Tycker det borde ingå, om jag vore i dina kläder skulle jag kontakta din kommuns konsumentvägledare och höra med hen, de brukar kunna hjälpa till rätt bra om de bara ringer företaget ifråga och säger vad som gäller.
Exakt vad står det i offerten?

Tack för svar.
I offerten vi fått finns inte ordet totalentreprenad med men det är så vi har diskuterat det vid köpetillfället. Utifrån vad som är angivet i offerten så blir det ändå tydligt att det är vad offerten avser eftersom att där ingår allt ifrån urkoppling av befintlig vedpanna till färdig installation av den nya. Vi har inte tagit på oss eller fått veta att det finns saker i och med installationen som vi ska göra själva. Vi har kontaktat konsumentvägledare och bifogat bilder på hur det ser ut efter att företaget nu anser sig vara färdiga. Hoppas att det kan leda någonvart, vi passade då även på att ta upp andra brister i installationen...

Tycker det borde ingå, om jag vore i dina kläder skulle jag kontakta din kommuns konsumentvägledare och höra med hen, de brukar kunna hjälpa till rätt bra om de bara ringer företaget ifråga och säger vad som gäller.
Exakt vad står det i offerten?

Nu var det ett tag sen, nu har det varit lite kallare några dagar så idag drog jag upp värmen rejält på pumpen och lät den gå i lite mer än en halvtimme och då fick jag till slut KB in på 0 och KB ut på -3 vilket ju inte känns så bra med tanke på att vi hade KB in -1 och KB ut -4 som lägst i vintras.

Vid den här årstiden borde KBin ha varit flera plusgrader. Vad blir det för temperatur när kompressorn står still och köldbärarpumpen cirkulerar spritlösningen (det finns en inställning för kontinuerlig drift av köldbärarpumpen)?

Med laddats upp menar nog de flesta att borrhålet har den temperatur berget hade innan man installerar värmepump, i Småland bör det vara 6-7 grader.

Ecozon viessmann  tex Dryga 70 grader från kompressorn
Bosch/ivt med sin 65 grader och dom sista 10 graderna i spets
Ytterst få timmar per år det händer ,
Har man lite utrymme i pannrummet vilket oftast finns i dessa typer av hus
Fixar man det med tex en tanklösning ,
I Ecozonen och Viessmann är det 134 som köldmedel
Bosch har 407
Cc

Hej igen!

Nu var det ett tag sen, nu har det varit lite kallare några dagar så idag drog jag upp värmen rejält på pumpen och lät den gå i lite mer än en halvtimme och då fick jag till slut KB in på 0 och KB ut på -3 vilket ju inte känns så bra med tanke på att vi hade KB in -1 och KB ut -4 som lägst i vintras. Tror ni vi måste hjälpa upp vårt stackars borrhål något under sommaren, servicekillen sa att man kan lägga ut en massa svart slang i solen som sen cirkulerar ner i hålet, eller ska vi avvakta och hoppas på att i juli efter flera dygn av sommarvärme har hjälp upp vårt hål till normala KB värden, för visst borde det iallafall ligga över nollan nu under sommaren för att det ska va bra inför vintern, dvs. att det har laddats upp som en del säger, eller vad menas egentligen med "laddats upp"?

Mvh Herman

Går det bara åt 3000 kWh mer med 70/55 håller jag med om att då är värmepump ett alternativ. Förmodligen lägger man på lite säkerhetsmarginal  vid dimensioneringen så att 80/60 i praktiken blir lägre värden.

Men jag tror att 1947 var det inte aktuellt med en sådan installation.

 Roland .
ett hus byggt tex mellan 55-62 13kw i toppeffekt  35700kwh är schablonen på förbrukning.
lyckas man (och det är ofta ) räkna om det till ett 70/55   (ibland går 60/45 ) blir resultatet så här med en 10kw vp
70- 55  2002 kwh  i spets  energibesparing  21425 kwh
55-45  743 kwh i spets  energibesparing      24117 kwh
klarar vi med rätt injustering /beräkning  gå ner till 60/45    ser det ut så här
60-45  814 kwh i spets.  energibesparing  23429 kwh

Så jag tycker absolut att det ska vara bergvärme i ett hus som har ett 80-60 system . Mina erfarenheter säger att det fungerar rätt bra ..
vill man tjäna dom sista Kwh så kan det bli rätt dyrt med radiator byte och i värsta fall även byte av distrubutions sytemet .

cocacola

Hej igen och tack för bra service sist...

