Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Driftsforum => Ämnet startat av: bengtic skrivet 23 december 2010, 19:03:48
-
Jag har en panasonic he9dke som jag använder för att värma ett radhus på 72 kvm, har hitills klarat mig utan tilläggsvärme, när det blivit under 20 har jag ställt en fotogenlampa med lampolja bakom.
Det har hjälpt ganska mycket men lampoljan är dyr, kan man använda diesel istället eller är det risk för att det blir sot som kommer på kyllammellerna vilket i så fall skulle sätta ner verkningsgraden och eventuellt fräta.
Provar idag med en fläktkamin till bil 600w som står precis bakom och det blev bra satt nästan och frös när tempen gick under 20c men nu efter några timmar har jag 23c.
Jag tror att de 600w som kaminen drar förbättrar coop så mycket att jag får tillbaka minst dubbelt.
Skulle jag satt kaminen inne skulle den ökat tempen försumbart.
Har jag rätt i mina antaganden? Och varför kan man inte i så fall extrautrusta pumpen med värmeslingor från början som går in när det blir under en temp när verkningsgraden faller.
Bengt
-
Ponera i att du har rätt i dina antaganden och tänk
-Varför finns inte detta på ngn marknadspump?
Svar nog? :)
-
*roflmao*
Har -22c nu, normalt så brukar den frosta av efter 45min, och hålla på i 15min.
Efter 2tim. så frostar den av, vilken skillnad! Sitter här i tshirt nu varmt och skönt för bara 600w extra och om coop förbättras så är det förmodligen en ren vinst!!
Bengt
-
:D
Utetemp nästan-23 rumstemp 23-24 grader i nedervåningen , utblåstemp vid ganska hög fart 43C.
Jobbar som om det vore höst ute. Det här fungerar jättebra behöver inte dra på elpannan.
Har bara frostat av en gång hitills på hela kvällen!
-
Tror du gjort en stor uppfinning ;) eller spetsat glöggen.
-
^-^
Glöggen var slut på vår statliga institution!
Tror inte det är någon stor uppfinning bara sunt förnuft, pumpen kyler ju värmen från min lilla fläktkamin till mindre än utetemp och då måste den ta tillvara mycket mer värme än om jag ställer den inne.
Pumpen får högre intemp och jobbar på bättre coop, avfrostning sker mer sällan bara 2 ggr i kväll hittills. Tempen har stigit till -16c ute nu.
Undrar hur många andra som gjort det samma?
Hade funderingar på att skicka värme från en ventil i källaren men det har inte blivit av än i så fall skulle värmen från pumpen passera huset och värma sig själv.
Det blir ju inte perpetum mobile men det kan ju höja coop kalla dagar, problemet kan bli att inneluften är fuktig och har visserligen högre värmevärde men avfrostningen kan bli ett problem.
-
^-^
Glöggen var slut på vår statliga institution!
Tror inte det är någon stor uppfinning bara sunt förnuft, pumpen kyler ju värmen från min lilla fläktkamin till mindre än utetemp och då måste den ta tillvara mycket mer värme än om jag ställer den inne.
Pumpen får högre intemp och jobbar på bättre coop, avfrostning sker mer sällan bara 2 ggr i kväll hittills. Tempen har stigit till -16c ute nu.
Undrar hur många andra som gjort det samma?
Hade funderingar på att skicka värme från en ventil i källaren men det har inte blivit av än i så fall skulle värmen från pumpen passera huset och värma sig själv.
Det blir ju inte perpetum mobile men det kan ju höja coop kalla dagar, problemet kan bli att inneluften är fuktig och har visserligen högre värmevärde men avfrostningen kan bli ett problem.
Strålande sickan! Du har uppfunnit en evvvighetsmaskin :D skål! //gulag
-
Hade ju hoppats på några seriösa kommentarer av experter på området eller har ni gått in in "dimman".
Eftersom jag tydligen hittat ett sätt att köra en värmepump under -20 med god effekt till ett minimum av kostnad kanske det inte är intressant eller håller ni som läst det här på och testar själva??
-
Hade ju hoppats på några seriösa kommentarer av experter på området eller har ni gått in in "dimman".
Eftersom jag tydligen hittat ett sätt att köra en värmepump under -20 med god effekt till ett minimum av kostnad kanske det inte är intressant eller håller ni som läst det här på och testar själva??
Anledning till avsaknad av seriösa kommentarer är att det ger mindre att värma på kalla sidan. Men visst tror du att det funkar bättre på kalla sidan är det ju bara att köra vidare tron är stark ;)
-
Det är lika meningslöst som att värma köldbäraren till en bergvärmepump med el eller olja. Det blir inte dubbelt tillbaka, det blir betydligt mindre än insatsen tillbaka. Ställ kaminen eller fotogenlampan inne i huset, det ger bättre effekt av den värmen.
-
Tycker att jag med mina enkla mätningar visat att det visst ger effekt!
Har du någon fakta som visar ditt påstående eller är det bara något man säjer.
Kan det inte vara så att pumpar anpassade för extremkyla har en liten värmeslinga någonstans?
Tänkte att utrusta min pump med lite värmekabel monterad på gallret på uteenheten.
Skillnaden i kostnad mellan att ha en kamin på 600w inkopplad eller att sätta på elpannan med antal kw är ju ganska stor.
Ser man på diagram ser man ju att COOP går ner kraftigt vi lägre temp, kan man då genom högre intemp få pumpen att arbeta med högre verkningsgrad får man ju ut betydligt mycket mer värme till lägre kostnad. Men det hela kanske är för enkelt - folk kan ju kanske få sina gamla pumpar att fungera på låg temp utan att isa igen på ett enkelt sätt -jag tänker speciellt på så kallade "kinapumpar" ( är inte allt tillverkat där numera oavsett märke").
-
Onekligen intressant om det fungerar.
Du tillför alltså 600W och menar att du får mer än dessa 600W tillbaka?
-
Det här var intressant... vad är logiken här.. först tyckte jag det verkade helt dumt... men det kanske det inte är..ändå... ::)
Tyvärr inget vettigt att komma med i nu läget... >:(
-
Tycker att jag med mina enkla mätningar visat att det visst ger effekt!
Har du någon fakta som visar ditt påstående eller är det bara något man säjer.
Kan det inte vara så att pumpar anpassade för extremkyla har en liten värmeslinga någonstans?
Tänkte att utrusta min pump med lite värmekabel monterad på gallret på uteenheten.
Skillnaden i kostnad mellan att ha en kamin på 600w inkopplad eller att sätta på elpannan med antal kw är ju ganska stor.
Ser man på diagram ser man ju att COOP går ner kraftigt vi lägre temp, kan man då genom högre intemp få pumpen att arbeta med högre verkningsgrad får man ju ut betydligt mycket mer värme till lägre kostnad. Men det hela kanske är för enkelt - folk kan ju kanske få sina gamla pumpar att fungera på låg temp utan att isa igen på ett enkelt sätt -jag tänker speciellt på så kallade "kinapumpar" ( är inte allt tillverkat där numera oavsett märke").
Visst kan det ge viss effekt men det ger mer effekt om du ställer kaminen inne.
-
Tycker att jag med mina enkla mätningar visat att det visst ger effekt!
Har du någon fakta som visar ditt påstående eller är det bara något man säjer.
Kan det inte vara så att pumpar anpassade för extremkyla har en liten värmeslinga någonstans?
Tänkte att utrusta min pump med lite värmekabel monterad på gallret på uteenheten.
Skillnaden i kostnad mellan att ha en kamin på 600w inkopplad eller att sätta på elpannan med antal kw är ju ganska stor.
Ser man på diagram ser man ju att COOP går ner kraftigt vi lägre temp, kan man då genom högre intemp få pumpen att arbeta med högre verkningsgrad får man ju ut betydligt mycket mer värme till lägre kostnad. Men det hela kanske är för enkelt - folk kan ju kanske få sina gamla pumpar att fungera på låg temp utan att isa igen på ett enkelt sätt -jag tänker speciellt på så kallade "kinapumpar" ( är inte allt tillverkat där numera oavsett märke").
Visst kan det ge viss effekt men det ger mer effekt om du ställer kaminen inne.
Jaha och hur kom du fram till det?, bengtic hade kommit fram till precis tvärt om genom tester..
-
Ja det verkar onekligen så, det finns två orsaker till att det i mitt fall lönar sig.
1: alternativet är att slå på elpannan och eventuellt stänga av pumpen helt och då har jag coop 1 i bästa fall.
2: Genom att tillföra 600w kan jag få varmt i hela huset med enbart värmepumpen, jag har ju ibland slagit på en kamin på lägsta effekten och den har ju höjt värmen lite i det rum jag befinner mej och det är allt.
När jag satt den utomhus vid pumpen så fick jag bara totalt bara 3 st avfrostningar under en 7tim period och massor med värme.
Utan mätningar vet jag hur mycket fläktkaminen ger har ju haft den i bilen i många år, och den ger inte mycket, det är för att säja det som att pissa i havet. Hade den eftersom det var motorvärmare samtidigt och bara en 6A säkring och jag fick inte överskrida 6*230v= 1380w. Skulle tro att den kickade upp verkningsgraden så att pumpen fungerar med kanske coop 3 och då skulle jag ha igen mera än jag matar in.
Uppmanar alla att testa när tempen går under -15c kostar inget bara en gammal fläktkamin på en pall bakom pumpen inte så noga med placeringen blåser det inte suger den i sig all luft i närheten.
-
Tycker att jag med mina enkla mätningar visat att det visst ger effekt!
Har du någon fakta som visar ditt påstående eller är det bara något man säjer.
Kan det inte vara så att pumpar anpassade för extremkyla har en liten värmeslinga någonstans?
Tänkte att utrusta min pump med lite värmekabel monterad på gallret på uteenheten.
Skillnaden i kostnad mellan att ha en kamin på 600w inkopplad eller att sätta på elpannan med antal kw är ju ganska stor.
Ser man på diagram ser man ju att COOP går ner kraftigt vi lägre temp, kan man då genom högre intemp få pumpen att arbeta med högre verkningsgrad får man ju ut betydligt mycket mer värme till lägre kostnad. Men det hela kanske är för enkelt - folk kan ju kanske få sina gamla pumpar att fungera på låg temp utan att isa igen på ett enkelt sätt -jag tänker speciellt på så kallade "kinapumpar" ( är inte allt tillverkat där numera oavsett märke").
Visst kan det ge viss effekt men det ger mer effekt om du ställer kaminen inne.
Jaha och hur kom du fram till det?, bengtic hade kommit fram till precis tvärt om genom tester..
Därför att annars skulle man på en l/v pump montera en värmefläkt ute som värmde vpn istället för att montera elpatron inne jag vet i alla fall ingen vp med fläkt ute ;)
-
Så det är din motivation.... finns det inte förut så funkar det inte.. ^-^
Tänk för kanske 40 år sedan om man sa att man skulle bygga en värmepump...
Då hade väl du sagt att det finns inte å därför kan det inte fungera...
:o
För många öl idag... tomte::
-
Dessa 600w borde höja Copet på maskinen, men undrar hur mycket det värmer utedelen i -20? Och är stora volumer luft som passerar, annars skulle man sänka fläkten på utedelen..
-
Dessa 600w borde höja Copet på maskinen, men undrar hur mycket det värmer utedelen i -20? Och är stora volumer luft som passerar, annars skulle man sänka fläkten på utedelen..
Inte helt omöjligt att räkna på dt heller...även om jag inte kan det idag...hick..
-
Är väl inte så mycket att tjafsa om egentligen bara att ställa nån gammal kamin bakom pumpen, en kamin har väl alla och lite skarvsladd.
Sen när pumpen börjar gå dåligt -15 och neråt så slår man på och ser vad som händer.
Löser man problemet med is och får en massa värme så är det väl ok!.
Kom på det här av en slump när min panasonic he9dke började isa igen och jag skulle värma bort isen med kamin -fast det är mycket bättre med varmvatten vet jag nu.
Visade sig att det var en pump utan värmekabel i botten och ingen tjusig dekal - grå sidoimport??
-
Så det är din motivation.... finns det inte förut så funkar det inte.. ^-^
Tänk för kanske 40 år sedan om man sa att man skulle bygga en värmepump...
Då hade väl du sagt att det finns inte å därför kan det inte fungera...
:o
För många öl idag... tomte::
Ja nog är det nån som verkar ha fått i sig en del ;D
För 40 är sedan fanns värmepumpen det är ingen ny uppfinning fast jag hade nog inte vetat vad det var om jag levt då.
-
Så här dags på juldan har man väl rätt i att ta några öl?
Låt oss inte hålla på med personangrepp utan hålla oss till fakta!
Ni som kan kan väl räkna på det hela, själv är jag ju bara en fd ellärare med data elektronik och automation som ämnen så jag begriper inte så mycket.
Men glöm inte vem det var som först kom på det hela -fast det vore ju skumt om inte en massa andra gjort det för länge sen, kanske finns nåt om det på forumet redan.
-
Frågan är ju inte om det fungerar, för det tycks det ju göra enligt TS, utan varför det inte skulle fungera att göra som TS gjort. Att kategoriskt påpeka att det inte fungerar, utan att ha provat och utan att berätta varför, får väl betraktas som synnerligen enkelspårigt.
Jag anser att det verkar mycket intressant och att det absolut bör testas av fler personer innan man kan göra en relevant utvärdering.
-
Man kan vidareutveckla idén. Varför värma med en elvärmare? Det blir betydligt lägre driftkostnad om man tänker sig att man efter kompressorn sätter en T-koppling och drar ett rör till en extra kondensor som monteras framför luftintaget i stället för elvärmaren. Efter kondensorn måste det naturligtvis finnas ett rör med expansionsventil för återföring av det kondenserade köldmediet till förångaren. På så sätt skulle 600 W värme till förångaren inte behöva kosta mer är ca 200 W el till kompressorn. Visserligen stjäl den extra kondensorn en del av köldmedieflödet men det skulle kompenseras mer än väl med att effekten ökar. Man får ju enligt bengtic av att man får ut mer än dubbla värmemängden från pumpen om jämfört med vad som tillförs före förångaren så pumpen kommer ju att dra mindre el jämfört med utgångsläget.
Nu kan man fråga sig varför man skall nöja sig med att tillföra så låg effekt som några hundra watt. Förvärms luften innan förångaren med ett antal kW kan ju pumpen arbeta under högsommarförhållanden året runt. Någon avfrostning skulle inte behövas alls och COP skulle få högsommarvärden även när det är -20 ute. Några problem med att få tillräcklig effekt för förvärmning av luften skall inte föreligga. Förvärmningen av luften gör ju att man får ut dubbelt från värmepumpen jämfört med vad som behöver tillföras för att värma luften.
Verkar det rimligt att det skall fungera?
-
Nu blev det komplcerat i den högre skolan Sc:,h men principen att använda förvärmd luft finns ju i alla frånluftspumpar, därför min ide att ta 10gradig luft från källaren för att genom en slang återföra till pumpen. Men det krävs både pengar och arbete och lat som man är så funkar det bra så här, slår inte på fläktkaminen förrän det blir så kallt att pumpen börjar frosta av ofta och ha svårt att hålla värmen.
Man borde ju kunna räkna på det hela men man måste då ha lite mer indata i form av temp och flöden.
Men logiskt så tar ju fläktkaminen -20c som den värmer upp till kanske 50c sedan sänker pumpen det till under -20 blir ju ett ganska stort spann i temp. tot. effekten bör ju bli flödet * tempskillnaden.
står kaminen inne så tar den 20c och värmer till kanske 70c .
Sedan tillkommer ju det faktum att verkningsgraden ökar och det är väl ett olinjärt förhållande så det krävs inte så mycket vid låga temperaturer för att förbättra funktionen.
Många kan ju också vara i den sitsen i skåne där billiga pumpar jobbar bra normalt men att under den här vintern så fungerar dom inte alls kan man då på ett enkelt sätt rädda situationen så är det väl bra.Enkelhet är bäst. Men man undrar varför man från tillverkarhåll inte utvecklar pumparna till kölddrift.
-
Jag är dåligt insatt i hur en luftvärmepump jobbar, men spontant funderar jag på hur det där med avfrostning...
Rimligen värmer pumpen sig själv så att isen på kalla sidan smälter?
Under tiden lär den knappast producera värme till huset?
Mao, 100% energiförlust. Kan man istället lösa avfrostningen med annan energi och samtidigt låta pumpen producera värme till huset, bör förlusten bli mindre än 100%. Eller tänker jag fel? Sc:,h
Skulle jag satt kaminen inne skulle den ökat tempen försumbart.
Är det ett antagande eller har du provat? Hade kaminen isf samma möjlighet som VP att sprida värmen?
600W är ganska mycket, jag märker stooooor skillnad i mitt vardagsrum med en 300W halogenlampa.
-
Hur mycket skulle tex 600 W höja temperaturen på luften som når förångaren på en L/L VP om fläkten går för fullt?? Nån tiondels grad eller ????????
