|
Skrivet av: Henrik123456« skrivet: 18 april 2011, 21:50:42 »Hej Hawkey! Jag har dumt nog inte kvar ditt tel nummer. Och ej heller din mail adress. Jag skulle vilja fråga dig om en annan sak också. Hur kan jag nå dig. Jag har emailet från din nya kollega. Det som han skickade till mig för en dryg vecka sedan. /Henrik
Skrivet av: hawkeye99« skrivet: 13 april 2011, 00:51:00 »Hej!
Du skall ta bort varmvattenprogrammet. Alltså under meny 7. Apropå offerten med ctc så hade det fungerat betydligt bättre än det du har idag, men den hade ändå varit underdimensionerad. Min kontakt ohc numera kollega säger samma sak som jag, bara att riva ner och sätta upp nya radiatorer, nya rör osv. alla lösningar med luft/luft osv, är bara konstgjord andning. Aprpå en bra lösning efter byte av rör m.m. så kommer mitsubishi med lite heta nyheter till hösten. Splitar med 3-fas varvtalsstyrda pumpar. finns 16 kw. De kommer med ny panna, men för din del är det inga problem med takhöjden. Har du tur rasar 2010:an innan den är 6 år.................... Ring mig om du inte kommer på hur man gör med varmvattnet. Skrivet av: Henrik123456« skrivet: 11 april 2011, 22:04:17 »Hej Hawkeye! Jag behöver stänga av funktionen att allt varmvatten tillverkas av spetsel, eller hur? För nu är det så varmt ute. Men jag vet inte hur jag ska göra. Kan jag starta om hela systemet på något sätt (alltså nollställa det).
Hälsa och tacka din kontakt, för all hjälp. Och stort tack till dig med. En lustig detalj är att jag har kopia på en offert från ditt förra företag, från 2006-09-27, på en CTC ECO EL 1550 i kombination med en CTC ECO Air 109Kw. Tre dagar efter detta (alltså 2010-10-01) installeras istället NIBE VVM 240 och Fighter 2010. Vilken av dessa tu system var mest lämplig för mitt hus? Är de likvärdiga kanske? Konstigt, eller hur? Skrivet av: hawkeye99« skrivet: 28 mars 2011, 00:30:06 »Hej!
Min kontakt har varit hos dig och tittat och kommit med förslag vad jag fått info om. Vi jobbar tillsammans nu. Ett sätt att se vem som har rätt ang installatör, säljaren av huset är att se på tillverkningsnumret, där står vecka och år. Man får inte bygglov på någon vecka, så är det tillverkad i anslutning till installation och bygglovet är utfärdat innan är det solklart vem som står för sanningen. Skrivet av: jonasb« skrivet: 12 mars 2011, 23:35:58 »Jo uteel skall gå på en JFB, Innel på en annan JFB, Värmesystem utan JFB (Fast installation med god jordförbindelse)Det är bra med jordfelsdbrytare, men det finns två förbrukare man skall undanta från jordfelsbrytaren och så även kyl/Frys om du fågar mig! /Jonas Skrivet av: //GG« skrivet: 11 mars 2011, 21:18:18 »Det är bra med jordfelsdbrytare, men det finns två förbrukare man skall undanta från jordfelsbrytaren eller så lägger man all "ute" el på en separat jordfelsbrytare..... Skrivet av: hawkeye99« skrivet: 10 mars 2011, 22:29:46 »Hej igen!
Läste din fråga om att elpatronerna går in från 13 grader. Det är framledningstemperaturen som är för hög för att dina radiatorer är underdimensionerade och för små rör. Var någon som kommenterat att det skall dimesioneras rätt efter system med dimension på rör. JAg skrev 22 skall användas. jag menade så klart minst 22. Helt rätt. Ja det är rätt jag jobbar inom branschen. Man blir rätt trött på åsanissejobben i branschen. Men också på kunder som bara tittar på priset. En sak jag reagerat på är att en del, främst då ivt anger temp vid DUT till -9 grader i Malmö. då blir eltillskottet betydligt mindre och man "klarar " sig med tex 6 kw istället för 9. Resultatet, ja det blir därefter. Gäller att köpa rejäla fleecetröjor och raggsockar. Kanske något för vissa att leverera med som tillbehör till sina pumpar istället för dammsugare och kaffemaskiner. Ju lägre framledningstemperatur som man behöver i huset desto bättre jobbar pumpen och man behöver mindre elspets. Jag tycker 33 000 kwh är åt helsike fö rett hus på i den aktuella storleken. SPeciellt som värmepumpen ger 2,5 kw för varje kilowatt den förbrukar. Min anläggning här hemma har förbrukat 669x9 kw + 10000x 2,4 + 4474 x 2,6 = 41572 kwh på 4 år och 3 månader. Jag bytte pump för 14 månader sedan till 10 kw istället för 8 kw. Detta för att testa om det innebar någon skillnad mellan 8 och 10 kw för min del, allltså knappt 10000 kwh per år utslaget på 4 år. Sista 2 åren har tagit rejält mycket mer än föregående 2, men vi har haft lite vinter också. Jag bor i norra skåne så det är mycket kallare här än i Malmö Skrivet av: hawkeye99« skrivet: 10 mars 2011, 22:14:57 »Hej Henrik!
Jag tror att duvet vem jag är. Du hade ett läckage på utedelen om jag inte är felinformerad, en packning. Skrivet av: Henrik123456« skrivet: 05 mars 2011, 15:49:05 »Hakweye!
Jag ser inte ditt förnamn, efternamn och företagsnamn? Skrivet av: cocacola« skrivet: 05 mars 2011, 10:33:14 » Hawkeye99 .
 du skriver .Man drar alltid en stam i 22 ,, nej nej nej ... Det ska stå man dra alltid stammen efter beräknat flöde och tryckfall.Tryckfallet ska vara beräknat och det ska ligga över rad ventilen för att skapa aktouritet . Hawkeye 99 om du nu är i Branschen (vilket det verkar) tycker jag att vi installtörer har en skyldighet att säkerställa den temp i vvb och ut på tappställena som bbr föreskriver . cocacola Skrivet av: hawkeye99« skrivet: 04 mars 2011, 22:28:55 »Hej!
