Ämne: Vill ha frikyla, men kan ingenting

[JohanVS]

Hej,
Vi har bergvärme (Nibe Fighter 1230, 160m hål) som driver radiatorer och golvvärme vintertid. Vi vill nu gärna ha frikyla till minst ett rum, helst fem (grupperade 2+2+1). Trähuset ligger högt och fritt med rummen i söderläge i Stockholmsområdet, så det blir rejält varmt på sommaren!
Alla rum har snedtak (ca 45 grader), med en dryg meters bredd med platt tak i mitten (höjd där ca 2,50m). Åtkomst för rör+el sker bäst uppifrån via (het) vind, utom i ett rum där det behöver ske från sidan.
Vi vill verkligen undvika störande ljud, så en fläktlös, tunn kylbaffel i taket vore idealisk. Eftersom vi inte har, och inte vill ha, något undertak så går inbyggnadskonvektorer typ Skystar SK22 bort. Däremot såg jag vid en snabb googling en Carisma CRC-MV som kan takmonteras. Utseende fick också nätt och jämnt godkänt av frugan...
Jag är som sagt total novis och tar emot alla tips på hur en installation borde se ut och vilka prylar som blir bäst att använda. Om någon dessutom har en idé på budget för ett eller alla fem rum så vore det toppen.
Tack,
Johan

[Hastings]

Välkommen i Forumet - just frikyla brukar ta fart så här års....
Om du är orolig fläktljud så kan man programmera flera konvektorer / rums termostater för större kyleffekt och högre fläkthastighet dagtid så att de endera står stilla eller går långsamt u natten. Det kanske inte behövs sätts en i varje rum ? Eller stoppa nattetid konvektorer i sovrum? Det är lättare att hålla ner värmen nattetid med tyst lågfart på fläkten om man lyckats kyla ned rummet dagtid då man inte är hemma.

 Ã„ven cirkpumpar lÃ¥ter, särskilt den stora pumpen i VP har strömningsljud som kan fortplantas i rören till frikylan - sÃ¥ fundera oxÃ¥ pÃ¥ var de ska gÃ¥. Grövre rör = lägre flödeshastigheter- De flesta verkar använda Ã¥tminstone 22 mm . Rören mÃ¥ste isoleras med en isolering som är rimligt tät. En varvtalsstyrd pump som successivt ökar varvet i takt med fler brukare är dyrt men listigt ur energisynpunkt. Styrs via tex 0-10v styrning eller liknande där 10 V = 100% pumpvarv

 Takmonterade fläktelement är mera effektiva  ( värme stiger -kyla sjunker) men de kan oxÃ¥ stÃ¥ pÃ¥ golvet. I bÃ¥da fall behövs avrinning för kondens vatten. Endera med fall eller att vattnet pumpas bort.

I regel behövs en viss överdimensionering av konvektorer dÃ¥ borrhÃ¥let kommer att värmas upp till ca 10 grader  eller mer pga bergets tröga värmeöverföring. Ofta anges nominell effekten vid  7 C in 12  Cut  eller till och med lägre men  du fÃ¥r ut sämre effekt dÃ¥ du opererar med högre temp och lägre delta tex 10 in-14 C ut . En större konvektor kan oxÃ¥ vara tystare pÃ¥ lÃ¥gvarv och ändÃ¥ kyla.

Jag tror du kan glömma installera så stora bafflar att du 1) kyler rummet 2) inte får kondens. På kontor brukar bafflar vara avsedda att ta emot 12 C eller varmare for att undvika dropp ifrån kondens.
En del bygger upp system  med centralenheter pÃ¥ vinden och distribution ut till rum- vet väldigt lite hur effektiva de är .

Flera konvektorer är onödig djupa tex Aermec men de finns mer diskreta som Fricos eller Olimpia splendid B2B.

Det vore ju bra med en enkel ritning av rummen, hur de hänger ihop.   

[JohanVS]

Hej Hastings,

Stort tack för ditt svar! Värdefullt med dina tankar!