-
Frågan är ju inte om det fungerar, för det tycks det ju göra enligt TS, utan varför det inte skulle fungera att göra som TS gjort. Att kategoriskt påpeka att det inte fungerar, utan att ha provat och utan att berätta varför, får väl betraktas som synnerligen enkelspårigt.
Jag anser att det verkar mycket intressant och att det absolut bör testas av fler personer innan man kan göra en relevant utvärdering.
Det är på sätt och vis testat. Det är samma princip bakom TS idé som återvinningsaggregaten typ FLM arbetar med. Där förvärms ingående köldbärare med husets frånluft. Varje kW som tillförs köldbäraren ger betydligt mindre än en kW mer värme ut från värmepumpen. Faktorn är snarare 0,2 i stället för den faktor 2 som TS att det är.
-
Ja jag har provat har en sk.spiskamin som jag kört på lägsta värme men den värmen stannar mest där jag är, pumpen blåser upp till övervåningen det är en trappa och en korridor med sovrummet längst bort och dit tar sej inte värmen från kaminen. Sedan blir det inte mycket effekt, din halogenlampa ger ju irvärme som kan göra att man upplever att det värmer även om lufttemp inte ökar mycket.
Avfrostningen tar ju värme från rummet så det blir negativa tal, utan yttre kamin blir det vid -20 avfrostning varje 45min i en kvart, under den tiden faller tempen inne 1grad så jobbar pumpen ifatt den graden i 45min och sedan är det dags igen.....
Med kaminen på får jag avfrostning efter 120min och då har jag mycket varmare inne och kaminen ute hjälper till så det går snabbt och effektivt.
-
Frågan är ju inte om det fungerar, för det tycks det ju göra enligt TS, utan varför det inte skulle fungera att göra som TS gjort. Att kategoriskt påpeka att det inte fungerar, utan att ha provat och utan att berätta varför, får väl betraktas som synnerligen enkelspårigt.
Jag anser att det verkar mycket intressant och att det absolut bör testas av fler personer innan man kan göra en relevant utvärdering.
Det är på sätt och vis testat. Det är samma princip bakom TS idé som återvinningsaggregaten typ FLM arbetar med. Där förvärms ingående köldbärare med husets frånluft. Varje kW som tillförs köldbäraren ger betydligt mindre än en kW mer värme ut från värmepumpen. Faktorn är snarare 0,2 i stället för den faktor 2 som TS att det är.
Så du menar på fullt allvar att frånluft på +20c jämfört med uteluft -20c bara skulle göra en skillnad på faktor 0,2?? Eller har jag fattat din skrivning fel?
-
Vad är en spiskamin???? Det vi kallar för kupe'värmare i norrland?
-
Tar man 20 grader ur 1 liter luft är det ungefär som att ta 1 grad ur 20 liter, mängden luft genom utedelen är många gånger större än luften genom återvinningsaggregatet inne
-
Spiskamin är en elkamin som ska se ut som en spis för att öka mysfaktorn.
Ja då förstår jag att luftmängden är det som gör skillnaden, men det finns faktiskt undantag då man kommit under den temp där utomhusdelen slutar fungera, vad jag menar är att man töjer på marginalen genom att flytta den nedre gränsen några värdefulla grader.
-
Jag tycker det låter jättebra! studs Ska prova på min ultimatepump, den ger bra ner till -10 sen går den på halvfart. Kanske blir ös på den vid lägre än -10.
-
Hur stor luftvolym flyttar utedelen? Och hur stor luftvolym ger de lilla värmefläkten? Hur många grader lyckas den värma luftvolymen som passerar förångaren?
Eller värmer han bara tempgivaren som lurar pumpen att varva lite mer?
-
Det kan ju vara så enkelt att han råkat värma upp yttertempgivaren så att pumpen luras att tro att det är varmare ute.
Pumpen kommer då in i ett annat avfrostningsschema. Om pumpen inte avfrostar lika ofta så får han mer värme till huset.
Det är ju allmänt känt att vissa pumpar har dåliga avfrostningsegenskaper vid låga temperaturer.
Men om så är fallet så skulle ett motstånd på givaren ge samma effekt.
Energin måste tas någonstans ifrån, tillförda 600w är 600w. Pumpen kan inte "trolla" till detta något mer efter vägen i rören, utan energin tas ju från luften.
Exempelvis så ger en Panasonic:s fläktmotor i utedelen ungefär 30m3/min eller 1800m3/tim.
Att tillföra 600w, skulle knappast medföra någon markant temperaturhöjning av lufttemperaturen som skulle kunna förbättra cop(delta t blir strax under 1 ºC beroende på luftfuktighet).
Apan hann före precis innan jag var klar men...
/ Lyckan
-
Hur stor luftvolym flyttar utedelen? Och hur stor luftvolym ger de lilla värmefläkten? Hur många grader lyckas den värma luftvolymen som passerar förångaren?
Eller värmer han bara tempgivaren som lurar pumpen att varva lite mer?
Jag har tyvärr inga data men om det vore så att det räckte med att lura tempgivaren för att få mer värme och mindre avfrostningar så skulle jag byta den till ett annat värde!
Du får väl prova själv, jag gör inte anspråk på några ingående beräkningar tänkte att lite sunt förnuft räckte. Men jag märkte att redan en fotogenlampa gav bättre resultat eftersom jag försökte minska isen med den. Det behövs alltså inte mycket tillsatsvärme.
Åtminstonde en ska ju testa själv hoppas han skriver vad han kom fram till. Min utomhusdel står skyddat under verandan, svetsade ihop ett stativ så den står en bit från väggen så den kan suga fritt det är ju lättare att störa på sugsidan än på trycksidan.
-
Ponera att kaminen ger 70grader mer än utetempen men bara ger en tiondel av flödet det skulle kunna öka intempen med 7grader, dvs pumpen tror att det är -13grader istället för -20 och då jobbar den på riktigt bra. De flesta fattar inte att det gäller att ha lite mer invärme så ökar verkningsgraden mycket, det är ju en olinjär funktion så en liten skillnad ger ett stort resultat.
Men hur svårt kan det vara att testa själva? Alla möjliga negativa åsikter som backas upp av grundlösa antaganden, det funkar för mej och det är viktigast, jag försöker inte lura folk. Skrev det här för att dela med mej av något positivt som omväxling.
OBS! Glöm inte att det var JAG som kom med iden, bengtic = smeknamn för lilla Bengt är bara 193cm .
Bengt
-
Ja vem vet det kanske kommer bergvärme pumpar där elpatron sitter så den värmer brine istället för radiatorvattnet :D
-
Så du menar på fullt allvar att frånluft på +20c jämfört med uteluft -20c bara skulle göra en skillnad på faktor 0,2?? Eller har jag fattat din skrivning fel?
Jag förstår inte kommentaren, mitt inlägg handlade om kW, jag nämnde inte temperaturer överhuvudtaget.
Nu blev det komplcerat i den högre skolan Sc:,h men principen att använda förvärmd luft finns ju i alla frånluftspumpar, därför min ide att ta 10gradig luft från källaren för att genom en slang återföra till pumpen. Men det krävs både pengar och arbete och lat som man är så funkar det bra så här, slår inte på fläktkaminen förrän det blir så kallt att pumpen börjar frosta av ofta och ha svårt att hålla värmen.
Frånluftpumpen matas med uppvärmd luft där värmen är gratis, alternativet är att låta luft som är +20 försvinna rakt ut. Det är något helt annat än att värma upp luften före förångaren med energi som man har betalat för.
-
Energiinnehållet i luften kommer att öka lika mycket som den tillförda energin, det som kommer husets uppvärmning till nytta är den tillförda effekten minus förlusterna som VP ger. Kan man plocka ut en viss mängd energi ur -10 gradig luft och man höjer energiinnehållet i den luften kan man plocka ut den ursprungliga energin plus den tillförda energin minus förlusterna. Tillför man den "extra" energin efter VP så slipper man förlusterna i VP och det blir effektivare.
-
Det handlar ju isåfall om att lura pumpens givare, för som jag skriver så på den totala luftvolymen så blir det bara en skillnad på ca 1 ºC.
(Luftvolym 1800m3/tim tillfört 600w, 1800 x 0,336 x Y= 600 Y=ca 1 ºC)
Men om du lurar pumpen att ta bort avfrostningar(som i många fall inte behövs), så kan vinsten bli ganska stor.
Däremot så måste detta lureri bort när du kommer upp mot temperaturer som kräver avfrostning, annars har man problem.
/ Lyckan
-
Troligen är det på det viset att pumpens tempgivare luras att tro att luften är varmare än den egentligen är, vilket innebär att avfrostningarna kommer med större tidsskillnad, som i sin tur medför att pumpen kan jobba längre tid och därmed uppnås en högre inomhustemperatur.
-
Ponera att kaminen ger 70grader mer än utetempen men bara ger en tiondel av flödet det skulle kunna öka intempen med 7grader, dvs pumpen tror att det är -13grader istället för -20 och då jobbar den på riktigt bra. De flesta fattar inte att det gäller att ha lite mer invärme så ökar verkningsgraden mycket, det är ju en olinjär funktion så en liten skillnad ger ett stort resultat.
Låt oss ta ett räkneexempel. Vi har en pump där 1500 m3/h luft passerar förångaren. Det blir ganska exakt 0,5 kg/sekund. Temperaturskillnaden in/ut är 6 grader vilket betyder att pumpen tar 3 kW från luften. Jag bortser här från effekten av frostbildning. Kompressorn drar 1,2 kW vilket betyder att pumpen producerar 4,2 kW. COP blir 4,2/1,2 = 3,5.
Nu värmer vi luften före förångaren med en värmare på 600 W. Det betyder att luftens temperatur ökar med 1,2 grader jämfört med utgångsläget. Varje grad högre förångningstemperatur betyder 4-5 % högre effekt från pumpen. Ökningen beror på ångtryckets ökning med temperaturen och är ungefär densamma för alla typer av köldmedier. I det här fallet kan vi räkna 4,5 % högre effekt.
Pumpen kommer med förvärmd luft att producera 4,2 x 1,045 = 4,389 kW vilket är en ökning på 0,189 kW. Förvärms luften med 600 W ökar pumpens uteffekt med 189 W. Det är inte dubbelt så mycket som den tillförda värmen, det är 30 %. Det är alltså meningslöst att förvärma luften om man är tvungen att betala för värmen.
Att tiden mellan avfrostningar ökar är inte konstigt. Genom förvärmningen minskar ju luftens relativa fuktighet. Det kommer att avskiljas mindre mängd is på förångaren.
-
huvuddunk
Du har ännu inte fattat vitsen med det hela liksom andra s.k. smarta här. Du räknar på coop i ett läge där den ger 3,5 då behöver man ingen tillsatsvärme det är när coop närmar sig 1 som man kan tjäna en massa. Kul att det finns så många teoretiker som säjer att det inte fungerar och påstår att pumpen blir lurad att fungera bättre, då tycker jag att de ska vara "lurade" från tillverkaren om det vore så enkelt.
Tror ni missuppfattar algoritmerna i programvaran, det är inte så enkelt att lura riktiga moderna värmepumpar.
Ni kan kanske pumpar men det är dåligt med reglerteknik som jag haft kurser i.
Sluta tjafsa och testa istället när det blir riktigt kallt, nu gör det ingen nytta här för det råkar vara 5 grader minus.
Eller är det så att det blir färre sålda om man kan överleva vintern med lite tillsatsvärme?
-
och var tar fukten vägen när den passerar kaminen? Kan ju inte bli mindre fukt, fukten brukar öka ju varmare det blir i luften. Det är nog så att luften blir varmare och då behövs inte avfrostning, min pump utan värmeslinga bygger is när jag inte har kaminen på.
Ska man ta bort fukt så behöer man en avfuktare inte en kamin.
Nu är jag trött på det här
-
huvuddunk
Du har ännu inte fattat vitsen med det hela liksom andra s.k. smarta här. Du räknar på coop i ett läge där den ger 3,5 då behöver man ingen tillsatsvärme det är när coop närmar sig 1 som man kan tjäna en massa. Kul att det finns så många teoretiker som säjer att det inte fungerar och påstår att pumpen blir lurad att fungera bättre, då tycker jag att de ska vara "lurade" från tillverkaren om det vore så enkelt.
Förklara då vad som ändras i kalkylen om COP i stället skulle vara 1,5? Enligt min kalkyl blir det ännu sämre resultat, 12 % tillbaka i stället för 30 %. Köldmedietångtryckets förändring med temperaturen är fortfarande 4-5% per grad.
-
huvuddunk
Du har ännu inte fattat vitsen med det hela liksom andra s.k. smarta här.
...
Förstår hur frustrerande det känns när teoretiker typ Roland inte förstår hur saker fungerar i praktiken.
Som redan tagits upp i tidigare i tråden: säg att din vp kan producera ytterligare 700w om den matas med 600w (COP 1,16) så borde det vara en smart idé att återföra de 700watten tillbaka till ytterdelen som sedan producerar 1,16x700w = 816w osv.
Det svåra med denna lösning borde vara att reglera processen så man inte får en mindre härdsmälta vid utedelen.
-
och var tar fukten vägen när den passerar kaminen? Kan ju inte bli mindre fukt, fukten brukar öka ju varmare det blir i luften. Det är nog så att luften blir varmare och då behövs inte avfrostning, min pump utan värmeslinga bygger is när jag inte har kaminen på.
Ska man ta bort fukt så behöer man en avfuktare inte en kamin.
Nu är jag trött på det här
Nä fukten ökar inte med temperaturen, det absoluta fuktinnehållet i luften är det samma men eftersom varm luft kan bära mer fukt än kall så sjunker den relativa luftfuktigheten men det absoluta fuktinnehållet är det samma.
-
Man kanske skulle ha en avfuktare framför förångaren, sorptionsavfuktare fungerar ju även när det är kallt Sc:,h Sc:,h
-
Det är nog bara att gratulera, du har gjort det många försökt!
http://www.youtube.com/watch?v=Hccf-8BYaDg
-
Många har undrat över nocrians förmåga att ge värme under kyla och samtidigt haft åsikter om förbrukningen, kanske det sitter ett integrerat element som går in vid -15.
Trodde det var ett seriöst forum jag väntar med spänning på testresultat, men det ska väl bli lite kallare först och det verkar vara på G. Under -15 lär man inte se några resultat om det inte är en billig kinapump kanske, med äldre kylmedel.
-
Men om du matar luften med 600w extra så kan den ju inte trolla upp den energin till mera, var skulle den energin komma ifrån?
Luften har ju ett bestämt energiinehåll, pumpen ser ju bara till att utvinna energin ur denna, det är ingen magi inblandad.
Cop-talet är ju bara ett mått på hur effektivt pumpen lyckas utvinna energin ur luften.
(luftens energi) -> utedel -> pump -> innedel -> energi ut
(luftens energi)+600w -> utedel -> pump -> innedel -> energi ut
Låt oss säga att vi hade haft detta scenario:
600w -> utedel -> pump -> innedel -> energi ut
Hur mycket hade man då i bästa fall fått ut tror ni?
Det är alltid luftens energiinnehåll, pumpens effektivitet och dessa förbenade avfrostningar som avgör vad vi får ut.
1 ºC temphöjning på inluften förändrar inte cop speciellt mycket, men avfrostningarna på din modell vid låga temperaturer är kända för att inte vara speciellt lyckade.
Cop förändras totalt sett i detta fall, men det beror inte på bättre energiupptagning ur luften, utan för att den anger värme under längre perioder.
/ Lyckan
-
Jag har i dagarna gjort ett liknande test,min toshiba orkar inte gå för fullt om det blir för häftig avkylning av collectorn
genom att höjja temperaturen(insugsluften)till innerdelen så stegade pumpen upp ett steg till och ökade AT markant..
Så detta är nog inget svammel faktiskt.med en liten tillförd effekt kan man få ut mer "totaleffekt" genom denna habrovink
jämfört med att ställa 600w kupevärmaren mitt i rummet.
Detta betyder nog inte att man ökar cop(frånsett att eventuellt längre tid mellan avfrostningar)
Men det bör innebära att:eftersom pumpen nu orkar stega upp effekten så får man ju mera kw totalt tillfört till huset,
och bör således betyda att pumpen klarar hålla huset vid en specifik temperatur något lägre ner i utomhus temp?
/Dogge
-
Äntligen någon som kan bekräfta vad jag kommit fram till!
Det var inte bara färre avfrostningar det var en markant högre värmeeffekt också.
Och vad ska herrar experter säja nu då -kommateringsfel kanske.
Jag tror att det skulle gå att sälja in en tillsats för dom som bor i lapphelvetet.
Väntar på förklaring från räknenissarna.
-
Äntligen någon som kan bekräfta vad jag kommit fram till!
Det var inte bara färre avfrostningar det var en markant högre värmeeffekt också.
Och vad ska herrar experter säja nu då -kommateringsfel kanske.
Jag tror att det skulle gå att sälja in en tillsats för dom som bor i lapphelvetet.
Väntar på förklaring från räknenissarna.
Det här är väll inget konstigt egentligen?,Alla som försökt trycka upp temperaturen i ett utkylt hus har nog erfarit
att AT är katastrof dåligt,avfrostingarna extremt frekventa och det går tungt som fan på ren svenska.
