Jag tycker du inte har gjort annat än klaga på din VP, sen du fick Nibe ń.

Vad har du gjort hela sommaren för att vara lite bättre förberett ??
Jag satt in en Kamin efter alla skriverier och hot elbrist.
Jag vill inte elda, får dessutom köpa min ved färdig, kapad och klyven, men det känns ändå bra att vara lite bättre förbered, om det blir för kallt.

Jaså?! Det tycker du inte? Det är ju värst vad du verkar veta mycket. I det stora hela är jag faktiskt nöjd med Nibe, tycker det är en bra pump. Förutom kanske servicen från installatörer och Nibe koncernen, men det behöver vi inte gå in på här och nu! Men som sagt, pumpen är det inga större fel på, den är jag väldigt nöjd med. Sen att borrhålet är för litet och att jag insett länge att jag kommer behöva borra ett hål till eller komplettera med jordvärme framöver, är väl en helt annan sak. Men det är ju en fråga om ekonomi också, just nu finns inte dom pengarna för att kunna göra det, utan man får helt enkelt försöka hitta så bra inställningar på pumpen som det går tills vidare, så man får ut så mycket energi från borrhålet som det går utifrån rådande situation  och som ger så bra, jämn och behaglig temperatur inomhus som möjligt, och det är väl där som jag haft en del problem med inställningar kanske, för att hitta rätt balans. Men vars du har fått för dig att jag klagat så mycket på pumpen som du påstår, vet jag inte?!

Sen det här med vad jag har gjort för att vara mer förberett!? Måste bara få berömma dig först, det är ju bra att du har kommit till insikt och satt in en kamin iallafall, bra jobbat... Grattis!! 

För att återgå till din fråga...

Jag har hela tiden haft en kamin/öppenspis kasset i vardagsrummet där jag eldar mest för trivsel och att det är mysigt. Sen har jag även kvar vedpannan nere i källaren i pannrummet, men den har jag nästan aldrig eldat i sen jag installerade för bergvärme 2004. Jag vill gärna undvika att elda mer än kanske nån trivsel brasa i vardagsrummet på kvällarna ibland för att det är mysigt, men den senaste tiden har det som sagt varit väldigt sällan för värmen som jag eldat. Nu har jag egen skog och dessutom har jag en granne som också har egen skog och han brukar få en hel del ved över varje år som han brukar sälja, så för mig är nog tillgången på ved inget stort problem. Men lägger man ut flera hundratusentals kronor på bergvärme, så vill man ju att det ska funka så man inte behöver elda så mycket.

Ta en Julglögg och slappna av. Du ska inte testa och höja kurvan, allt du gör i panik kommer bara att försämra förutsättningarna för VPn.
Ett hus som står obebott med 19,8°C vid minus 25° till minus 30°C  är väl ingen kris.
Så småningom blir det väl mildare och VPn får möjlighet att jobba av gradminuterna
och innetemperaturen kommer att stiga.

(En fjäder i hatten för "Valiant"s Tålamod)

Jag tycker att du ska sätta dig, ta en Julöl och slappna av du också Hasberg. Tycker inte att du ska komma med massa kommentarer om du inte har nåt vettigt att komma med.

Jag tror inte att Valiant har nåt emot att svara på mina "dumma" frågor, som jag anser att du tycker att jag kommer med. Valiant är en av dom som känner till och vet om mina problem bäst, han är och har varit till väldigt stor hjälp och jag hoppas att han vill fortsätta svara på mina "dumma" frågor och hjälpa mig även i fortsättningen när jag har problem.

Du skrev ju själv tidigare i tråden att du inte var där och att det var 10 mil att åka.

Ska du vara där till Jul, kommer det ju att bli en hel del spillvärme, även om man tar med all mat färdiglagad så behöver det ju att värmas igen!

Det blir väl spis, ugn, mikro, kaffebryggare och en hel del trivselljus som kommer att tändas. Då stiger nog temperaturen en hel del.

