Ämne: Thermia Classic 105 går plötsligt på tillsatsvärme

[Olle61]

Återkommer och får återkomma även med storlek på elpatronen.

Anledningen till min fråga är att du skulle testa att gå över på enbart elpatrondrift. Om du har en värmepump som ger runt 10kW och går över till 9kW elpatron så skall ju temperaturen på värmebäraren minska. Om den i stället ökar så borde det innebära att kompressorn ger mindre än 9kW vilket verkar fel.
Om man skall vara riktigt noga ska man ju, i så fall, mäta temperaturerna på både kalla och varma sidan och jämföra med tekniska data för att få fram exakt vad värmepumpen skall ge.

[Permo]

Roland

Jag får som sagt se vad experterna har att komma med i morgon, men varför TS hoppar in mer än vad som skett tidigare måste vi ju få ett svar på.
Det är mycket möjligt att pumpen är för liten med de beräkningsunderlag man idag har för handen, men då får jag ju hoppas det finns en ekonomiskt försvarbar alternativplan när jag redan betalat 33000.
Naturligtvis hoppas jag det bara är pumpen som inte riktigt gått till sig ännu samt att en noggrann kalibrering måste till.
Ska gå igenom elräkningarna från 2009 och framåt och jämföra.
Har tack vare allt stöd här på forumet fått mycket värdefull information för mina experter att ta ställning till.

[Rickard]

Elpatron hoppar troligen in tidigare för att utegivaren visar ett lägre värde efter bytet, om du kompenserar kurvan för denna förändring får du nog tillbaka dina gamla prestanda.
Justera kurvan innan du gör något annat, som kostar ännu mer pengar.

[FRJO]

Vad är det för gas i maskinen om de konverterat från r22 kan effekten minska

[Roland]

Anledningen till min fråga är att du skulle testa att gå över på enbart elpatrondrift. Om du har en värmepump som ger runt 10kW och går över till 9kW elpatron så skall ju temperaturen på värmebäraren minska. Om den i stället ökar så borde det innebära att kompressorn ger mindre än 9kW vilket verkar fel.

Det är nog enklaste sättet. Det bör vara 9 kW elpatroneffekt inställd, i annat fall borde pumpen inte ha klarat av att hålla huset varmt vid -25 grader.

[Olle61]

Vad är det för gas i maskinen om de konverterat från r22 kan effekten minska

Classic är den  men inte sÃ¥ Classic att den innehöll r22. Installerades 2002 stÃ¥r det ju.

[Permo]

Rickard

Blev lite ändringar i planen så experterna kommer ut i morgon bitti.
Fortsatt prognos för kalla nätter, så det bådar gott för fortsatta tester.
Jag har själv funderat mycket på det här med det defekta värmemotståndet. Om det nu hypotetiskt varit så att utegivaren visat 10 - 15 grader för varmt så arbetar pumpen efter -10 när det i själva verket är - 20 till - 25 ute.
Kanske skrivit detta tidigare men jag har minne av radiatortemp på över 50 när vi hade riktigt kalla vinterdagar, men TS höll sig lugn.
Jag förmodar att pumpen jobbar rätt hårt om den släpper ut över 50 grader varmt radiatorvatten.
Är det 55 som är max ?
Om då pumpen tror det är -10 ute kan den ändå komma upp i temperaturer över 50 i radiatorerna ?
Vi har ju haft det skönt i huset, men de år med -25 veckovis kan jag inte säga att vi haft 20 - 22 i hela huset utan snarare 17 -18 i vart fall på bottenvåningen.

Roland
Jag vet mer om det där i morgon ( hoppas jag )

FRJO

Som jag förstått det är det en freongas som användes 2002 och det ska enligt uppgift vara uppfyllt med likadan gas då firmorna fått dispens för detta.
Rätt eller fel ?
Hur som haver ska jag även fråga detta i morgon.

[Permo]

Olle61

Sorry, jag får ställa denna fråga till experterna i morgon bitti

[Roland]

Kanske skrivit detta tidigare men jag har minne av radiatortemp på över 50 när vi hade riktigt kalla vinterdagar, men TS höll sig lugn.

Det är mycket märkligt. En pump som har sådan kapacitet i förhållande till värmebehovet att den klarar av utetemperaturer ner mot dimensionerande utetemperatur utan att det behövs tillsatsel går inte 4500 timmar/år. Är effekttäckningen 100 % och klimatet sådant som det är i Stockholmstrakten går värmepump ca 2800 timmar/år när varmvattenförbrukningen är normal.

[Rickard]

Kanske har kurvan hela tiden varit för högt ställd, termostater har reglerat rumstemperaturen, och värmepumpen har på grund av hög kurva, helt i onödan, blivit en elpanna när det blivit kallt ute så länge utegivaren visade rätt.
Så plötsligt när utegivaren började visa fel (för något år sedan?) så började allt fungera bra, kurvan blev "bättre" och elpatron har i princip inte triggats de senaste åren?
Efter åtgärd av utegivaren så hoppar åter eltillskottet in tidigt, och termostaterna stryper bort flöde, vilket leder till hög temp och kompressorstopp.
Efter kompressorstopp så får den inte återstarta, och gradminutunderskottet växer, vilket triggar nästa elsteg, vilket i sin tur gör att tempen går över 55 grader så snart kompressorn tillåts starta igen...