Blir ju lite samma fenomen men inte lika markant då,den tillförda värmen dämpar problemet och hjälper pumpen att jobba mer effektivt.
-
Men bengtic han hade satt värmen på innedelen, alltså tillfört effekten på denna och fått bättre spridning på värmen genom innedelens fläkt.
Ser du detta som en bekräftelse på ditt fall?
Men det förstås, även i hans fall så handlar det nog om att lura en dålig programmering, så en viss bekräftelse kan det ju dock vara.
/ Lyckan
-
Det blev ganska tyst i forumet nu, ingen som känner för att förklara som jag bad om tidigare och det enda svar jag fick var att det var i princip omöjligt.
Kändes som att ett antal här tyckte jag var dum och pumpen "lättlurad"??
Jag har ett antagande klart som jag delvis försökt framföra men känner att jag vill vänta in de som är experter, eller tror ni fortfarande att jag ljuger och är dum.
-
Men bengtic han hade satt värmen på innedelen, alltså tillfört effekten på denna och fått bättre spridning på värmen genom innedelens fläkt.
Ser du detta som en bekräftelse på ditt fall?
Men det förstås, även i hans fall så handlar det nog om att lura en dålig programmering, så en viss bekräftelse kan det ju dock vara.
/ Lyckan
Du har ju inte läst det inlägg som tråden startar med, fläkten sitter naturligtvis på utedelen
att sätta den på inne delen går inte rent mekaniskt och att seriekoppla 2 st värmekällor verkar ju idiotiskt sedan kan man ju överhetta komponenter i innedelen. KooKoo :,v(
-
genom att höjja temperaturen(insugsluften)till innerdelen så stegade pumpen upp ett steg till och ökade AT markant..
/Dogge
Men Dogge värmde insugsluften till innerdelen så det är ju knappast någon bekräftelse på ditt arrangemang. Därmed inte sagt att din metod inte fungerar. Enda sättet är väl att testa själv förmodar jag.
-
Äntligen någon som kan bekräfta vad jag kommit fram till!
Det var inte bara färre avfrostningar det var en markant högre värmeeffekt också.
Och vad ska herrar experter säja nu då -kommateringsfel kanske.
Jag tror att det skulle gå att sälja in en tillsats för dom som bor i lapphelvetet.
Väntar på förklaring från räknenissarna.
Om man skulle sätta en paxfläkt i väggen och leda den varma luften inifrån till vp utedel tror du det skulle bli varmare inne då.
-
Precis min mening, det var naturligtvis dogge jag syftade på, men någon han före.
Så ko ko:a på du, och läs själv!
/ Lyckan
-
Om man skulle sätta en paxfläkt i väggen och leda den varma luften inifrån till vp utedel tror du det skulle bli varmare inne då.
Det handlar ju inte om det. Har du inte läst tråden?
-
Jag fattade inte det var på innedelen, det skulle väl kunna fungera vid en uppstart men annars tror jag inte på det.
jag tror man skulle kunna få mer värme från pumpen med en paxfläkt men det är under förutsättning att man ändå måste ventilera.
Jag inväntar fler tester när kylan kommer.
Eller det kanske är likabra att ni förklarar att det inte fungerar så kan jag sälja iden utan att nån snor den.
-
Om utedelen/kondensorn får jobba med varmare luft så är det väl ganska självklart att effektiviteten förbättras. Den springande punkten är ju om den tillförda effekten/värmen blir lönsam så att säga.
-
Det verkar ju så genom praktiska experiment.. Tydligen slipper man ju en hel del avfrostningscyklar det gör ju att man får mer värme in.. Om det går på + cop kontot är jag osäker på... kan inte förstå det. Antagligen lite trög... Ska själv testa vet ej riktigt hur jag ska mäta upp det... men nu är det bara -8 här...
-
Ja det är ju lönsamheten som är den springande punkten.
För mej är det helt klart lönsamt genom den test jag gjort, att andra inte tror på det och försöker motbevisa utan att testa ändrar inte detta faktum.
En pump är ju en utopi egentligen man försöker få mer än man betalar för.
Vad man gör är ju att förflytta en tempnivå till en högre nivå. Knuffar man lite på den lägre nivån uppåt så följer naturligtvis den övre nivån med.
Frågan är ju hur mycket och till vilken kostnad. signifikanta resultat kommer visa sig från -18 och neråt och möjligheten att köra pumpen vid dessa temp. kommer att betala sig.
-
Eller.. Sätt utedelen inomhus! Och innedelen bakom..som ett paket! Borde ju slippa trågvärmen=vinst! Cop= Sky high!
-
Eller.. Sätt utedelen inomhus! Och innedelen bakom..som ett paket! Borde ju slippa trågvärmen=vinst! Cop= Sky high!
Är det ett seriöst förslag?
Eller är det ett lapp-skämt?
-
Om man skulle sätta en paxfläkt i väggen och leda den varma luften inifrån till vp utedel tror du det skulle bli varmare inne då.
Det handlar ju inte om det. Har du inte läst tråden?
Har läst tråden det handlar om det är effektivare att tillföra 600 watt utom hus eller inomhus blir samma om man tjyvar värme inifrån och tillför utomhus. lägger en röst på inomhus *vinkar*
-
Eller.. Sätt utedelen inomhus! Och innedelen bakom..som ett paket! Borde ju slippa trågvärmen=vinst! Cop= Sky high!
Jag tror TS är medveten om att värmepumpar inte trollar fram energi och att hans 600 w inte kan ökas genom att dra de genom en värmepump!
Frågan var om lite uppvärmning kunde förbättra värmepumpens arbetsförhållanden så mycket att det är lönsamt.
Jag förhåller mig nyfiket skeptisk tills vidare...
//2000
-
Det är väl så du gjort med ditt "monster" Apan :D och då förstår vi också varför du gnäller hela tiden.
-
Om nu pumpen går i avfrostning 15 minuter i timmen som det sagts...blir det ju 6 timmar om dygnet som den kyler snarare.. och den kanske skulle gett 3kw per timme då om den sluppit avfrostning.. 6 timmar *3kw är ju 18kw som är missat på ett dygn.
Det borde ju märkas...om inte annat...eller?
-
Som jag skrev tidigare det var mycket mer värme också inte bara längre mellan avfrostningar, finns det någon vätska som förhindrar att frosten sätter sig på lamellerna.
Tror att en del av plåten som används i pumparna är producerad här i Finspång, många bilkylare alla kända märken har material härifrån, vi har högsta kvalitet (min fd jobbar som kvalitetsingenjör). b00k
-
Om nu pumpen går i avfrostning 15 minuter i timmen som det sagts...blir det ju 6 timmar om dygnet som den kyler snarare.. och den kanske skulle gett 3kw per timme då om den sluppit avfrostning.. 6 timmar *3kw är ju 18kw som är missat på ett dygn.
Det borde ju märkas...om inte annat...eller?
18kWh minus den effekt (14,4kWh) som värmefläkten drar blir 3,6kWh i "vinst" per dygn. Om man nu kan räkna så...?
-
Man skulle också kunna tänka sig att genom att man håller lamellerna renare (med mindre frost) ute så kan man få en högre verkningsgrad och därmed gå på plus ...där med..
-
Kanske spruta på glykol på lamellerna, används ju inom flyget som avfrostning.
-
En skvätt nanoteknik skulle lösa det problemet... Glykol...hmm >:( Kanske inte så himla miljövänligt...men vad kan man förvänta sig av de som ska prompt ut å flyga kors å tvärs..
-
Det är väl så du gjort med ditt "monster" Apan :D och då förstår vi också varför du gnäller hela tiden.
Gör inte alla så? Lite blåsigt inomhus och lite hög ljudnivå, men ingen is..och ett jäkla Cop!
Skall detta med kupe'värmaren funka så skulle man fått sänka fläkten rejält, och förvärma luften med dieselkanon och gratisolja, men som alla sagt före, sätt värmen dit den skall, inomhus! Känns lite onödigt att köra infravärmen utomhus på vintern..
-
Jag missuppfattade att det var utedelen som bengtic monterade en värmekälla på,Det har jag alldrig testat..=)
Intressant och kanske är ett sätt att minska dom effekt krävande avfrostningarna..för en mer permanent lösning/test så skulle man ju kunna montera enbart ett värme element "typ växel element" ett sånt element som inte finns i växlarna efter järnvägen i södra sverige.=),fläkten har man ju redan..=)
Sen kuna göra tester med påslaget vs avslaget,så jag tycker inte att man kan avfärda iden.
Angående värmekälla på innerdelen så är det inte ett programerings fel som man undviker utan fysiska lagar som
kräver vissa parametrar"dvs" varför sänker "alla"värmepumpar effekten vis strängare kyla.
när man vet anledningen till det,då vet man åxå varför pumpen stegade upp i effekt när värme tillfördes innerdelen som i sin tur ökade returen till utedelen...;)
-
Om nu pumpen går i avfrostning 15 minuter i timmen som det sagts...blir det ju 6 timmar om dygnet som den kyler snarare.. och den kanske skulle gett 3kw per timme då om den sluppit avfrostning.. 6 timmar *3kw är ju 18kw som är missat på ett dygn.
Det borde ju märkas...om inte annat...eller?
18kWh minus den effekt (14,4kWh) som värmefläkten drar blir 3,6kWh i "vinst" per dygn. Om man nu kan räkna så...?
Nej dom 600w som då tillfördes utedelen "äter" ju pumpen och cop "måste" bli bättre,troligtvis inte 1/1
men åtminstone låt säga 80% bara för att få en siffra, det blir C.a 3kw förlust istället för 14,4
-
Om nu pumpen går i avfrostning 15 minuter i timmen som det sagts...blir det ju 6 timmar om dygnet som den kyler snarare.. och den kanske skulle gett 3kw per timme då om den sluppit avfrostning.. 6 timmar *3kw är ju 18kw som är missat på ett dygn.
Det borde ju märkas...om inte annat...eller?
Nu skriver jag många inlägg..*s*..
Men det tillför ju inte 18kw utan om man nu har en *konstant*,dvs huset behöver 30kw dygnet för att hålla en specifik temp på låt säga 21 grader så innebär ju det att pumpen den resterande tiden kan gå med en lägre effekt för att nå upp till dessa 30kw,och det borde höjja cop även det, utslaget på dygnet?,utan den effekt man sparar på avfrostningarna är ju energin för att åstadkomma en avfrostning,Sen blir det ännu mer komplicerat eftersom det då är längre mellan avfrostningarna så bör man få ett längre "Medel"
dvs där utebatteriet inte är optimalt som efter en avfrostning?
/Dogge
-
Jag utgår från att pumpen vet när den ska avfrosta och min erfarenhet är att den var renare från frost när kaminen var inkopplad.
Men jag envisas med att skippa en del av spekulationerna eftersom det behövs riktiga mätningar. Testa själva istället.
Hur svårt kan det vara?
-
I väntan på kylan kanske vi skulle enas om hur detta test ska mätas upp???
Ja hur det ska gå till... kunde ju vara kul med svart på vitt...
Eller man kanske inte ska:
trassla inte till saken genom att komma dragande med fakta. ::)
-
Jag utgår från att pumpen vet när den ska avfrosta och min erfarenhet är att den var renare från frost när kaminen var inkopplad.
Men jag envisas med att skippa en del av spekulationerna eftersom det behövs riktiga mätningar. Testa själva istället.
Hur svårt kan det vara?
Ja,jag ska göra ett test..och försöka få svart på vitt om det ger något.
Sen så tycker inte jag att man ska skippa spekulationerna som du säger,idéer och framgång kommer av precis av
sånt,dvs spekulationer och funderingar.. Thumbsup
-
man borde mäta alla flöden, kaminen öppningens area lufthastigheten tempen. värmepumpens utedel temp före och efter inkoppling av kamin area temp inluft utluft på utomhusdelen.
Samma på innedelen mätningarna bör göras över tid och matas in i exel så att man få ut ett diagram.
Mycket jobb således och man måste kunna mäta lufthastigheten såna instrument brukar vent. firmorna ha.
Eller så kan man köra och göra som jag sitta i soffan och bli tvungen att ta av den tjocka tröjan, slippa ha på elfilten i sängen, sparar 100w på det.
-
Jag ska inte ge mig in i nå djupare debatter här, men nog känns det för mig ganska naivt att tro att dessa 600w som tillförs bakom utedelen i det fria tillförs till 100%. Möjligtvis om någon form av träform tillverkas och att värmefläkten monteras inuti denna, så att all tilluft passerar via värmefläkten. Men å andra sidan så störs väl luftflödet rejält?
-
Haha kul läsning, ta inte illa upp Bengtic men jag är skeptisk. Använd du värmefläkten inomhus istället, du bara slösar bort KWh på det där viset. Ang att tillföra värme med paxfläkt från inneluft så har jag för mig att det diskuterats tidigare och kanske även prövats, har nåt minne av att resultatet blev stor isbildning på kondensorn på utedelen pga den varma luftens höga vatteninnehåll. Lycka till med experimenterandet.
-
Har också avstått från att ta inneluft eftersom jag är räd för att den högre luftfuktigheten skulle kondensera och isa igen uteenheten.
Skeptisk kan man vara men det här handlar inte om tro, det här kan man själv testa på ett enkelt sätt, skillnaden om den eviga frågan om guds existens där kan man aldrig få svar.
-
I fallet med gud så har jag svaret, om det skulle finnas en sådan företeelse som gud så är den kraften så ond att den saknar existensberättingande. Lycka till med mätningarna du får väl köra med fläkt ute i år och fläkt inne nästa år och hoppas på att temperaturen ute blir liknande båda åren, jag sätter en tia på att året med fläkten inne vinner även om det blir en kallare vinter nästa år. själv avstår jag och slänger in en vedpinne i kaminen inne istället när det blir riktigt kallt, känner att kupefläkttestet skulle svida i min plånbok (kalla mig snål) jag föredrar iofs att kalla mig försiktig.......
-
jag föredrar iofs att kalla mig försiktig.......
Att våga är att förlora fotfästet en liten stund. Att inte våga är att förlora sig själv. ;)
-
Självklart så tjänar man på det! Om man lite diskret drar sladden till värmaren över till grannens motorvärmaruttag... ;)
Skämt åsido: Intressant idé!
Den första tanken är ju att det inte kommer tillföra något.
En värmepump är som bekant just en värme-pump som suger värmen ur utomhusluften (-10-gradig luft är varmare än -25-gradig), höjer temperaturen med hjälp av kompressorn - eller rättare sagt trycket på köldmediumet.
Jämför med en cykelventil som blir varm då du pumpar däcket...
Det man då får in i huset är alltså effekten som kompressorn förbrukar, plus värmen som utvanns ur utomhusluften! Inte alls dumt. :)
Problemet är dock att de flesta luftvärmepumpar jobbar som effektivast med säg +7 gradig inluft till utedelen.
Det är alltså då man får bäst COP, verkningsgrad, eller störst skillnad mellan energin som kompressorn förbrukar och mängden värme som blåser ut inne i huset.
Om luften som utedelen suger in är säg -20 grader så blir verkningsgraden nära noll, och energin man får in är i princip bara strömmen som kompressorn drar (säg 1.000 W).
Om man då tillför energi tills man har höjt inluftens temperatur till det optimala värdet +7 grader så skulle pumpen ge allt den kan (säg 4.000 W, d.v.s. 1.000 + 3.000) oavsett utetemperatur.
Den riktigt stora frågan då är ju om man måste tillföra just 3.000 W med sin värmefläkt, eller om det räcker med mindre (!) för att höja pumpens verkningsgrad såpass mycket att den blir duktigare på att suga åt sig värmen i utomhusluften?
Luft som håller -20 grader är ju fortfarande varmare än luft som håller -30 grader, och det borde vara linjärt?
Om det här fungerar så borde man i så fall kunna vinna på att köra med en kaskadkopplad värmepump, alltså med ett andra steg innehållandes CO2 eller liknande som har en mycket lägre förångningstemperatur.
-
Man behöver ingen elvärmare för att prova. Det brukar ju vara en naturlig temperaturvariation mellan dag och natt på några grader (fast det är dåligt med det den här årstiden vid mulet väder). Det är ju bara att jämföra vad pumpen ger på dagen och på natten. En temperaturskillnad på luften på ett antal grader skall ge samma resultat oavsett om värmen tillförs med en elvärmare, fotogenkamin eller genom solen. Det enda som kan skilja är luftens relativa fuktighet som bör bli lägre när man värmer med el. Man bör passa på att göra mätningarna på förmiddagen innan luften har hunnit bli fuktigare.
-
Energiinnehållet i kall torr luft är ju väldigt lågt, det är ju egentligen fukten i luften som innehåller värme.
man märker ju att temperaturen ute fluktuerar kraftigt vid klar väderlek eftersom den i sig inte har mycket av lagringsförmåga. Att då tillföra lite energi utifrån gör en markant skillnad. Kan man på detta sätt öka tempen de få grader där pumpen ger nästan inget tillbaka till att den faktiskt börjar göra nytta och klara de där köldknäpparna på nätterna så är mycket vunnet. Tror även att pumpen mår bättre också.