Bara för att jag inte var där när jag skrev inlägget och att huset ligger 10 mil bort, så betyder ju inte det att jag aldrig är där. Sen är jag väldigt frysen av mig, jag hatar att frysa och jag vill ha varmt inomhus, och det kan jag inte säga att 19,8 grader är.

Sen vill jag få till inställningarna och hitta rätt värmekurva så jag kan aktivera innegivaren och dra ner värmen då jag inte är där, men innan jag aktiverar den vill jag som sagt få till inställningarna så bra som möjligt först.

Sen är det ju lite märkligt att det har blivit problem med värmen nu, det är 4:e vintern som jag har pumpen och det blir runt -30 varje vinter och jag har aldrig haft problem med värmen inomhus tidigare. Dom här problemen som jag har nu med värmen började efter att dom stängde av strömmen och bytte elmätaren, hade dom inte gjort det så är jag ganska säker på att jag har haft bra värme i huset nu.

Ta en Julglögg och slappna av. Du ska inte testa och höja kurvan, allt du gör i panik kommer bara att försämra förutsättningarna för VPn.
Ett hus som står obebott med 19,8°C vid minus 25° till minus 30°C  är väl ingen kris.
Så småningom blir det väl mildare och VPn får möjlighet att jobba av gradminuterna
och innetemperaturen kommer att stiga.

(En fjäder i hatten för "Valiant"s Tålamod)

Obebott?! Vad vet du om det?? Visst att man har det som fritidsbostad för tillfället, men man är ju där så ofta man kan ändå. Och nu till jul och nyår så kommer man vara där i nästan 2,5 veckor och då vill man ha varmare än 19,8 grader.

Sen kommer man förhoppningsvis att flytta dit framöver, och då vill man ju få till värmen även under dom kalla perioderna på året.

Tycker inte att du ska komma med massa påståenden när du inte vet hur det ligger till...!!!!

Jag har ett vagt minne av att vi hade uppe att din borra blev för kall och diskuterade hur mycket mycket du skulle behöva reducera maxeffekten för att klara borran inom gränsen -5.5C. Du har antytt att du kör max 60Hz och har nu sagt att du ligger på max -5,1C ut på köldbäraren. Kanske du kan våga prova 70Hz max. Det kommer ge lite mer uteffekt som kommer ge mer värme.
Jag uppfattar att du går en känslig balansgång hur mycket energi du kan klämma ur din klena borra utan att riskera skyddsstopp.


En lite farlig väg att gå kan vara att även tillåta lägre gräns än -8C för köldbäraren i samverkan med att tillåta max frekvens =94Hz.
Det är nu i smällkalla vintern du kan testa gränserna! Skulle du exempelvis tillåta -9C och se att du hela tiden får tillbaks en temperaturdifferens på ca 3C går det bra. Då kommer frekvensbegränsning aktiveras vid -6,5C Kanske det fungerar utmärkt.

Men skulle differensen mellan ut och in förändras gäller det att snabbt gå tillbaks innan borran fryser igen. Differensen kan gå på två håll, att i princip samma temperatur kommer tillbaks igen= berget kan inte ge mer, det är kallt, punkt slut.
Det andra, kallt ut och betydligt varmare tillbaks= dåligt flöde för brine fryser eller vattnet kring brineslangen fryser oh klämmer ihop slangen. Snabb vaksamhet krävs!
Båda dessa alternativ, om det går snett leder till kall borra och stopp. Vaksamhet från din sida och avbryta experimentet i tid innebär att en återgång till dagens drift kan ske utan att låta borran tina.

Det är ju din framledningstemperatur - beräknad framledning = GM-värdet. D.v.s. om din verkliga framledningstemperatur inte når upp till beräknad framledning, som utgår från vald värmekurvan, kommer GM att gå negativt, vilket beroende av GM' storlek först ökar motorfrekvens för att därefter vid fortsatt ökande värden leda till elpatron till.