Bilagt har du ritningen på huset där det på övervåningen är tre sovrum och ett öppet TV-rum och på undervåningen ett sovrum jag skulle vilja kyla (förslag på placering av aggregat i blått). På övervåningen kommer man lätt åt med rör och el uppifrån vinden, men hur gör man med kondensvatten...? Du skriver om pump, men är en sådan integrerad i aggregatet? Kan man leda ut det med slang via vinden till utsidan av huset, tror du?

Och hur stort hål i plånboken får jag räkna med att det blir...?

MVH,
Johan

[Hastings]

Hej

Mitt förslag är att använd lite mer pengar på en vettig "infrastruktur " först, se till så att den inte underdimensioneras för då blir det dyrt att byta ut all när du upptäcker att ledningar, ventiler och pump är är för klena.

Efter att ha tittat på ritningarna tycker jag att du bör planera systemet så att du får plats 22 eller 28 mm koppar "huvudstam" (Bygg inte med 15 mm !!! )upp till vinden med sin Armaflex isolation Diameter ca 10 cm. i tillägg tomrör för signalering, kondensvatten mm.

 PÃ¥ sÃ¥ sätt kan du bygga ut successivt sÃ¥ att du inte lägger tokmycket pengar pÃ¥ att förse varje rum med kyla. Jag skulle starta med ett centralt placerat stort takaggregat som monteras underifrÃ¥n flush mot tak och som fÃ¥r alla sina anslutningar via vinden. Du behöver inte bygga nÃ¥t undertak utan aggregatet sticker upp pÃ¥ vinden kondensen fÃ¥r ledas iväg endera utefter rören eller utefter taket ut. MÃ¥nga pÃ¥ forumet klarar sig bra med ett enda aggregat per vÃ¥ning om man inte ska ner till 18 C ! FrÃ¥n 30-28C till 21 räcker bra.

Du behöver en energieffektiv större pump om du fullföljer din dimensionering  tex Wilo Stratos 25/1-8  som kan vartalsregleras sÃ¥ att den ökar i var i takt med att fler fläktkonvektorer kopplas in. Givetvis kan man koppla en liten pump för 1/4 av priset och byta upp sig särskilt om huvudstammarna är grova och har fÃ¥ böjar = lÃ¥gt flödesmotstÃ¥nd. Um du använder en stor klaffventil mellan avsticken pÃ¥ rören frÃ¥n  borrhÃ¥let gÃ¥r inte elförbrukningen upp pÃ¥ VPns kraftiga cirkpump- nÃ¥got som den gör av tallriksventiler dÃ¥ de är ett rejält motstÃ¥nd. De är billiga men underdimensioneras ofta ändÃ¥. VP har mycket lÃ¥nga gÃ¥ngtider och om dess pump är vartalsreglerad (Vet inte vad du har i din NIbe) kommer den att att öka ifrÃ¥n tex 120 W till 200 W....

Om det är otillräckligt sÃ¥ kompletterar du med fler konvektorer.Tänk pÃ¥ att kostnaden kommer att öka närmast linjärt  men inte effektiviteten dÃ¥ hÃ¥let värms upp vid längre värmeböljor.

vill du ha riktigt kallt så går det ju att sätta in en inverter men då får du i stället högre elkostnader.... its up to you

[JohanVS]

Hej igen,

Det du skriver verkar mycket vettigt. Med en bra infrastruktur skaffar man sig frihet för framtiden, så jag satsar nog på att dimensionera allt rätt med en gång.

Om jag har förstått det hela rätt så kopplas frikylan in i serie, direkt på kretsen som går ner i brunnen. Min fråga blir då: Den har väl redan en cirkulationspump som sitter i VP-pumpen och jag skulle då få en cirkpump till i serie med denna? Är det så det ska vara? Bromsar inte den ena pumpen den andra? På samma tema: Redan idag antar jag att det finns ett expansionskärl och en säkerhetsventil på den kretsen. Behövs det därför något ytterligare kärl eller ventil? Någon backventil eller shuntventil?

