyckte jag det verkade intressant att få ett djupt borrhål och en pump med tillsynes låg effekt (6kw) men som baserad på kolv i stället för scroll skulle ge en bra bit mer effekt med varmt hål. Med låg framledning och hög brinetemp in får, så vitt jag förstått, kolvkompressorn en fördel utan att få några direkta nackdelar. Dvs Sweetspot för en kolvkompressorvärmepump. Nibe vet jag har en sådan. Utifrån hur marknaden ser ut i dag och utifrån mina högst personliga preferenser i den effektklass jag köpt värmepump skulle mitt val landa på IVT eller Thermia. Skulle jag köpa 6kw värmepump med golvvärme skulle jag fundera på extra djupt hål och en kolvmockapär från nibe
en 6a ser ju egentligen ut att räcka Är garaget byggt med bra isolering?
Jag hade inte en aning om FTX för ett år sedan - allt annat hade jag funderat på med huset (allt skoj som automationssystem, datorsystem som adminsterar huset, ljudsystem, belysningslösningar m.m.)
En annan grej jag funderat på. Nu skall man inte stirra sig blind på COP, men den vanliga Diplomaten 8 ligger på 4,34 enligt EN14511 och DHP-H 8 på 3,2. Skillnaden jag kan se är att Diplomaten anger BOW35 medan DHP-H'n BOW45. Vad är det?
Tror det ska vara B0W35 och B0W45, B=brine W=water och siffran efter står för temperaturen.Sen är Danfoss och Thermia samma grejer och kompatibla med varandra.
Ok, så de har exakt samma verkningsgrad också?På Danfoss internationella hemsida står i vilka länder Danfoss online stöds och Sverige är inte med. Vet du om det stämmer?
Du måste kanske köpa Thermia online i Sverige? Men det borde funka ihop med en Danfoss.
Ok,Då är bara frågan, om jag skulle välja en Bosch vp, finns det bra automations regler-möjligheter, eller är det bara Thermia/danfoss som erbjuder det?
Jag hittar ingenting på Bosch hemsida men IVT har fjärrstyrning till sina grejor.Bosch förhåller sig till IVT på samma sätt som Danfoss till Thermia, man säljer samma grejor men med en annan skylt på skalet.
Vill du ha ett externt styr på din maskin, kan du köpa Viessman. Dessa kan du köpa utan styr och eftersom detta blir billigare får du lite deg till att lägga på ditt eget styr Du blir inte tvingad att köpa en maskin med allt inbyggt, du kan välja själv vad du vill ha och inte
Finns flera olika, men om du vill ha utan styr så heter dem 200G och 300G. Dessa är av Duo typ alltså ingen inbyggd beredare.
Har de några ingångar normalt (IVT/Bosch) som man kan styra dem genom med om man vill koppla in sig med externt system t.ex.?
Inte vet jag, men om jag tillverkade en värmepump och köparen knåpade ihop sitt eget styr så skulle inte jag ställa upp på några garantier sen... Skulle tro att Veissmann kräver att man köper till deras styr för att man ska få garanti på grejerna.
Som jag förstått det med Therma/Danfoss link styrningen som jag fattat tycke för så anpassar den flödet eller temperaturen till de behov som finns i värmesystemet. Är det korrekt?
Thermia Optimum styr cirkpumparna mot en inställd tempdiff på både kalla och varma sidan.Man kan då säga att flödet anpassas för bästa driftförhållandet för värmepumpen.Sen styr i princip alla värmepumpar temperaturen mot värmebehovet i värmesystemet.Thermia link är en trådlös kommunikation med en terminal som placeras var du vill i huset, den kan även tydligen styra termostater (usch) också.Värmepumpar trivs normalt inte så bra med termostater, man bör försöka undvika att använda såna, rumsgivare som påverkar värmepumpen är ett bättre alternativ och detta brukar också finnas till alla märken.I databladet för thermia link står det att den optimerar driften och sparar pengar, vilket är en lätt överdrift.Denna optimering man man göra i vilket fall, men det är bekvämare att ha panelen i boutrymmet.Enligt mig är detta en pryl som är mer kul att pillra med än nyttig för driften av värmepumpen, men det är inte fel det heller.