Så svaret på din fråga, GM skall åka upp och ned. När GM minskar, mer negativt, finns en värmeskuld till huset som värmepumpen skall jobba ikapp så att GM går mot 0. Nu verkar F1255 i sin regulator försöka styra frekvensen mot en stabilisering kring 100- 140 GM.  Att GM åker upp och ned beror troligtvis på att under dagtid med varmare utetemp orkar den arbeta av värmeskulden, d.v.s. din faktiska framledning är högre än beräknad framledning. Men sedan kommer natten..... Beräknad framledning, nödvändig för att hålla inomhustemperaturen, blir högre än vad din värmepump kan prestera. Anledning är troligtvis underdimensionerad, troligtvis beroende på för liten borra.
Jag tror att en orsak kan vara att din borra inte hinner återhämta sig under sommarperioden. Beroende på bergtyp kan det lagra kyla bra, en annan orsak kan vara att du har kanske kyla eller poolvärme under sommarn. Värmepumpen har kanske kylt ned berget så det sitter kvar till nästa säsong.
Att GM drar iväg så långt ned är ett klart tecken på att värmepumpen ej orkar med. Vid 60Hz lämnar din 12kW värmepump max ca 10kW vid köldbärare på -5C

Nu gissar jag, men i reglersystem brukar man lägga in en hysteres, kanske måste den upp i -4,5C för att släppa loss.

Jag antar att du kör med ca 60Hz som maxfrekvens. Skillnaden mellan inkommande och utgående brine är några grader även vid -5,5C vilket tyder på gott flöde utan frysning. Men uppenbart är att borran är så pass svag att 60Hz räcker till att nå begränsningstemperatur.

Skulle vilja att du tittar lite mer på frekvens samtidigt som GM-värdet. Då kan man utröna om den begränsas.

Det jag tror är bra är att dina max 60Hz leder till begränsning, men inte att de senare kommande skyddsmekanismerna typ totalstopp behöver gå in. Tydligen går värmepumpen mot -5,5C lugnt och sansat och hinner plana ut utan fortsatt nedkylning.

Det måste vara dyrt att köra elpatron. Med anledning av nuvarande elpriser borde en kompletterande borra löna sig långsiktigt.

Ett alternativ, som vid sträng kyla kommer att leda till kallare inomhus, är att använda spärren för tillskottsvärme. Att exempelvis sätta den på medeltemperatur -10C, mätt över 24 timmar för att ge klartecken till elpatroner.

Jag tror inte att elavbrottet har förändrat något. Går en omriktare sönder p.g.a. avstängning  går den inte igång utan felkod varenda gång. Den kan inte tappa prestanda. Jag tror att det är rena tillfälligheten att vinterkylan med kall brine har slagit till samtligt som elektrikern var där.
Du kan ju kolla i din UpLink kurvorna historiskt sett för köldbärare ut. Den började kanske lägga sig på -5,5C för några veckor sedan. Där finns kanske svaret

Har några anteckningar som visar att när köldbäraren når -5,5C blockeras motorfrekvensen till att ej överstiga den aktuella. Det verkar som om du ligger på blockering. Eftersom vi tidigare har diskuterat eventuellt för liten borra hos dig är det faktiskt positivt om den kör ner till -5,5C och håller sig där. Hade den fortsatt ned i temperatur hade värmepumpen tagit till mer drastiska skyddsmekanismer som skall undvikas. Så håll koll på att den inte går under 5,5C.

Nu är jag inte i huset så jag kan bara kolla på Uplink.

Köldbärare in: -2,3
Köldbärare ut: -5,1

Var kan man se värmebärartemperatur och beräknad värmetemperatur?! Kan man se det på Uplink?! Är det framledningtemperatur och retur.temp du menar?

Framledningtemperatur: 57°C
Retur.temp: 49,1°C

Framledningstemperatur, svar ja. Den beräknade temperaturen hittar du under fliken serviceinf, avdelning klimatsystem 1: Beräknad framledning.

