0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hela denna idé handlar om att huset/konsumenten har ett lågtemperatur-system för uppvärmningen och denna booster ska enbart kopplas mot rad-kretsen, om det nu är radiatorer eller golvvärme, där man då kopplar in denna booster på returen.Reklamen att den skulle klara upp till c:a +60 ºC anser jag är oseriöst, då andra modeller i deras serie har maxgräns och stopp vid +55 ºC, och ju högre temp desto sämre COP, och ju kallare desto uslare blir COP-värdena.Att docka en Nibe eller annan pump som går på 407-soppa är bortkastade pengar, på Nordenberedaren finns det inget kvar att hämta vid c:a -13 ºC som Gano har gett utmärkta rapporter om. En pump med R410-soppa går ned till runt -20 beroende på teknik men dess effekt rasar betydligt efter c:a -7 och vid -15 ºC brukar det vara runt 1/3 av dess fulla effekt.Som andra skrivit är den billigaste lösningen en L/L med R410 för att hjälpa till och värma kåken, ska man slabba med vatten mot radkrets får man ju förluster i omvandlingen till vatten. Skillnaden mellan denna pump och t.ex Julas L/V är att Jula-modellen har kappilärrör istället för elektronisk expansionsventil, vilket för vissa har gett huvudvärk med igenisade utedelar.Har man runt 40k att leka med skulle nog jag fundera på att ha en bra braskamin istället, blir det ett längre elavbrott kan man hålla värmen uppe och slippa frysskador, skaffar man sig en burk till sitter man ändå på pottan om elen drar. Ska man spara pengar på elpatron tycker jag vedkamin eller Nocrian som L/L, då kan man ju också få kyla på sommaren.
Ska man spara pengar på elpatron tycker jag vedkamin eller Nocrian som L/L, då kan man ju också få kyla på sommaren.
Citat från: Art Deco skrivet 08 oktober 2010, 10:43:07Ska man spara pengar på elpatron tycker jag vedkamin eller Nocrian som L/L, då kan man ju också få kyla på sommaren. Jo självklart är det billigaste att kapa elpatrondriften genom att sätta in en en luft/luft-värmepump, men då förlorar man ju också komforten som ett vattenburet system ger (tycker jag iaf). Det var synd bara att den där boostern skulle vara så fasligt dyr.
Det skulle vara roligt om någon med en FLVP tog och mätte i vad som händer om man börjar blåsa in varmluft i den.Av de data jag sett så suger dessa returluft med c:a 100 till 200m3/tim, det räcker för att ventilera c:a 150m2 yta, jämför detta med att en innerdel till en L/L omsätter från 600 - 850m3/tim. Faktum så borde det räcka att köra en dammsugare varm och koppla dess utblås med slang in i en av insugsventilerna och sen mäta hur stor ev "boostning" skulle bli, en hårtork bör ge samma "boostning" (nu menar jag bara för att mäta alltså...)Skulle resultaten bli bra är det ju bara att kolla upp hur man på ett smart och billigt sett sen lyfter temp på returluften från +18 till +25 på spirot in till FLVP. Kanske en förslagstråd - bygg din egen booster...
Har noterat att när kompressor ej går så är det vanligt att avluftstemp är 24-25 grader fastän innetemp är 20-22 grader . Den varma luften stiger förstås till taket .
JA , fläkten går alltid , Kompressor går vid behov . Så funkkar dessa Flvp .
Citat från: Rollster skrivet 08 oktober 2010, 23:02:49 JA , fläkten går alltid , Kompressor går vid behov . Så funkkar dessa Flvp . Då blir ju första åtgärd att antingen varvtalsstyra fläkten eller koppla ett relä så när enbart fläkt går regleras den ned till 50%.Direkt korkat att vädra ut delar av energin. Om man räknar så ska ju det vara halva luftomsättningen per timme.Har vi ett hus på 150m2 boyta med 2.30 i takhöjd blir volymen 345m3, delar med 2 = 172,5m3 som då ska vädras utSå om vi då har en FLVP som är inställd på 200m3/tim för att uppfylla vädringskravet låter man den köra kanske 50m3 eller vara helt avstängd, när sen kompressorn drar igång får den då gå upp på högre varvtal så den kör högre luftomsättning där då slutsumman per timme då matchar c:a 200m3/tim beroende på antalet starter etc, alltså en behovsstyrd ventilation.
gäster: 450
dolda: 0
användare: 4