Jag har hört lite nya uppgifter som jag vill få beräftat med någon...

Jag hörde att det felet många gör är att byta från oljepanna till bergvärme och ha kvar samma värmebärarsystem dvs samma element vilka är dimensionerade för temp 80 fram och 60 tillbaka med panna men med bergvärme är det lägre temp, vilket gör att man skulle behöva ha större element till bergvärme.

Kan detta stämma, har ni hört det tidigare och kan det ha å göra med våra låga köldbärarvärden..

Mvh Herman

Problemet i det här fallet tycker jag är bristen på information om det befintliga systemet.

Antalet meter aktivt borrhål är inte känt, det gör att det är svårt att uppskatta vad en fördjupning av borrhålet skulle ge. Det kan vara normalt grundvattendjup och dålig värmeledningsförmåga hos berget. Då är extra meter inte värda lika mycket.

Pumpen går uppenbarligen med fabriksinställningar som är helt felaktiga med tanke på husets värmesystem. 20 minuter mellan starterna i oktober är inte bra. Det finns säkert förbättringspotential vad gäller inställningarna. Radiatorerna behöver säkert trimmas in också. 

Antalet tillsatstimmar displayen visar kan vara alldeles för högt. Utetemperaturen pumpen klarar utan tillsatsel är inte heller känd. Det gör att det är svårt att bedöma hur pumpen är dimensionerad i förhållande till husets uppvärmningsbehov. Det är klart att den är för klen men hur klen?

Det vettigast vore att försöka göra det bästa av det som finns och sedan se vad som kan förbättras. Byte av kompressor, FLM eller djupare borrhål utan närmare kunskap om befintligt system känns lite som skott ut i mörkret.

Helt enig med Olle61 och Purjo. Min VP 8kW och 140m borrhål var (medvetet) för klent dimensionerat vid installationsstart. Nu efter tilläggsisolering, framförallt efter vindsisoleringen så räcker den bra till.

När temperaturen från berget blir högre så kommer värmepumpen ge lite mera effekt.
Lägg pengarna på isolering av vinden i stället för ny kompressor.

Foderrören tas inte upp vid borrningen man borrar ett hål med mindre dia än foder rören. Du behöver nog inte vänta länge på att hålet ska tina tempen höjs fort när det inte tas ut energi från hålet.

Hej Verkar vara något konstigt med tanke på att kompressor gick när ts läste av med tanke på börvärdet på (54)

Carl, kan inte svara på hur ratten var ställd, men troligtvis på +2

Kurva 9/+2 och -3 °C ute borde ge ca 43 °C i börvärde på framledningen, antingen läste du av fel eller är nått skumt med värmepumpen. 

Hej igen och tack för alla svar än en gång!

Carl, kan inte svara på hur ratten var ställd, men troligtvis på +2

Jag ringde en borrkille i fredags och berättade situationen och han sa som många andra att det inte är bra värden och att elpatronen får jobba med på vintern. Hans rekomendation var att ta det bra priset på 15 000 - rot för att kompleteringsborra hålet djupare från 134 m till 180 m. Det är samma kille som borrade hålet första gången som gett det priset som en muntlig offert men jag ska nu begära detta skriftligen. En del vill ju inte borra djupare i samma hål om borret skulle nypas och skrotas men om man borras i samma hål med sina egna grejer ska det tydligen gå bra. Sen tyckte han jag skulle vänta tills efter nästa vinter och se hur värdena ligger då, funkar det inte då tyckte han man skulle byta ut enbart kompressorn i VP till en större KW, 9 eller 10 eller vad nästa steg var istället för att installera en FLM, han tyckte att det bara blev ytterligare en till pryl som kan strula.

Vad tror ni om detta inför nästa vinter? I bruksanvisningen står det att man ska borra 130-140 m till en 7 kw nibe figter 1215 men borrkillen jag pratade med sa att man kan borra upp till 200 m utan problem till en 7 kw VP. Vad är erfarenhet av detta?

När det gäller aktivt djup så står det följande i borrprotokollet, men vet inte hur man kan utläsa aktivt djup ur detta?
Totaldjup från marken 134 m
0-4 m sand
4-10 m trarig svart (svårt att se vad det står men vad kan det menas med det, det kan även stå trang svart eller något i stil med det.)
10-134 m svart
Borrhål fodrat med stålrör
ytterdiameter 168,5 mm godstjocklek 5 mm djup från 0 till 12 m
Jorddjup från markytan 4 m
Borrhålets diameter 140 mm
Pump eller blåsdjup under markytan 134 m
pump eller blåstid 0,5 tim
Vattemmängd 100 lit/tim

Ska stänga på VP igen ikväll eller imon och se vad jag får för KB-värden när pumpen går igång igen.