Det är ju din framledningstemperatur - beräknad framledning = GM-värdet. D.v.s. om din verkliga framledningstemperatur inte når upp till beräknad framledning, som utgår från valdd värmekurvan, kommer GM att gå negativt, vilket beroende av GM' storlek först ökar motorfrekvens för att därefter vid fortsatt ökande värden leda till elpatron till.

Det är inte normalt. Med frekvens skall denna gå för fullt vid sådana GM-värden och hämta hem. Min F1255 ligger vanligtvis kring GM- =  100- 200.  Går den upp i 200 snurrar kompressorn med 94Hz, vilket är max för en 12kW.
Du har kanske för liten värmepump effektmässigt, du har kanske slagit ifrån elpatronerna som definitivt måste användas vid dina GM värden, dessa går ju in ifall värmepumpens effekt är för liten.  (alternativ är att dra på långkalsonger)
Frekvensomriktarens frekvens spärras kanske av att köldbäraren, brine, är för kall, jag tror frekvensen börjar begränsas vid ca -6C, och drift stoppas vid -8C in. Detta skulle i så fall bero på för liten borra.

Men du kan vara lugn för att en frekvensomriktare och dess motor fungerar. Dessa jobbar i par, och skulle den ena eller andra ha allvarligt fel leder det till stopp.

Vad jag kan minnas så har vi likadana värmepumpar, jag har en F1255 3-12 kw, har för mig att du har en sån också?!

Men eftersom jag egentligen har för litet borrhål så föreslog du för ett tag sen att jag skulle dra ner på frekvensen till kompressorn, tror att jag drog ner den till 60Hz eller nåt sånt, (motsvarande ungefär en 8kw pump) som vi kom fram till att jag skulle testa.

Jag har inte slagit ifrån elpatronerna, dom har gått konstant i flera dagar utan avbrott vad jag har kunnat se.

Så det finns alltså inget man kan göra för att få upp värmen igen?

Blir det kallare inne ju kallare det är ute, skall du öka kurvlutning. Med kurvlutning fixar du att det blir samma temperatur inne, oavsett yttertemperatur. Kolla dock för säkerhets skull att GM inte drar iväg med flera hundra negativt vid kalla dagar, för det tyder på att värmepumpen ej orkar med att hålla kylan ute. Den vet att det  är kallt, men orkar ej jobba in "värmeskulden"

Om du däremot med rätt kurvlutning, exempelvis 9, får 23/24 grader inne, då drar du ned värdet på kurvförskjutningen några steg.

Jo, jag vet att man ska öka kurvlutningen om det blir kallare inne ju kallare det blir ute, och sänka lutningen om det för varmt inne. Men jag har aldrig behövt så hög kurva som 9 tidigare dom här 3 åren som jag haft pumpen, med kurva 8 och kurvförskjutning +1 så har jag legat på ungefär 23 grader inne, med kurva 7 och kurvförskjutning +1, har det legat på runt 21-22. Men nu är temperaturen nere på 19,8 inne med kurva 8, vilket jag tycker verkar lite konstigt. Jag tycker inte att jag ska behöva gå upp till kurva 9 nu när jag inte har behövt det tidigare på 3år.

GM ligger just nu på -518, och det ser ut att öka hela tiden är det normalt eller är det högt?

