Ämne: Underdimensionerat jordvärmesystem, vad är bästa åtgärden?

[Apan]

Hur mycket tillskott begär den/år? Om du installerar luft/vatten pump vill den med ha en del ström, samt att den inte orkar ändå vid -20, får ganska mycket el för 20-30´

/A.

[ltfrebac]

Vi har nog bestämt oss för att göra om, göra rätt, även om det kostar lite extra.

Planen är att köpa en ny markvärmepump och ställa denna i garaget. Lägga ner 300+ meter i en extra slinga in till garaget genom fasaden. Skarva in befintlig 250m slinga till garaget.

Frånluft i huset löser jag antingen genom att bara blåsa luften rakt ut eller ev installera ett FTX-aggregat.

VV drar jag via kulverten till en 30-60 liters spetsberedare inne i huset.

1. Med 550 meter slang hur stor pump? Tittat lite på bynors Bosch LW/M 11 för 49K. Bra pris men? Vill absolut inte underdimensionera denna gång, varken på kollektorsidan eller pumpen.
2. Kollektorslangar in genom fasad. Tips pÃ¥ detta? Antar att man inte kan böja PEM-slang i de tvÃ¥ 90gr krökar som  krävs upp efter fasaden? Svetsar man kollektorslang i möjligaste mÃ¥n eller funkar vanliga klämkopplingar?
3. Varmvattnet, blir det en komfortabel lösning med spetsberedare i huset? Vill ju inte cirkulera VV i kulvert hela tiden?

[ltfrebac]

Ingen som har någon kommentar till ovanstående funderingar?

[Rickard]

Ser att en Sfinx 6kw markvärmepump kostar "endast" 16kkr. Menar du Rickard att en sådan kan man bara koppla in på kulvertreturen tillbaka till huset? Låter ju enkelt och överkomligt i pris i så fall.

Har du plats för 300 meter slinga så bör det räcka för att tillföra den energi som värmepumpen behöver, och du skulle kunna låta "eltillskott" steg ett på din IVT 495 starta/stoppa Sfinxspumpen.
Den borde gå bra koppla till fram eller returledningen på kulverten, kopplar du den på framledningen så får du lite sämre COP, men antagligen en lite stabilare reglering på anläggningen i stort.
Med lite handpåläggning i reglerdatorn tror jag dock det går lösa oavsett om du kopplar den på fram eller returledningen.

Detta tror jag blir den billigaste och bästa lösningen.

När det gäller kvaliten på Sfinxs produkter har jag ingen uppfattning, de är billiga, men hur bra de är vet jag inte, vad jag dock vet är att det är mycket enklare att bygga en billig markvärmepump och få den att fungera bra än vad det är att bygga en luft/vattenvärmepump och få den att fungera bra vid låga utetemperaturer och krav på höga framledningstemperaturer.

Ett annat billigt alternativ kunde vara CTC:s minsta ECO-part eller Nibes minsta markvärmepump utan beredare.

Ditt alternativ med ny, större värmepump, kulvert mellan hus och garage, samt komfortberedare i huset måste bara bli dyrare och ge högre driftskostnader, men visst, du bör få en väl fungerande anläggning som inte krånglar p.g.a. att det är en speciallösning, är du beredd att betala för att slippa krångel och eget engagemang för att trimma in anläggningen kan det också vara ett vettigt alternativ.

[ltfrebac]

Hur menar du Rickard med högre driftkostnader? En större pump ger väl mig mindre driftkostnader än 2 mindre (495 + Sfinx), generellt sett? Sen att investeringskostnaden blir hög är en annan sak?

[Rickard]

En separat VVB inne i huset, och en lång kulvert där "tappvarmvatten står still" och kyls innebär ju mer eller mindre att det mesta av tappvarmvattnet som värmepumpen gör blir till förluster i kulverten.
Dessutom kommer den stora värmepumpen att ha en kanske lite väl klen kollektor vilket kan påverka COP.
Med två mindre pumpar så får du under större delen av året en mycket hög temp på inkommande KB vilket bidrar till hög COP, och det är bara de 30-40 dagar som båda värmepumparna går som du belastar kollektorn lika hårt som när den större värmepumpen gör.

