Ämne: Djup borrhål och ca pris för borrhålet

[RicoRider]

Funderar pÃ¥ att lÃ¥ta installera en Thermia Atlas 18 eller nÃ¥got liknande frÃ¥n Nibe eller IVT. Jag har ett energislukande hus pÃ¥ drygt 200 kvm. Hur djupt behöver man borra för att ha nog med energi att tillgÃ¥ och vad kostar det per meter dagens läge? FörstÃ¥r att foderrörsbehovet pÃ¥verkar totalpriset rejält. Bor i Karlskoga (alltsÃ¥ i höjd med Karlstad och Örebro.   

[Josth]

Hur energislukande hus har du? Det är främst huset som avgör borrdjupet, inte värmepumpen. Har du tittat i SGU Brunnsarkivet om det finns grannar som har brunnar och vilket jorddjup de har? https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html

[RicoRider]

Närmaste grannen har borrat 220 m totalt. 27 m foderrör. Jorddjup 19 m.

Huset är ett timmerhus från 1904 (eller nåt sånt), 1,5 plan med källare och vind (kall). Värmer bara boarean på ca 200 kvm. Ingen egentlig tilläggsisiolering, möjligen lite tretex under tapet och masoniten invändigt. Dåliga fönster som kommer bytas mot treglas i sommar.

Idag eldar ved jag med en Baxi 50 kW-panna kopplad till 2x2500 liters ackar. En rejäl eldning där hela acken är uppe i snitt 85 grader räcker ca ett dygn för uppvärmningen när det är -25 grader ute. Jag behöver också framledningstemperatur på 63-65 grader vid dessa utetemperaturer. När det är som kallast kallställer jag även vissa delar av huset på 15 grader för att slippa elda ihjäl mig. Så ett dygn enl. ovan avser uppvärmning av kanske hälften av arean till 20 grader och resten 15 grader. Det går 25-30 kubik (travat) blandved/år och jag börjar bli trött på att hantera veden och elda i tid och otid. Strävar efter att ha kvar vedpannan som "prioriterad tillsats" (som Nibe kallar det) för att kapa de snorkalla dagarna.

Nu vill jag slippa elda för varmvatten pÃ¥ sommaren och även slippa vara bunden till kÃ¥ken hela tiden. Därför är det LVVP eller bergvärme pÃ¥ g. Jag vill ta i utav helvete för att slippa elda sÃ¥ mycket det gÃ¥r. Helst vill jag kunna skita i veden och koppla av. Betala elräkningen och se glad ut. Men dÃ¥ krävs det rejäl framledningstemperatur och högt effekttillskott antar jag. 

Försöker få tag på en bra firma som kan ge ett vettigt förslag. Hittar jag inget så bränner jag ned kåken och flyttar till Karibien. JAG HATAR VINTER!

[Josth]

Ok, jag förstår. Ett så gammalt trähus på den platsen i landet kan mycket väl ha ett effektbehov av närmare 100 W/m2 när det är som kallast. När det är två våningar blir dock värmebehovet på övervåningen lite mindre. Huset kan sannolikt behöva runt 18 kW vid DVUT om det är fullt uppvärmt till 21 grader och drygt 200 kvm. Med en värmepump på ca 18 kW skulle man då gärna vilja ha två borrhål á 150 m som jag ser det men med 27 m foderrör är det inte så kul alternativ. Går det att hitta en brunnsborrare som kan borra ett hål på 250 - 300 m vore det bra. Kollektorslangen behöver vara extra grov för att inte tryckfallet ska bli för stort. Normalt pris är vad jag känner till är ca 300 kr/m samt ca 700 kr/m med foderrör. Borrhålet kan alltså kosta i storleksordningen 100 tkr.

[JockeHX]

Närmaste grannen har borrat 220 m totalt. 27 m foderrör. Jorddjup 19 m.

Huset är ett timmerhus från 1904 (eller nåt sånt), 1,5 plan med källare och vind (kall). Värmer bara boarean på ca 200 kvm. Ingen egentlig tilläggsisiolering, möjligen lite tretex under tapet och masoniten invändigt. Dåliga fönster som kommer bytas mot treglas i sommar.

Idag eldar ved jag med en Baxi 50 kW-panna kopplad till 2x2500 liters ackar. En rejäl eldning där hela acken är uppe i snitt 85 grader räcker ca ett dygn för uppvärmningen när det är -25 grader ute. Jag behöver också framledningstemperatur på 63-65 grader vid dessa utetemperaturer. När det är som kallast kallställer jag även vissa delar av huset på 15 grader för att slippa elda ihjäl mig. Så ett dygn enl. ovan avser uppvärmning av kanske hälften av arean till 20 grader och resten 15 grader. Det går 25-30 kubik (travat) blandved/år och jag börjar bli trött på att hantera veden och elda i tid och otid. Strävar efter att ha kvar vedpannan som "prioriterad tillsats" (som Nibe kallar det) för att kapa de snorkalla dagarna.

Nu vill jag slippa elda för varmvatten pÃ¥ sommaren och även slippa vara bunden till kÃ¥ken hela tiden. Därför är det LVVP eller bergvärme pÃ¥ g. Jag vill ta i utav helvete för att slippa elda sÃ¥ mycket det gÃ¥r. Helst vill jag kunna skita i veden och koppla av. Betala elräkningen och se glad ut. Men dÃ¥ krävs det rejäl framledningstemperatur och högt effekttillskott antar jag. 

