Ämne: Klarar min energibrunn en modern pump?

[sx3000]

Halloj,

Har en BV anläggning utförd 2007 i Södra Stockholm. Finns ingen dokumentation om borrhålet från borraren.
Enl. ansökan till kommunen är det 180 meter borrhål och 370 meter kollektor.
Enl. SGU:

Totaldjup (m)   180
Jorddjup (m)   1
Bottendiameter (mm)   115
Rörborrning till (m)   6
StÃ¥lfoderrör till (m)   6

I Januari i år kunde jag läsa ut följande från befintlig pump:
Utetemp = -9,6
Kb-in = +2,2
Kb-ut = -0,7

Befintlig pump är en IVT Greenline HT+ C9 och jag kan läsa ut följande på pumpen
- Drifttimmar 29.000
- Eltillskott 345 timmar

Huset är:
- byggt 1955
- Lättbetongstomme med putsad fasad (ej isolerad)
- 8-10cm cutterspån på vinden
- 2-glas kopplade
- 177 m²

I början tyckte jag att tillskottet gick in tidigt vid -5, men baserat på totalt antal tillskottstimmar sedan 2007-10 så känns det som att pumpen är bra dimensionerad dock gick väl pumpen nästan 24/7 hela vintern, men det skall man ju tydligen sträva efter

det flashar i synglaset, som några kanske läst om i denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63532.0
Och det är väl därför jag blivit nyfiken på vad mitt borrhål har att ge egentligen om jag skulle byta pump och om jag då behöver borra ett till kompletterande hål?
Jag kollar på exempelvis en Nibe F1255 12 Kw, där kan ju komma undan hyffsat billigt då den går att köpa som privatist i webshopar, skulle borrhålet mäkta med en sådan pump?
Hur pass effektivare skulle en 10Ã¥r nyare F1255 vara gentemot min befintliga Greenline HT+ C9?

[purjo__]

Eftersom det har funkat bra hittills med ganska lite tillskott så kommer det inte att bli några problem.
Belastningen på hålet beror i första hand på husets energibehov och det kommer ju inte att öka bara för att du byter värmepumpen.

[Räknaren]

Men Nibe 1255 har väl klart bättre COP än en tio Ã¥r gammal VP!? Det betyder att den skulle förmÃ¥ att ta ut en större andel av värmen frÃ¥n berget, alltsÃ¥ ökar belastningen pÃ¥ hÃ¥let. Hur mycket har jag dock ingen uppfattning om just nu. Det slutar väl med en balans där temperaturen pÃ¥ KB sjunker sÃ¥ att man fÃ¥r ut lite mer frÃ¥n berget och VP  gÃ¥r med lite sämre COP än vid ett optimalt hÃ¥l men totalt sparar du lite el pÃ¥ bytet.

[sx3000]

Låter ju rimligt! Men är nyare VP på något vis mer effektiva och belastar borrhål mindre? Eller är det snarare att kompressor och cirkpumpar blivit mer effektiva och drar mindre ström vid VP-drift men att belastning på hål är detsamma?

För att hålla cirka 20 grader inne kör jag idag på:
- Värmekurva = 5
- Finjustering = +3

[bopakoster]

Nja du greppade inte riktigt vad Räknaren skrev, men du har rätt i att nyare värmepumpar är energisnålare, dvs har bättre COP, dvs tar ut mer från berget och behöver mindre från elverket.
Huset vill ha t.ex 10MWh/Ã¥r.
Gammal pump med t.ex COP =3 tog 3delar från berget (7,5MWh) och en del (2,5MWh) från elverket
Ny pump med t.ex COP =4 tar 4delar från berget (8MWh) och en del (2MWh) från elverket

[purjo__]

Det är ingen stor skillnad i verkningsgraden på själva kylprocessen i en 10 år gammal och en ny VP. Största skillnaden är just att cirkpumpar och annan kringutrustning drar mycket mindre el.

[HÃ¥kke]

Lär väl ta många år att tjäna in byte till ny 1255 på de c 500 kWh du tjänar per år på bytet. Motsvarar kanske 750kr/år,rentav mindre,så kostar Nibe 1255 60,000kr (?) , så hinner nog den gå sönder innan du har tjänat in den kontra låta IVT pumpen leva vidare. Vem vet den kanske håller 10 år till ? Då har väl utvecklingen förhoppningsvis gått än mer framåt kontra dagens pumpar, nya köldmedier etc. så, COP kanske är bättre än dagens ?

Mitt råd är att hellre låta IVT pumpen göra sitt och byt den när den pajat. Den verkar ju vara bra dimensionerad, men se till att få kylkretsen kontrollerad så synglaset ser klart ut efter 2-3 minuters drift.

