0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Det är den lilla plastbehållaren på utsidan som jag menade.Du har lite för höga förhoppningar om du ska värma 150m2 hus som är byggt 1974 med en maskin en hel vinter !!!Den du har ger vid +7 grader ca 6,5kwVid -7 grader så uppskattar jag att den ger knappt 4kwvid -15 så levererar den uppskattningsvis ca 3kwDitt hus kräver mer effekt än vad denna kan prestera så ni måste hjälpa till med eran ordinarie värmekälla
Om det är lönt att ta ut en kylmontör för att gå igenom maskinen och då eventuellt leta efter felaktigheter om han/hon tycker något inte är som det ska är väldigt svårt att ge ett rakt svar på !!!!Finns det någon i er närhet så det inte blir en stor resekostnad och han/hon kan snabbt konstatera vad som eventuellt är fel så lönar det sig säkert.Tar det flera timmar och reskostnaderna blir höga så springer summan snabbt iväg då dom ligger på ca 500:- i timmen.Man behöver inte löda något för att byta givare.Kolla på www.citcop.se vad givaren kostar och jag tror det även finns servicemanualer att ladda ner där så du ser vad givaren heter samt var den är placerad.Alternativet är att ni gör en skadeanmälan till erat försäkringsbolag.
hm...kom på en sak. Gav mig på att försöka "tilläggsisolera" enheten lite häromdagen. Problemet med jojjo effekten hade jag sett tidigare men jag funderar på om jag på något sätt kan ha gjort det värre. Jag la isolering även längst bak där det är ett gäng smårör som kommer ifrån kylflänsarna/lamellerna. De här rören kanske absolut _inte_ ska vara isolerade?Tror egentligen inte att det gjorde varesig till eller frå, enheten såg rätt ok isolerad ut redan och rockwoll gör knappast någon större skillnad ändå.,Olle
Sammen med denne informasjon, og det aller første du skrev, så holder jeg på at det kortsluting.Når du isolerte ble maskinenen mer effektiv, den gir mer varme som så gjør at "kortslutnigen" blir enda klarere. Så, jeg ville gjort det "motsatte" som jeg nevnte, i stedet for at føler som måle innetemp kunne være støvete og derfor isolert og skape problem, så gjør så den blir isolert. Legg noen runder med tape rundt den så den ikke like raskt føler temperatursvingninger. Det som da skjer er det samme som å forlenge "Integraltiden" i reguleringen, eller også dempe "derivatleddet". Reguleringen er mer å regne som en PI-regulator, proporsjonal og integral-regulering. Er Integraltiden for kort, blir systemet "nervøst" og oversvinger.
Poenget med isolering er først å fremst å få redusert varmetapet utendørs. Å isolere de rør og deler som er kalde har ikke noe for seg med tanke på varme, marginalt sett bør de være uisolert så de blei av med kulden/tar opp varme. Dog et det så lite inne i "fryseboksen" der kompressor er at det ikke er noen om en isolerer alt.Jeg gjorde noen forsøk med og uten isolering på kalde rør, og kunne ikke måle effektendring. Men, med og uten isolering på varme rør derimot er det en annen sak .Hvor mye la du på av isolering på inneføler for å gjøre den "tregere"?
Jo, det förstår jag men pendlar den hela tiden mellan 46-54 grader istället för att hela tiden ligga på 54
Där är nog "felet", du sa att pumpen satt ca 4 cm från taket och det är nog för lite för att få tillräckligt med luftflöde för att göra av sig med energin.Det sitter en givare på värmeväxlaren i innerdelen, "indoor heatexchanger temp", om den mäter över 55 grader så går kompressorn ner i varv tills den kommit under 48 grader och då ökar den igen.Det låter nästan som om det är den skyddsfunktionen som arbetar, när den stabilicerar sig vad hamnar då på för temp?
Har för mig att det är 60 grader som ska uppnås innan den varvar ner som skydd men det är möjligt att det är ca 60 grader vid givaren och din termometer inte visar helt rätt om du nu har termometern inne i innerdelen.