0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Förmodligen beror den höga framledningstempen på att din trevägsventil (som växlar mellan varmvattenberedning och radiatorvärme) har fastnat i "radiatorläge" samtidigt som värmepumpen försöker tillverka tappvarmvatten...Om den gör det så blir det väldigt hög framedningstemp, och inget tappvarmvatten.I displayen skall stå: 58 (VV) men det varma vattnet går ut i radiatorsystemet istället för till vv-beredaren.Kolla det om det händer igen, eller fortfarande pågår.
Beträffande snurrandet på vattnet i systemet, strypningar o annat så kan jag tillägga att vi har två element i huset (ett i hallen o ett på ena toaletten), båda av den gamla typen, tjocka m flänsar o groooova rör, där det brassar full värme året om (självcirkulation eller?) oavsett om vi har kalla element för övrigt. Elementet i hallen blir fruktansvärt hett (går knappt att lägga handen på ) och det på toan (som sitter på övervåningen) är oxå väldigt varmt i förhållande till övriga element där uppe... som sagt, kan det vara nån form av självcirkulation, eller att det ligger nån strypning/kortslutning nån annanstans som gör att det forsar på x-tra mycket på dessa två istället?
Denna trevägsventil, kan man reglera den via nån meny eller? Kan jag göra detta själv?När framledningen stod på 58 var det endast ca 32 i vv-beredaren, så din förklaring verkar helt logisk.
Vi har bytt till kurva 11 o förskjutningen står på noll. Framledningen ligger nu på runt 47 grader o utetemperaturen ligger runt 2 minus... Inomhus har vi nu runt 22 i de flesta rum. Verkar väl rätt normalt just nu iaf eller hur? Andra rum är betydligt kallare, men jag har i tidigare inlägg beskrivit att tex ena dotterns rum får vi aldrig varmt, källaren blir aldrig varm samt att golvvvärmen i hallen fungerar perfekt i ett antal veckor för att sedan stå iskall i flera veckor (utan att vi gjort några ändringar alls), kan det vara "kortis" på dessa ställen?Vi har satt maxframledning till 60 grader o max retur till 55 grader - rätt/fel?Jag frågade rörisen igår om man inte kunde använda elpatronen "manuellt" och koppla in den själv när termometern ute börjar krypa ner mot 20-25 minus, och han sa att det kunde man visst göra, men att vi INTE skulle göra några ändringar där nu innan han pratat igen med NIBE - vilket jag antar ska ske idag...Jag fattar inte vad som drar så mycket el annars, vi såg på menyn att elpatron har gått drygt 20 h sedan "kortbytet" som skedde nån gång i november. Vid alla larm (tex 4 larm den 17/12 gick elpatron ca 30-36 minuter, och värmepannan lika länge - är detta normalt? DÅ var det plusgrader ute ju... (se tidigare inlägg där jag radat upp larmen).Ja, som sagt jag blir mer frustrerad för var dag som går.... b00k
Nja... han lät tveksam o detta med att vi har olika rördimensioner var bara "skitsnack", det skulle funka iaf... :,v( finns det ingen form av "handbok" där det står hur man installerar värmesystem i hus o hur man anpassar dimensioner osv, som jag skulle kunna visa för honom, för jag tror att det skulle vara bra att kunna visa "svart på vitt" att detta gäller som norm vid uppvärmningsanläggningar i villor... eller är det JAG som är ute o cyklar helt???
.... om nödvändigt, kräv en annan mer kunnig installatör/tekniker som kommer och kollar på ditt system.
Citat från: Tingelpinne skrivet 12 januari 2007, 09:05:01Beträffande snurrandet på vattnet i systemet, strypningar o annat så kan jag tillägga att vi har två element i huset (ett i hallen o ett på ena toaletten), båda av den gamla typen, tjocka m flänsar o groooova rör, där det brassar full värme året om (självcirkulation eller?) oavsett om vi har kalla element för övrigt. Elementet i hallen blir fruktansvärt hett (går knappt att lägga handen på ) och det på toan (som sitter på övervåningen) är oxå väldigt varmt i förhållande till övriga element där uppe... som sagt, kan det vara nån form av självcirkulation, eller att det ligger nån strypning/kortslutning nån annanstans som gör att det forsar på x-tra mycket på dessa två istället?Element i hallar och toaletter är de man först skall misstänka för orsaka kortslutning. De brukar vara rätt små vilket gör att vattnet inte hinner avge så mycket värme vid passagen genom dem. Känn efter om de är lika varma nertill vid utloppet som upptill. Det skall vara en klart märkbar temperaturskillnad när pumpen har varit igång en så där 15 minuter så att vattnet har hunnit cirkulera. Är de ungefär lika varma nertill som upptill måste de strypas. Det kan medföra att vattnet börjar cirkulera till de element som nu är kalla.