[Räknaren]

Förlustenergin i cirkpumpar mm går ju ut som värme i systemet, minskar man den delen måsten den ersättas med värme som kommer från kylprocessen=mer värme från berget. Men inte lönar det sig att byta ut en fungerande värmepump, den må var 20 år gammal eller 30, funkar den så är det svårt att räkna hem ett byte om man inte vinner något mer än lite sänkt elräkning.

[Carl N]

Om du blåser upp ca 300 mm cellulosaisolering på vind så är min bedömning att du kan klara dig mycket bra med en 9-10 kW värmepump och inte behöver oroa dig för borran.
I första hand gäller det väl att få ut så många år som möjligt av befintlig värmepump om den funkar?

[sx3000]

Tack för svaren!
Jag var som sagt nyfiken på hur borrhållet står sig enligt dagens normer. Har inte för ambition att byta ut VP bara för att, men när väl kompressorn rasar så kommer jag inte kosta på mig ett kompressorbyte utan skjuter till extra pengar för en helt ny VP för många beskymmersfria år. Men för att inte stå vid -19 och börja utreda vad som behövs och varför tänkte jag försöka bilda mig en uppfattning redan nu om vilka förutsättningar jag har.

Tilläggsisolering av vinden står på agendan och blir förhoppningsvis av närmsta året/åren.

[Carl N]

Ett alternativ är en 12 kW inverter, den borde klara 100 % effekttäckning när vinden är isolerad.
Och den bör funka med befintlig borra med.

[sx3000]

Nibe 1255 är väl en inverter? Eller har jag fått det helt om bakfoten?
Läst en hel del ikväll och det verkar vara delade meningar med inverter och arbetstank, jag som strax skall bygga om befintligt värmesystem och koppla på golvvärmekretsen hade ju tänkt slänga in en arbetstank nu när jag ändå är igång.

Man ska inte ha det lätt här i livet

[Räknaren]

Svar: Ja. Jag som redan har en tank kommer att koppla så att jag kör den som arbetstank på sommarhalvåret - då kan jag ha golvvärmen igång bara i badrummen. Och under vår och höst när värmebehovet är marginellt slipper jag en massa start-stopp om jag kör med tank. På vintern kör jag direkt mot radiatorsystemet, troligen tar jag golvvärmen från returen från radiatorerna då.

[Smurfen.]

Varför koppla bort tanken pÃ¥ vintern ? lÃ¥ter som onödigt krÃ¥ngel men du har säkert nÃ¥n tanke 

[Roland]

Pumpen har gÃ¥tt 2900 timmar per Ã¥r. Det och antalet tillsatstimmar betyder att den är väl tilltagen för husets behov om det inte är sÃ¥ att tidigare ägaren till huset snÃ¥lade otroligt med värmen eller om elektroniken är utbytt sÃ¥ den har börjat räkna om frÃ¥n noll. UtifrÃ¥n drifttiderna finns det inget behov av en kraftigare pump. Gick tillsatsen in redan vid -5 kan det vara värt att titta pÃ¥ vad det är för tider inställda för inkoppling av tillsatsen. Alltför korta tider kan vara förklaringen till att tillsatsen gÃ¥r in vid för hög temperatur. 

Jag skulle inte skaffa en kraftigare pump som ersättare om drifttiderna är korrekta.

[Räknaren]

Jag har en mäkta stor tank och anslutningarna gör att jag tappar nån grad, eller kanske många, när jag fyller från toppen och tar ut radiatorvattnet från översta anslutningen på sidan. Under vinterhalvåret tror jag att det går utmärkt att köra inverterpumpen direkt mot radiatorsystemet men när värmebehovet går ner mot 1-2 kW blir det nog täta start-stopp även med en inverter (Daikin eller Nibe 1255-12), då tar jag hellre förlusten med tanken för att spara starter, dessutom behöver ju inte temperaturen vara så hög så VP har bra COP då. Visar det sig att det blir knäppningar eller problem med reglering osv utan tank så kan jag ju koppla om, det känns bra att ha alternativ.

Jag kan ju ta radiatorvattnet från samma ledning som går till tankens topp, då fungerar tanken som en stor bypass, det känns ju också lite bortkastat.
Men det är klart, med cirkulationspumpen i nuvarande radiatorkrets påslagen hela tiden (utom på sommaren) så fylls det på varmvatten i tanken så länge värmepumpens cirkpump för VB går, när den stängs av tas varmvattnet från toppen av tanken. Kanske skulle klara mig lika bra med en on-off men jag spekulerar i att en inverterpump håller längre och spekulation nr 2 är att Daikins kompressorkonstruktion håller längre än Nibes. Dessutom är Daikins VP inte mycket dyrare än en On-Off på 12kW om jag inte köper en "naken" och bygger automatiken själv men det godkänner aldrig hustrun som är med och betalar.

