0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Om jag förstod dig rätt tänkte du att man skulle köra luften i marken.Det är inte så lyckat efersom fukt kondenseras i röret sommartid. Och fukten i kombination med damm och pollen är att inbjuda till problem.Jag har en annan lösning:Placera markslingar i marken (typ jordvärmeslingor) dra upp längs med väggen (väl isolerade) via en cirkulationspump, koppla till en gammal bilkylare som finns inbyggd i en låda vid ventilationsintaget. (Expansionskärl behövs givetvis) Voila! En fattigmans jordvärmepump !!!
Genom att ha tilluft system som förvärms/kyls via markrör 10-15m rör på ca 1 m djup. Marken är aldrig varmare eller kallare än 8 grader på visst djup.Om man tar in sin tilluft denna väg så blir luften vintertid uppvärmd till +5 grader in till huset. Sommartid får man något svalare luft in till in bostad. Så kombinera förvärmning och kyla via samma tilluft så blir det svalt sommartid och varmt vintertid. Detta kopplas sen ihop i flesta fall med frånluft VP som kan öka temp i vent vintertid så man transporterar värme in till sina rum den vägen.Dagen hyperisolerade hus som testas värms endast upp av sådant system.VINTER VARMT SOMMAR SVALT I BOSTADEN
tack för detta svaret. Här i forumet är de rädda för kondens och fukt via mark slingorna. Finns det någon nackdelar med dessa? Ljud mässigt Rensning av galler vid luftintag.Har du haft detta problem eller är du på min linje ätt man har allt att vinna genom att förvärma eller kyla sin tillúft via markslingor?Var sitter ditt luftintag.?Jag drog mitt upp strax under min takfot.Hur lång markslinga har du i marken? Vad för typ av rör eller slang ligger i mark?Vad för typ av aggr är kopplat till slingorna?
Jag körde min 103 på max frånluft och tillluften var ca 90% av från luften. Såg detta som effektivast. Min förbr i 125m2 hus. var mellan 16000-18000kWh/år. Vi var 2 vuxna med 2 barn 10-12 år. Badade flitigt. VV förbr var stor så VP arbetade kont under +5 gr ute. Viss tillskott behövdes till VV vid bad annars körde VP all VV.
Vilken typ av mark ligger de i.Lera ger ju bäst värme effekt. det hade jag i mitt förra hus.När ute var -10 var in lufttemp till min CTC 103 +5 grader. Innan jag hade dessa slingor var det problem att hålla rumstemp i tilluft vid -10.Har du samma temp.?Vad är sen din inblås temp i de olika don du har?Hur är de injusterade?CiteraJag körde min 103 på max frånluft ocg tillluften var ca 90% av från luften. Såg detta som efektivast. Min förbr i 125m2 hus. var mellan 16000-18000kWh/år. Vi var 2 vuxna med 2 barn 10-12 år. Badade flitigt. VV förbr var stor så VP arbetade kont under +5 gr ute. Viss tillskott behövdes till VV vid bad annars körde VP all VV.
Jag körde min 103 på max frånluft ocg tillluften var ca 90% av från luften. Såg detta som efektivast. Min förbr i 125m2 hus. var mellan 16000-18000kWh/år. Vi var 2 vuxna med 2 barn 10-12 år. Badade flitigt. VV förbr var stor så VP arbetade kont under +5 gr ute. Viss tillskott behövdes till VV vid bad annars körde VP all VV.
Tack för svar.Jag föreslår att du byter till effektiv nytt aggr. exv nya CE 50. Se tråd Forum. Eftersom det har läkt ut freon och lär ha R22 ( se manual) får det ej fyllas med ny köldmedel.Janne
Har du haft detta problem eller är du på min linje ätt man har allt att vinna genom att förvärma eller kyla sin tillúft via markslingor?Var sitter ditt luftintag.?Jag drog mitt upp strax under min takfot.Hur lång markslinga har du i marken? Vad för typ av rör eller slang ligger i mark?Vad för typ av aggr är kopplat till slingorna?.?
Min erfarenhet av ventilationsrör är att med sug i uteluft kanaler är rören ganska rena. Där det samlas smuts är alla frånluft kanaler. Har man äterluft skapar man smutsig luft som kommer tillbaka till ens bostad. Men helt klart måste man periodvis rengöra även tilluftkanalerna. men som jag sa om de ligger i mark eller på ens vind är likgiltigt smuts synpunkt. ´
Marken är aldrig varmare eller kallare än 8 grader på visst djup.
Jag har inte haft några problem med min anlägningluftintaget sitter på trappen på framsidan med ett filter sen går det i en slinga runt huset.Röret kommer in på baksidan till min LVA1 som värms av CTC104 lika gammal som huset skall bytas snart.vet ej fabrikat på rören men det är brandgult plast i dom.
Orkar en FLVP tilluftsfläkt dra in luft genom en slinga runt huset? Har nibe 410p.
Har ingen egen erfarenhet men marken håller nån plusgrad hela vintern så är den bara nergrävd ordentlig och tillräckligt lång så borde den ge minst 0 C.Sen får du räkna på medeltemp ute och luftväxlingen för att få nån uppkattning på hur många kWh detta kan spara.