Jag vill gärna ha varmt inne just nu 22 i vardagsrummet och det är lite lågt.
-9 ute så jag behöver inte ha någon kamin på bara vid de få tillfällen det är under -15.
Enligt panasonics manual är det den lägsta temp man bör köra på.
Vill man vara ful och snål kan man ju ha en propphuv utan glas på ingående faser för mätaren och stoppa in en kabel där och klämma fast, nollan och jord kan man ju ta från ett vägguttag....
Men det har väl många av er redan gjort antar jag, men kom ihåg att elen är inte så dyr det är alla skatter som gör det dyrt, Anders Borg blir ju bara glad när bensin och elpriserna går upp för då är staten med och stjäl pengar, skattesatsen borde vara fast inte som nu skapa en lavineffekt.
-
Bengtic, man får inte uppmana till att pilla med strömmen, dumt gjort.
/ Lyckan
-
Bengtic, man får inte uppmana till att pilla med strömmen, dumt gjort.
/ Lyckan
Nä, men det är OK att elbolagen och staten snor åt sig våra surt förvärvade slantar? fiR:
-
Tycker kanske inte om det heller, men det kallas demokrati och styrs av våra folkvalda.
Mer orad av vad som sker om folk börjar pilla med elen, med förhoppning om gratis ström...
/ Lyckan
-
Det var ingen uppmaning och jag gör det inte själv, har ju kontinuerlig avläsning av elmätaren och skulle förbrukningen sjunka drastiskt antar jag att övervaknings programmet på elverket slår larm. Och så blir det koll och loggar.
Men jag vet att det finns en del snåla som gör det, en annan skojade om att ta el från grannens elstolpe.
På modemens tid var det en som gick in telefonskåpet på gatan och drog en kabel över gräsmattan och in, stackars den som fick hans telefonräkning.
Energien är oförstörbar den bara omvandlas och flyttas lite hit och dit.
Känner för att dra mej undan det här forumet, bara negativa vibbar och det känns som att de flesta tänker " det går aldrig och int ska vi prova heller"
Känns rätt meningslöst att försöka hjälpa andra som bara är negativa.
-
Finns inget program som varnar för elstöld, och vem orkar ens sno ström? Vet en del som åkt fast genom att stulit från gatljuset, och elpatron i acctank som laddas..
-
För att kompensera dom negativa vibbarna så är jag positiv till din ide.. Thumbsup
Men samtidigt så har ju alla individer rätt att säga sin åsikt vare sig man är för eller emot en ide.
skulle man ta åt sig all kritik som man får igenom livet så skulle det bli en jobbig resa.
-
Tål man inte att bli ifrågasatt och kritiserad ska man nog akta sig för att sticka ut hakan och vara okonventionell, inte minst om man kommer med påståenden där det kan vara svårt att förstå hur det skulle fungera.
-
Tål man inte att bli ifrågasatt och kritiserad ska man nog akta sig för att sticka ut hakan och vara okonventionell, inte minst om man kommer med påståenden där det kan vara svårt att förstå hur det skulle fungera.
Ja det tycks vara det springande temat här ingen förstår hur det kan fungera och därför fungerar det inte.
Eftersom jag vet att det fungerar och de flesta tror jag fablar eller är dum i huvudet så är det för mej meningslöst att skriva här.
Tills några har testat och kommit till samma resultat då blir det väl rabalder för det kan ju inte fungera eller hur??
Vad som känns tråkigt är att jag inte har några kontakter i branchen annars skulle jag kunna göra mej en hacka, fast det blir väl så att någon här testar i tysthet stjäl iden och säljer den till nån generalagent. Fast jag misstänker att någon eller några av de s.k. vinterpumparna kan ha det integrerat i lönndom kanske ihopkopplat med avisningslingan.
-
Du behöver inga kontakter i branschen för att mönster/patentskydda din upptäckt. Om du vet att det funkar så är det väl bara att köra
-
Det finns inga avisningsslingor på 600w, så det tror jag knappast har hänt.
Sen angående göra sig en hacka på detta, så tror jag att du överskattar branchen.
Hitills så har ingen ens visat intresse för att tillverka en renodlad värmepump, bara modifiera ac-anläggningar.
Orsaken till detta är antagligen för att marknaden anses vara för liten.
Exempelvis så talas det om "intelligenta" avfrostningar, man har ju bara använt befintliga givare och anpassat programvaror det är vad man har gjort.
Intilligent avfrostning vore snarare en givare som mätte undertrycket som bildades inuti pumpen i samband med att frosten bildades, eller ultraljud som känner av, eller irljus som lyser igenom eller dyligt. Det är sådana lösningar jag tror vi hade sett om någon konstruktör hade fått fria händer att konstruera en renodlad värmepump. Densamma hade också blivit rejält testad i alla tänkbara väderlekar (exempelvis sydpolen)för att se till att ingen isbildning bildas i varken tråg eller på chassiplåtar.
Men tyvärr tror inte vi får se denna satsning, det är för liten marknad och för många aktörer.
Men jag önskar dig all lycka till, även jag vill gärna se bättre produkter på marknaden.
/ Lyckan
-
Ja det tycks vara det springande temat här ingen förstår hur det kan fungera och därför fungerar det inte.
Eftersom jag vet att det fungerar och de flesta tror jag fablar eller är dum i huvudet så är det för mej meningslöst att skriva här.
Tills några har testat och kommit till samma resultat då blir det väl rabalder för det kan ju inte fungera eller hur??
Vad som känns tråkigt är att jag inte har några kontakter i branchen annars skulle jag kunna göra mej en hacka, fast det blir väl så att någon här testar i tysthet stjäl iden och säljer den till nån generalagent. Fast jag misstänker att någon eller några av de s.k. vinterpumparna kan ha det integrerat i lönndom kanske ihopkopplat med avisningslingan.
Tror inte att du fabulerar eller att hissen stannat på halva vägen.
Du har framlagt en intressant idé som är väl värd att testa.
Tror nog att flera här kommer att göra just detta.
Du är ju, om jag förstått saken rätt, utbildad pedagog så du får väl betrakta
forumdeltagarna som en bråkig klass. Tids nog så får du nog ordning på klassen. ;)
-
Konstigt att marknaden skulle vara för liten hela skandinavien kanada ryssland som är en marknad som växer kraftigt.
Tror att den som har lite kapital skulle kunna få kineserna att göra en med eget märke på och den skulle säkert sälja som smör i solsken.
Kan inte vara så svårt att modda en bra kinespump om bara kvaliteten är bra
Man skulle kunna bli förmögen på det.
-
Undrar hur mycket den lilla 600w kupe'värmaren värmer luft som är -20? Kanske blir som bäst. 10-15 gr ut ur den, och betänk att utedelens 1500kbm luft, så denna temphöjning.. Ger inget alls..eller myycket lite, bättre att sätta motstånd på tempgivaren att det är +15, och sen köra detta på tid, så den avfrostar..vips så drar pumpen 600w mindre.. Eller sätt 600w på andra sidan väggen där jag vill ha värmen..
Skål..
-
Jag håller med om att den uppräknade marknaden är ganska stor, men kapitalet och den stora marknaden finns bland kylanläggningarna, det är där satsningarna görs.
Men jag vill inte göra som du, modda, det är ju det dom har gjort till dags datum, börja från scratch och gör en riktig värmepump istället.
För jag tror också att det finns pengar att hämta även på vår marknad, även om det nog bara rör sig om promilleandelar för storbolagen.
/ Lyckan
-
Det absolut bästa vore naturligtvis att konstruera en ny pump, kanske ha annat medium i den som kan förångas vid lägre temp, koppla dom i kaskad eller liknande, någon sa att det var bättre förr på freonets tid -vad vet jag.
Tror man kan få såna pumpar byggda efter specifikation i kina men man måste göra en fungerande prototyp först, drar en del kapital för forskning och utveckling men borde ge mångdubbellt tillbaka.
Måste kunna gå att få miljöpengar också men som privatperson är det nog svårt.
Tänker på ericsson som tvättade sina kretskort med freon, satt bara en huv och en fläkt över och ett rör som gick ut på taket, fanns väl mot slutet en viss återvinning men mycket gick rakt ut.
Men för en stackars fattig sate som bara vill få sin pump att fungera denna vinter när köldknäpparna kommer så är nog en fläktkamin vid utomhusdelen bäst.
-
Nyfiken som jag är så kunde jag inte låta bli att testa. Hämtade bilens kupévärmare (1300 W) och placerade denna bakom utedelen. Under den timma som jag lät experimentet pågå kunde jag inte märka någon större skillnad på värmeavgivnigen från inomhusdelen. Idag var det runt -16 och perfekt temperatur att testa eftersom min fulpump börjar svikta vid -15. Men som sagt ingen större skillnad. Det behövs mätningar under mer kontrollerade former än vad jag gjort för att kunna bekräfta eller förkasta metoden.
Men som med allt annat! Tycker du att det funkar och ger ett mervärde så kör på. För min del funkade det inte.
-
Och ändå mer än dubbelt så stor effekt..! Räcker för mig.. Klickar igång 1300w element istället.. På insidan huset..
-
Det her har jeg problemer med å forstå.
Om jeg tilførte 600W på luften som dras inn i min pumpes utedel som drar 2000m3/h, øker lufttemperatur med ca0.8 grader.
Da COP øker ca 0.05/grad vil den om jeg tilførte pumpen 1kW få ut 40W mer enn om det ikke ble tilført 600W. Et tap på over 90% for de 600W.
For å få ut 600W mer med 1kW tilført pumpen må jeg heve uteluften med ca 12 grader, eller bruke 8.6kW.
Tror den beste bruken av de 600W er å tilføre de direkte innomhus.
-
Hehe att en norrman kan vara så klok.... skojjar;), jo det är nog bäst och billigast att använda elementet inomhus som stöttning.
-
Kanske inte var riktigt vad frågeställaren frågade om... Var man skulle ställa elementet..
Behandla andra så som du vill att andra ska behandla dig.
Eller Hur ^-^ K
-
denna pryl var på tapeten l kga för nått år sedan innan finans krisen
http://www.metal-supply.se/article/view.html?id=56365
kanske norrmännen är på G
och om jag inte kommer i håg fel så var kyl mediat inte det vanliga
-
Nu har jag funderat vidare på varför jag inte uppnådde något positivt resultat vid mitt experiment att förvärma luften som sugs in i utomhusdelen. Min kupévärmare har ett utblås på cirka 1/2 kvadratdecimeter. Kondensorn i utomhusdelen är väl åtminstone 1 kvadratmeter? Den uppvärmda luften kanske träffade 1 eller 2 kvadratdecimeter och det kylmedia som värmts upp blir ju lika snabbt avkylt igen när det går vidare i kondensorn till en del där ouppvärmd luft sugs igenom.
De 1300 wattar som jag tillförde blåste mer eller mindre rakt igenom och värmde på sin höjd fläktbladen. Så för att få ut något alls av denna metod måste man se till att hela ytan på kondensorn tillförs tillskottsvärmen.
-
Ta en 9Kw stor fläkt och ställ bakom, dessa är snudd på lika stora som värmepumpen..! ^-^
-
Kan man inte utnyttja nån liten vindturbin eller solcell till o hindra påisningen
Det är ju gratis energi iallafall
Hade man kunnat få en pump som inte behöver frosta av så har man vunnit en del
Teflon på lamellerna kanske eller annan ytbehandling?
Hsmapa
-
Min kamin står en bit bakom pumpen och snett uppåt så det blir stor spridning, sedan är den gjord så att den sprider varmluften i sig själv för att inte bränna upp nåt i bilen-
Jag har ju gott om plats bakom eftersom jag har stativ, annars får man nog sätta den mer eller mindre på sidan suget är så stort att den tar in all luft ändå.
Som tur är ännu inte så kallt att jag måste ha den på men en stor trygghet att veta att när det blir riktigt kallt har jag möjlighet att få bra värme inne.
-
hittade det här på nätet, men några kan väl missuppfatta det också.
http://www.energihjulet.se/inform/luftvp_br.html
-
hittade det här på nätet, men några kan väl missuppfatta det också.
http://www.energihjulet.se/inform/luftvp_br.html
Det finns en L/V-värmepump på marknaden som har den funktion skribenten efterlyser.
-
Skulle man kunna info om vilken pump det är eller är det hemligt?
-
Nejdå, det är bara minnet som klickar men jag har för mig att det är Thermia.
-
hittade det här på nätet, men några kan väl missuppfatta det också.
http://www.energihjulet.se/inform/luftvp_br.html
Bara för att ta något av det som den mannen har fel i.
"För att avfrosta denna installeras en elektrisk värmare under förångaren (sk vinterpaket). Under avfrostning måste dessutom kompressorn stoppas. Ibland vänder den t.o.m funktionen och kyler huset för att avfrosta förångaren
Efter att ha studerat min egen VP under vintern, och efter detta kollat runt hos andra VP ägare, insåg jag att all gratisenergi den gett under gång går förlorad när den stoppar för avfrostning."
Lustigt att vi har kunder som sparat mellan 5000 och 10000* kr på 1 vinter på sina "orginal" värmepumpar då om det nu är omöjligt.
Jag kan köpa hans snack om han köpt sig en paralellimporterad fulpump som inte går som den ska och därför äter tillbaka vinsten i avfrostningar men har du en nordenanpassad värmepump, och då skiter jag högaktningsfullt i märke modell etc etc etc, som funkar som den ska så finns där besparingar att göra.
*Mannen i fråga hade elektrisk golvvärme i hela kåken och sommar ca 2dm runt huset året runt.
Bengtic ditt tänk i denna fråga är väl ganska befogat men tror att du skulle märka att skillnaden är pissfin om du kopplar på ett manometerställ och kollar arbetstemp samt Kw mätare på både din Lvp och din värmare som sitter bakom pumpen samt en likadan mätning utan värmaren.
Och som Roland sa så finns den värmepumpen redan på marknaden, sen om det vart en bigseller eller inte vet jag lite om (inte här alla fall), mig veterligen så kör Sanyo 94/124 efter denna modell men det finns säkert fler pumpmärken som provat det.
-
Kollade den pump du refererar till på nätet och kunde inte utläsa att den skulle ha någon extravärme. Den jag hittat som skulle kunna ha det är nocria, som har lite lustiga märkningar gällande maximal strömförbrukning jämfört med ineffekt.
Där verkar det finnas en markant högre strömförbrukning i vissa lägen samtidigt som man klarar hög effekt vid låg temp.
Med den teknik som används idag och det köldmedium som alla har kan man inte få speciellt mycket bättre resultat utan att fuska. Kanske är det en variant av tillsatsvärme, jämförbar med min kamin.
-
Pumpen ovan förvärmer ej luften med el, den avfrostar med el! Stor skillnad..
Nej.. nocria har ingen förvärmning!
-
För att förtydliga: det jag syftade på var avfrostning med hjälp av ett värmeförråd som laddats av en underkylare. Om jag inte missminner mig var det VP-oraklet som skrev att Thermia hade det på någon pump.
-
vadå, avfrostar sanyo 124 med elvärme?? hur funkar det?
-
vadå, avfrostar sanyo 124 med elvärme?? hur funkar det?
Var får ni elavfrostning ifrån? läs igenom "artikeln" som det är länkat till.
Sanyo 124 hjälper avfrostningen med överbliven värme, hetgasslinga, som jag och Roland pratade om.
Citat från artikeln
"Vätske/vätske VP har ofta, (men konstigt nog inte alltid), en sk underkylare.
Man ger bort lite överskottsenergi efter kondensorn till gasledningen strax före kompressorn."
-
Hej bengtic..!
Har just plöjt igenom den här är något infekterade tråden. Du har fått mycket mothugg från "skeptiker" men tyvärr ofta lite dåligt med förklaringar till hur dom resonerar.
Som jag har förstått är det 2 (oberoende?) förbättringar du vill påstå att man får med "förvärmning":
1. Mindre avfrostningar som ger med "nyttig" drift-tid och därmed mer total värmeproduktion.
2. Betydligt bättre verkingsgrad (COP) vid drift vid låg ute-temp ( < -15°C).
För mej är det oklart hur stor del av den totala förbättringen du vill tillskriva respektive del, med det kanske du inte heller har någon direkt uppfattning om?
Jag tänker inte bestrida det första påståendet, att man kan få en "betydande" förbättring genom reduktion av avfrostningarna - under vissa speciella omständigheter. Det handlar då både om egenskaper i pumpens reglersystem, där olika pumpar har unika egenskaper, och om väderförhållanden, där luftfuktigheten är viktigast.
Även en så liten temperaturhöjning som 1°C, kan effekten bli att behovet av avfrostning i stort sett upphör helt. Men samtidigt behövs bara en liten sänkning av luftfuktigheten så upphör avfrostnings-behovet även utan förvärmning. Eller vid en högre fuktigheten så blir effekten av tillförd värme bara en mindre förlängning av avfrostnings-intervallet. Detta har jag sett tydligt då jag loggar temperaturen i värmeväxlaren på mina pumpar, samtidigt med luftduktighet och den beräknade sk daggpunkten. Så länge värmeväxlarens temp är högre än daggpunkten sker ingen frostbildning alls. I vissa situationer kan jag därför få mer värme om jag sänker effektuttaget något, för att värmeväxlarens temp då stiger något och kommer över daggpunkten.