Bara en teori.

[Roland]

Jag har lite problem att förstå hur teorin kan förklara att pumpen har gått 4500 timmar/år. En massa eltillskott plus en pump med hög effekttäckning ska ge en betydligt lägre siffra. Kurva 40, som har använts som standard, innebär om jag har fattat Thermias manual rätt att framledningstemperaturen vid noll grader ute är 40 grader. Ett helt normalt värde med tanke på huset ålder. Det är vad mitt hus också behöver som har ett 55/45 system.

Ett icke tilläggsisolerat hus från 1929 med 280 m2 uppvärmd boyta borde dra minst 15 kW vid dimensionerande utetemperatur. Pumpen ger ca 9 kW.

[Rickard]

OK, håller med, men om den slutsatsen stämmer så innebär det alltså att trådstartaren helt enkelt tidigare inte noterat att det gått eltillskott, för en classic 105 har ju knappast haft en högre uteffekt än angivet tidigare, och nu plötsligt fått en normal uteffekt.

Så antingen har eltillskottet "alltid" av någon orsak gått trots att effekttäckningen på själva värmepumpen är hög, eller så har trådstartaren fel i sina uppfattningar om att eltillskott numera krävs tidigare än förut.
SÃ¥ ser jag det i alla fall.

I fall som dessa har jag en förkärlek för att tro på den som upplever sig ha ett problem, och vill därför gärna söka orsaken i anläggningens nyttjande över tid, och vad som kan ha orsakat det upplevda ändrade behovet av eltillskott.

[Permo]

Rickard och Roland

Nu har man varit här idag och gått igenom anläggningen och även haft med beräkningsunderlag och det jag studsar på är att dessa beräkningar enligt dom hade varit de samma som för idag och då är denna anläggning något underdimensionerad.
Svårt att argumentera om det eftersom driften har fungerat utan några problem.
Elpatronen är f ö på 9 kw.
De senaste två dygnen har anläggningen faktiskt gått riktigt bra utan en massa onödig TS, trots att utetemp legat på runt -5 till - 7 grader på nätterna.
Temp i borrhålet visa nu på noll vilket också förefaller vara mer realistiskt och enligt uppgift påverkas inte eventuell felindikering i hålet driften i övrigt av anläggningen.
Tänker då på när den för några dagars sedan visade +12.
Som det ser ut nu så får jag bara dra den slutsatsen att kompressorn och expansionsventil inte var friska och allt är som det ska vara.
Verkligt stort tack för hjälpen.

[Roland]

Får inte det här från första inlägget

Några experter har varit här och många sköna tusenlappar senare har ny kompressor, ny expantionsventil och nytt köldmedium installerats.
Felet kvarstår dock.

att gå ihop med

Som det ser ut nu så får jag bara dra den slutsatsen att kompressorn och expansionsventil inte var friska och allt är som det ska vara.

Felet kvarstå men allt är som det ska vara om man sammanfattar.

Helt klart är att anläggningen är underdimensionerad enligt med dagens elpriser. En pump som ger sÃ¥ där 13 kW med matchande borrhÃ¥l hade nog varit nära det optimala. Att pumpen fungerar bra nu beror pÃ¥ att solen hjälper till att värma huset. Pumpen stÃ¥r troligen still delar av dagen, borrhÃ¥let är dÃ¥ varmare nattetid.  Pumpens effekt är högre än den brukar vara vid samma utetemperatur i december när solen inte värmer. Noll grader pÃ¥ KBin är rimligt men om KBut fortfarande är -6 sÃ¥ är det antingen missvisning pÃ¥ nÃ¥gon givare eller för lÃ¥g hastighet pÃ¥ köldbärarpumpen. Prova att ställ köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift och läs av köldbärartemperaturerna när kompressorn har stÃ¥tt still sÃ¥ där 10 minuter eller tills differensen är konstant. Differensen bör helst vara noll.

[Permo]

Roland

Uttryckte det kanske luddigt.
Gamla kompressorn och expasionsventil var inte helt friska vilket jag tolkar som en förklaring till att TS gick så ofta på slutet.
Först nu med nya komponenter förefaller pumpen dock gå normalt. Visserligen är du lite av en glädjedödare när du säger att detta beror på vårsolen....
Jag kan ju bara vänta och se hur det ser ut nästa vinter.
Blir inte riktigt klar över vad som är så fel med kb värdena. fr -6 och till 0. Det betyder väl ner 0 och retur - 6 ?
Vad är då normala värden ?
Köra kb pumpen kontinuerligt vet jag inte hur man gör. Har inte den precis som cirk pumpen bara 3 lägen ?