IVT 495 bör ju få en bra COP så länge den räcker till på egen hand, när kollektorn belastas minimalt, och brine toppvärms av frånluften.

Sen har du ju det faktum att du måste lösa frånluften på något sätt.

Jag tycker rent generellt inte att det är smart att sätta värmepumpen långt från tappstället då det ger förluster i kulverten hur du än gör.

Om du verkligen vill ha en värmepump som klarar hela belastningen, tror du inte det är smartare att sätta in en 10-12 kW värmepump med frånluftsmodul inne i huset där nuvarande VP:n står, då hjälper ju dessutom frånluften till att avlasta kollektorn med runt 1.5 kW. (Gör samma nytta som 100-150 meter kollektor)

[ltfrebac]

20 m stillastående tappvarmvatten i kulverten är ju inte mer än 4 liter, kommer detta verkligen att ha betydelse?

Sen att ställa en ny pump på samma plats i huset är ju enkelt men fördelarna med att få mer utrymme i tvättstuga, mindre ljud samt slippa gräva in kollektorslangar in över hela tomten ansåg jag övervägde men det är ju det som gör detta forum så suveränt att få ta del av andras mer initierade åsikter.

Frånluftsmodul, man hör så mycket skit om dessa, men du menar att dom kan minska total kollektorlängd med såpass ?

[Rickard]

Mmm, här uppe i krokarna skall man inte ta ut mer än runt 10W/m kollektor, så 1-1,5 kW värme i frånluften gör att du klarar dig bättre med en kort kollektor, och det just i dessa fall det kan vara försvarbart med en FLM.

Mer än 4 liter vatten spolar man nog sällan när man tvättar händer, eller sjöljer ur en panna eller av en tallrik.
Den enda gången du kommer att få fram varmt vatten till elberedaren är när du duschar.
Vet inte hur stor andel av tappvarmvattnet duschningen står för, men gissar att det inte är sååå stor andel.

Jag ångrar mig grymt att jag drog grova 22 mm rör mellan värmepump och tappvarmvattenstammen, jag får spola bort nästan 10 liter vatten innan jag har varmt i kranarna, ändå står inte värmepumpen mer än typ 9 meter från den kran som är längst ifrån värmepumpen.

Jag förstår helt och fullt att det känns motigt att gräva upp gården igen, inte säkert jag skulle göra annorlunda, men långsiktigt blir det nog ekonomsikt bättre att ställa in värmepumpen i huset.
Bullerproblemet finns ju dock också, så det ligger ju också i vågskålen på ditt förslags sida.

[ltfrebac]

Hade nog tänkt använda mig av det minsta röret i kulverten till VV i så fall, dia 16 mm inner.

Men för att gå tillbaka till Sfinxen, en 6kw sådan på 300 meter slinga skulle kunna fungera alltså? 6kw borde väl normalt behöva mer än så? Sen står det något om fast kondensering? Vad innebär det egentligen i praktiken?

[Rickard]

En 6 kW värmepump drar närmare 2 kW el, och drygt 4 kW tas från marken, 300 meter slinga ger alltså 13-14 W/meter.
Köper du en 11 kW värmepump till 550 meter (som du tänkt) så blir det ca 8000 W från slingan, alltså 14-15 W/meter.

Med fast kondensering menas att värmepumpen "skall" gå mot en acktank som håller en viss temp, typ start vid 45 grader, stopp vid 55 grader.
Det är inga problem att styra den med en annan termostat eller låta ett räla dra igång den istället för 495:ans eltillskott om man vill det.
Styr man den att värma bara vid behov så blir det flytande kondensering, och flytande kindesnering ger högre COP.
Jag tror inte att Sfinxs vill krångla till det så mycket för sina kunder, därför skriver han inte om alla möjligheter som finns.
Tanken med hans produkter är att man skall bugga uppå allt kring en acktank, som sedan värms av solvärme när det ger nåt, sen luft/vatten eller mark/bergvärme, och om det inte räcker till skall man kunna docka in en vattenmantlad kamin, eller i sista fall en elpatron, i ett sånt system jobbar värmepumpen alltid med fast kondensering mot acktanken för att hålla en så hög temp att man har den mängd tappvarmvatten man behöver.