Det kan vara din säkerhetsventil som läcker. Fast 1/2 liter ä mycket. Om du mailar mig på mitt förnamn och efternamn och så företagsnamnet så skall jag maila telefonnumret till vvs:aren jag pratade om. Fördelaren i teknikrummet var 12rör, det innebär att de dragit 12rör till radiatorerna. Om man skall dra 12 till rad, så skall matarledningen vara 22rör. Man drar alltid en stam med 22. jag har kunnat det där med tryckfallsberäkning, men är lite ringrostig. Du får ett enormt tryckfall. Vadå radiatorerna bromsar upp. Jag rekommederar dig att inte använda dig av den vvs:aren. Dimensioneringen är felaktig. Bästa är att låta det gamla sitta kvar och dra nytt, tex några fläktkonvektorer för att kompensera. Det där med att höja temepraturen på varmvattnet är mitt eget experiment. Men det är stor skillnad på förbrukningen när jag kör 65 grader på varmvattnet eller 50 som normalt. Det är alltså när det behövs tillsats, annars är det bara en extrakostnad. Men det blir mindre omrörning och elpatronen dundrar på med mindre effekt. Jag har testat flertalet gånger. Började egetnligen med att jag fick dåligt med varmvatten när det var kallt ute eftersom jag bara hade 16 A huvudsäkring. Det tog långt tid när duschhuliganen hade duschat innan det blev varmvatten igen. En duschhuligan kallas också för tonåring för den som inte vet. 1Jag valde då att höja temperaturen till 65 grader så att den kunde magasinera vatttnet. märkte också då att det tog mindre el när shunten behövde öppna mindre vid tillsats. Ja bhöver ju inte tillsats förrän någonstans mellan 5och 10 minus förutsatt att det inte stormar. Är det långvarigt kallt så går tillsatsne in tiidigare eftersom huset är ganska dåligt isolerat. Skrivet av: Henrik123456« skrivet: 04 mars 2011, 18:10:20 »Jag har fler frågor. Mitt system läcker vatten och jag måste fylla på med 5 dl per dag. Det som händer är att tryckmätaren upp till vänster på min VVM240 går ner till noll, och så fyller jag på igen till 1.5 bar.
Mäter denna tryckmätare trycket i radiatorsystemet? Radiatorsystemet är väl åtskilt från det system som går ut till kompressorn. Så om barmätaren går til noll, så är det inte trycket i rören som går från VVM till kompressorn som har fallit, eller hur? Jag har letat läckor i hela huset, utan resultat. En halv liter om dagen måste märkas, tycker jag. Idag såg jag att det droppar där ute, från min VP. Är det trycket mot min VP som visas i barmätaren? Hawkey, jag förstår ändå inte principen med att spara energi genom att använda endast eltillsats till varmvattnet. Min kompressor går konstant dygnet runt (både före jag började lura VVM, och efter). Så den suger ut så mycket energi som det går från luften innan jag lurat min VVM, och när jag lurar min VVM. Stämmer inte det ? Hur kan det då spara mig mer energi, när jag gör som du (och min expert) föreslår. Eller är det så att den jobbar mot ett kallare vatten, och vid kallar vatten ökar verkningsgraden? Vad riskerar jag om jag istället för att dra nya ledningar med nya radiatorer, byter radiatorer i befintligt system mot större radiatorer. Är problemet att rörledningen är för tunn. Och vad spelar det för roll. Enligt min VVS:are är det ändå radiatorerna som begränsar vattenflödet. Jag har 15 mm rör. Skrivet av: Henrik123456« skrivet: 04 mars 2011, 08:49:47 »Tack hawkeye.
Ja sa ändå fel om rörtjocklek. Den är 15 mm, men 12 mm till varje radiator. Du skriver "Det var ihoplödade fördelare med 12 mm rör, vilket är alldeles förkastligt". Jag har 12 mm till radiatorn men 15 mm stammar. Är det det du menar? Jag blir glad att du bekräftar det som jag tidigare fått veta, att det kan löna sig värma vatten i elpannan till 65 grader. En annan sak: Jag får fylla på 0,5 l vatten varje dag. Sen har tryckmätaren gått till noll. Inga spår någonstans av vart vattnet tar vägen. Tryckmätning ska göras på onsdag nästa vecka. Men innan dess har ytterligare 2 liter vatten försvunnit någonstans. Skrivet av: hawkeye99« skrivet: 03 mars 2011, 22:57:16 »Hej på er
Grundläggande är att värmepumpen är för liten till husets storlek 174+174 med källare. VVm240 slutade tillverkas 2006, fighter 2010 är en värmepump som endast fungerade ner till -7 grader, sedan stannade den. Därför dimensionerade man alltid för heltäckande spets med elpanna, vilket jag anser att man skall göra idag. Att se skillnad på en och 2rörssystem är inte jättelätt och kopplen såg ut att vara enrörs. Det var ihoplödade fördelare med 12 mm rör, vilket är alldeles förkastligt, kopplat till sektionsradiatorer modell storlek 3 gånger så små som normalt. Att man dimensionerar högre för att det skall vara gaspanna är bullshit. En modern gaspanna anpassar framledningstemperaturen efter utetemperaturen och har oftast s.k. modulerande effekt. Samma sak med fjärrvärme, den är klimatstyrd. Dålig ursäkt. Dimensioneringen av radiatorsystemet är katastrofalt. Läste en kommentar om att lura värmepumpen. Det är något som jag själv konstaterat med min pump. Jag höjer