Hejsan
Har samma utmaningar med min Bosch som du hade förut,
vad exakt har du ändrat i din VP för att få det resultatet? ¨

Tack på förhand

Skulle vilja få veta med.

Hej. Tack för alla tips!

Har följt era råd och nu har faktiskt framledningstempen lugnat ner sig, pendlar ca 6 grader över och under börvärdet nu men stannar still en längre stund runt börvärdet

Men viktigast av allt så har förbrukningen minskat dramatiskt med ca 0 grader utomhus drog pumpen 5,3kwh på ett dygn för värme och varmvatten(2 duschar), luft luft drog 13kwh så totalt 18,3kwh på ett dygn med 23 grader innetemp och golvet är 23grader när jag mäter ytan med laser

önskar bara att detta gjorts innan december då den räkningen var tuff

Jag gissar att det är tillskottsgräns som nu står på 15 grader som du menar? la upp lite bilder, försökte hitta det i manualen men noll info om just tillskottsgräns och vad det betyder i detta fall. amatör som jag är tänkte jag att det betyder att tillskottet kopplar bort när utomhustempen är över 15grader

I inställningar för tillskott finns "Hyst. till komp. stopp.
Klicka ur [Inte aktiv] för att aktivera. Ställ in hur
många grader under kompressorns maximala temperatur
som tillskottet ska börja stega ner. Denna
funktion ger möjlighet att använda kompressorn så
mycket som möjligt.
Med funktionen inaktiv stegar tillskottet inte ur, utan
används upp till tillskottets maximala temperatur.
Kompressorn stängs då av vid kompressorns maximala
temperatur."
Ju högre värde desto tidigare stegar tillskottet ur.
Då du säger att det var problem redan innan det blev monterat extra shunt och cirkpump för golvvärmen så verkar det som att drifttagningen av pannan inte är rätt inställd eller så är rördragningen fel.
Om du sänker fläkten för lågt kommer pumpen troligen att frosta av ofta.

I så fall har du något ytterligare som stryper flödet till värmepumpen. Har du aktiva termostater på golvslingor och radiatorer, så är det en fördel om de ställs fullt öppna när du ska trimma in värmekurvorna.

Jag gissar att du klarar dig bra med endast golvvärmekurva som kurva 1 d.v.s. shunt fullt öppen och termostater fullt öppna, och därifrån anpassa rumstemperaturen med värmekurvan för krets 1.

Hej igen, har du tid någon timma
På fotot så är shunten  till vänster och ska ge  full värme  enligt markeringen,  nu är det dax att vara lite mekaniker. Ratten på shunten går att dra rakt ut och i mitten så sitter det en skruv, ta bort den och dra ut motorn ,  på axeln sitter det en taggig plastbit , ta bort den med, på axeln är en fasning ( markering var kläppen står i shunten ) ta ett foto på den. Detta för att säkerställa att shunten inte är felställd. Sen tar vi resten

Hej, lite över min kunskapsnivå men kan försöka. Värmepumpen agerade likadant innan den shunten kom på plats, körde golvvärme och radiatorer på samma framledning från början men valde att shunta golvvärmen då jag behövde få högre framledning på radiatorerna och hade väl en tro att pumpen kanske skulle börja agera annorlunda men det gjorde den inte.

Prova att sänka värmekurvan för krets 1 så den blir lika låg som kurvan för krets 2.

För att säkra upp så inte shunten stänger, kan du dra ut vredet på shuntmotorn och ställa den på fullt öppen. Lämna vredet i läge utdraget.

Med den manövern bör du heller inte ha något missljud i värmekretsen.

Nu har jag fått igång luft pumpen och har äntligen ett bra inomhusklimat då värmepumpen inte kunde hålla huset varmt pga att den stängde av konstant, har nu ställt ner framledningen för att dra ner på tillskottet men pumpen beter sig likadant fortfarande, har stängt av 6kw tillskottet så pumpen bara kan använda 3kw tillsammans med kompressorn vilket gör att framledningen stannar nu på ca 38 grader innan allt stängs av, med 6kw så kör den fortfarande upp värmen till 50 grader trots att börvärdet just nu är 28grader

Golvvärmen har en framledning nu på 23 grader och är 22,5 grad på golvytan när jag mäter med en laser. Verkar knappt tappa någon värme. Detta funkar då framledningen på värmepumpen sällan sjunker under 23 grader innan den får spel och gasar 100% igen.

lägger upp två bilder på dagens inställningar som är fabriksinställningarna förutom fläkten som jag ställde ner igår, den var tidigare på 50% men är ingen skillnad förutom mindre kallras i huset, någon här på forumet kanske har något förslag på ändringar i inställningar som kan funka

ända inställningen jag har pillat på tidigare är "kopplingsdiff värme" och ändrade den till 120 i några dagar utan resultat.

Lite fundersam över vad som är vad på din bild.
Kan du rita in vad som är fram och retur från pannan. De vita rören, lite grövre går de till radiatorerna?
Varför har du då iså fall två VK inställt på pannan?
Man kan ställa in att tillskott ska bryta innan värmepumpen når sitt önskade värde.
Om du inte har manual så finns det att ladda ner på nätet.
 

Okej, då faller tankarna på shunten. Funderar om den är felvänd, eller har ett allt för högt kvs-värde så att den öppnar och stänger hela tiden.