Beträffande att hallar o badrum ofta är små och att värmen ofta är överdimensionerad just på dom ställena stämmer inte i vårt fall. Vår hall är enorm, med trapphus o fem meter i takhöjd halva + 2,90 i andra halvan... Badrummet är ca 16 kvadrat, men ett stooort fönster och även här 2,90 i tak... Rummet i källaren har lägre takhöjd, men stengolv o en enkel innerdörr mot "kalla" källaren, dvs den del av källaren som står totalt ouppvärmd (där står även sattyget till panna... När man känner på det elementet så är det inte varmt i nedre halvan och då förstår man ju att det inte orkar värma upp ytan, den övre halvan (som är varm) är ändå inte hälften så varm som tex elementet i hallen (på bottenplan).
När man känner på det elementet så är det inte varmt i nedre halvan och då förstår man ju att det inte orkar värma upp ytan, den övre halvan (som är varm) är ändå inte hälften så varm som tex elementet i hallen (på bottenplan).
Är det normalt 6 kW tillsats inkopplad på en sådan här pump? Någon som vet? I så fall ca 550 kWh tillsatsel under januari som bortsett från slutet har varit varm.
Jag hävdade (igen) för rörisen att JAG tycker inte att elpatronen ska gå in o jobba över huvud taget förräns det börjar bli "vargavinter" - dvs ner mot 20 - 25 minusgrader... enligt rörisen har jag helt fel - den ska visst jobba - och han menade att enligt loggarna så kunde det oxå påvisas att den gått betydligt mer när det var -8 ºC (97 minuter vid larmet) än vid -4 ºCHallå! _/- ÄR det inte så att skillnaden mellan 8 och 4 är hälften eller... alltså borde gångtiden vara hälften vid -4 ºC eller??? Om jag som dum kossa försöker mig på att förklara hur JAG tror att det ska funka -
Man ställer in nånstans på helvetesmaskinen NÄR elpatronen ska gå in o jobba, och det ska styras utefter NÄR effekten inte längre räcker (förklarar jag så ni fattar eller...?), dvs när värmen inte blir tillräcklig i förhållande till vad som krävs (för att det är extremt kallt ute - 20-25 minus) så går elpatron in och hjälper till!Rätt eller fel???
Sen fattar jag heller inte skillnaden mellan 1130 och tex 1250 och att bara för att 1250 ska vara "varvtalsstyrd" så ska det inte behövas någon tillsatsel - (enligt reklamen) den totala effekten måste väl ändå vara samma oavsett när o hur den jobbar... men VÅRAN j-la panna måste ha elpatron redan vid -5 ºC för den kraken orkar inte längre då...
På eftermiddan kändes det kallt inne o gick ner o kollade pannan, jodå, den hade stannat - med larm MS... läste i manualen att det berodde på utlöst säkring eller fel på motorskyddet... tog för givet att eftersom säkringar gått under fm så hade vi förklaringen där... dock tänkte jag inte på att kolla klockslaget för exakt vid vilken tid pannan lagt av... men vv-temperaturen var nere på ca 43 grader, så det kan inte ha gått så där jättelång tid tycker jag...?
Lördag - då gick en säkring på fm. (den som källaren o garaget belastar)... bytte den o "levde vidare", efter några timmar gick en annan säkring, denna gång den som tvättstugan o köket belastar (hade tvättmaskinen + torktumlaren på, men inget annat...och det SKA hålla för det)...nåja, bytte den säkringen, stängde av torktumlaren o fick hänga tvätten i stället JAG tyckte ju det vore mest logiskt att den larmade (la av) när FÖRSTA proppen gick, den som pannan bl.a belastar...Ja -jag är skitförbannad nu - NIBE sa till rörisen idag att förklaringen till larmtyp 3 var att vi måste ha haft strömavbrott... Men det HAR vi INTE haft - för om/när det blir strömlöst så sätter kyl o frys igång o pipa när strömmen kommer tebax - oavsett om det är nån fara för innehållet i dom eller inte - rätt bra egentligen, för där kan man ju iaf håll koll att strömmen går kontinuerligt!
Sen får nån gärna förklara - gärna med bilder osv (tänk på att jag inte är det minsta teknisk ) HUR man går in o stryper, med vilka verktyg osv, och HUR man mäter att flödet är JÄMNT fördelat i systemet, för här verkar det som att jag får göra det själv - rörisen tror inte på resonemanget...Och nån annan röris finns inte att få tag på inom rimligt avstånd
gäster: 452
dolda: 0
användare: 2