temperaturen till 65 grader i elpannan genom att göra ett sk.k varmvattenprogram. Då gör värmepumpen inte varmvatten, vilket gör att min pump som är en 10 kw med en vvm300 klarar värma huset utan tillskott ner till -8 ungefär. Jag har valt att ändra värdet på shunten så att den shuntar in minimalt när den shuntar. Det går mycket mindreenergi på detta sätt när det är kallt ute. Jag vet att man säger att det inte skall ha s.k. betydelse, men det har det. Har man varmvattnet på 50 grader och det behövs tillskott så öppnar shunten helt och det blir omrörning, varvid fler elsteg går in. En annan effekt jag fått av det är att jag sluppit ringa spolbil 2 gånger om året, då varmvattnet är varmare och det brukar bli stopp i brunnarna och avloppen här 2 gånger per år annars. Det går bra att komplettera värmesystemet med fläktkonvektorer och fler radiatorer. Det fårdå dras nya matarledningar med 22 rör till det nya systemet, det gamla låter man vara som det är. Värmepumpen jobbar efter returtemperaturen och får den kallare retur tillbaka så jobbar den bättre. Apropå 1-rörssstem så dras detta fortfarande, men då lågtempererade, så det har man inte alls slutat med för decennier sedan, däremot ser de annorlunda ut. De har oftast ett koppel som är omställbart vilket min bedömning var att dessa var. Att byta till större värmepump hjälper inte utan att framledningstemperaturen kan sänkas. Pumpen hade gått 21000 timmar totalt varav 1600 på varmvatten och det hade gått 3000 timmar spetsel á 13,5 kw. Detär runt 100000 kwh på 4 år Jag har kört min i 4 år och 3 månader. Här har gått totalt 40000 kwh till värme/varmvatten. Huset är 200 kvm, byggt 65, ganska taskigt isolerat. Jag kör kurva 8-2. Har en fläktkonvektor i källaren som går året runt. effektvakt använder man för att inte behöva uppgradera huvudsäkringarna till absoluta maximum av besastad effekt. Skrivet av: Henrik123456« skrivet: 03 mars 2011, 21:57:45 »Jag hade besök av den rörläggare som installerat värmesystemet (ledningar och radiatorer). Jag försökte förstå och minnas vad han sa.
Han gjorde en beräkning på ett av mina rum (12 kvm stort). Han slog upp i en tabell och såg att det element jag har kan ge 440W vid en framledningstemp på med 55 grader och inne temperatur på 20 grader. Framledningstemp på 55 grader var en norm för -15 grader utomhustemperatur. Det som krävs är 1100W, enligt schablonsberäkningar (ytan, och utetemperaturen). Alltså, ett alldeles för litet element. I ett högvärmesystem skulle samma element, ge 850W. Alltså även för högvärme, är elementet för litet. Det är ett tvårörssystem. Det konstaterade vi genom att helt strypa ett element, och känna på rören efter en timme. De var kalla. Ledningarna är 12 mm. Dessa ledningar matar element som ska värma upp 60 kvm. Jag gissar att det motsvarar ca 5 kW. Jag hittade följande på värmepumpsforum. 15mm 1,5 kW 18mm 2,7 kW 22mm 5,0 kW 28mm 9,0 kW 35mm 16 kW Det låter för mig som rören är underdimensionerade. Henrik Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 02 mars 2011, 22:27:40 »jonasb, du undrade när husen jag nämnde blev byggda, dom som jag med säkerhet tänker på är hus uppförda mellan 2005 och 2009 det är lite olika fabrikat men 5 av dom är Trivselhus.
Och med en dåres envishet upprepar jag det har ingen betydelse funktionsmässigt med en eller tvårörssystem. Skillnaden är att det ställer lite större krav på den som gör beräkningen på ettrörssystemet. Man använder samma element, men andra koppel, och något större, det är lite mindre arbete med att förlägga rörsystemet, man förbrukar lite mindre rör. Jag är ingen "rörmockare" så jag kan inte ge exakta kostnader men jag är rätt säker på att det inte skiljer många kronor i matr. kostnad. Däremot lite i arbetskostnad. Funktionsmässigt inget. Ev nackdel skulle vara att det är lite svårare för en "amatör" att justera in anläggningen. Skrivet av: FRJO« skrivet: 02 mars 2011, 15:44:38 »har för mig att max vp storlek man får ansluta till vvm är 10kw
Skrivet av: marma« skrivet: 02 mars 2011, 15:24:09 »Hej ! Jag själv överväger att sätta in en Luft-Luft Me FD 35 VABH med Kirigame tecknik,som en komplement skulle möjliggöra att få när Huskurvan och normalisera förbrukningen även värme behovet. Min system ,jag håller på att injustera men ser att jag ligger utanför den shablon som är standard så det verkar skulle lösa problemet.Alla fall kanske värt en fundering.
MVH Marma  Skrivet av: Apan« skrivet: 02 mars 2011, 14:26:34 »Ganska onödigt att slänga ut fungerande pump som är för liten, får ganska många kWh för denna mellanskillnad, vänta till pumpen lämnar in och byt till större då.
Skrivet av: FRJO« skrivet: 02 mars 2011, 10:17:52 »om du sätter in större radiatorer och och en större vp kommer du sänka förbrukningen rejält. Men bara radiatorer kommer nog inte göra så mycket på energibesparingen.
Skrivet av: rocas« skrivet: 02 mars 2011, 08:10:00 »När jag bytte ifrån ved till lv-vp....så märktes var i huset det inte blev varmt.