Om det är det senare alternativet, så blir det så att shunten öppnar för mycket och värmepumpen måste leverera värme till hela nedervåningen. Det gör att T0 värmekrets 1 får för låg temperatur och kallar på tillskott. Samtidigt så stänger shunten då den upptäcker att den öppnat för mycket då T0 värmekrets 2 har noterat för hög temperatur.

Hur många kvadrat golvvärme? Har ni FTX? Byggår?

Det andra alternativet känns troligt då shunten öppnar fullt, stänger sen ganska hastigt när tillskottet kopplas på

Golvvärme på ca 80kvm,installerades för 2år sedan
Bifogar en bild, när bilden togs är framledningstemperaturen nere på 26grader och snart kommer den dra iväg uppåt och shunten stängs fram tills allt slår av och den sjunker igen

Har ingen ftx men en luft luft installeras imorgon

Nu gav du namnet på termostaten. Jag ville ha namnet på radiatorventilen. Men vi antar att även den är en MMA.

Dina radiatorer ger 892 W vid 55/45/21 (fram/retur/rum) respektive 545 W för den mindre.

Ta bort termostaten och ventilnålen, som då blottar en torxliknande justerskruv. Hitta en lämplig skruvmejsel och skruva den i botten, för att sedan öppna 1,7 varv för den stora och 1,5 varv för den mindre.

Det är tre varv mellan helt öppen och helt stängd.

Eftersom du verkar ha högt tryck från cirkpumpen, så kan det vara idé att strypa lite mer än så.

Prova med 1,5 varv från stängd ventil för den stora. och 1,3 varv för den mindre.

Tack!

Har ställt in ventilerna men än så länge beter sig pumpen likadant, det konstiga är att kompressorn lägger av samtidigt som tillskottet vilket gör att tempen sjunker så snabbt

Ja, naturligtvis...om de inte är strypta med rätt kv-värde.

Har du fabrikat, modell, storlek samt vilken radiatorventil som är monterad, kan du få instruktion om hur du stryper flödet till dom.

elementen är dessa
TP22 513 V4THERMOPANEL 1300x500 bredd/höjd
TP21 510 V4THERMOPANEL1000x500

Ventilerna som sitter är
MMA TERM. 0-28gr C M28 EVOSENSE

Har idag cirkulationspumpen ställd på läge 1 då det lät som ett vattenfall tidigare i elementen, låter fortfarande en del men behagligare

Tacksam för hjälpen!

Min uppfattning är att det sitter mycket kompetent folk i Tranås.

Jag tycker det låter som att det finns ett problem med flödet över värmekretsen, och då är det inte lätt för supporten att lösa ditt problem.

Du skriver "radiatorer på övervåningen som är shuntade med en egen pump". Är det verkligen radiatorerna som har shunten? Det borde vara golvvärmen som är shuntad.

Jag får uppfattningen att flödet över värmekretsen uteblir eller att det blir en kortslutning i värmekretsen. Kanske shunten är felvänd. 
 

Du har rätt att det är golvvärmen som är shuntad med pump, körde från början med allt på samma innan jag shuntade om för att få mer värme i elementen men värmepumpen agerade likadant då allt gick på samma, alla element och vattenrör är 2år gamla så borde inte vara några problem med flödet och elementen blir jämnvarma. En tanke jag haft är om det kan bero på att det är en ganska liten vattenmängd för det är bara 2st radiatorer på övervåningen och sträckan till dom från pumpen är ganska kort om det kan spela någon roll?

Man bör undvika att ha fler termostater än nödvändigt aktiva. Flödet kan plötsligt strypas för mycket. Däremot måste golvvärmeslingorna givetvis vara instrypta efter sin längd och den effekt de beräknas avge. Bättre att justera den fasta instrypningen om det är för kallt/varmt än att köra med aktiva termostater.

Konstigt att den varierar så mycket i temperatur Denna värmepump har växelventil och är beroende av tillräckligt flöde när den kör värme och alla, eller nästan alla, termostater bör stå helt öppna. Att den använder mycket el-patron på vintern är helt naturligt. Kompressorn ger bara ca 1,6 kW värme och tillsammans med annan spillvärme i huset räcker detta kanske ner till ca 5° - 6° om man snålar med varmvattnet. Eftersom kompressorn går hela tiden på vintern ger den ändå en hyfsad energibesparing. Liknande värmepumpar kan spara t.ex. 8000 kWh/år på elräkningen och har man ett modernt energisnålt hus är det rimligt.

Tog lite bilder när den var påväg upp i temp innan den varnar för tillskott för högt, även en graf från idag när det är 6 plusgrader, går mycket på elpatron

Har en Bosch frånluftvärmepump som har från start pendlat framledningstemperaturen väldigt mycket. Den kan börja på 24 grader och sen koppla bort vid ca 60 grader och så fortsätter den när börvärdet står på ca 45 grader. När tempen går upp till 60 grader så står det Tillskottstemp för hög sen sjunker tempen ganska fort ner till 25-30 grader

Jag har golvvärme på nedervåningen och radiatorer på övervåningen som är shuntade med en egen pump. Den beter sig likadant när jag kopplar bort övervåningen och bara kör golvvärmen

Jag har pillat på alla inställningar som går känns det som utan resultat

Någon som har en ide vad som kan vara fel? eller är det såhär den ska bete sig? känns konstigt