Men när vi kommer till det andra påståendet, att COP blir "mycket" bättre, vill jag, som många andra här, hävda att det "i princip" inte stämmer. Om det i praktiken ändå fungerar så beror det på något annat...
"Principen" är så här (i princip alltså):
En LL-VP hämtar, som alla vet, "gratis"-värme ur ute-luften. I praktiken innebär det att luftens temperatur sänks ca 2-4°C när den passerar värmeväxlaren vid full effekt på pumpen. Ett mindre tillskott av värmeenergi fås genom kondensering av luftens vatteninnehåll, medan huvuddelen av värmen kommer från luftens temperatursänkning. Det viktiga att notera här är att det blir samma temperatursänkning på 2-4°C, oavsett om ute-temperaturen är +7°C eller -15°C, om effektuttaget ur luften är konstant. Det finns alltså lika mycket värme att hämta ur kall luft som varm.
Den effekt som måste tillföras kompressorn är direkt proportionell mot den tryck-ökning den måste åstadkomma. Vilken i sin tur är direkt proportionell mot temperatur-differensen mellan inne- och ute-luften, eller egentligen, inne- och ute-delens värmeväxlare.
Säg att vid full effekt och -15°C ute, är temperaturen i inne-delen ca 45°C och i ute-delen -20°C. Vi har då en temp-diff på ca 65°C. Om vi då förvärmer ute-luften med ett element på 600W, som ger ca 1°C temperatur-höjning, kommer vi istället få en temp-diff på 64°C och kompressorn går 1/65 lättare. Dvs om de drar 1000W utan förvärmning drar den 985W med. Uteffekten inne kommer samtidigt att öka något, kanske med ca 50W, tack vare 1°C högre temperatur i ute-delen.
Summa summarum:
Vid normal drift ger en förvärmning av ute-luften med 600W inte i närheten av motsvarande effektökning inne.
Av samma skäl är det inte stor vits att leda ventilationens frånluft till värmepumpen. Vinsten är försumbar, medan isbildningen blir påtaglig och kan kosta mer än man vinner.
Om vi inte kan hitta på något annat fenomen som ger det värmetillskott du upplever, tror jag att det det är den förbättrade avfrostningen som ger dej hela vinsten.
-
Eller mao så går du 600w back varje timme..!! Flytta kaminfläktugnspisvärmaren på andra sidan väggen, så får du COP 1 istället för värmepumpen igentligen förbrukar 600w mer nu till ingen nytta, eller flytta tempgivaren på pumpen och "lura" den och uppnå samma resultat...
-
:D
Utetemp nästan-23 rumstemp 23-24 grader i nedervåningen , utblåstemp vid ganska hög fart 43C.
Jobbar som om det vore höst ute. Det här fungerar jättebra behöver inte dra på elpannan.
Har bara frostat av en gång hitills på hela kvällen!
Citerar mej själv, i normala fall hade jag lika gärna kunnat stänga av pumpen och slå pannan eller frysa. En HE9DKE fungerar väl knappast i -23 eller hur?
Nu har det inte varit så kallt så jag har inte behövt testa mer.
Jag har ingen förklaring till varför det fungerade men det gjorde det! Och trots alla förklaringar att det inte fungerar så kommer jag fortsätta använda kaminen i sträng kyla -utomhus.
Tror den verkliga skillnaden kommer vid -20 och lägre.
Skulle man inte kunna vända på steken och försöka finna bevis för att det fungerar istället. Men i varje fall har det varit roligt roligt att se så många engagera sig i tråden även om det bara är teoretiskt eller antaganden, det kanske inte bör fungera och jag trodde det inte själv egentligen skulle bara minska isen.
-
1. Mindre avfrostningar som ger med "nyttig" drift-tid och därmed mer total värmeproduktion.
Om ordet mindre byts mot färre är det väl ingen av oss skeptiker som bestrider påståenet. Värms ingående luft till förångaren kommer utgående luft att bli lite varmare och kan innehålla mer vattenånga vilket innebär att mindre frost bildas i förångaren vilket rimligen gör leda till längre tid mellan avfrostningarna.
Av samma skäl är det inte stor vits att leda ventilationens frånluft till värmepumpen. Vinsten är försumbar, medan isbildningen blir påtaglig och kan kosta mer än man vinner.
Jag har ingen erfarenhet av L/L-pumpar men är det verkligen så? När frosten avskiljs på förångaren frigörs över 600 kcal/kg vatten, smältningen av frosten kräver ca 80 kcal/kg. Om avskiljning av frost på förångaren gör att förångningstemperaturen blir högre är det inte säkert att pumpen COP-mässigt över en hel arbetscykel går back.
-
Av samma skäl är det inte stor vits att leda ventilationens frånluft till värmepumpen. Vinsten är försumbar, medan isbildningen blir påtaglig och kan kosta mer än man vinner.
Jag har ingen erfarenhet av L/L-pumpar men är det verkligen så? När frosten avskiljs på förångaren frigörs över 600 kcal/kg vatten, smältningen av frosten kräver ca 80 kcal/kg. Om avskiljning av frost på förångaren gör att förångningstemperaturen blir högre är det inte säkert att pumpen COP-mässigt över en hel arbetscykel går back.
Eftersom jag inte gjort någon kalkyl skrev jag: "...isbildningen blir påtaglig och kan kosta mer än..." Skulle kanske varit tydligare där...
Jag tror inte det spelar så stor roll hur mycket värme vattenångan innehåller. Jämför med bengtics el-värmare. Pumpen hämtar lika gärna samma värme från ute-luften istället. Eftersom vinsten blir så liten gör avbrotten i värmeproduktionen gör att man riskerar att tappa i totaleffekt i alla fall.
Ämnet har diskuterats förr, och jag har sett bilder där förångaren delvis blivit en stor is-klump. I det fallet fördelades inte vent-luften jämt över förångaren. Ett helt misslyckat experiment...
-
:D
Utetemp nästan-23 rumstemp 23-24 grader i nedervåningen , utblåstemp vid ganska hög fart 43C.
Jobbar som om det vore höst ute. Det här fungerar jättebra behöver inte dra på elpannan.
Har bara frostat av en gång hitills på hela kvällen!
Citerar mej själv, i normala fall hade jag lika gärna kunnat stänga av pumpen och slå pannan eller frysa. En HE9DKE fungerar väl knappast i -23 eller hur?
Nu har det inte varit så kallt så jag har inte behövt testa mer.
Jag har ingen förklaring till varför det fungerade men det gjorde det! Och trots alla förklaringar att det inte fungerar så kommer jag fortsätta använda kaminen i sträng kyla -utomhus.
Tror den verkliga skillnaden kommer vid -20 och lägre.
Skulle man inte kunna vända på steken och försöka finna bevis för att det fungerar istället. Men i varje fall har det varit roligt roligt att se så många engagera sig i tråden även om det bara är teoretiskt eller antaganden, det kanske inte bör fungera och jag trodde det inte själv egentligen skulle bara minska isen.
Men bengtic...
Vad ska man skriva för att du ska bli nöjd, när du tom. dissar dina egna teorier till varför det kan funka..?
Jag kan inte prestanda på just HE9DKE, men att den skulle kunna klara -23°C - utan avfrostningar, är inte omöjligt, även om kanske dom flesta andra HE9DKE-ägare inte skulle klara det. Det beror på ju dina förutsättningar - som vi inte vet något om.
eller..?
-
Det är så här: jag har inga mätningar varför det ska fungera, och så många här säjer ju att det inte fungerar, men det gör det!
Den avfrostar som du säkert läst men inte så ofta. Men den springande punkten är att den gav mycket mer värme vilket du också säkert läst.
Man kan kanske inte räkna så som du gör bara ta 600w och mata in det.
Man kanske ska se det så här (och nu kommer det en massa motargument)
man matar in 600w i en pump som har coop 2 och får 1200w ut.
-
utgå från det här: energi kan bara förflyttas eller byta form, den kan inte förstöras eller förökas!
-
Man kanske ska se det så här (och nu kommer det en massa motargument)
man matar in 600w i en pump som har coop 2 och får 1200w ut.
Men du kan inte skapa energi i värmepumpen, den tar vad som finns och lägger till kompressoreffekten, thats it (något förenklat)
Eller som jämförelse så kan man inte på en bergvärmepump ha en borra som ger 3kW och tro att man får ut 9kW för att man borde ha ett COP på 3
-
Ja det vet väl jag med men jag skulle bara se vad som svaret skulle bli! ;D
-
Ja det vet väl jag med men jag skulle bara se vad som svaret skulle bli! ;D
Är du nöjd med svaret då? ;)
Måste snart gå och lägga mig, fjällen imorgon Thumbsup
-
Vad jag vet så håller man sig över −273,15°C så finns det energi att hämta...
Citat:
borra som ger 3kW och tro att man får ut 9kW för att man borde ha ett COP på 3
???
borra är det hålet?
Å det kan nog ge betydligt mer än 3 kw, kanske inte med den teknologin som används just nu..
Utvecklingen gör ju trögt tack vare alla som vet å kan allt..
-
Ja nu var det ju bara ett exempel för att demonstrera att man inte skapar utan flyttar energi.
Går det ner under absoluta nollpunkten så kvittar det nog att man inte kan utvinna värme ;D
-
Ja det vet väl jag med men jag skulle bara se vad som svaret skulle bli! ;D
Du har drivit med oss hela tiden va? :)
Lova att hitta på något liknande till 1:a april. ;)
-
Om du hänger en lödkolv eller en frostvakt mot tempsensorn så får du nog samma effekt, fast billigare.
/ Lyckan
-
Ja det vet väl jag med men jag skulle bara se vad som svaret skulle bli! ;D
Du har drivit med oss hela tiden va? :)
Lova att hitta på något liknande till 1:a april. ;)
Tänkte jag skulle skriva nåt sånt bara för att släppa det här ämnet, tråden börjar bli lång och slingrig.
Men jag är dålig på att hitta på saker, det jag skrev i de första inläggen är det som har hänt i verkligheten, hoppas det varit nöjsamt och läsa det andra som mest verkar vara pennfäkteri fast det är väl de på forumet här bäst på.
tja du med lödkolven ta och stoppa upp den nånstans så blir det säkert varmt och skönt.....
-
Lödkolven var inte elakt menat Bengtic, utan yttersta allvar.
Det finns ju vissa på detta forum som har flyttat denna sensor för att få bättre egenskaper vid låga temperaturer.
Lite strålningsvärme på denna kan göra susen, men det är frågan om det behövs så mycket effekt om den riktas rätt.
/ Lyckan
-
Det verkar ju lite osmart att värma en givare, om det är en pt100 eller liknande så vet man ju resistansen vid varje grad och kan då byta ut den eller komplettera med ett motstånd som flyttar givarens resistans till ett högre värmevärde.
Vore dock bättre att förändra i programmeringen.
Jag tror inte det vore nån bra ide att förändra insignalen jag tror och hoppas på att panasonics programmerare vet vad dom gör.
Det verkar som om programmeringen är adaptiv så att den ändrar sina parametrar precis som nyare volvo gör i motorstyrningen och en del automatiska växellådor.
Min pump har ibland fungerat bättre genom att stänga ner och göra strömlös, tror den resettar sig då och ställer in parametrarna på nytt bättre anpassat till rådande förhållanden.
-
Nu är det inte så hitech som bilstyrningar, de resurserna har de nog inte lagt ner på det, och programmeringarna på dom äldre pumparna var inte så bra.
Det är nog därför testvärdena på dom nyare panasonic är bättre vid lägre temperaturer, just pga bättre avfrostnings programmering.
Och om du gör en statisk ändring så blir det jättefel när du närmar dig nollan och pumpen tror att det kanske är +7 ºC och inte avfrostar alls.
Och vissa pumpar är i viss mån som du skriver idag adaptiv, anpassar sig efter vissa temperaturer och utökar tidsintervaller efter detta. Och detta resetas ju givetvis vid strömavbrott. Men det mest intelligenta vore ju att bara avfrosta när det behövdes med en smartare sensor än temperatur.
/ Lyckan
-
jag har en teori om varför mitt experiment fungerade, fast det kommer väl bli nedsablat på vanligt sätt.
Anta att det är kallt och pumpen har coop 1,5 förutom avfrostningar
Anta att avfrostningen går i 25% av tiden
Anta att ineffekten är 1,2kwper timme
Då bör uteffekten vara 1,8kw per timme
avfrostningen tar 25% av 1,2kw = - 0,3kw
Anta att avfrostningen tar 1kw kyleffekt ur rummet när den pågår 25% av en kw = -0,25kw
Nettoeffekten blir då 1,8 -0,3 -0,25 = 1,25kw
Coop med avfrostning blir då 1,25/ 1,2 = 1,04kw per timme
Dvs. knappt nån värme man måste slå på tilläggsvärme med coop 1
Om jag tillför 0,6kw till uteenheten
Anta att avfrostningen blir 5% av 1,2kw = -0,06kw
5% av avkylningnen 1kw = 0,05kw
Nettoeffekten blir då 1,8kw - 0,06 -0,05 = 1,69kw
coop med avfrostning 1,69/1,2 =1,41
Vinst 1,69 - 1,25 0,03= 0,41kw
Anta att de 0,6kw jag tillför uteenheten minus 5% avfrostning tillgodogörs i pumpen och ökar vämeffekten 0,6 - 0,03 = 0,57 kw
totala nettoeffekten blir då 1,69 +0,57 = 2,26kw per timme.
total ineffekt blir 1,2+0,6 = 1,8kw
en vinst enbart på avfrostningarna ger då 410w
Om man sedan räknar med coop faktiskt måste stiga med en okänd siffra eftersom den arbetar med varmare luft så kan man räkna med en klar nettovinstvinst med kaminen.
Men detta gäller bara om det är riktigt kallt ute i gränstrakten där pumpen fungerar.
Gör man om samma beräkning i varmare väder så får man ingen eller marginell vinst.
Nu har försökt vara pedagogisk men allt är ju antaganden. avfrostningen kan vara längre, 40min gångtid 20min avfrostning. och då blir vinsten större.
-
Se där...
Jag satt länge igår och förberedde ett nytt långt inlägg, men när jag såg att tråden förvandlats till trams gav jag upp. Men det är kanske nåt litet intresse kvar i alla fall...
bengtic...
Din kalkyl visar ju att du nästan får tillbaka hela effekten i kaminen bara på förbättringen i avfrostningen. Därmed har du har du visat att "pumpens" uteffekt ökat med motsvarande kaminens effekt. Vilket inte alls kan fungera enligt vissa "belackare", medan andra hållit med hela tiden. Jag tror den delen av kalkylen har några mindre detalj-missar, men dom är både + och - så det förändrar inget i stort.
Att effekten på avfrostningen faktiskt kan bli så stor gå även att förklara teoretiskt, men det verkar du inte så intresserad av så jag avstår...
Den andra delen av kalkylen, där du säger att kaminens 600W ska tillgodogöras i pumpen och ökar vämeffekten, stämmer tyvärr inte. Det enda som händer med kaminen är att pumpen tar 600W mindre värme ur ute-luften. Pumpen kan i princip inte transportera mer värme än den redan gör utan kaminen - om inte temperaturen ökas markant. Men det blir bara ca 1°C varmare ute-luft med kaminens 600W. Den ökningen gör att pumpen kan öka värme-transporten med ca 5-6%, samtidigt som kompressorn ökar förbrukningen med några % (Glöm vad jag skrev i mitt förra inlägg om kompressoreffekten. Var lite ute o cyklade där... Sorry. Förändringen är dock så liten att det inte gör någon större skillnad.) COP blir därmed bara några % bättre.
Säg till om du vill att jag ska förtydliga/förklara något av det där mer i detalj.
-
Tycker personligen att denna tråd var intressant och lärorik, med starkt trams-filter på under läsningen. Långt ifrån en expert själv så jag försöker fortfarande lära mig så mycket som möjligt, till skillnad från Bengtic nöjer jag mig INTE utan att få en teoretisk beskrivning till varför det skulle fungera/inte fungera.
Tror inte teorierna är fel i tråden, kanske inte kompletta eller för enkla?
avfrostningen tar 25% av 1,2kw = - 0,3kw
Anta att avfrostningen tar 1kw kyleffekt ur rummet när den pågår 25% av en kw = -0,25kw
Nettoeffekten blir då 1,8 -0,3 -0,25 = 1,25kw
Blev väl ett litet fel här? Nettoeffekten måste väl minskas med 25% av uteffekten.... Å andra sidan blir det samma sak i nästa del varför de "äter upp" varandra. Antar att det var det pi.r. menade. Intressant nog innebär det ju under 1 i COP i första exemplet.
Har en fundering om detta inte mer är en upplevelse grej: Med 600W kamin placerad i huset blir effekten väldigt lokal vilket ger en känsla av liten förbättring. Med ökad effekt från pumpen av minskad avfrostning ger detta en mycket bra spridning vilket ger en större känsla av förbättring. (Detta går ju emot vad du, bengtic, säger om bättre värme...)