Jag bytte då radiatorer i de svala rummen.....till dubbla panelradiatorer. Nu har jag det varmt och skönt överallt. Skrivet av: Henrik123456« skrivet: 02 mars 2011, 08:06:03 »Barton3000, du skrev:
Diff= 49,7-40,1= 6,9 som 5.15 visar. Dina värden ser bra ut, pumpen verkar ge det den kan. Men 49,7 - 40,1 är ju inte 6,9 Så här är det väl: Om kompressorn går konstant, som den gör vid kall väderlek (t.ex. just nu) så blir energibesparingen större, om framledningstemperaturen är lägre än om den är högre. Mitt hus är varmt igen, men jag har ett börvärde på 55 grader. Högt alltså. Min slutsats: x fler radiatorer gör att jag kan få samma värme i huset, med lägre framlednignstemperatur. Alltså åtgärda med fler radiatorer x hade jag haft en större värmepump, så hade jag kunnat driva huset utan tillsatsel, vid lägre utomhustemperatur. Men det kan vara bättre att vänta till systemet ändå går sönder x Gamla delen av huset har tjocka rör. Det som behövs är att termostaterna på de gamla radiatorerna stryper flödet. Mer ska inte behöva göras med detta. Jag förutsätter att min VVS:are har rätt, att jag inte har enrörssystem. Detta måste verifieras, men han borde veta, för han installerade. En sak jag inte förstått är skillnad mellan högvärmesystem och lågvärmesystem. Min VVS:are minns inte vad huset är gjort för. Men jag är rädd för att det är gjort för gaspanna och högvärme system (säger jag rätt nu). Men det lär väl bara betyda att jag har för lite radiatoryta. Borde väl kunna åtgärdas med större radiatoryta, utan att ledningar dras om? Först nu läste jag det FRJO skrev i morse vid 07:19 Så mer radiatoryta sänker inte elförbrukning nämnvärt mycket. Hm. Så vad rekommenderar ni då? Ett annat problem jag har, är att jag tror i princip jag aldrig nånsin för varmt som jag vill ha det, i hela nya moderna källardelen (det är 85 kvm väldigt trevligt utrymme, tv, lekrum, med mera). Detsamma gäller sovrumsdelen i nya huset. Det låter som du menar (FRJO) att jag bara på marginalen kommer sänka min elförbrukning med större radiatoryta. Men jag lär väl bättre kunna få upp temperaturen i huset ändå? Lösningen på sänkt energiförbrukning är en större VP ändå väl, så måste det vara? Och förstås att jag isolerar taket i gamla delen. Skrivet av: FRJO« skrivet: 02 mars 2011, 07:25:38 »Det är tur att du bor i lund hade du bott lite längre norr ut så hade du säkert haft dubblad förb
Du har lägre förb än mig april till october beror nog på att du har mycket varmare ute temp och vp klarar sig utan tillskott Skrivet av: FRJO« skrivet: 02 mars 2011, 07:19:57 »Om du får ner framledningstempen med större element så ökar verkningsgraden på värme pumpen, men inga hästlängder effekten blir inte så jätte mycket högre om du har en 8kw så så ser det ut enl. följande:
7 ºC ute temp 50 i framledning så tar vp 2,7 kw/h och ger 8,4 kw/H 45 i framledning så tar vp 2,6 kw/h och ger 8,9 kw/H 35 i framledning så tar vp 2,4 kw/h och ger 9,9 kw/H Som du ser kommer det inte att förändra ditt innerklimat särskilt mycket det kommer saknas mycket effekt ändå Skrivet av: Carl N« skrivet: 02 mars 2011, 07:12:42 »Jag trodde ettrörssystem endast gjordes för att spara på rören.
Men gamla självcirksystem brukar väl vara 2-rör? Ettrörsystem gjordes väl för oljepannor, då man hade billig olja och kunde elda på utan tanke på effektiviteten i värmesystemet? Skrivet av: Rickard« skrivet: 02 mars 2011, 00:13:16 »Du skall inte tro allt för mycket på c-c i detta fall.
Det går naturligvis göra ett enrörs-system lika bra som ett tvårörs, men i 99% av fallen så är 2-rörs mycket bättre för värmepumpsdrift. Enrörssystem tar inte mintre plats, för varje radiator efter den första i varje enrörsslinga måste man dimensionera upp den efterföljande med ca. 7% för att få adekvat uteffekt. Enrörs-system är ofta (men inte alltid) så kallade 80/60-system, vilka kräver extremt hög framledningstemp för att ge den effekt som krävs vid stark kyla. Att bygga 80/60-system tror jag har varit otillåtet sedan 90-talet någon gång, så det finns säkert system som är "lågtemp" även bland enrörs, men som sagt, de ÄR inte lika bra som tvårörs, om man skall generalisera. Men visst, man kan dra nakna kopparrör som ger tillräcklig uteffekt också, om man bara drar tillräckligt många/långa/grova rör... Och det är det som c-c vill förklara med sitt påstående. Alltså, om ett enrörs-system projekteras för lågtemp, så funkar de bra med värmepump. Detta är dock extremt ovanligt, och därför inget som egentligen behöver nämnas. Att helt tvärt döma ut ett enrörs-system är dock lite väl häftigt, det kan fungera med värmepump, även om det sällan fungerar optimalt. Och enrörs + luft/vatten VP är absolut inte ett drömscenario. Skrivet av: jonasb« skrivet: 01 mars 2011, 23:40:33 »Cocacola, du kanske har rätt, får fundera på det ett tag
 Är din syn på det hela att en- och tvårörssystem är likvärdiga med samma radiatorstorlekar? /Jonas Skrivet av: cocacola« skrivet: 01 mars 2011, 22:33:08 »Plats brist är ett allternativ Jonas b . Sen är det ingen skillnad på att köra en vp mot ett två eller ett rörs system . Båda kräver flödes balans och har dom det får man samma returer och det innebär samma verkningsgrad
Cocacola Skrivet av: jonasb« skrivet: 01 mars 2011, 22:22:37 »jonasb, jag tror du har lite fel när du påstår att man slutat bygga ettrörssystem för många år sedan. Jag har under dom senaste fem åren arbetat på ca 10 villor som kört med ettrörssystem.Var dessa villor helt nybyggda under -90 eller 2000 talet. Förutsatt att det är nybyggen i dess helhet skulle jag personligen klassa detta som klantbyggen. Om man inte har stora dimensioner på rör/stort flöde kommer framledningstemperaturen att behöva höjas avsevärt. Rätta mig om jag har fel - men jag trodde att enrörssystemets historia kom från självcirkulationens tid, och rätt utfört blir det god självcirkulation. Vad skulle anledningen till val av enrörssystem idag vara? MVH/Jonas Skrivet av: Roland« skrivet: 01 mars 2011, 20:54:13 »Är det blandat ny och gammal rördragning kan det bli snedfördelning av flödet, i så fall troligen så att den äldre delen med grövre rör får större delen av flödet. Kontrollera att det är samma temperaturskillnad mellan radiatorernas in- och utlopp i gamla och nya delen av huset.