Ser fram emot era svar!

//Herman

Lite synd att man redan gjort jobbet med frånluftsfläkt...
I mitt fall ligger tvättstugan mycket närmare värmepumpen och så brukar det nog vara för det mesta. Kan man vända på flödet i frånluftskanalen och sätta FLM i tvättstugan och skicka frånluften ut genom en vägg? Det skulle bli mycket kortare dragning av brinerör då i mitt fall. Jag grubblar ibland på FLM och frikyla... Min frånluftsfläkt är sedan huset byggdes och den vibrerar lite, som ett lågfrekvent muller, ganska obehagligt. Måste nog göra något åt detta snart.

I Hermans fall, vad skulle det kosta att isolera vinden och hur mycket skulle det ge?

Är VP-intervall tiden mellan starterna går matematiken ihop. Det är bara det att i manualen till min pump står det "Observera att värmepumpen inte kan återstarta inom 15 minuter efter stopp. Den tiden behövs av tekniska skäl." Därför trodde jag att det var 20 minuter vilotid. Är det tiden mellan två starter kan det bli så att den står still bara någon minut innan den startar igen.

Ok att en givare visar fel men att bägge för det så att differensen är rimligt verkar lite osannolikt.

Pumpen gick 137 av 192 möjliga timmar, dvs en start var 20:e minut. Vilket betyder att den stod still ca 8 minuter per driftcykel. Men är det möjligt, är det inte en minimitid på 20 minuter på Nibepumparna, det som kallas vp-intervall?

Antar man att pumpen installerades våren eller sommaren 2005, alltså mellan två uppvärmningssäsonger, har den gått 4200 timmar/år. Det betyder att pumpen är lite klen, min går 4100 timmar/år och lider av samma åkomma. Antalet tillsatstimmar är högt men med tanke på att elpatronerna inte har fungerat en tid känns det vågat att basera någon analys på den. För perioden 1/10 till 30/1 gick pumpen 2246 timmar, min gick 2058. Det understryker att pumpen är lite för liten. Jämför jag med mina värden skulle jag gissa att en optimalt fungerande värmepump förbrukat el för 1000 till 1500 kr/år kronor mindre vid samma innetemperatur.

Det verkar vara korta drifttider. 21 minuter per start i slutet av oktober är inte mycket under en tid då pumpen gick 127 137 av 192 timmar. Alla inställningarna är standardinställningar. Jag skulle öka gradminuterna från 60 till ett högre värde. I så fall behöver gradminuterna för TS ökas i motsvarande grad.

Vad är det för typ av radiatorer i huset? Sektionsradiatorer (typ dragspelsbälg) eller platta plåtradiatorer? Troligen behöver radiatorerna trimmas in (kontrollera temperaturdifferenserna över dem), det har säkert inte gjorts om pumpen går på standardinställningarna. Värmekurva 9 är rimligt för området så det kan inte vara något uppenbart problem med radiatorer med för låg temperaturdifferens.

Förbrukningssiffrorna är rimliga med tanke på husets storlek och ålder men det är svårt att analysera siffror från den här årstiden. Solen värmer och försvårar analysen.

En FLM kan man montera uppe på vinden men köldbärarrören måste isoleras diffusionstätt så att det inte fukt vandrar in. Man får inte använda slang inomhus i och med att köldbäraren räknas som brännbar.

En lite konstig sak är de låga köldbärartemperaturerna. Borrhålet är 134 meter och pumpen tar ungefär 4,3 kW värme från berget. Ett normalt borrhål borde ge KBin på -1 till noll grader. Är det långt ner till grundvatten eller är det något speciellt med berggrunden i trakten? Det borde inte bli så låga temperaturer om grundvattnet och normalt berg finns på ca 5 meters djup.

Hej igen och återigen tack för alla svar, ni verkar så kunniga, vore intressant å veta om ni bara är allmänt insatta för att ni har VP själva eller om ni jobbar med detta på något sätt..