Hur ska man placera ett tillskott (inomhus) för bästa effekt? Var först inne på att ställa det vid inomhusdelen för bästa spridning men då höjs ju tempen som pumpen får jobba emot, kanske inte så lyckat... Längst bort, då blir ju effekten lokal... (Ursäkta snedsprånget i tråden.)
-
bengtic: har du lust att pröva ett alternativ nästa gång det blir kallt?
Sätt kupévärmaren i höjd med innedelen och rikta utblåset så att det styrs in "mjukt" i luftströmmen från innedelen, dålig beskrivning men du fattar?
Vore intressant att se om det blir någon skillnad om över 14kWh/dygn tillförs huset direkt.
-
Ja 14kwh/dygn gör stor skillnad, ca så mycket vi behöver spetsa med elementen när det blir -20 och kallare..
Bengtic, har du inte kolla på energiförbrukningen? Annare borde du ju kunna se åt vilket håll denna 600w utevärmare lösning bär, samt veta vid vilka minusgrader du börjar annars knäppa på elementen..
Och prova ställa in kupevärmaren i köket/vardagsrummet..
-
P.ir Jag tror visst att pumpen kan ta tillvara på kaminens effekt om det är så kallt att den arbetar på marginalen, då lär den försöka omvandla all värme som finns för uppfylla villkoren i inställningarna. Stor skillnad om det vore varmt högre än -15 då vore det rena slöseriet.
Daikin upplevelseeffekt som en känslomässig upplevelse utan substans tror jag inte på!
Däremot tror jag på mina 2 termometrar där jag utan kamin som jag skrivit hade 19-20grader och där pumpen avfrostade och blåste kalluft en lång stund, och den kunde inte ge mer fast jag försökte manipulera den med fjärren, småfrös lite med tjock tröja.
Med kaminen på så dröjde det inte lång stund innan den formligen vräkte ut värme, termometrarna visade 23-24 grader och jag tog mitt digitalinstrument med värmegivare och gick runt och testade för jag blev förvånad att det blev sån skillnad. var ute och kollade utetempen och det var snudd på -23, fick ta av mej tröjan och ställa upp fläktvingarna och skicka ut värmen till övervåningen, blev skapligt varmt där med!!
apan och den binära robert Nej jag tänker inte börja mäta och levera data åt er, ni kan masa er ut och testa själv om ni är intresserade!
-
P.ir Jag tror visst att pumpen kan ta tillvara på kaminens effekt om det är så kallt att den arbetar på marginalen, då lär den försöka omvandla all värme som finns för uppfylla villkoren i inställningarna. Stor skillnad om det vore varmt högre än -15 då vore det rena slöseriet.
På marginalen av vadå???
Hur skulle det kunna bli så mycket mer värme att utvinna, med lite förvärmning från -25°C till -24°C..?.
Vid -25°C finns det i princip lika mycket värme att utvinna ur ute-luften som vid -24°C. Förklara skillnaden..?
Är det så att du vill tro att det blir en större höjning av temperaturen än 1°C med din 600W kamin..? Är det därför du tänker att det ska gå att utvinna mer värme..?
-
...
apan och den binära robert Nej jag tänker inte börja mäta och levera data åt er...
Nä misstänkte nästan det, sista tipset blir att råda dig bengtiq att ta patent på lösningen illa kvickt, jag tror du kommer tjäna storkovan på det. Thumbsup
-
håller med föregående talare, i övrigt har jag ingen lust att ge mig in i denna diskussionen har ju svårt att låta bli.....är så mycket troende när det gäller VP.....inom forskarvärlden så är det ju så att kommer man med ett påstående så måste man kunna visa att det fungerar med.....tydligen är inte bengtic villig att underkasta sig detta utan han påstår en massa saker som han sedan menar att andra på forumet ska verifiera och när han får kritik trots att han inte har några hårda fakta alls att komma med så blir debatten här på sandlådenivå.......är ju som med religion,,,,,vissa mår ju bra av att tro att det finns en högre makt.....och då är det ju bra då......klart slut.....:))
-
...
apan och den binära robert Nej jag tänker inte börja mäta och levera data åt er...
Nä misstänkte nästan det, sista tipset blir att råda dig bengtiq att ta patent på lösningen illa kvickt, jag tror du kommer tjäna storkovan på det. Thumbsup
För sent... Idén är redan publicerad... Då går det inte att ta patent.
Vad är problemet med att mäta bengtic..? Du borde väl ha ett eget intresse att ta reda på hur mycket bättre din idé är. Det blir ju liksom betydligt lättare att övertyga omvärlden - om du har något att jämföra med...
Det är inte lätt för oss att återskapa dina förhållanden i ditt hus med din pump, för att försöka uppnå den effekt du får. Om vi överhuvud taget får någon effekt... Det skulle verkligen inte bli jämförbara resultat.
-
pir med en vämeeffekt på 1800w så är det väl ingen liten del som tillförs jag skulle vilja säja att 1800+600 =2400w och då utgör elkaminen 25%!
vet inte var du får 1 grad ifrån för det vet man inte
Jag känner att vi för helt olika resonemang här.
Till skämtarna som vill jag ska patent på det kan jag bara säja att det går nog inte.
Men skulle det inte vara bra att ha en pump som fungerade i lägre temp även om den skulle dra lite mer?
Man kan ju sätta tillsatsvärmen i inomhusdelen men det tror jag inte på man skulle ju minska tempskillnaden mellan uttemp och intemp och alltså inte ta tillvara värmen från själva pumpen.
Krokodilen Ja det är bara att ge upp ibland vet man inte om man ska skratt eller gråta.
Nu har vi varit inne på religion också *roflmao*
-
bengtic..!
pir med en vämeeffekt på 1800w så är det väl ingen liten del som tillförs jag skulle vilja säja att 1800+600 =2400w och då utgör elkaminen 25%!
??? ingen liten del som tillförs..? Vad har jag skrivit som du syftar på?
vet inte var du får 1 grad ifrån för det vet man inte
Jo det vet man..!
Det är en enkel beräkning baserad på en skaplig uppskattning av luftflödet, luftens värme-kapacitet och tillförd effekt. Det är 3 personer som redan har presenterat oberoende och samstämmiga resultat på det i den här tråden:
Lyckan: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38485.msg358467#msg358467
Roland: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38485.msg358494#msg358494
TUCSONOR: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38485.msg359074#msg359074
Alla kommer fram till att det blir ca 1°C i höjning. Jag har inte själv räknat på det för jag har ingen anledning att tro att dom har fel. Resultatet är i mina ögon rimligt.
Vill du att jag ska presentera ytterligare en beräknig..?
Men skulle det inte vara bra att ha en pump som fungerade i lägre temp även om den skulle dra lite mer?
Håller definitivt med..! Det är ytterst irriterande att pumparna tappar kraft när man som bäst behöver den.
Man kan ju sätta tillsatsvärmen i inomhusdelen men det tror jag inte på man skulle ju minska tempskillnaden mellan uttemp och intemp och alltså inte ta tillvara värmen från själva pumpen.
Inte säker på hur du menar här... Kan det vara så att du tänker dej att placera tillsatsvärmen i inne-delens in-sug..? Det är som sagt inte så lyckat. Det man föreslagit är att den ska sättas på ut-blåset, då påverkas inte pumpen (så mycket).
-
Jo det var ju några här som ville jag skulle värma med kaminen direkt på inomhusdelen och då hamnar ju varmluften på insugsidan.
Den bästa uträkningen har ju roland gjort och det är väl så att han räknar i ett läge när pumpen fungerar alldeles utmärkt med coop 3,5 och då behövs ju ingen tillsatsvärme det är bara förlust.
Om igen måste jag påpeka att hjälpvärme fungerar bara när pumpen ligger på coop nära1 alltså läge att stänga av den.
När pumpen inte fungerar beroende på köldmedel och mekanisk konstruktion så kan man få den att börja jobba igen.
-
Jo det var ju några här som ville jag skulle värma med kaminen direkt på inomhusdelen och då hamnar ju varmluften på insugsidan.
Ja, fast det var nog inte det dom tänkte. Utan dom tänkte nog som sagt hamna i ut-blåset. Så uppfattade i alla fal jag deras förslag.
Den bästa uträkningen har ju roland gjort och det är väl så att han räknar i ett läge när pumpen fungerar alldeles utmärkt med coop 3,5 och då behövs ju ingen tillsatsvärme det är bara förlust.
Var det den här posten du syftar på?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38485.msg358494#msg358494
Men även där kommer ju Roland fram till en höjning på 1,2°C... Den höjning kaminen ger är i princip oberoende av ute-tempen. Det blir samma höjning vid +7°C som vid -30°C. Nej förresten, den blir mindre vid -30°C, för luften har högre densitet då = högre massa.
Jag skulle tro att Rolands kommentar:
Varje grad högre förångningstemperatur betyder 4-5 % högre effekt från pumpen. Ökningen beror på ångtryckets ökning med temperaturen och är ungefär densamma för alla typer av köldmedier. I det här fallet kan vi räkna 4,5 % högre effekt.
...baseras på en utetemp runt -15°C. Den stämmer bra med vad jag fick fram där. Vid +7°C blir det inte lika hög procentuell ökning.
Vilket är svårast att acceptera..? Att pumpen kan ta upp i stort sett samma mängd värme som kaminen ger, direkt ut ute-luften, med något sämre COP. Eller att det inte blir mer än ca 1°C höjning av kaminen.
-
Ja hur ska vi göra nu då ska jag tro på att min kamin vid utedelen som gav mej sån bra värme inte fungerar och ta bort den?
Eller ska du ta och testa själv?
Vi kan ju hålla på fram och tillbaka att räkna men det är ju odiskutabelt att vid -23 kan inte pumpen ta upp tillräckligt med värme från utomhusluften för att fungera bra oavsett att det tydligen finns en massa värme i luften.
Men den värmen är bara teoretisk annars skulle vi ha värmepumpar som kunde använda den.
Det framförs ofta den åsikten att det är för liten marknad för de stora aktörerna att tillverka en riktigt bra pump för kalla förhållanden. Jag tror att det inte är sant helt enkelt, den åsikten har ju funnits i en massa år varför håller man då på att pressa coop i kölddrift . Tror det är mycket svårt att förbättra prestanda med nuvarande teknik.
Min åsikt är solklar och de som tycker jag har fel utan att testa får gärna ha sina åsikter kanske kan man övertyga ett antal att inte lyfta på ändan och testa själva och det vet väl alla att jorden är platt det är ju bara att titta ut.
-
Tycker att vi avslutar här.....därav min kommentar om religion. Kan inte du bengtic återkomma med total förbrukning under 1 års drift då blir det mer intressant att överväga om det kan finnas något att vinna på ditt förfarande... att som du gör dra slutsatser efter att ha testat under en kort tidsperiod är inget som får mig att fundera på att testa själv.... men låt oss säga att du efter denna vinter kan visa att förbrukningen minskat med 15- 25% jämfört med att inte förvärma luften. Lycka till bengtic och skulle dina siffror efter vintern visa att du minskat din förbrukning så radikalt som du säger så är jag den första att vara intresserad av att prova din metod jag med.
-
krokodilen så du menar alltså att jag ska lägga ner en massa jobb och mäta för övertyga dej och sedan när du är övertygad ska du dra nytta av det.
Och vad tjänar jag på det och varför skulle jag vara intersserad av att hjälpa dej du får väl hjälpa dej själv.
Du lär i alla fall inte hjälpa någon gratis.
>:(
-
bengtic..!
Jag har inte sagt att det inte fungerar...
Jag har sagt att det delvis inte fungerar som du tror att det gör... Stor skillnad..!
Det är inte resultatet jag ifrågasätter, utan en del av din teori om hur det fungerar.
Jag ifrågasätter inte att det skulle kunna ge bättre effekt med tillsatsvärme ute - om inverkan på avfrostningarna är tillräckligt fördelaktiga.
odiskutabelt att vid -23 kan inte pumpen ta upp tillräckligt med värme från utomhusluften
Är det verkligen det..? Med dina 600W tillsatsvärme då förstås. I ditt fall ute, eller med andras förslag inne... Det är inte självklart att ditt värmebehov är större än att det skulle kunna räcka - Speciellt inte med tanke på att det faktiskt gör det... Jag kan inte bedömma ditt värmebehov och kan därmed inte se att man måste "trolla" fram mer effekt än vad pumpen borde ge, för att få det att gå ihop.
-
Varför skriver du här då och svamlar!! Om du nu så stark tror på detta, varför ej bevisa detta?? Tror du vet innerst inne att ej funkar, som avfrostning när pumpen står still funkar det nog kanon till just avfrostning..
Sätt utedelen inomhus.. Funkar nog ännu bättre då..
-
Sorry..men verkar lite vingligt, först skall det bevisas att det funkar, och att alla ska prova denna mirakelkur..sen vill han ej bevisa att det funkar för att vi ska ta vinning av hans Invent..
Jaja.. Tror nog om detta varit en revolotion skulle nog alla värmepumpar ha en Elbjörn hängandes bakom..
Om det funkar, mät 1 dygn med ungefärlig ute och innetemp, och notera energiförbrukning, och gärna speca vad kaminfläktkupevärmaren och värmepump och elrad förbrukat..
Och mät 1 dygn.. Utan värmaren..
Och jag lovar, ska inte ta vinning av ditt jobb..eller kanske det dimper ned en krona i postlådan
-
Mycket bättre... Thumbsup
-
Jag trodde i min enfald att detta forum var till för att vi ska kunna hjälpa varandra , och det självklart gratis !, skulle inte komma på tanke att ta betalt för dom råd jag eventuellt skulle kunna ge efter att ha intresserat mig för värmepumpar i ca 6 år på hobbynivå, och jag tror att jag både fått och kunnat hjälpa andra på detta forum.Varför är du överhuvudtaget här om du inte vill att andra ska kunna dra nytta av dina tankar och insikter i hur man kan få så mycket som möjligt ur sin LLVP ?
-
Jag trodde i min enfald att detta forum var till för att vi ska kunna hjälpa varandra , och det självklart gratis !, skulle inte komma på tanke att ta betalt för dom råd jag eventuellt skulle kunna ge efter att ha intresserat mig för värmepumpar i ca 6 år på hobbynivå, och jag tror att jag både fått och kunnat hjälpa andra på detta forum.Varför är du överhuvudtaget här om du inte vill att andra ska kunna dra nytta av dina tankar och insikter i hur man kan få så mycket som möjligt ur sin LLVP ?
Vem är det här riktat till?
-
Jag trodde i min enfald att detta forum var till för att vi ska kunna hjälpa varandra , och det självklart gratis !, skulle inte komma på tanke att ta betalt för dom råd jag eventuellt skulle kunna ge efter att ha intresserat mig för värmepumpar i ca 6 år på hobbynivå, och jag tror att jag både fått och kunnat hjälpa andra på detta forum.Varför är du överhuvudtaget här om du inte vill att andra ska kunna dra nytta av dina tankar och insikter i hur man kan få så mycket som möjligt ur sin LLVP ?
Vem är det här riktat till?
Det tror jag 99.9% i den här tråden förstår Även du Busuffe ! :)
-
Ja ingenting är gratis.. Thumbsup
-
Jo jag misstänker ju...men gissningslekar kör vi på: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38678.msg360656#msg360656 :D
Tycker du är lite elak.
-
Inte alls..! Han har dragit igång tråden.. Men vill själv ej bevisa att det funkar, och vill inte lyssna riktigt heller, sen ska han ha betalat för att bevisa att det fungerar! Kul affärs ide'..
-
Han har ju gjort en revolutionerad upptäckt att på bara 600 watt extra får han pumpen att fungera i riktigt kyla. Ett Gratis tips som jag ser det, men han kan inte riktigt förklara varför det blir så här.
Så tolkar jag det.
-
Jag antar att ni menar mej!
Moderatorn försöker bara få lite ordning i det hela, jag har ingen mer info än jag gett er och jag vägrar att bli en oavlönad testare om ni väljer att tycka att det hela inte fungerar är det ert val och då bör ni lämna tråden NU.
Min avsikt från början var att dela med mej av min"upptäckt" som jag inte vill dra för stora växlar på.
Trodde i min enfald att det här var känt vida omkring. Har försökt att bevisa det logiskt och matematiskt men min specifika förmåga är begränsad eftersom min styrka ligger i det elektroniska.
jag har nu fått kontakt med en person som jobbar en del med stora värmepumpar, i finspång tillverkades för några år sedan en del fullvuxna värmepumpar, hade några av drifteknikerna på datakurs för många år sedan men jag tror inte jag kunde lära dom nåt.
Får se vad det kan bli av detta, kanske han kan ge mej svaret och då ska jag återkomma.
Bengt
-
Hej, och Nej jag har inte läst hela tråden. Men efter halva känner jag att jag måste lägga en kommentar.