Skrivet av: jonasb« skrivet: 01 mars 2011, 20:27:41 »Jag missuppfattatade dig då du tidigare skrev att du var den första som flyttade in i huset och fickför mig
att det var ett komplett nybygge. Om den äldre delen är från -36 och radiatorerna är underdimensionerade är det kanske inte så konstigt att VP har svårt att orka med. Är det ett tvårörssystem borde det bara vara att byta ut mot större radiatorer, min tumregel är ca 2 PC 22 60X120 radiatorer på ett delat 15 mm rör, ca 5 sådana på ett 22 mm rör, och en hel massa radiatorer på ett 28 mm rör (experterna kan nog rätta mig här, men det fungerar för mig). Om du har större dimensioner i den äldre delen kanske du måste strypa ner denna, du kan tex. strypa på de äldre radiatorerna. /Jonas Skrivet av: Brinnerstark« skrivet: 01 mars 2011, 15:02:48 »Dina värden.
meny 2.0 framledningstemp 49,7 (51,1) - den har ännu inte en enda gång kommit över bör-värdet, och står därför konstant på minus 400 gradminuter meny 5.12 vätskeledningstemp 39,8 meny 5.13 hetgastemp 92 meny 5.14 retur temp 40,1 meny 5.15 diff fram retur 6,9 Jag förstår själv inte vad det är jag läst av. Vilken meny visar framledning från VP. Om det är samma som 5.12 (39,8C), hur kan den i så fall vara lägre än returtemp 5.14 (40,1C). Mätningen gjordes inte under avfrostning. Eller är framledningstemp helt enkelt retur temp plus diff (6,9C), alltså 40,1 + 6,9 = 47C. ************************************************************************************************************************************************************* Framledningstemp är 2.0 ärvärde. (Börvärde inom parentes) 49,7 Returtemp är 5.14= 40,1 Diff= 49,7-40,1= 6,9 som 5.15 visar. Dina värden ser bra ut, pumpen verkar ge det den kan. Hetgasen ligger på 92 ºC jag har aldrig sett min pump över 88 ºC Däremot har jag inte så hög framledning som du, jag har begränsat min till 46 ºC, då det räcker för mitt hus ner till -20 ºC Efter det får jag elda i pannan. Skrivet av: Roland« skrivet: 01 mars 2011, 10:30:04 »Större radiatorer måste väl få verkningsgraden i min VP att öka, vilket get att jag till samma rumstemperatur använder mindre tillsatsel? Det är riktigt men effekten av större radiatorer kanske inte blir så stor. Det beror på vilken framledningstemperatur som behövs nu. Att radiatorsystemet är trycklöst kan bero på skräp på säkerhetsventilens säte. Prova med att fylla på vatten och sedan öppna säkerhetsventilen. Det finns ett vred på den för manuell öppning. Skrivet av: Henrik123456« skrivet: 01 mars 2011, 09:58:47 »Hej!
Du skriver: "Men jag kan inte förstå hur du kan ligga på 33000 kw/h om elpatronerna går på fullt spett 30 dagar med de här du beskriver nu ger ca 9000kw/h på en månad utan hushållsel". Senaste dygnet har 273kWh förbrukats (utetemperatur, minus 1). Förbrukningen har sett ut enligt nedan sista 12 månaderna: jan 2010 6906 feb 2010 4812 mar 2010 3559 apr 2010 1844 maj 2010 1402 jun 2010 622 jul 2010 363 aug 2010 656 sep 2010 1056 okt 2010 1707 nov 2010 2689 dec 2010 6250 jan 2011 4736 feb 2011 3920 Jag gissar att större radiatorer gör att jag kan värma huset med lägre framledningstemperatur? Därför förstår jag inte meningen: "Du har ganska höga framledningstemperaturer men skulle du ha större radiatorer skulle de avge ännu mer värme och elpatronen behöver ännu mer effekt/större vp. " Större radiatorer måste väl få verkningsgraden i min VP att öka, vilket get att jag till samma rumstemperatur använder mindre tillsatsel? Vi har möjlighet till fjärrvärme. Det finns i gatan utanför. Det finns även gas framdraget til huset. Vi har funderat över en värmekamin, men har ett stort hus och det blir svårt att fördela värmen. Du skriver "Men även om VP inte ger något så puttar du in 15 KW som blir till värme, tycker nog att du borde få lite varmare lite snabbare i ett nybyggt hus vid utetemperaturen vi har nu - även om det är ett stort hus." Halva huset är från 1936. Det ligger motsvarande 4 cm "modern" isolering i 85 kvm av taket. Jag är i färd med att öka upp till 40 cm med ekoisolering (papper rivet i småbitar om jag förstår det rätt), men har ännu inte vågat ta steget; rädd för mögel. Du skriver "Skulle det kunna vara så att fyrvägsventilen i utedelen har hängt sig så att utedelen avger värme?" Jag vet inte vad det är för något, men utedelen kyler tydligt. Det märker jag om jag stället mig framför fläkten. Du skriver: "Vad har du för temperaturer på returen till VP, framledning från VP och framledning från VVM240?" meny 2.0 framledningstemp 49,7 (51,1) - den har ännu inte en enda gång kommit över bör-värdet, och står därför konstant på minus 400 gradminuter meny 5.12 vätskeledningstemp 39,8 meny 5.13 hetgastemp 92 meny 5.14 retur temp 40,1 meny 5.15 diff fram retur 6,9 Jag förstår själv inte vad det är jag läst av. Vilken meny visar framledning från VP. Om det är samma som 5.12 (39,8C), hur kan den i så fall vara lägre än returtemp 5.14 (40,1C). Mätningen gjordes inte under avfrostning. Eller är framledningstemp helt enkelt retur temp plus diff (6,9C), alltså 40,1 + 6,9 = 47C. En annan alarmerande sak ..... som jag märkt tidigare, men inte förstått att det är ett mönster som