Ämne: 2 x kompressorhaveri. Ny pump, eller?

[conny737]

Hej, har haft en del problem med min VP anläggning.
Installerade en Nibe 1150 7kw 1999, 120 m borrhål var det som borrades då. Har sällan haft under 0 grader på inledningen trots kalla vintrar.

Två gånger har kompressorn pajat, första gången efter 5 år indikerades det med HP varningslampa, andra gången nu i somras rök säkringarna när kompressorn startade. VP reparatören mätte upp kompressorn och sa att det var kompressorhaveri. Reparatören sa att det antagligen inte skulle löna sig att byta kompressor, en del av elektroniken behövde bytas också.

Har ingen aning om varför kompressorerna pajat. Tyckte före senaste haveriet att pumpen gick stora delar av dygnet trots att det inte var speciellt kallt. Det enda problemet jag haft är att jag haft svårt att avlufta systemet, så det far omkring en del bubblor trots mikrobubbelavskiljare + att det bubblar och susar i rören när växelventilen till VVB ändrar läge. Pumpen är på 7kw (kanske ngt stor) har gått 30500 timmar på 13 år och startat 8200 gånger. Eltillsatstiden är i och för sig 2300 timmar, men jag körde med eldrift en halv vinter innan jag fick bytt kompressorn första gången. Har en 300 L VVB kopplad till pumpen via växelventil.

Montörerna som felsökt har varit väldigt svävande när det gäller orsak. Tycker det är ganska dåligt att kompressorerna inte hållit längre. Är det någon som har någon teori om vad som kan vara fel?
Nu har jag i alla fall fått en offert på en 1245 med buffertank, mikrobubbelavskiljare och expansionskärl. Hela kalaset inklusive borttagning av det gamla kostar 120 000:-

Eftersom bara halva huset är uppvärmt med bergvärme (gammalt hus med elvärmeslingor i källare och två badrum) så får jag svårt att räkna hem installationen inom rimlig tid.
Lite svårt att beräkna vinsten pga. den blandade uppvärmingen. Har ca 110 m2 vattenburen golvvärme och 2 konvektorer (lågtemp) kopplade till VP. 100 kvm i inredd källare har elvärmegolv.
 
Årsförbrukningen ligger på ca 24000 kWh. Räknar att besparingen med VP sommar (endast varmvatten) ligger på 1000 kWh, resten av året ca 7000 kWh. D.v.s. totalt 8000 kWh. Nu är ju strömmen billig på sommaren, det gör kanske att VP uppvärmningen inte sparar så väldigt många kronor under den tiden.

Är det värt att lägga 120 000 pÃ¥ en ny anläggning, eller finns det nÃ¥got bättre alternativ?  Jag är inte i behov av lösningar som man kan styra via mobiltelefon, min gamla pump med utegivare skötte sig utmärkt själv utan min inblandning.

Min första anläggning kostade totalt 60000, så den har väl gått +- 0 om man räknar in kompressorbytet.

mvh Conny

[cocacola]

Hur stor del av fastigheten betjänar vp ?
vad har du som termisk avspegling? Rad eller golv värme?
du skrev att du trodde vp va för stor. delar man gÃ¥ngtiden med starterna fÃ¥r du ett snitt pÃ¥ 223 minuter per start i gÃ¥ngtid.. 2346 timmar per Ã¥r  ca 16423kwh har pumpen lämnat till dig pÃ¥ dom m2 den värmer inklusive varmvatten .

Kostnaden du fått är svår att säga något om då man inte vet hur det ser ut på plats.
cc

[Rdx]

Installerade en Nibe 1150 7kw 1999

En Nibe 1150 frÃ¥n 1999?     MÃ¥ste ha varit en prototyp, kanske därför den gÃ¥tt sönder.

Byttes kompressorn bägge gångerna?

[Carl N]

Hej!
Jag tror det är en 1110-7. 
Sen tror jag att starträknaren "varvat" så att den har 65536+8200=73736 starter på 13 år vilket blir ca 5600 starter/år.

Sen ska du fråga på en offert på en 1126-8 som då dockas mot din nuvarande VVB, bufferttanken är en bra option.

En fundering om luft i systemet, har du gamla radiatorer med slottsventiler?
Dessa är ökända för att läcka in luft i systemet, men det kan räcka med att packa om dem i så fall.

[cocacola]

Packa om.... Asbest garn finns inte längre.... Byt om det är gamla best ventiler .. då får man även en chans att strypa in dom .
cc

[conny737]

Hoppsan, det är klart det är en 1110 (Combi),  den är ganska lik pÃ¥ utsidan som en 1150. Blandade ihop dom..

Lite svårt att uppskatta hur mycket som värms av VP.
På övervåningen har jag ett badrum med elslingor och en konvektor kopplad till VP + stöd av två elradiatorer när det är kallt. Men i stort sett klarar konvektor + värme från första våningen att hålla varmt.
På första våningen har jag vattenburen golvvärme (VP) 100 kvm och ett badrum med elslingor.
I källaren har jag 15 kvm vattenburen golvvärme och av resterande yta (100 kvm) är ca 50% eluppvärmt. För att minska elförbrukningen från elgolven har jag satt in en konvektor (VP).