[ltfrebac]

Aha ok. Men en sÃ¥n pump har nÃ¥got eget enklare styr med olika värmekurvor eller? Om sÃ¥ skulle man helt enkelt välja en kurva precis under den framledning som kickar igÃ¥ng elpatronen pÃ¥ IVT:n och sen helt enkelt koppla ifrÃ¥n elpatronen i IVT. Eller är jag helt ute och cyklar nu  tomte::

[tipo874]

Mer än 4 liter vatten spolar man nog sällan när man tvättar händer, eller sjöljer ur en panna eller av en tallrik.
Den enda gången du kommer att få fram varmt vatten till elberedaren är när du duschar.
Vet inte hur stor andel av tappvarmvattnet duschningen står för, men gissar att det inte är sååå stor andel.

Jag ångrar mig grymt att jag drog grova 22 mm rör mellan värmepump och tappvarmvattenstammen, jag får spola bort nästan 10 liter vatten innan jag har varmt i kranarna, ändå står inte värmepumpen mer än typ 9 meter från den kran som är längst ifrån värmepumpen.

Jag har ju nåt liknande på gång i den nya installationen, men här blir kulverten ca 10 m.

I huset som matas via kulverten finns en 30 l elberedare, och jag har tänkt återanvända den, men bara som passivt lager. I stället för att använda elpatronen har jag tänkt styra VVC-pumpen med termostaten i beredaren, vilket gör att jag slipper köra VVC:n konstant, och även slipper spola bort massor av halvjummet vatten.

Jag har ocksÃ¥ problem med lÃ¥nga 22 mm rör och förbannar mig att jag inte gjorde sÃ¥ när jag konverterade andra huset 2004, men dÃ¥ hade man ju inte en susning.  Nu är det för bökigt att fixa.

[ltfrebac]

tipo874: kan du förklara för en nybörjare vad du menar? 

[Rickard]

Aha ok. Men en sÃ¥n pump har nÃ¥got eget enklare styr med olika värmekurvor eller? Om sÃ¥ skulle man helt enkelt välja en kurva precis under den framledning som kickar igÃ¥ng elpatronen pÃ¥ IVT:n och sen helt enkelt koppla ifrÃ¥n elpatronen i IVT. Eller är jag helt ute och cyklar nu  tomte::

Tror inte den har något styr alls, bara en kontaktingång, sluten kontakt = drift, bruten kontakt = stopp, styrs av en termostat i acktanken.
Den termostatens kontaktfunktion kan bytas ut mot ett relä som drar istället för att aktivera elpatronen i IVT:n.

Visst, det blir ett specialbygge, och det är inget du skall ge dig på om inte du eller någon installatör du känner att de greppar hur upplägget är tänkt att fungera.

Jag vet inte heller exakt hur IVT styr sin elpatron, det kanske inte går att göra som jag tänkt om det styrs av någon form av PLC, men styrs det hela av reläer så borde man kunna ersätta elsteg 1 med Sfinxspumpen.

[tipo874]

tipo874: kan du förklara för en nybörjare vad du menar? 

Kulverten kommer att ha VV (varmvatten)och VVC (varmvattencirkulation).

VV går in i botten på den gamla elberedaren, och VVC kopplas på VV ut från beredaren. När den lilla beredaren svalnar slår termostaten i den till och startar VVC-pumpen, som pumpar tillbaka det avsvalnade vattnet från elberedaren till botten av beredaren i VP, och cirkulerar in varmt vatten från toppen av VP-beredaren . När elberedaren har fyllts med varmt vatten slår termostaten ifrån VVC-pumpen och cirkulationen i kulverten stannar.