repeterar sig; tryckmätaren till vänster, som ska stå på ca 1,5 bar, faller konstant tillbaka till 0 eller nära 0. Betyder det att jag har en läcka? Utan tryck i radiatorsystemet så fungerar väl inte nånting? Jag ringer min VVS:ara direkt. Detta är ju allvarligt. Vad gäller förbrukningen så tänker jag själv så här, mitt värmesystem vill ha mer tillsatsenergi, så att det kan jobba sig upp från de minus 400 gradminuterna, men får inte för effektvakter går in. Vi har under de kallare månaderna senaste året haft 19 grader i en del av huset och 15 grader i sovrumsdelen. Det är otrevligt kallt. Vi skulle vilja ha 21 / 22 grader, och 18 / 19 i sovdelen. Jag har nog balanserat mellan att avsiktligt försöka hålla nere förbrukningen när det varit som kallast, och att oavsiktligt blivit tvungen till detsamma, eftersom huset inte kan bli varmt tillräckligt även om jag velat det. Jag tror att det är så att när utetemperatur är minus 5, så kan jag inte få upp värmen i huset. Effektvakterna slår till. Om jag ska gissa på en slutsats alldeles för stunden, så skulle större radiatorer hjälpa mig. Jag hoppas att det är så att det går att helt enkelt byta de som finns, mot större, utan att dra några nya ledningar. Och sen måste jag isolera vinden (ska bara vara säker på att det inte stället till med problem, det är en oluftad vind utan luftspalter, det finns ingen ångspärr). Och så gissar jag att det skulle behövas en kraftigare cirkulationspump, som kunde driva värmen mer effektivt genom de nyare smalare rören. Och jag gissar att experten hade fel, det är parallell kopplade rör. Och jag gissar att jag egentligen skulle ha en större VP, som kan driva huset utan tillsatsel långt under 8 grader C. Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 01 mars 2011, 09:29:39 »jonasb, jag tror du har lite fel när du påstår att man slutat bygga ettrörssystem för många år sedan. Jag har under dom senaste fem åren arbetat på ca 10 villor som kört med ettrörssystem.
Samt det är inga som helst problem med ettrörssystem och värmepump, det handlar bara om att dimensionera rätt (precis som med tvårörssystem). Att vissa g:a ettrörssystem av högtemperaturtyp inte fungerar med VP är helt klart men det gör inget högtempsystem oavsett ett eller tvårör. Skrivet av: rca1959« skrivet: 01 mars 2011, 08:52:06 »Problemet är nog att din tvättmaskin och torktumlare går på samma fas, be en elektriker dela upp dem på 2 olika faser så kommer det gå bättre i framtiden. Enligt ditt tidigare inlägg så finns utrymme på fas 3 att placera en storförbrukare. Glöm inte att kolla diskmaskinen, oxå en 10 amperes maskin. Bästa är om dessa tre ligger på var sin fas. Skrivet av: jonasb« skrivet: 28 februari 2011, 23:45:11 »En riktigt märklig historia om du frågar mig. Två VVSare där en påstår att du har ett
1-rörs system i nybygget, och en annan som påstår att det är ett 2-rörs system. Det är den enklaste saken i världen att ta reda på. Den som har fel har bevisat sin oduglighet och denne skall du inte prata med något mer! 1-rör system slutade man bygga för decenier sedan och är det så att du har 1-rör har du dåliga förutsättningar för en värmepump. "Experten" har rätt i att man skall ha stora radiatorer för att kunna hålla värmebärar temperaturen låg, helst bör man aldrig komma över 50 grader vid lägsta dimentionerade utetempen (-20) eftersom hög framtemp ger sämre verkningsgrad för värmepumpen. Hon kan även ha rätt i att det kan vara bra att sänka returen genom att ha en fläktkonvektor, vilket är ekvivalent med större radiatorer, detta förutsätter dock att du kan tillgodogöra dig värmen som konvektorn ger, dvs den värmer utrymmen som du vill ha varma. När "Experten" säger att ditt system drar "på tok för mycket" el undrar man vad hon menar - förmycket för vad?, för mycket för hennes smak, eller kunde hon inte förstå var effekten tog vägen, och vad tänkte hon göra åt det? När hon säger att hon "lurade systemet" så att alltid elpatron värmer upp varmvattnet endast med hjälp av elpatron förstår jag inte vad hon menar. Förutsatt att VVM240 fungerar på samma sätt som VVM 300 så värms varmvattnet alltid med el så fort gradminutunderskottet uppnår gränsen för eltillskott. Så detta "lurande" borde inte göra någon som helst skillnad annat än att varvattnet värms upp med el även då värmepumpen orkar, ingen vidare inställning om du frågar mig. Det är nog som så att du har för lite radiatorer för att värmepumpen skall fungera på ett bra sätt. Men även om VP inte ger något så puttar du in 15 KW som blir till värme, tycker nog att du borde få lite varmare lite snabbare i ett nybyggt hus vid utetemperaturen vi har nu - även om det är ett stort hus. Kan effekten avges någon annanstans än inne i huset? Skulle det kunna vara så att fyrvägsventilen i utedelen har hängt sig så att utedelen avger värme? Vad har du för temperaturer på returen till VP, framledning från VP och framledning från VVM240? /Jonas Skrivet av: FRJO« skrivet: 28 februari 2011, 23:17:40 »Vet inte vad hon tänkte på, men värme skapar den massvis med elpatron. Blir inte bättre för att du byter märke, pumpen är för klen för att få ut mer värme så måste effekten upp.