Jag gillade idén om fattigmansjordvärme, dvs glykolslingor i mark, till vatten/luftvärmeväxlare, sen friskluftskanal till huset. Dock i min mening dålig payoff då jag redan har luftsolfångare och typ mindre än 5000 kWh/år förbrukning för ventilation/varmvatten/värme per år (eldar lite ved istället för el-spets).Nån får gärna räkna på det, men ett snabbt killgissningsöverslag för mig ger:Antar oändligt lång och bred ventilationskanal, 10°C markluft istället för 5°C medeltemp i Umeå.200 uppvärmningsdygn per år med <10°c4800h/år60 l/s × 1.2 g/l × 5K × 4800h × 1 J/(g×K) = 1728 kWh brutto.Med värmepump ökar COP från; 2.71 -> 3.25Med 0°C snittemp, kontra 10°C markluftvärme, allt samma, fördubblas förtjänsten, 3456 kWh brutto, 2.18 -> 3.25 COPBlir ju en viss effekt, men vinsteffekten är nog mest "kännbar" på hösten/, vet att marktempen går mot 0°C rätt så snabbt här i Norr.Får ta och simulera en riktig körning för att få fram sann besparing netto. Men det kommer ta ett tag...
Om man räknar på en luftomsättning för att ventilera en villa på 130 m2 med 0,35 liter/sekund kontinuerligt så verkar sifrorna se ut enligt nedan:0,35L/S x 130 M2 = 45,5 L/S45,5 L/S × 60 S = 2730 L/M2730 L/M × 60 M = 163,8 M3/HOm man antar att man väljer att lägga ner ett 40 meter långt cylindriskt rör med innerdiameter 160 mm så har röret en volym som rymmer 804 liter (0,84 m3) luft kontinuerligt.För att få igenom de 163,8 m3 luft som motsvarar 0,35 L/S på en timme ska luftflödet mao vara 11,39 M/S igenom röret i marken, om jag räknat rätt?163,8 m3/60min = 2,73 m3/min2,73 m3/60sek = 45,5 l/sek45,4 l/s × 40 meter rör a 20,1 liter luft/meter rör = 11,39 meter/sekund i lufthastighet?Är det rätt och rimligt räknat, eller har jag villat bort mig någonstans i matematiken?Och hur mycket värmeöverföring kan man förvänta sig hinner ske vid denna lufthastighet?Går det ha sådant flöde i ett 40 meter långt rör, och vad behöver man isf för "fläkt"?Om man skulle anta att luften värms 5 grader relativt utetemperaturen som råder under 200 av årets dagar så borde det väl se ut enligt nedan:45,5 l/s x 1,2 g/l × 5k +4800h = 1310 kwh?Och om luften värms 10 grader relativt utetemperaturen:45,5 l/s × 1,2 g/l × 10k × 4800h = 2620 kwh.Korrekt?
Ser rätt ut, förutom "+4800h" och att jag får flödeshastigheten till 2.2 m/s?Och ja, du har rätt i att man vinner på det sålänge rörtempen är högre än utetemperaturen, så win-win senhöst-vinter-vår, men förlust på senvåren och sommaren (fast då kan man ju kyla huset iofs ^^Jag gillar idén, men tycker markkollektor verkar bättre, rent tekniskt. Fast sjukt simpelt med 160mm ventrör iofs, men de kommer ju rosta tyvärr. Plaströr funkar, men leder energiöverföringen mycket sämre.Har ett 40 m² garage jag skulle kunna prova på, men hur långa slingor/rör behöver man? (Har minigrävare iofs : )
Inte så säker på att det fungerar med rör i backen. Det ska in luft med i röret, varifrån ? Det blir från friska luften och på vintern så är minus, på något ställe så fäller det ut kondens och det kommer att frysa i röret. Efter ett tag så kommer det att bli en ispropp som täpper till röret och t.o.m spränger det.
Ja, det bygger ju på att det är luft som tas från uteluften och förs in i byggnaden.Luften vintertid (om det är kallt) håller ju förhållandevis lite fukt, och ju längre in luften kommer i röret desto varmare blir den, och luften "orkar" således hålla mer fukt ju längre in i röret luften kommer.Det är så som jag förstått det, att det är framförallt under sommarhalvåret man får kondens i röret, dvs då uteluften är varmare än vad röret i marken är, då fäller den varma luften ifrån sig sin fukt mot det relativt kalla röret i marken.. det är förövrigt driften under sommarhalvåret som brukar anges som skäl till att inte använda denna typen av markförlagd ventilationsförläggning, då det kan/kommer att kunna bildas kondens och om rätt(fel) förutsättningar uppstår också mögelbildning.
...därav vill jag köra en sluten köldbärarkrets, i kollektorslang och billigt bilvärmepaket. Fattigmansmarkvärme som Marklund sa =)Är nog svårt att veta exakt vid vilken period man ska skydda sig mot mögeldöden i markventilationslösningen
"Medeltemperatur in till FTX under perioden ovan var +3.7 grader. Samma för utetemperatur var -5.4 grader. Det innebär en temperaturskillnad i marken på i genomsnitt +9.1 grader. "Sedär ja, jag är inte så dum som jag ser ut och killgissar 9dT
gäster: 908
dolda: 0
användare: 10