Det handlade om 72m2 om jag läste rätt. En takhöjd på 2,5m ger i så fall en volym på 180m3. Schablonvärdet jag envisas att räkna med är 0,33w. 600w / 0,33w / 180m3 = 10 ºC s Ställer du värmaren i huset bör den höja temp med 10 ºC på en timma.
Du har värmaren ute och får en höjning med ca 3 ºC, låter rimligt, du tappar ca 70% av värmarens effekt.
Jag förstår inte varför det inte finns en termostatreglerad värmeslinga på innedelen som automatiskt slog till i samband med avfrostningar, men det skulle förmodligen kunnat fungera hjälpligt med en kupévärmare under densamma också.
Möjligen är detta redan avhandlat, ber i så fall om ursäkt för upprepningen.
-
Kan bli intressant..vad tog han för besväret för att testa och undersöka detta? För han jobbade väl inte heller gratis?
Och om han jobbar med värmepumpar, är det ej säkert han sitter med facit, trots att att han Är expert på att bära tuber och köra vacumsug, så behöver han ej kunna sin kyllära..
Jag sitter nöjd, gott nytt år..eder alla..!
-
Det handlade om 72m2 om jag läste rätt. En takhöjd på 2,5m ger i så fall en volym på 180m3. Schablonvärdet jag envisas att räkna med är 0,33w. 600w / 0,33w / 180m3 = 10 ºC s Ställer du värmaren i huset bör den höja temp med 10 ºC på en timma.
72 kvm och 600W som höjer tempen med 10 grader på en timme!!!
Tror jag inte ett skvatt på.
-
Det handlade om 72m2 om jag läste rätt. En takhöjd på 2,5m ger i så fall en volym på 180m3. Schablonvärdet jag envisas att räkna med är 0,33w. 600w / 0,33w / 180m3 = 10 ºC s Ställer du värmaren i huset bör den höja temp med 10 ºC på en timma.
72 kvm och 600W som höjer tempen med 10 grader på en timme!!!
Tror jag inte ett skvatt på.
Vad vill du ha det till då?
-
Kan bli intressant..vad tog han för besväret för att testa och undersöka detta? För han jobbade väl inte heller gratis?
Och om han jobbar med värmepumpar, är det ej säkert han sitter med facit, trots att att han Är expert på att bära tuber och köra vacumsug, så behöver han ej kunna sin kyllära..
Jag sitter nöjd, gott nytt år..eder alla..!
Tycker du inte är snäll heller.... Man ska behandla andra som man vill bli behandlad själv.
Vad jag minns så var det några som gjorde en viss släkting till människorna purken här för ett tag sedan.
Kanske kan vara nått att tänka på.
Gott Slut till både folk och apor.
-
den person jag talar om jobbar för företag att optimera deras värmepumpar och då pratar vi inte såna som vi har hemma, det är STORA grejor.
HPLP om jag kunde höja värmen i huset 10grader när det är -20 med en 600w fläktkamin skulle jag naturligtvis göra det, min plasmatv som ger 350w ger en viss marginell effekt. Kommateringsfel eller?
Har ni andra så välisolerade hus, mitt är byggt på 40-talet finns varken glasull eller cellplast i väggarna finns faktiskt bara trä i grova dimensioner och 5 cm luftspalt i mitten men det är radhus. När jag flyttade hit så hade förbrukningen varit bortåt 20000kwh/år. Jag halverade det.
-
den person jag talar om jobbar för företag att optimera deras värmepumpar och då pratar vi inte såna som vi har hemma, det är STORA grejor.
HPLP om jag kunde höja värmen i huset 10grader när det är -20 med en 600w fläktkamin skulle jag naturligtvis göra det, min plasmatv som ger 350w ger en viss marginell effekt. Kommateringsfel eller?
Har ni andra så välisolerade hus, mitt är byggt på 40-talet finns varken glasull eller cellplast i väggarna finns faktiskt bara trä i grova dimensioner och 5 cm luftspalt i mitten men det är radhus. När jag flyttade hit så hade förbrukningen varit bortåt 20000kwh/år. Jag halverade det.
Isoleringen i huset är väl densamma oavsett vad du värmer med. Så jag bortser helt från det förhållandet. Och har jag räknat fel är det bättre någon annan räknar rätt istället för att jag skall försvara fakta. 0,33w * kg * k =
-
den person jag talar om jobbar för företag att optimera deras värmepumpar och då pratar vi inte såna som vi har hemma, det är STORA grejor.
HPLP om jag kunde höja värmen i huset 10grader när det är -20 med en 600w fläktkamin skulle jag naturligtvis göra det, min plasmatv som ger 350w ger en viss marginell effekt. Kommateringsfel eller?
Har ni andra så välisolerade hus, mitt är byggt på 40-talet finns varken glasull eller cellplast i väggarna finns faktiskt bara trä i grova dimensioner och 5 cm luftspalt i mitten men det är radhus. När jag flyttade hit så hade förbrukningen varit bortåt 20000kwh/år. Jag halverade det.
Isoleringen i huset är väl densamma oavsett vad du värmer med. Så jag bortser helt från det förhållandet. Och har jag räknat fel är det bättre någon annan räknar rätt istället för att jag skall försvara fakta. 0,33w * kg * k =
Du kanske tänkte bara höja luftens temp, och inte tänkte på avkylningen av allt som finns.
-
den person jag talar om jobbar för företag att optimera deras värmepumpar och då pratar vi inte såna som vi har hemma, det är STORA grejor.
HPLP om jag kunde höja värmen i huset 10grader när det är -20 med en 600w fläktkamin skulle jag naturligtvis göra det, min plasmatv som ger 350w ger en viss marginell effekt. Kommateringsfel eller?
Har ni andra så välisolerade hus, mitt är byggt på 40-talet finns varken glasull eller cellplast i väggarna finns faktiskt bara trä i grova dimensioner och 5 cm luftspalt i mitten men det är radhus. När jag flyttade hit så hade förbrukningen varit bortåt 20000kwh/år. Jag halverade det.
Isoleringen i huset är väl densamma oavsett vad du värmer med. Så jag bortser helt från det förhållandet. Och har jag räknat fel är det bättre någon annan räknar rätt istället för att jag skall försvara fakta. 0,33w * kg * k =
Du kanske tänkte bara höja luftens temp, och inte tänkte på avkylningen av allt som finns.
Menar du att avkylningen skulle minska och husets isolering förbättras om man sätter en kupévärmare under utedelen?
Nää, nu börjar jag också känna mig lite törstig. :D
-
Nu överger jag den här tråden tills dess att det kommer in något intressant
Gott nytt år och kram på er alla i detta forum.
-
Blir en global uppvärmning...nä ta du en öl ;)
Är det nytt år nu också... här krävs det fakta och bevis...
-
Nu överger jag den här tråden tills dess att det kommer in något intressant
Gott nytt år och kram på er alla i detta forum.
Instämmer i allt. Gott Nytt år alla
-
Jag vill tacka bosse bus och boek för en försiktigt balanserad hållning.
Jag är glad över att jag i mina spekulationer och beräkningar inte är värst. har aldrig räknat på nåt sånt här men vaknade upp i morse med en ide att förklara vad jag trodde.
Skulle jag kanske inte gjort men det är fruktansvärt vad den här tråden har engagerat människor.
Det handlar om gud och tro att få roliga resultat med hjälp av dåligt underbyggd matte. Blir besviken att en del som uppenbart har det hela som sitt jobb har så ytliga kunskaper.
Alla har fått tänka till och det har säkert skapat en diskussion ute i stugorna, det tycker jag är hälsosamt, vi vill väl alla få ett billigare boende eller hur?
Som en lök på laxen så kan ni fundera på det här:
Om man har vatten gratis från en brunn i mängd( har själv haft det med självtryck var tvungen att pumpa ut det) och pumpar det genom en bilkylare som man monterar framför insuget till värmepumpen så får man ju plusgrader för luften som passerar in i pumpen och då kommer den att få bra verkningsgrad och det enda som kostar är elen för pumpen vilket är försumbart.
-
Som en lök på laxen så kan ni fundera på det här:
Om man har vatten gratis från en brunn i mängd( har själv haft det med självtryck var tvungen att pumpa ut det) och pumpar det genom en bilkylare som man monterar framför insuget till värmepumpen så får man ju plusgrader för luften som passerar in i pumpen och då kommer den att få bra verkningsgrad och det enda som kostar är elen för pumpen vilket är försumbart.
God idè, og vil virke så lenge uteluften er lavere enn vanntemperaturen. Blir jo som en bergvarmepumpe, men med en overføring via luft.
Men pass på så vannet i radiator ikke fryser.
-
Jag vill tacka bosse bus och boek för en försiktigt balanserad hållning.
Jag är glad över att jag i mina spekulationer och beräkningar inte är värst. har aldrig räknat på nåt sånt här men vaknade upp i morse med en ide att förklara vad jag trodde.
Skulle jag kanske inte gjort men det är fruktansvärt vad den här tråden har engagerat människor.
Det handlar om gud och tro att få roliga resultat med hjälp av dåligt underbyggd matte. Blir besviken att en del som uppenbart har det hela som sitt jobb har så ytliga kunskaper.
Alla har fått tänka till och det har säkert skapat en diskussion ute i stugorna, det tycker jag är hälsosamt, vi vill väl alla få ett billigare boende eller hur?
Som en lök på laxen så kan ni fundera på det här:
Om man har vatten gratis från en brunn i mängd( har själv haft det med självtryck var tvungen att pumpa ut det) och pumpar det genom en bilkylare som man monterar framför insuget till värmepumpen så får man ju plusgrader för luften som passerar in i pumpen och då kommer den att få bra verkningsgrad och det enda som kostar är elen för pumpen vilket är försumbart.
Då kanske det är bättre att slänga ner utedelen direkt i brunnen så får man en luftbergvärmepump? :D
-
Eller luftvattensbrunnspump..
Bengtic, så du hävdar alltså 100% att denna förvärmning funkar? Eftersom du, som ej är kyltekniker säger att de ej kan sitt jobb?
Kan ingen på detta forum, som har kylutrustning, koppla upp och mäta med och utan denna mirakelvärmare?
Och pumpa vatten genom en bilkylare, vårt tappvatten är 5gr vintertid, hur mycket Cophöjning tror du detta skulle ge? Förmodligen en stenfrysen kylare och inget vatten..
Betänk att pump avloppsvatten genom samma kylare..
-
Apan: Synd att den här tråden ger dej sömnsvårigheter råkade se när ditt inlägg postades.
Jag önskar en trevlig nyårsafton och ett Gott Nytt År.
Ps. grubbla inte så mycket nu och ta en paus från den här tråden. Tror allt är sagt nu.
-
Allt är redan sagt för längesedan, gick på Jour igår, satt med mobilen.. I skogen i en bil och väntade..booring!
Gott nytt år..
-
Vil nødig forstyrre dere svenske naboers gode diskusjoner, men siden jeg liker tall Thumbsup kunne jeg ikke la være å regne litt på dette med å forvarme luft via en radiator. En slik løsning vil fungere, men krever jo litt arbeid og utstyr. Det har jeg ikke regnet på.
La oss si at utedel blåser 2000m3/h (Det gjør min varmepumpe). Det er -15 grader ute, og 5 grader i vannet som skal varme uteluften. I beste fall kan det være mulig å få hevet luften fra -15 til 0 grader med det 5 grader varme vannet. Luften blir med andre ord 15 grader varmere gjennom fordamper. COP skal da bli 0.75 høyere på varmepumpen (0.05/grad). 1 Kw inn vil gi 750W mer ut.
For å varme luften 15 grader kreves 10,8 kW. De må komme fra det 5 grader varme vannet. For at det ikke skal fryse bør det trolig ikke senkes mer enn 3 grader. Da kreves det en vannstrøm gjennom radiator på 30 liter i minuttet. For å presse 30 liter vann gjennom en radiator må det nok til minst 3 bar. Da må det netto til en pumpe som trekker 150W. Netto energiregnskap blir da 750-150=600W!
Med mindre man ikke lager en sofistikert styring på vannstrømmen gjennom radiator vil vannpumpen konstant trekke 150W. Derfor, den absolutt høyeste utetemperatur denne løsning vil gi noe netto tilbake på vil være når utetemperatur nærmer seg +2 men ikke blir +2. I praksis sikkert noe lavere.
Godt Nytt og varmt År.
-
Måste tillägga att jag tror jag förstår hur ni tänker, man kan inte jämföra praktik med teori. Det vill jag erkänna att jag felaktigt gjort med mitt exempel men är ändå ganska säker på att inte kan få tillbaka mer än 50-60% av energin från värmaren om man sätter den under utedelen.
-
Med 10 kW effektuttag kommer brunnen snart att frysa om man släpper tillbaka vattnet. Alternativet är att hälla vattnet i avloppet istället, men då sinar väl brunnen om man tar ut 30 l/minut.
Man får nog nöja sej med att ta ut ca 1kW från brunnen. Då får man i alla fall motsvarande tillskott som med el-värmaren.
-
Vattnets temp kanske 5 gr, när det är pumpat och växlad kanske 3gr återstår, vinning? noll..
-
Färre avfrostningar blir det i alla fall...
Hur stor skillnad det sen gör inne - kan man ju diskutera - eller testa...
-
Hursom ganska dyr avfrostning..
-
Dyr..?
Tja... Värmetilskottet blir gratis. Anläggningen... får man väl fixa själv... Inte gratis, men behöver inte bli dyrt. En massa jobb - javisst... En del skulle tycka det är kul... andra inte...
-
Menade med 600w fläkten, men med vatten vvx lösningen så ger det knappt nånting, 3gr som blåser på utedelens 2000kbm luft/ timme..Eller gigantisk kylare med jätteflöde, annars i -10 så fryser kylaren till en isklump..
-
Vil nødig forstyrre dere svenske naboers gode diskusjoner, ..................................................netto tilbake på vil være når utetemperatur nærmer seg +2 men ikke blir +2. I praksis sikkert noe lavere.
Godt Nytt og varmt År.
Hei, nytt år ble det og diskusjonen går enda. Jeg må korrigere meg noe på mine tall, eller komme med mer "data", men før det kom jeg på hva jeg har lest en kjent filosof for flere hundre år uttalte, "Alt smart er tenkt, det gjelder å tenke det en gang til".
Slik er det nok for varmepumper også. En skal nok tenke virkelig smart om man skal komme på noe som allerede ikke er tatt i bruk. Og er det ikke tatt i bruk så er det en fornuftig grunn, mes sannsynlig knyttet til lønsomheten.
Det her med forvarming med gratis varmt vann (5 grader) mente jeg kunne ha noe for seg. Derfor regnet jeg mer på det for å finne hva det kunne bety på årsbasis om jeg kunne gjort noe slik på min varmepumpe opp mot årmiddeltemperatur her jeg bor. (Trondheim, Norge).
Det var da jeg fant en feil i min "konklusjon" om netto avkastning opp mot +2 grader. Det er der det er brutto "Break-even", men man må ned på -4,18 grader for å ha netto noe overskudd. Årsaken er at det blir mer lønnsomt å sett der 150W som vannpumpen trekker inne når det ute kryper over -4.18 grader. Når det i Trondheim i normalt ikke blir kaldere enn -3.3 vil jeg kun oppleve tap.
Dersom jeg like vell benyttet denne løsningen ville varmepumpen trekke 168 kWh mindre gjennom perioden det er kaldere enn 2 varmegrader (6/11-10/4), men samtidig ville sirkulasjonspumpen ha brukt 554 kWh, altså et tap på 386 kWh.
Så er det dette med avising. Dersom dette med radiatorforvarming ville eliminert alle avisinger, så er det et potensiale der som kanskje vil ta inn tapet sirkulasjonspumpen har. Min varmepumpe kan maksimalt avvise 31 ganger i døgnet. Maksimalt kan den bruke 0.08kWh (Har målt) per avising. Det er 155 døgn med temperatur under 2 grader, slik at jeg kan spare 4805 avisinger. Det er 4805 x 0,08kWh/avising= 384,4 kWh. Jeg har da nesten gått i null.
Konklusjon: Tanken om forvarming med vann via luft er god, vil virke etc etc, men for å få noe økonomisk igjen må den globale oppvarming lede til en istid her i norden om forvarming via luft skal ha noe for seg.
For den som mener at dette bare er teori, og at forvarming via luft vil virke mye bedre i praksis enn hva jeg har beregnet får bare rett og slett prøve praksis. Jeg avstår, og forholder meg heller til den etterisoleringen jeg har gjort på min pumpe. Kostet bare 200 kroner, og betalte seg igjen i løpet av få dager. Der var det sammenheng mellom teori og praksis, teori sa meg at varme avgitt utendørs hørte til innomhus, og for å få den innomhus isoler utendørs!
-
Om man nu har en brunn att utnyttja så känns ju en växlare (koaxial?) på röret mellan kompressorn och utedelens förångare som en effektivare lösning än bilkylare?
Pumpar man brunnsvattnet genom växlaren så behövs det nog inte lika stort flöde eftersom "all" energi i vattnet används.
Cirkulationspumpen bör isåfall stoppas under avfrostning om man inte vill dumpa värmen från den avfrostande hetgasen ner i brunnen.