Varför drivs inte värmepumpar så bra med termostater?Jag hade tänkt utnyttja termostaterna till att stänga av flödet till alla rum utom de med klinker-golv sommartid. Är det en dum tanke? Så vill jag ha lägre temperatur i sovrummen som är på övervåningen. Där kommer vi också ha golvvärme - i spårad spånskiva. På nedervåningen är det ingjutet.Du tycker alltså att man inte bör ha termostater för golvvärmen utan endast 1-2 utvalda inomhusgivare kopplade till ingångar på värmepumpen.Förklara mer?Varför vill vissa ändå ha rumstermostater för golvvärmen om det mer ställer till det?
Jag tror att om man vill kunna styra grejerna så behöver man IVT:s grejer, men det brukar finnas utgångar för t ex summalarm.
Bosch och IVT är exakt samma prylar. Programvaran i styrsystemen är densamma så eventuell tillkopplad fjärrstyrning har ingen aning om det sitter en Bosch eller IVT i andra änden.Enda nackdelen med Bosch/IVT är att de nya roliga prylarna kommer först som IVT och säljs dyrare ett tag innan dom dyker upp som billigare Bosch-prylar.
Ok, Hur kan man "trimma in systemet" med arbetstank på bästa sätt?Kan man använda IVT anywhere eller motsvarande app till Bosch-maskinerna?Vilken Bosch skulle du rekommendera i mitt fall?Jag har en energibehovsberäkning någonstans i tidigare inlägg.Sedan tillkommer ett 45 m2 garage med 200 mm u-min-grund ca 200 mm väggisolering och 300 mm takisolering som skallvärmas upp. Jag tror jag skall köra med Fläktkonvektor på det. Vad tycker du om det valet?
Tänker jag fel? - Är golvvärme ett dumt val i garaget? Det är väldigt väl-isolerat. Den svaga punkten är porten och järnet som kopplar samman garaget och uppfarten som blir en rejäl köldbrygga.
gv-lev rekommenderade också att börja med fullt flöde ut till alla slingor och installera trådlösa termostater i efterhand.Låter det vettigt?
Precis. Det är bättre att styra tempen med hjälp av framledningstemperaturen istället för termostater.
Jag skulle koppla ur rumsgivaren och prova mig fram till rätt inställning på värmekurvan med enbart utegivaren inkopplad. Därefter, när inställningen på värmekurvan är någorlunda rätt, är det dags att koppla in en rumsgivare. Finns det både termostater som reglerar golvvärmeslingorna och rumsgivare kopplad till värmepumpen? Det verkar i så fall konstigt.
Brukar man inte installera så?
Brukar man inte installera så?Jag var hos en bekant häromdagen. De har nyss byggt nytt. NIBE flvp, lk golvvärme - de hade både rumsgiver till vp och termostater till gv i varje rumEDIT: Då menar jag rumsgivare vp i ett rum och gv termostater i alla rum
Jo, det är nog vanligt att man gör så. Har man då inte brytt sig om att ställa in rätt värmekurva utan låter golvvärmetermostaterna reglera värmen är det lätt hänt att man kör på för hög värmekurva med de elräkningar det medför. I ett sådant fall är en rumsgivare meningslös. Temperaturen i rummet är ju den önskade så den kommer inte att påverka värmepumpen. Skall rumsgivaren fylla någon funktion måste golvvärmetermostaten i rummet där rumsgivaren sitter ställas på en temperatur betydligt högre än den önskade så att ventilerna är helt öppna.
Jo, det är nog vanligt att man gör så. Har man då inte brytt sig om att ställa in rätt värmekurva utan låter golvvärmetermostaterna reglera värmen är det lätt hänt att man kör på för hög värmekurva med de elräkningar det medför. I ett sådant fall är en rumsgivare meningslös. Temperaturen i rummet är ju den önskade så den* kommer inte att påverka värmepumpen. Skall rumsgivaren fylla någon funktion måste golvvärmetermostaten i rummet där rumsgivaren sitter ställas på en temperatur betydligt högre än den önskade så att ventilerna är helt öppna. * den = rumsgivaren
Vad tycker ni för övrigt om en IVT Premiumline EQ?Överskattad? Eller ett bra val?SP's tester visar på en årsverkningsgrad som överstiger alla "jämförbara konkurrenter".