[TheDog]

Carl N skrev att det gäller att få ut så många år som möjligt ur pumpen. Jag blir lite nyfiken på hur länge man ska räkna att en pump håller och när det inte längre är värt att byta t.ex kompressor?
Jag tänkte att man vill säkert byta medan den gamla fungerar så att man kan planera bytet.

[Carl N]

För värmepumpar är det RTF (run to failure) som gäller.
Men det är helt klart en bra idé att ha en klar uppfattning om vad man gör den dagen värmepumpen går sönder.
Min är nu 13 år gammal och havererar kompressorn så kommer jag byta hela värmepumpen.
Havererade cirkpumpar och elektronik kommer jag däremot troligen reparera eller ersätta med reservdel.
Efter 15 år kommer jag kanske inte ens reparera sånt utan då byter jag alltihopa om nått går sönder som kräver byte av reservdel.
Nu funkar ju min värmepump bra och jag har inte märkt av att den ger sämre effekt, men märker jag av försämrad uteffekt så kommer jag omvärdera hur jag gör.

[sx3000]

Jag lyfter min gamla tråd lite grann då jag blir påmind varje gång pumpen börjar svettas lite
Jag byggde om systemet och kör nedervåningen nästan uteslutande på Golvvärme, ett par C22'or finns med.
Inkommande brine är 2 grader och utgående -1, vart kallt (-2 till -4) ett par dagar, annars hadet varit mildgrader ute.

4'e December 2016 installerade jag elmätare på VP, det har snart gått 2 år.
Mätaren visar 16.867KWH på 2 år = 8,5-9000KWH/år.

Nåväl, det var inte det jag tänkte bumpa tråden med.. Utan jag kollade lite på COP och avgiven effekt mellan min befintliga och nya pumpar. Tyvärr så redovisarman inte det på samma sätt, så det är ju inte helt jämförbart.

Befintlig IVT HT+ C9:
- Tillförd el = N/A (min elmätare visar momentant 2,62 KW vid kompressordrift)
- Värmeeffekt 0/50 = 8,4 Kw
- COP 0/50 = 3,3

Nibe 1245-8
- Tillförd el = 1,83 Kw
- Värmeeffekt 0/45 = 6,7Kw
- COP 0/45 = 3,67

Nive 1245-10
- Tillförd el = 2,27
- Värmeeffekt 0/45 = 8,55
- COP 0/45 = 3,77

FÖr 1255'an var det svårare, men det är ju en inverter så effekten spelar ju mindre roll då den reglerar det mellan 6-12Kw.
Dock blir ju min slutsats att 1245-8 egentligen är mindre än nuvarande C9? Och en värdig ersättare borde vara 1245-10 vid on/off pump?

Kan man räkna om 0/45 till 0/50 på något smidigt sätt? Räknar hellre på det högre då jag har sektionsraddisar i gammal kåk.

EDIT: En annan reflektion, mina KB rör till borran ligger rätt ytligt i marken pga berg och är isolerade med på sin höjd 20-30mm "liggunderlags"-rörskålar.. Finns det någon vinning i att försöka isolera dessa annorlunda?

[purjo__]

Varför ska du byta värmepump? För en besparing på några hundringar om året låter det som en helt värdelös affär...

Rören som går i marken behöver bara isoleras om eventuell tjäle kan ställa till problem.

[Roland]

Kan man räkna om 0/45 till 0/50 på något smidigt sätt? Räknar hellre på det högre då jag har sektionsraddisar i gammal kåk.

Man kan räkna med en ändring i COP på 10% för 5 graders temperaturändring.

[sx3000]

Varför ska du byta värmepump? För en besparing på några hundringar om året låter det som en helt värdelös affär...

Rören som går i marken behöver bara isoleras om eventuell tjäle kan ställa till problem.

Ska inte byta (ännu), men vill precis som tidigare ha en klar bild för mig vad jag skall när den väl rasat..
Jag litar inte riktigt på denna pump, flashar i synglaset, deltat på KB stiger trots rengjort filter etc.
När jag postade tråden var jag säker på att det var en 1245-8 eller 1255 jag skulle ha, men nu kollade jag mer på effekterna och konstaterar väl att 8'an kanske är i minsta laget, att en 10'a alternativt en inverter är det jag skall ha.

Tack Roland, ja då har väl C9'an och 1245 likvärdigt COP.

[purjo__]

Har den gått runt 30 000 timmar nu så har den ungefär halva livslängden kvar. Krånglar den så får en kyltekniker laga eventuellt läckage och byta expansionsventil för några tusenlappar så går den 10 år till.