Vad hon menar med returtempen är att vp blir effektivare med desto lägre temperaturer den jobbar mot. skulle din gå över 55 grader vid -7 så stannar pumpen och går endast på elpatron. Du har ganska höga framledningstemperaturer men skulle du ha större radiatorer skulle de avge ännu mer värme och elpatronen behöver ännu mer effekt/större vp. om Elpatronerna ger 10.5 kw + vp på 5 kw så är du uppe i 15,5 kw vid -5 och huset fortfarande inte håller värmen så har du en toppeffekt på mer än 20kw( beronde på hur kallt det blir där du bor) Hur många kw/H går det per dygn nu vid den här tempen? Du har ingen möjlighet med fjärrvärme eller om du skorsten att köra på gas eller pellets, då kan du få höga temperaturer så du slipper komplettera med med mer element Men jag kan inte förstå hur du kan ligga på 33000 kw/h om elpatronerna går på fullt spett 30 dagar med de här du beskriver nu ger ca 9000kw/h på en månad utan hushållsel Skrivet av: Henrik123456« skrivet: 28 februari 2011, 22:09:53 »Angående 13 grader. Det var en gissning, och då börjar den förstås med effektsteg A. Jag vet inte när effektsteg B går för full, men det bör väl vara samma temperatur som elpatronen tar vid, under kortare perioder. Och det tror jag är 8 grader. Över 8 behövs inte elpatron, menar jag.
Inga kommentarer kring det experten sa idag? Jag förstod det ju inte. 5.15 visar 7.1C (0%) En annan sak experten sa var att jag ska ha igång konvektor elementet som sitter i tvättstugan alldeles bredvid min VVM, eftersom det sänker returtemperaturen ?? Jag förstod det inte. Mitt problem är väl snarare att returtemperaturen är alldeles för kall. Det är väl låg temperatur på inkommande vatten från radiatorerna som gör att systemet aldrig orkar komma upp till börvärdet. Och experten konstaterade att mitt system drar alldeles på tok för mycket ström. Det lät ju rätt när hon sa det. Men jag förstår ändå inte en sak. Den ström systemet drar omvandlas alltid till värme, eller hur. Så allt som kommer in blir i slutändan värme. Och varför blir mitt hus då inte varmt? Om pumpen är för liten, så utvinner jag för lite värme från uteluften, så är det förstås. Men all tillsatsel blir ju ändå värme till slut. Jag tvivlar på att det hon sa stämmer. Hon sa till exempel att det är helt meningslöst att sätta in en ny pump (CTC sa hon annars är bättre), om jag inte först byter värmesystemet (rör / radiatorer). Jaha. Men lika fullt, alla kW jag stoppar in måste bli värme ändå. Möjligen lite jämnare fördelat över huset. Men jag har inte för varmt någonstans. Fortfarande bara 12 grader i våra 3 sovrum. Jag blir inte klokare .... Skrivet av: Carl N« skrivet: 28 februari 2011, 20:53:16 »Jag tror att min värmepump lämnar värme, eftersom rören som går ut till den blir varma. Hur ser jag om effektsteg B är sönder? Enklast är att kolla 5.15, diff fram-retur. Rören till/från VP:n är varma även om kompressorn inte funkar därför att elpatron värmer vattnet. Skrivet av: jonasb« skrivet: 28 februari 2011, 20:28:31 »Det är bra med jordfelsdbrytare, men det finns två förbrukare man skall undanta från jordfelsbrytaren
Kyl/Frys och värmesystemet. Det är helt OK att köra dessa utan JFB. /Jonas Skrivet av: FRJO« skrivet: 28 februari 2011, 20:14:04 »Hej! Extrem långvarig kyla har vi nog aldrig haft, så jag ser det inte som ett problem. Det är ju ovanligt i Skåne. Jag tror i princip att vi klarar oss också vi kyla, med lite lägre temperatur i huset.du skrev att kompressorn jobbade fullt redan från 13 ºC Då borde väl eltillskottet gå in och stötta om det blir kallare Skrivet av: jonasb« skrivet: 28 februari 2011, 20:08:16 »Du skrev tidigare att din fasbelastning var:
fas1 22A fas2 23A fas3 20A då elspets II+III var igång, för att dra igång läge ett (som troligen är på 2 KW) krävs 3 Ampere till per fas, dvs 26A på fas 2 vilket överstiger de 25 du har tillgängligt, därför kan inte alla elstegen dras igång. Låter mycket märkligt att det behövs eltillsats vid +13 grader, vid den temperaturen fungerar pumpen optimalt och du borde få ut märkeffekten från pumpen (6 eller 8 KW), ett hus byggt 2006 skall inte ha ett så stort behov även om det är stort. /Jonas Skrivet av: Henrik123456« skrivet: 28 februari 2011, 19:59:35 »Hej! Extrem långvarig kyla har vi nog aldrig haft, så jag ser det inte som ett problem. Det är ju ovanligt i Skåne. Jag tror i princip att vi klarar oss också vi kyla, med lite lägre temperatur i huset.