Jag har fortfarande inte fått till innetemperaturen efter dom där informationsmeddelanden om "tillfälligt skyddsstopp inv.) kom på pumpen. Tidigare hade jag kurva 8 och kurvförskjutning +1 och då låg temperaturen på 23/24 grader inne, vilket jag tycker är lite för mycket, vill gärna ha runt 22 grader. Så då sänkte jag kurvan till 7/kurvförskjutning +1 och då hade jag runt 22 grader inne. Sen kom dom och bytte elmätaren och stängde av strömmen och då kom som sagt dom där 3 "tillfälligt skyddsstopp inv." meddelandena på raken med en dags mellanrum efter strömmen slogs på igen, och sen sjönk temperaturen från 22 till 20,3 grader. Så då ändrade jag kurvan från 7/+1 till 8/0 och då steg värmen lite till 20,5 men efter nån dag sjönk den igen till 20,3 och nu inatt har det sjunkit ytterligare ner till 19,8. Ska jag behöva höja kurvan till 9..? Jag har aldrig behövt så hög kurva tidigare utan jag har klarat mig på kurva 8 som högst. Nu har det visserligen varit mellan -25 till -30 grader ute några dagar, så det har ju varit ganska kallt, men jag har ändå aldrig behövt ha högre kurva än 8 tidigare.

Kan det ha blivit nåt fel efter att dom stängde av strömmen och bytte elmätaren? Jag har inte sett att det varit nåt larm eller nåt direkt felmeddelande på pumpen, annat än dom där 3 informationsmeddelandena om "tillfälligt skyddsstopp inv." Som kom några timmar efter strömmen slogs på igen samma dag som elmätaren byttes den 5/12, sen kom det 2 st 2 dagar senare den 7/12. Men annars har det inte varit några andra larm eller meddelanden som jag har sett.

Framledningtemperaturen har legat på upp mot 57°C, så pumpen verkar ju skicka ut tillräckligt med värme, men varför sjunker temperaturen inne?

Vad tror ni?!

Jag har nu tittat igenom elschema grundligt, och anser att ifall värmepumpens matning medvetet måste brytas, är det bäst att stoppa driften genom den på panelen placerade brytaren, och därefter bryta kraften utanför, exempelvis för hela huset. Och vid återinkoppling, först yttre kraft till och sedan värmepumpens brytare.

Då kommer värmepumpens logik att stoppa  frekvensdriften på ett kontrollerat sätt via dess databuss.
Kanske man kan få en elektriker att utföra detta, även om man inte är hemma. In liten lapp och bild vad han skall göra på värmepumpen.

Nu sitter min elmätare utomhus, så man behöver inte komma in i huset för att kunna byta den, så vid eventuella kommande mätarbyten så får man helt enkelt försöka vara på plats, vilket kanske inte är jätte enkelt alla gånger då man egentligen bor 10 mil därifrån.

Sen har elbolaget haft en del planerade/aviserade strömavbrott, vilket även då kan vara svårt att närvara vid och stänga pumpen manuellt på brytaren, då både dag och tid redan är bestämt från deras sida och inget som jag kan ändra eller påverka. Sen har dom även haft en hel del oplanerade strömavbrott, vilket också kan vara svårt att veta i förväg och närvara vid.

Har du uppdaterat till senaste versionen. Vet att det var en uppdatering för ett tag sen som genererade felmeddelande men sedan försvann det i nästa uppdatering

Jag har varit lite lat på att uppdatera den, så jag har aldrig gjort det sen jag installerade den. Tror det är version 9172R2 på den nu.

Jag tror att DonPablo någon gång nämnde att ifall man manuellt går in och justerar GM till 0, blir det omedelbart stopp på ett hälsosamt sätt.

Det där har det skrivits om i tidigare trådar. Om pumpen/kompressorn stänger av direkt vid GM 0 beror på temperaturer på VV-beredaren.
Är tempen är tillräckligt låg, toppar den upp först med med vv-körning innan den stänger ner.
Det kan ta ca 10 - 15 minuter. När e-on sist aviserade en ca 2 timmars avstängning för underhåll/reparation, ställde jag GM till 0  15 min. före utsatt tid, pumpen toppade VV  och jag tvivlar om den hann stänga av innan strömavbrottet.
Inget hände men nästa gång jag ska stänga ner till  GM 0, tar jag det minst 20 min. före.