-
Om man nu har en brunn att utnyttja så känns ju en växlare (koaxial?) på röret mellan kompressorn och utedelens förångare som en effektivare lösning än bilkylare?
Pumpar man brunnsvattnet genom växlaren så behövs det nog inte lika stort flöde eftersom "all" energi i vattnet används.
Cirkulationspumpen bör isåfall stoppas under avfrostning om man inte vill dumpa värmen från den avfrostande hetgasen ner i brunnen.
Om man fikk til en perfekt veksling, vil behovet falle til kun 2 liter vann i minuttet. Sirkulasjonspumpe på bare 10W ville teoretisk holde.
Man nærmer seg en bergvarmepumpe.
-
Jag har precis skaffat hus med V/V - pump ...2 st toshiba. Jag kan absolut inget om detta men har ett par frågor och funderingar !
Jag har 1 st utedel på huset som inte syns ...platsen används inte.
Jag har 1 st isolerad hundkojja som inte används.
Jag har gratis ved och en liten "portabel" vedkamin.
Nu till funderingarna.
Och jag monterar in utedelen inne i hundkojjan och har den lilla vedspisen som vämer upp den ...borde detta inte spara galet mycket el-förbrukningnär graderna ute går under -10 ?
är det skadligt för utrustningen (pumpen) att göra så här?
Får pumpen tillräkligt med luft (den är ju ventilerad och har en ingång)
-
Utedelen behöver ca 2000m3 luft per timme, så det är ingen bra idé att bygga in den eller bromsa lufttillförseln på nåt annat sätt...
Sätt vedkaminen inne så får du värmen där du behöver den på en gång.
-
Ok ...vedkamin inne har jag. Misstänkte detta men ville kolla.
Tack för svar !
-
Jo det var ju liksom jag som startade tråden, har monterat en frostvakt bakom värmepumpen nu när det börjar bli kallt.
Pumpen håller inställd inomhustemp bättre än tidigare, fläkten som står på auto går med mycket lägre varvtal än tidigare.
Jo jag har provat med värme inomhus men det ger faktiskt mindre utdelning.
Tänker på er som bor i norrland, finns det ingen modig människa med ett element och en skarvsladd som kan testa?
-
Men Hallå vilken nivå är det på den här diskussionen.
En luftvärmepump fungerar så att den tar värme i uteluften och lämnar av i inneluften men den kan ju aldrig lämna av mer energi inne än vad den tar från uteluften det är helt omöjligt. Energi kan inte bara uppstå utan den omvandlas
från tex. olja, ved eller el men med en luft/luft pump för du över värme telexempel: I 15 kubikmeter luft som går igenom utedelen och kyls 2º (-15 in och -17 ut) och den skall lämna 30º inne i huset så blir det 1kubikmeter 30º luft ur inerdelen. 15x2=30 och vill du ha 40º så blir det 30/40=0,75kubikmeter.
Men åter till ditt expriment, visst får du en ökad värmeeffekt inne med ett tillskott på 600watt vid utedelen men det skulle förvåna mig om det blir mer än 200watt så ställ fläkten innomhus då får du ju 600watt i tillskott och slipper elda för kråkorna.
//Lars
Ja det verkar onekligen så, det finns två orsaker till att det i mitt fall lönar sig.
1: alternativet är att slå på elpannan och eventuellt stänga av pumpen helt och då har jag coop 1 i bästa fall.
2: Genom att tillföra 600w kan jag få varmt i hela huset med enbart värmepumpen, jag har ju ibland slagit på en kamin på lägsta effekten och den har ju höjt värmen lite i det rum jag befinner mej och det är allt.
När jag satt den utomhus vid pumpen så fick jag bara totalt bara 3 st avfrostningar under en 7tim period och massor med värme.
Utan mätningar vet jag hur mycket fläktkaminen ger har ju haft den i bilen i många år, och den ger inte mycket, det är för att säja det som att pissa i havet. Hade den eftersom det var motorvärmare samtidigt och bara en 6A säkring och jag fick inte överskrida 6*230v= 1380w. Skulle tro att den kickade upp verkningsgraden så att pumpen fungerar med kanske coop 3 och då skulle jag ha igen mera än jag matar in.
Uppmanar alla att testa när tempen går under -15c kostar inget bara en gammal fläktkamin på en pall bakom pumpen inte så noga med placeringen blåser det inte suger den i sig all luft i närheten.
-
Jag tror du Bengtic har två effekter som ger högre effektavgivelse per dygn till ditt hus:
1) varmluft som når ute-temp givaren = pumpen tror det är varmare ute än sant värde och det får pumpen att byta till annat avfrostningsintervall.
2) Vid avfrostning stannar utefläkten och ute-temp givaren blir snabbt varm varpå avfrostningen avbryts tidigare än motsvarande vad Panasonic tänkt.
Så summa: du får defacto mer kWh in i huset, priset är en rejäl risk för överisad pump pga otillräckliga avfrostningar.
Du riskerar att pumpen skippar avfrostning helt fast den isat igen totalt = kompressorhaveri. Dock så har du scroll kompressor, den är kanske tåligare mot oljebrist än motsvarande rotary.
-
Alt. 1 - är kanske tänkbart.
Men jag gissar att bengtics Panasonic(?) har en "riktig" behovs-styrd avfrostning. Den går bara att "lura" med att värmaute-givaren vid temperaturer nära 0. Så att det tror att avfrostning inte alls behövs. bengtic har använt sin värmare vid betydligt lägre ute-temp.
Alt. 2 - är mera tveksamt.
Jag har förvisso inte studerat någon Panasonic-pump, men jag har hittills inte sett någon pump styra avfrostningens avslutning på ute-temperaturen. Alla jag sett styr på utgående gas-temp från värmeväxlaren. När den når 5-10 plus-grader har all is smält och avfrostningen avbryts. (Det brukar även finnas en max-tid för avfrostning som kan avbryta.)
-
Ah! Bra tänkt pi.r Thumbsup Jag blev nämligen själv överraskad när jag testade varmvattenavfrostning. Pumpen hade initierat avfrostning själv, jag hjälpte till med varmvatten och pumpen slutade avfrostningen nästan omedelbart fast den inte var helt isfri. Jag såg att varmvattenångan definitivt omsvepte ute-termometern, ev. kanske jag råkade koncentrera värme till det rör som rörsensorn satt på? Sc:,h
Hursom, blev ju inte glad när utefläkten brakade igång och jag fipplade med varmvattenslang! En hel del vatten sögs bort från flänsarna och tog i / skvätte ifrån fläktbladen. Fick knacka bort isen från fläktbladen i nästa avfrostning, ville inte ha obalans.
Jag är inte helt säker, tror avfrostningscykeln den gången blev typ 2 minuter istf 10. Då hade jag spolat vatten i kanske 20-30 sekunder.
-
Tänkte återkomma i tråden jag startade för 8 år sedan, har sedan den tiden vid låga temp. slagit på en 400watt frostvärmare utan fläkt som finns bl.a. på Bahaus den står precis nedanför bakre delen av pumpen. Har nu kört pumpen hela vintrarna utan avbrott i 10år allt har fungerat bra och precis som jag beskrev i början av tråden för så många år sedan inte ett fel har det varit.
Det där tråkiga jamandet som uppstår vid avfrostning hörs väldigt sällan och den startar och ge värme på väldigt kort tid när jag har värmaren på.
Har nu sett att det finns fabrikat som anger att de klarar väldigt låga temperaturer, det ska i princip vara omöjligt med de köldmedlen som finns i våra pumpar och de har ju inte blivit bättre, nästan alla kyl/frysar går nu på gasol med en högvarvig kompressor som skriker och går väldigt ofta och länge.
Eftersom jag nu testat i över 8år så kanske någon därute tror mej, vi har ju ganska kallt nu för att vara på de här breddgraderna och har slagit på ett par element, men nu gick tempen i vardagsrummet upp till 24grader bara sådär av 400watt.
Det är ju ett helt annat ljud i pumpen och fläkten inne går för fullt, hade ställt upp till 25grader tidigare i hopp om att den skulle ge lite mer , slår jag på powerful så ger den lite mer men verkar klart ansträngd.
Den körs ju hela tiden från augusti, september till juni året efter och har så gjort i ca 10år extravärmaren används bara vid ett antal minusgrader.
Den får ju jobba ganska hårt eftersom huset är byggt helt av trä utan isolering i början på 40-talet med glipor i gamla dörrar och originalfönster, har inte brytt mej om att isolera det får nästa ägare göra. Men har trots det haft en minst halverad elförbrukning jämfört med förre ägaren.
Hur svårt kan det vara och dra ut en skarvsladd med någon sorts värmare på när det blir så här jobbigt kallt speciellt på nätterna, annars får man ju slå av pumpen man kan ju faktiskt ha sönder den om det blir för kallt.
Men då dyker frågan upp kan man få en färgtv med en damstrumpa på skärmen på en svartvit tv? Jo jag gick på det och det var ju superenkelt att testa på 60talet så det gjorde nog halva sverige.
Hade egentligen tänkt att sätta en värmekabel på baksidan av pumpen istället för frostvärmaren men den står under verandan så det är lite jobbigt och nu efter att ha ramlat några gånger så vill inte kroppen vara med längre den vill sitta i soffan med bra värme.
Undrar bara hur länge den kan gå köpte huset 2007 och installerade pumpen själv på hösten sen har den stått för över 90% av all värme vill gärna ha på elementet i badrummet på så fukt och lukt försvinner. Så nu är det 10 1/2 år sedan men det tog ju ett tag innan jag kom på det här knepet under en ovanligt kall vinter med under -20, blir att ta ett djupt tag i plånboken om den rasar men då blir det en Panasonic inget skräp från Jula det kan man ha i garage och sommarstugor men kostnaden för installation är så pass hög att jag gärna lägger på lite för kvalite, men vem vet den kan ju gå ett bra tag till den sliter ju inte lika hårt när det är riktigt kallt, har för mej att det värsta är att man kör den in i väggen i kylan och sen slår den av och sen försöker man starta om och då ligger oljan till kompressorn på fel ställe och cirkulerar inte i början.
Sen kan ju inte kompressorn komprimera gas till vätska om det kommer in vätska pga låg temp.
-
Har sedan ett tag haft lite oljud från värmepumpen, läste i forumet om ett råd att slå från syrepumpen och efter 5 minuter blev det tyst, så tydligen är syrepumpen sliten. Det är väl enda modellen som har syrepump kanske lite service skulle hjälpa men jag ser det inte som nödvändigt, var förmodligen en kul grej som man satte dit på premiumpumparna.
Så nu går det som vanligt igen, ser att man har reklam för egenreparation av ac på denna sidan, tycker nog man ska ta bort det eftersom det handlar oftast om billiga plastventiler och gasolgas, enda som jag vet idag som säljer riktig gas är fortfarande Biltema men de har fördubblat priserna och sänkt gasmängden men för en kunnig hempulare lönar det sej säkert. För vanligt folk så blir det nog gärna ett totalhaveri.
-
Jag gick in på sidan som forumet annonserar om och de skriver att det dom säljer är r134 ersättning när man laddar hem databladet så är det propan de säljer som man säljer i om målade burkar. Tycker faktiskt inte forumet skulle ta in sån falsk reklam på otillåtet köldmedel till våra bilar och värmepumpar det är inte seriöst, det första man ser är en stor varning för brand och explosionsfara, det är en väldig skillnad på riktigt kylmedel och propan när det gäller brännbarheten det var ju därför det fanns i alla sprayflaskor förr, nu är det gasol som brinner ordentligt sprayar man håret och tänder en cigarett är man ganska så rökt.
-
Jag gick in på sidan som forumet annonserar om och de skriver att det dom säljer är r134 ersättning när man laddar hem databladet så är det propan de säljer som man säljer i om målade burkar. Tycker faktiskt inte forumet skulle ta in sån falsk reklam på otillåtet köldmedel till våra bilar och värmepumpar det är inte seriöst, det första man ser är en stor varning för brand och explosionsfara, det är en väldig skillnad på riktigt kylmedel och propan när det gäller brännbarheten det var ju därför det fanns i alla sprayflaskor förr, nu är det gasol som brinner ordentligt sprayar man håret och tänder en cigarett är man ganska så rökt. Såg att vår moderator var aktiv för över 2månader sedan så där händer nog inget alls....
-
Så du menar på allvar att "forumet" ska granska alla annonser och aktörer för att sålla bort dom som man tycker är "dåliga". Tex kolla om dom betalat skatt, anlitat svart arbetskraft, kört för fort eller har helt felaktiga åsikter.
-
Både R32 o R1234YF som används i dag istället för R134 resp R410A är väl så brandfarliga som propan
propan brinner utan att det bildas farliga gaser men de andra två köldmedlen ger lungkollaps om brandröken andas in
så propan är en perfekt ersättare och det är definitivt inte otillåtet. så det du skriver är b-s-it
-
Man får ju ha gasolflaskor med tiotals kilo gas hemma, så varför skulle det vara ett problem med några hundra gram i värmepumpen?
-
Troll är rädda för eld
-
Var ett par år sedan, har varit i spanien de senaste vintrarna ställt ner pumpen till 16 grader och haft avsiningssladden på för säkerhets skull ifall det skulle bli kallt vilket det inte varit.
Pumpen Panasonic he9dke har nu gått i snart 13 år utan andra problem än att jag inte använder syrepumpen numera eftersom den låter, var väl mest en gimmick.
Den går ju i stort sett som enda uppvärmningen och total arean inklusive dåligt uppvärmd källare är 96 kvm.
Har fungerat perfekt och länge sedan jag använt uppvärmning av tilluften bara när det blir många minusgrader.
Har förstått att min ide att värma inluften numera är implementerad i en del märken på ett diskret sätt för att de ska klara låga temperaturer gör man det från början så blir det ganska osynligt för brukaren bara bättre prestanda.
Man undrar ju hur länge pumpen kan fortsätta att gå? eftersom jag använder både svångrem och hängslen så kommer i det fall pumpen rasar när jag sitter i södern i solen att ersättas automatiskt av elpannan och värmeelementen slå på.
Skulle ju vara roligt om det finns någon driftprestanda på panasonic. Kommer ifall den rasar köpa samma märke igen.
Köpte den 2007 ny i kartong på blocket för 6500kr om jag minns rätt. Kostade då 16000kr.
Gjorde installationen själv och såg till att den monterades under tak på södersidan vilket gav flera grader varmare luft och torrare än på nordsidan, mätte upp det efter att fått tips från en värmepumpsveteran som nog var den första i kommunen som installerade.
Sparade in kostnaden redan första året och förstår inte grannar som fortfarande kör direkt eluppvärmning. I värmeböljan nyligen hade jag 40gr på verandan gick inte att gå ut körde pumpen i ac - läge och den fungerade perfekt.
Så när ska den rasa???
-
Sonen jobbar med installation och utbyte av luftvärmepumpar, och Panasonicpumpar av den modell byts ut rätt ofta för att de inte fungerar så bra längre, eller inte alls.
Kretskortsfel är vanliga, så varje dag den går nu så lever den på sin ålderdom kan man väl säga.
Jag är helt säker på att du skulle bli extremt nöjd om du köpte en modern pump - dagens värmepumpar har mycket bättre kapacitet och COP vid låga utetemperaturer än vad din gamla maskin har.
Den enda möjligheten att en 600 W värmare på tilluften skall ge ett positivt resultat är som det skrivits om tidigare:
Alltså. Panasonics avfrostningslogik är så dålig att din lilla värmare möjligen kan värma tempgivaren som styr avfrostningen på ett sätt som gör att den avfrostar mer sällan, UTAN att för den skull drabbas av total igenfrostning. Får man längre tid mellan avfrostningarna utan att förångaren frostar igen totalt så får man ju helt enkelt mer driftstid.
Då 600 W på tusentals m3 luftflöde/timme inte ger någon nämnvärd skillnad på temperaturen har jag dock oerhört svårt att se att det skulle kunna ge den effekten.
Det som troligen skulle kunna fungera vore om du tog frånluft från källaren och förvärmde med, dels skall ju källaren ändå ventileras, och dels så kommer källarväggarna att fungera som värmeväxlare mot marken, din luftvärmepump skulle bli något av en jordvärmepump på det sättet.
När det gäller annonsörer i forumet så är det ju inte som du skriver att "Forumet annonserar", det är annonsören som annonserar, och jag utgår ifrån att en olaglig verksamhet skulle stoppas av berörda myndigheter om det vore olagligt.
När det gäller förlusterna vid avfrostning så är de rätt små, visst, kompressorn värmer utedelen för att smälta isen, men kompressorn är inte igång så många minuter, och den förbrukar inte så hög effekt under tiden heller.
På min värmepump som loggas har jag räknat fram att den förbrukar el för ca 3-12 öre/avfrostning om elpriset är 1 kr/kWh.
Den siffran kan säkert vara lite högre på äldre maskiner, men vi talar hur som helst bara om några kronor/dag som går åt i avfrostningskostnad.
Delar av värmen som körs ut i förångaren återvinns ju dessutom när den börjar om att värma igen, men det har jag inte räknat på.