Det ska sägas att värmen stiger, sakta men säkert. Och börjar närma sig uthärdligt. Jag hade besök idag av en värmeexpert. Hon gjorde något med min VVM som jag inte förstod. Hon "lurade systemet" sa hon, att alltid värme upp varmvattnet endast med hjälp av elpatron. Och hon höjde maxtemperatur till 60 grader (50 grader förut) på varmvattnet. Hon sa att då kommer värmepumpen att endast ägna sig åt att värme upp radiatorvattnet. Och när det behövs extra värme (?) så shuntas det ut från det vattnet som värmts av elpatronen. Jag förstod inte detta. Kan någon förklara. Och varför skulle det hjälpa att sänka energiförbrukningen? Kompressorn kommer att arbeta konstant och hela tiden, precis som den gjorde innan hon ändrade mina inställningar. Vad menade du med att elpatronen går från +13C? Har jag skrivit det? Experten sa andra saker till mig. Mitt värmesystem i den nya delen av huset består av enrörskopplingar (seriekopplade) i dimension 15 som ibland övergår i 12mm. Och jag hade alldeles för lite radiatoryta. Det var en helt felaktig installation. Riktigt usel, enligt henne. Jag borde byta hela systemet, eller komplettera med ytterligare ett. Inte roligt att höra. Denna del av huset är byggd 2006 och är i alla andra avseenden väldigt välgenomförd (min egen bedömning). Jag ringde sen vår VVS:are. Han sa, nej nej, det är inte en enrörskooppling, utan en parallell koppling, och rören som använts är standard (15 och 12 mm). Han sa att när installationen gjordes, var tanken att gaspanna skulle användas, som ska jobba med högre framledningstemperatur, därav mindre radiatoryta. För min egen notis kan sägas att installatören och VVS:aren är oense om ifall värmepumpen installerade före tillbyggnad (det hävdar VVS:aren) eller efter (som installatören påstår). Om installatören har rätt, så förklarar det varför vi har en underdimensionerad värmepump. Och om VVS:aren har rätt så förklarar det varför vi har för lite radiatoryta. Tillbyggnaden är på 85 plus 85 kvm. Jag ägde inte huset, när detta gjordes, men är den första som bott i huset. Skrivet av: FRJO« skrivet: 28 februari 2011, 18:08:27 »33000kw/H per år låter inte som extremt mycket med tanke på att elpatronen går från +13 ºC
Går den sönder i framtiden så se till att du får en större vp Vid extrem långvarig kyla klarar pannan hålla kåken varm då? Eller beror det enbart på att huset varit nerkylt Skrivet av: Brinnerstark« skrivet: 28 februari 2011, 16:12:04 »Att pumpen inte kommer upp i är-värde beror ju på att huset har större effektbehov än vad din anläggning klarar av att ge.
Det är ytkylt och all effekt räcker inte till och det tar lång tid att komma ikapp. Gradminuter står konstant på -400. Det beror på att pumpen inte börjar räkna upp eftersom du aldrig kommer på plussidan mellan är och bör värde. Någon här i forumet förklarade för mig hur det fungerar med gradminuterna: Det är en löpande summering som varje minut jämför är och börvärde och summerar, i ditt fall då 47,9-51,7= -3,8 Det läggar den till varje minut men eftersom din står fast på -400(Lägsta värde) så kan den inte lägga till mer minus. Jag har en F2025 den räknar ner till -1400 Skrivet av: Henrik123456« skrivet: 28 februari 2011, 15:03:54 »Hej och tack för ditt svar. Anläggningen köptes av den som byggde huset åt oss, 2006, av Värmia Syd. Jag vet inte hur många timmar per år system går. Men det är förstås så att det går konstant så snart temperaturen går under ca 13 grader. NVS har varit här många gånger. Och i början försökte jag få hjälp också av Värmia Syd. Men kunskapsnivån hos dem är inte så hög.
Jag har en årsförbrukning av el på 33000kWh. Jag är frustrerad eftersom jag inte vet vad jag ska göra. Jag kan tänka mig att byta hela systemet, om jag bara visste att det skulle hjälpa. Kanske det vore möjligt att bara byta värmepumpen till något mycket större, och behålla VVM 240? Jag tror att min värmepump lämnar värme, eftersom rören som går ut till den blir varma. Hur ser jag om effektsteg B är sönder? Det som just nu förbryllar mig mest av allt är att ärvärdet på framvattnet aldrig når önskat värde. Den står på ärvärde 47,9C och börvärde 51,7C. Den är förstås konstant på -400 gradminuter. Hur kan det vara så. Elpartonen går hela tiden, eftersom jag inte kör något annat i huset just nu (så effektvakterna tillåter elpatron). Bergvärme har jag hört är problematiskt där jag bor eftersom det kan ske förskjutningar i leran. Fast jag vet inte säkert. Tack för dina svar! Skrivet av: FRJO« skrivet: 28 februari 2011, 10:56:59 »Frågan är om din värmepump lämnar nån värme överhuvudtaget. Vad är det för effekt på 2010? (edit såg att du värmer 340m"2) Då kan jag förstå om den inte orkar)
Hur många timmar går vp per år? Ett vanligt fel på dessa pumpar är att kompressorn går sönder och då går den bara i steg1 fast det står steg2 och då lämnar den inte mycket effekt. samt att man inte får några alarm. Om inte elpatronen stegar upp kan det bero på fortfarande för högt elutag på någon av faserna Min fundering hur de kan sålt en sådan anläggning till dig med så fruktansvärt liten vp 2010 fanns väl bara som 6 och 8 kw finns inte en chans att det skulle bli ekonomisk drift med de förutsättningarna. Du hade säker behövt minst en 14kw men det fanns troligen inte en sån nibe när du köpte Du har inte funderat på en bergvärmeanläggning? Du måste väl ha en bra hög årsförbrukning med de förutsättningarna Skrivet av: Henrik123456« skrivet: 28 februari 2011, 08:32:33 »Vet någon vad som styr ifall steg I, II, III eller alla ska gå in. Jag har legat konstant på -400 gradminuter i 2 dygn, och förstås aldrig uppnått börvärde (alltid legat under) på framledningstemperaturen. Varför väljer inte systemet att ösa in så mycket det går, alltså både I, II och III?
Meny 2.0 visar framledningstemperatur, den aktuella och den beräknade inom parentes. Jag antar att med beräknade menas börvärdet? Den temp som systemet jobbar mot? Är detta framledningstemperaturen på vattnet som går till mina radiatorer? Meny 2.7 kallas returtemperatur. Är detta temperaturen på vattnet som kommer tillbaka från mina radiatorer? Henrik Skrivet av: jonasb« skrivet: 27 februari 2011, 22:38:56 »Kompressorn till min Split drar som mest 3,5 KW så det verkar inte orimligt med 3,7 KW med pumpar
och allt. /Jonas   |
|
|
gäster: 642
dolda: 0
användare: 4
