Skrivet av: Rickard
« skrivet: 17 november 2014, 15:08:23 »Mmm, jag har inte räknat med vinkeldelen i toppeffektbehovet, men å andra sidan räknar jag inte heller med att ni skall bo så länge där utan att göra några som helst insatser för att isolera huset lite bättre.
Är du rädd för modern elektronik (invertern) så kan du istället välja t.ex. Thermias 16 kW värmepump och en arbetstank.
Eller kanske t.om en av Nibes fastighetspumpar med två kompressorer (tot 23 kW), men då kommer vi upp i pris.
Arbetstanken fungerar så att du har ett flöde mellan värmepump och arbetstank som är helt oberoende av flödet i radiatorer/golvvärme, du behöver alltså en extra extern cirkpump + en tank.
Fördelarna med detta är flera:
1. Du får bra gångtider på kompressorn även när energibehovet är litet.
2. Du kan välja att använda termostater som stryper bort flöde t.ex. vid solinstrålning på våren - utan att det påverkar värmepumpens interna flöden/deltaT/driftsförutsättningar/COP alls.
3. Du får en liten buffert av energi i tanken som går till husvärme även under de perioder som kompressorn arbetar med att producera tappvarmvatten.
4. Det minskar risken för knäppningar i radiatorer och rör vid temperaturväxlingar som kan vara besvärande när man kör med en on/off-värmepump kopplad direkt mot radiatorkretsen.
Nackdelarna är:
1. Det kostar lite mer, räkna med kanske 20 000 kr för tank, cirkpump rör och rördelar samt installation, lite beroende på vad du väljer och vem som gör jobbet.
2. Risken att du eller installatören inte ställer in värmepumpens styrdator perfekt kan bli lite större, i vart fall om du låter termostater styra rumstemperaturen. En onödigt högt ställd kurva som ger t.ex. 5 grader varmare vatten till radiatorkretsen kostar i runda slängar 15% i förlorad COP/effektivitet på värmepumpen. Det undvikar man enklast genom att trimma in hela anläggningen under både kall och varm väderlek med helt öppna termostater, först när det är gjort kan du slappna av och låta termostaterna börja strypa bort flöde/temp om det blir för varmt inne av någon anledning.
3. Fler saker (cirkpump och tank) som kan/kommer att behöva reinvesteringar då de tjänat ut.
4. Utrymmeskrävande.
Arbetstanken skall inte hållas så varm att du kan värma tappvarmvatten i den (inte som du tänker), däremot kan du köpa en tank med genomströmningsslinga där du förvärmer tappvarmvattnet innan det går in i värmepumpens varmvattenberedare, det ger dig större tappvattenkapacitet, speciellt under årets kallare månader när radiatorkrets och tank hålls relativt varma.
Alltså: Inkommande kallvatten - via genomströmningsslinga i tank som förvärmer - till "inkommande kallvatten" på värmepumpens varmvattenberedare - varmvattenberedare i värmepumpen - till tappställen i huset.
Är du rädd för modern elektronik (invertern) så kan du istället välja t.ex. Thermias 16 kW värmepump och en arbetstank.
Eller kanske t.om en av Nibes fastighetspumpar med två kompressorer (tot 23 kW), men då kommer vi upp i pris.
Arbetstanken fungerar så att du har ett flöde mellan värmepump och arbetstank som är helt oberoende av flödet i radiatorer/golvvärme, du behöver alltså en extra extern cirkpump + en tank.
Fördelarna med detta är flera:
1. Du får bra gångtider på kompressorn även när energibehovet är litet.
2. Du kan välja att använda termostater som stryper bort flöde t.ex. vid solinstrålning på våren - utan att det påverkar värmepumpens interna flöden/deltaT/driftsförutsättningar/COP alls.
3. Du får en liten buffert av energi i tanken som går till husvärme även under de perioder som kompressorn arbetar med att producera tappvarmvatten.
4. Det minskar risken för knäppningar i radiatorer och rör vid temperaturväxlingar som kan vara besvärande när man kör med en on/off-värmepump kopplad direkt mot radiatorkretsen.
Nackdelarna är:
1. Det kostar lite mer, räkna med kanske 20 000 kr för tank, cirkpump rör och rördelar samt installation, lite beroende på vad du väljer och vem som gör jobbet.
2. Risken att du eller installatören inte ställer in värmepumpens styrdator perfekt kan bli lite större, i vart fall om du låter termostater styra rumstemperaturen. En onödigt högt ställd kurva som ger t.ex. 5 grader varmare vatten till radiatorkretsen kostar i runda slängar 15% i förlorad COP/effektivitet på värmepumpen. Det undvikar man enklast genom att trimma in hela anläggningen under både kall och varm väderlek med helt öppna termostater, först när det är gjort kan du slappna av och låta termostaterna börja strypa bort flöde/temp om det blir för varmt inne av någon anledning.
3. Fler saker (cirkpump och tank) som kan/kommer att behöva reinvesteringar då de tjänat ut.
4. Utrymmeskrävande.
Arbetstanken skall inte hållas så varm att du kan värma tappvarmvatten i den (inte som du tänker), däremot kan du köpa en tank med genomströmningsslinga där du förvärmer tappvarmvattnet innan det går in i värmepumpens varmvattenberedare, det ger dig större tappvattenkapacitet, speciellt under årets kallare månader när radiatorkrets och tank hålls relativt varma.
Alltså: Inkommande kallvatten - via genomströmningsslinga i tank som förvärmer - till "inkommande kallvatten" på värmepumpens varmvattenberedare - varmvattenberedare i värmepumpen - till tappställen i huset.