Försöker få tag på en bra firma som kan ge ett vettigt förslag. Hittar jag inget så bränner jag ned kåken och flyttar till Karibien. JAG HATAR VINTER!

63 grader framledning när det är som kallast kan bli problem för bergvärmepumpar, har du gamla platta element?

[Josth]

Idag klarar många bergvärmepumpar precis 65 grader framledningstemperatur om borran är tillräckligt bra men värmeeffekten och COP sjunker ju en del så även el-patronen behöver gå som stöd.

[RicoRider]

Tack för alla bra synpunkter. Jag har nog ungefär samma känsla kring vad jag behöver och jag betalar hellre mer för att få ett system som jag är nöjd med än nåt som bara blir så där.

[Tony B]

Tack för alla bra synpunkter. Jag har nog ungefär samma känsla kring vad jag behöver och jag betalar hellre mer för att få ett system som jag är nöjd med än nåt som bara blir så där.

Du får nog kallt räkna med att fördubbla antalet element i huset eller byta ut de gamla tilll betydligt större.
Framledning temp vid kallast bör hållas under 50 grader för att få en vettig anläggning.
Ett alternativ är golvvärme som tillägg men det kräver en rejäl renovering.
MVH
Tony

[RicoRider]

Jo, jag vet nog att mina element bör uppgraderas lite. Är dock inte såna där platta utan av "lamelltyp". Sannolikt kommer jag att elda med ved vid riktiga köldknäppar för att få ekonomi i det hela till dess element är utbytta.

När det gäller framledningstemperatur så var 63 grader vid -25. Nu när det är 0-gradigt ligger jag på 39 grader. Hur ser ni på den "kurvan"... Vad bör man ligga på så att säga? Jag fattar att man bör ligga på nollgradig framledning om man har ett 100% isolerat hus oavsett utomhus temperatur och i den bästa av världar, eller snarar i en drömvärld.

[Josth]

Du har alltså så kallade sektionsradiatorer som man hade förr längre tillbaka i tiden. En framledningstemperatur på 39 grader vid ±0 °C är helt okej. Många ligger på drygt 40 grader. Däremot blir det ingen normal värmekurva om man då också ska ha 63 grader vid -25 °C. Värmekurvan måste då knäckas uppåt och bli mera brant när det blir rejält kallt än vad som är normalt. Man kan fundera på om cirkulationen i systemet behöver förbättras?

[25fOCUS]

300 meter hål till en 18 kW VP är inget bra, den behöver minst 400 meter, med det huset så kommer säkert VP att gå på max länge och kyla ner hålet/en rätt häftigt och minskar effekten på VP. Sen med nya VP som ska hålla på med att styra cirkulationspumpens fart är förkastligt och du kommer att få ganska svalt i huset. Sen bör du nog koppla VP och Panna i sekvens på utgående temp. Där tankarna spetsar på värme. VP kan inte ge så varmt som 65 C ut och returen blir hög och VP kan få hicka/storkna av för hög retur.
Inte helt enkelt men går att få ihop VP och Panna/tankar. Din nuvarande shunt och VP ( om shunt finns måste kopplas i sekvens ) .

[Bobone]

Atlas 18 är falsk marknadsföring.
Effekten är 16kW.
Utmärkt maskin för övrigt.
Jag lyckas sega upp den till 55 vid -15C men så mycket högre bli svårt utan elpatronen.

[RicoRider]

Jag har nu landat i en S1256-18 från Nibe, samt två borrhål a´180 meter. Vedpannsystemet kommer att kopplas till och från manuellt med ventiler. Hoppas väl att jag sällan (helst aldrig) ska tvingas elda med ved, men det får vi se.

När det gäller mina 63 grader i framledning har jag studerat loggarna lite noggrannare och funnit att dessa extremtemperaturer verkar ha infunnit sig i samband med att jag, efter att ha haft sänkt innetemp (17 grader), höjt tillbaka upp till 20 grader. Detta i samband med -25 ute. Jag tror att min reella framledning vid -25 borde ligga på max 60 grader om jag ger fan i att försöka "snålstyra" värmen. Idioti! Klart att styrsystemet får lite punk och försöker kompensera med förhöjd framledning.

[Bobone]

Blir nog bra. Obs att det är falsk marknadsföring på den modellen också. 15kW är den på egentligen enligt egen utsago.

[Hastings]

För att slippa  installera golvvärme men ändÃ¥ fÃ¥ varmt dÃ¥ man kan utnyttja  kallare retur /  Eller jag kommer inte upp till 65 C  !  sÃ¥ prova med  nÃ¥t fläktelement  "fancoil"  per vÃ¥ning .   Det finns en uppsjö  .  Jag gillar de mer kompakta  ( inte sÃ¥ djupa) ifrÃ¥n Frico som OEM av  italienska AirLeaf  https://www.innovaenergie.com/en/products/fancoils/airleaf/. det g´fins även 4 rösrsystem  där det gÃ¥r att köra frikyla ifrÃ¥n berget.