Carl har säkert rätt när det gäller antal starter, visste inte att den kunde varva. 5600 starter per år verkar vara rimligt, jag har uppfattat det som att den startar väldigt ofta. Det är därför jag tror att den är överdimensionerad. Dessutom gjorde reparatören ett snabbt överslag och menade att jag i princip skulle klara mig med en 4 kW pump.

Dagens Nibe värmepumpar är ju högre än min, jag har trångt om plats, framförallt i höjdled där den nuvarandepumpen står (slangarna från borrhålet kommer ut mitt i väggen). Därför föreslog firman att jag skulle slänga ut den gamla beredaren på 300 l och ha en integrerad VVB i värmepumpen i stället. Då skulle jag få plats med en bufferttank också.
Han sa ju att det blir mindre varmvatten, men som jag förstÃ¥r sÃ¥ ger värmepumparna varmare vatten i dag än tidigare, sÃ¥ det är kanske inte nÃ¥got problem.  Märkte det när min första kompressor byttes. Den gamla klarade bara 50 grader, den nya värmde upp till 55.

Jag har inga gamla element, bara slangar i golven och konvektorer (Delchi). Men det verkar vara en väldigt komplicerad installation i teknikrummet jämfört med andra nyare installationer jag sett på. Det är ventiler och pumpar och en massa rör kors och tvärs, när man installerade detta så sa de att det berodde på att jag skulle ha konvektorer och att dessa kräver egen cirkulation. Dessutom är golven på övervåning lagda i träbjälklag som tydligen kräver högre temperatur än golvet i källaren där rören ligger ingjutna, så man har också monterat en shunt.
Allt detta gör att det är väldigt komplicerat att lufta.

Är luft en trolig orsak till kompressorhaveri? I så fall måste man ju få ordning på detta innan en ny pump kommer på plats. Men att få bort luft i systemet borde väl inte vara någon kärnfysik antar jag? Problemet är kanske att det inte finns någon luftning på systemets högsta punkt. VP står ju i källaren.

mvh
Conny

[Rickard]

Räkneverket kan ha varvat flera gånger om du upplever att den startar ofta.
Det finns otaliga värmepumpsanläggningar som är dåligt/obefintligt injusterade som går med 40-80 starter/dygn - och i de fall jag sett tidiga kompressorhaverier så har det ofta varit på just anläggningar där kompressorn startat/stoppat väldigt ofta.

[Carl N]

Undvik den klenaste varianten på värmepump (jag tror den heter 5 kW), den har enfaskompressor.
Men troligen kan du gå ner en storlek till 6 kW modellen.

[wendtan]

Angående just bygghöjd på dagens nibe VP så har du ju 1145 som är 150 cm hög. Är din befintliga VP ännu lägre än så?

[tipo874]

Angående just bygghöjd på dagens nibe VP så har du ju 1145 som är 150 cm hög. Är din befintliga VP ännu lägre än så?

Senaste 1110 är 915 mm hög enligt installationsanvisningen, så betydligt lägre än 1145.

[xxargs]

När det gäller pumphaverier så finns det av förekommen anledning orsak att dubbekolla detta då många installatörer är väl glada att föreslå att byta anläggningen för en 3-siffrig bunt tusenlappar istället för att göra riktig felsökning och föreslår en reparation som kanske går på bara 3000:- ...

Kan dom inte exakt redovisa vad som är trasigt (kortslutning mellan fas si mot jord pÃ¥ ena kompressorn, en lindning avbrott eller halva värdet etc. )  utan bara svävande svar sÃ¥ finns det anledning att dra örona Ã¥t sig och mäta själv eller nÃ¥gon teknisk kunnig bekant för att fÃ¥ en andra opinion pÃ¥ detta.

Det finns trÃ¥dar här i mötet där ett fel ansÃ¥gs kräva en ny kompressor för tjock bunt med tusenlappar  men efter lite hejarop och rÃ¥d frÃ¥n forumet här och egen mätning med multimeter konstaterade att problemen satt i startapparaten och dess startströmsbegränsningsutrustning där kontaktorerna var brända och inte slöt alla faser och kunde lösas med nya delar för nÃ¥gon eller ett par tusenlappar och eget arbete till en fullt fungerande maskin igen.

Ytterligare tråd där en enfamaskin för poolvärme också fick domen - byt kompressor eller köp en helt ny produkt när det själva verket visade sig att motorkondensatorn hade gått sönder så att den inte kunde starta... också småpengar att fixa och med delar från ELFA att fixa...

När det är så stora belopp som 100 loppor så finns det verkligen en anledning att kolla 2 gånger och den som kollar inte gör några pengar på att frestats föreslå dyra lösningar.