Har du några bra idéer om takaggregat? Får det någon inverkan att det kan bli väldigt varmt på vinden (annat än att det blir desto viktigare med kondensisoleringen)? Vilken typ av styrutrustning behövs? Ska någon styrning kopplas till cirkulationspumpen, VP-pumpen eller någon ventil? Behöver man beräkna laster tryckfall, mm eller tänka på några speciella detaljer kring dimensioner, effekter eller liknande för att inte få obalans i något avseende?

Vågar/bör man lägga ut detta på totalentreprenad för att hamna rätt, eller blir man fullständigt rånad då, tror du?

Tack för all hjälp,
Johan

[Hastings]

Hej igen,

Det du skriver verkar mycket vettigt. Med en bra infrastruktur skaffar man sig frihet för framtiden, så jag satsar nog på att dimensionera allt rätt med en gång.

Om jag har förstått det hela rätt så kopplas frikylan in i serie, direkt på kretsen som går ner i brunnen. Min fråga blir då: Den har väl redan en cirkulationspump som sitter i VP-pumpen och jag skulle då få en cirkpump till i serie med denna? Är det så det ska vara? Bromsar inte den ena pumpen den andra? På samma tema: Redan idag antar jag att det finns ett expansionskärl och en säkerhetsventil på den kretsen. Behövs det därför något ytterligare kärl eller ventil? Någon backventil eller shuntventil?

Har du några bra idéer om takaggregat? Får det någon inverkan att det kan bli väldigt varmt på vinden (annat än att det blir desto viktigare med kondensisoleringen)? Vilken typ av styrutrustning behövs? Ska någon styrning kopplas till cirkulationspumpen, VP-pumpen eller någon ventil? Behöver man beräkna laster tryckfall, mm eller tänka på några speciella detaljer kring dimensioner, effekter eller liknande för att inte få obalans i något avseende?

Vågar/bör man lägga ut detta på totalentreprenad för att hamna rätt, eller blir man fullständigt rånad då, tror du?

Tack för all hjälp,
Johan

NJa  Frikylan läggs parallellt med en backventil mellan avsticken. Det är den som jag menar INTE ska vara av tallrikstyp utan klaffventil just föra inte störa VPns pump.https://www.esska.se/esska_se_s/Backventil-maessing-PN-12/8-metalltaetning-foer-vaetskor-RUCKXSK00000-21000.html  jag har i tillägg lagt till en NC(normaly closed) magnetventill för att jag fick ett flöde genom fläktkonvektorn vare sig jag ville eller inte dÃ¥ VPsn cirkpump är mycket stark  och min elektriska flödesregleringsventil pÃ¥ fläktkonvektorn inte orkade hÃ¥lla tätt .

Jag har satt avluftning och expansionskärl på vinden men det går säkert att gör detta olika.

Jag har projekterat systemet själv men har haft hjälp av min "hovröris" att sätta ihop det  Och även pratat med pumptillverkare (Wilo ) samt projekterare pÃ¥ Frico.  Regler och styr har jag fÃ¥tt hjälp med allt blev bra utom att jag  satte konvektorn pÃ¥  ett dumt ställe- My bad. 

Det kan  vara bra att räkna tryckfall , dels i den tänkta konvektorn dels  längd , diameter och antal krökar i rör för att fÃ¥ tag pÃ¥ rätt pump  alternativt sÃ¥ varvtalreglerar man.

Konvektorer med  "inbyggd intelligens" som innehÃ¥ller ett reglersystem gör det lite enklare  sÃ¥ att man inte mÃ¥ste sätta upp rumstermostater överallt. En  sk potentialfri utgÃ¥ng för pumpstart är mkt bra

Jag har svÃ¥rt att tro att  takkassetter inte skulle tÃ¥la din vinds värme. Däremot kan installatören ta skada.... (gör det inte mitt i sommaren)