Ok en frånluftsmodul låter ju intressant, vad kostar en sådan och hur funkar det. Vi satte ju in mekaniskt frånluft i höstas som suger från tvättstugan i källaren samt badrum plan 1 och 2 och fläkten sitter på vinden och går sedan ut genom skorstenen. Måste inte en flånluftsmodul kopplas in mot VP på något sätt så vi måste dra ett rör från vinden ner i källaren igen och går den koppla in mot min pump nibe Fighter 1215?

Läste precis av elmätaren och nu på ett dygn har det gått åt 94 kwh med VP av medan det under 15-21 mars (6 dygn) gick åt 265 kwh (ca 44 / dygn) samt  381 kwh för de 8 dygnen innan dess (ca 47/dygn) med VP på. Är det normalt för detta dygnet tycker ni? Det blir ju ca 100 kr/dygn så frågan är om man ska slå på VP igen nu till helgen då om ni inte tycker att det är någon vits att ha den avstängd en vecka som teknikern sa.

Här kommer några värden från feb.

VB-Fram 36 (54) grader
Varmvatten 48 grader
utetemp -3 grader
VBr 29 (A)
VV start 49 (44)
KB-f -3 grader
KB-r -6 grader (-12 (har nu ställt om till -8 av teknikern))
Kurvlutning 9
VB-Fram min 10 grader
VB-Fram max 54 grader
VP Starter 33628 (tror den aldrig är nollställd sen 2005)
VP till
Vp-tid 29483 h
Ts-tid 4498 h
Grundinst 0 00

Grad-min -660
VP- grad min 60 (Standard)
TS- grad min 300 (Standard)
VB diff VP 13 (Standard)
Diff VP-TS 3 (Standard)
VP-intervall 20 min (Standard)
VVB-stopp 50 grader (Standard)
XVV-stopp 65 grader(Standard)
XVV-intervall 14d (Standard)
DriftP 1= sluten (Standard)
HP/MS 1 LP 1 (Standard)
KB-pump 0 (Standard)
EP-drift 0 (Standard)
Kal.ute 0 (Standard)
Rum 0 (Standard)
KB -f 0 (Standard)
KB -r 0 (Standard)

Statistik jag fört sedan sep. 2011 (datum, VP starter, VP-tid, TS-tid, tid/start sen sist.)
24/9   31261   27186h   3632h
26/9   31381   27204h   3632h   9 min/start
1/10   31629   27320h   3632h   6,3 min/start
15/10  32407   27373h   3633h   11 min/start
23/10  32800   27510h   3654h   21 min/start
26/1    33628   29466h   4482h   141,7 min/start VP 21h/dag, TS 8,9h/dag
30/1    33633   29566h   4528h   20h / start    VP gick nästan konstant
21/3    34080   30582h   4848h   136,4 min/start

Från den 31/1 till den 10/2 kollade jag KB f och retur nästan dagligen och fram låg konstant på -2 eller -3 medans retur låg mellan -3 till -6

Tack än en gång för alla bra svar! Ser nu fram emot er analys efter att ni läst detta.

//Herman

Jag är överens med de andra att en FLM är en bra idé.
Detta tillsammans med en översyn av vindsisoleringen kommer troligen förbättra situationen och till en vettig peng.
Jag skulle vänta med en kamin, om det inte är en grej du vill ha som mysfaktor också?

Om endast vp klarar att hålla 17 grader inne när det är som kallast så bör inte dimensioneringen på vp vara helt fel. Vad är du orolig för -3 på kb in är ingen katastrof kör på nått år och håll koll på tempen och sjunker den borra eller gräv.

Min åsikt också. Borrhålet är lite för grunt men det kan man leva med, det kostar lite extra. 30 meter till 2005 hade inte varit dumt, men komplettering idag? Tveksamt om det lönar sig. Jag tycker nog att innan man börjar försöka lösa ett problem bör man fundera över om det verkligen är ett problem.

Om endast vp klarar att hålla 17 grader inne när det är som kallast så bör inte dimensioneringen på vp vara helt fel. Vad är du orolig för -3 på kb in är ingen katastrof kör på nått år och håll koll på tempen och sjunker den borra eller gräv.

Men om tillsatsen fungerat så skulle ju temperaturen stigit och tillsatsen slått ifrån.

Om överhettningsskyddet på elpatron varit utlöst så har nog timmarna för tillsats ökat så mycket att det inte ger något att läsa av de timmarna, styrsystemet tror ju att det kört el men det har ju inte fungerat.
Dåligt att det inte kommer larm när överhettningsskyddet löst ut.