Kan vara bra att veta att det är relativt stor risk för skador på invertrar ifall man bryter spänningen då de är igång. Det har med att göra att det blir gnistbildning i frånskiljaren i brytögonblicket. Dessa transienter är inte alls bra.
Vid planerad frånkoppling, se till att stoppa invertern först. Jag tror att DonPablo någon gång nämnde att ifall man manuellt går in och justerar GM till 0, blir det omedelbart stopp på ett hälsosamt sätt.
Det är säkerligen även mycket bättre att stoppa värmepumpen med sin egna inbyggda frånskiljare före elektrikers frånkoppling av hela huset.

Återupplivar tråden lite...

Jag har dom senaste dagarna fått 3 st Informationsmeddelanden om "tillfälligt skyddsstopp inv." på pumpen. Dels i måndags (2022-12-05 kl. 16:59:07) sen i igår onsdag (2022-12-07 kl. 18:16:13 och även kl. 22:24:08).

Vad kan det bero på och är det nåt man ska vara orolig över?

Elleverantören var där och bytte elmätare i måndags (2022-12-05) och stängde då av strömmen i ungefär 15-20 minuter. Kan det bero på nåt sånt?

Om pumpen gick då elen bröts, ja

Läs även igenom denna tråd.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73531.0

Låter som invertermodulen håller på att bli överhettad...

Det är runt den tiden det brukar börja tyvärr. Har du uppdaterat programvaran i den någon gång? Har tänkt på om det kan vara en orsak till meddelanden ibland, om nibe ändrat något i programvaran.

Farsan får mest hög kondensor in temperatur samt Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
Lite olika benämning på det andra, men på farsans betyder det att kompressorn kör värmen allt vad den kan typ 63 grader i framledning men den skulle behöva ännu mera för den har inte gjort legionella klart än.

Ditt larm betyder (333)
Temperaturen ut från värmepumpen har varit över max tillåten på framledningsgivare BT2 alt. BT63. Det kan även bero på: felkopplad tillsats, felaktigt justerat flöde, underdimensionerat värmesystem, felaktigt justerad värmekurva

Jag har inte uppdaterat programvaran, jag har 9172R2. Såg att det finns en ny tillgänglig (9240R3) men den har jag inte laddat ner.

På min 1245-8 i fritidshuset får jag hög kondensor in vid varje legionellakörning, så har det varit från start.
Hög kondensor ut, har jag aldrig sett på denna.
Men det sitter kanske en givare på kondensor in och en på kondensor ut?
Uppkommer de vid annan tidpunkt än legionellakörninen/extra varmvatten så ska man nog reagera.

Maxtemperatur ser däremot inte ut att höra ihop med legionellakörningen, så kolla upp varför detta händer?

Detta är informationsmeddelanden och inte nått larm.
Hög kondensor ut dyker upp varje legionellakörning.
Maxtemperatur överskriden har jag inte 100 koll på, men det kan bero på att termostater stryper flödet snabbare än värmepumpens reglering får ner kompressorns uteffekt och då hinner temperaturen överskrida maxvärdet i meny 5.1.2 ? 

Jag vet att det inte är nåt larm. Såg du inte min ämnesrublik, "Informationsmeddelande Nibe F1255"..?!

Om hög kondensor ut dyker upp efter varje legionellakörning så borde jag ha sett informationsmeddelandet om det tidigare, då pumpen är 1,5 år och jag är övertygad om att det är gjort legionellakörningar flertalet gånger under den tiden, men jag har som sagt aldrig sett det meddelandet tidigare.

Men om hög kondensor ut beror på legionellakörning och att det dyker upp efter varje körning, vad är då "Hög kondensor in" för nåt?

Detta är informationsmeddelanden och inte nått larm.
Hög kondensor ut dyker upp varje legionellakörning.
Maxtemperatur överskriden har jag inte 100 koll på, men det kan bero på att termostater stryper flödet snabbare än värmepumpens reglering får ner kompressorns uteffekt och då hinner temperaturen överskrida maxvärdet i meny 5.1.2 ?