 
 

[conny737]

Hej!
Jag tror det är en 1110-7. 
Sen tror jag att starträknaren "varvat" så att den har 65536+8200=73736 starter på 13 år vilket blir ca 5600 starter/år.

Sen ska du fråga på en offert på en 1126-8 som då dockas mot din nuvarande VVB, bufferttanken är en bra option.

En fundering om luft i systemet, har du gamla radiatorer med slottsventiler?
Dessa är ökända för att läcka in luft i systemet, men det kan räcka med att packa om dem i så fall.

Ser i Nibes prislista att det skiljer en hel del mellan 1126 som du föreslÃ¥r och 1245 som firman föreslÃ¥r. Om man leker med tanken att ta en 1226 (om jag nu vill ha inbyggd beredare) vad är egentligen skillnaden mellan denna och en 1245? Prisskillnaden är ju nästan 16000:-, men COP värdena är väl i praktiken närmast identiska? 

Är det alla möjligheter att läsa av värden och ställa in pumpen som kostar? Bryr mig inte så mycket om detta, tröttnade för många år sedan på att föra statistik på VP tid, starter och hur mycket elförbrukningen minskat.
Men nu är jag ju en sån där som bara använder min smartphone som telefon...

[conny737]

xxargs,
Tack för att du uppmärksammade mig på detta. Kanske är det ngt skumt? Killen kopplade bort fasledningarna till kompressorn och mätte på dessa. Då sa han att kompressorn var slut. Nu är ju inte jag någon elektriker, så jag frågade aldrig hur han såg det.
När han (med ledningarna till kompressorn fortfarande frånkopplade) startade värmepumepn via en meny började det "dirra" i startkontaktorn till kompressorn. Han sa att den måste bytas också, dessutom borde man byta driftskontaktorn också.

Men om detta kan vara någon förklaring till varför kompressorn går igång någon sekund för att därefter lösa ut säkringen har jag ingen aning om. Ska se om jag hittar tråden du nämnde så kan man kanske se med ett multi instrument vad han menade.

[conny737]

Hittade en tråd med rubriken "Kompressorhaveri: Är det värt att rusta?? eller byte?? Fighter 1110 8,5kw"

Det är ju en likadan pump som min fast större. Killen som hade problem hade med en videosnutt i sin tråd där man hörde hur hans mjukstartsrelä lät. Jag har något som heter startkontaktor, vet inte om det är samma som mjukstartsrelä, men det sitter på samma plats som hans mjukstart.

Ljudet från mitt relä låter exakt som hans mjukstart. Så jag får väl gå ner och försöka mäta upp kompressorn, kan ju alltid hoppas på att den antagligen felaktiga kontaktorn inte tagit kål på kompressorn.
Men med min vanliga tur sÃ¥..... 

[xxargs]

Det är förmodligen samma fast det kallas olika namn.

Nå det låter nu som att killen faktiskt har varit där och tittat och mätt upp, eftersom han säger att kontaktorerna är dåliga så verkar han ha identifiera problemet.

Dom relativt ofta start och stoppen har helt enkelt slitit ut reläerna och orsakat den troliga kompressorhaverier när kontaktorerna inte sluter som de skall längre och kört kompressorn pÃ¥ tvÃ¥fas - dock borde en sÃ¥dan drift ha dragit säkringen ganska kvickt om inte säkringen är för överdimensionerad (läs - du skulle ha haft ett motorskydd till varje kompressorn) 

(nu vet jag inte om dessa har gemensam kylslinga eller om det är ihopkopplat)

---


Om du gör kompressorn helt spänningslös (ut med 3-fas handsken, säkerhetsbrytaren till off och lås den i det läget på något sätt eller drar ut 3-fassäkringarna)

med multimeter i AC-läge kolla att du inte längre har spänning pÃ¥ faserna,  max nÃ¥gon enstaka volt istället för 400 Volt,  och därefter mäta mellan dom 3 pinnarna pÃ¥ kompressorn när du försiktigt tagit bort dess anslutning genom att dras rakt utÃ¥t (om du mÃ¥ste bända för att det skall krypa ut sÃ¥ gör det med väldigt smÃ¥ steg var gÃ¥ng med tvÃ¥ mejslar eller dyligt - ingen vÃ¥ld här utan lirka pÃ¥ här dÃ¥ det kan gÃ¥ ganska tungt dÃ¥ fjädertrycket som klämmer mot stiften i hylsorna är ganska ansenlig, det är glasförseglingar som hÃ¥ller pinnarna i kompressorchassiet, fotografera exakt hur det sÃ¥g ut före med en digitalkamera - sÃ¥ att du vet hur du skall stoppa tillbaka det rätt), med multimeterns Ohm-läge, notera värdena och därefter mäta samma pinnar igen fast med ena pinnen mot jordanslutningen i skÃ¥pet,  är värdet lÃ¥gt eller piper sÃ¥ är det tyvärr..., samma sak om det skiljer sig mycket pÃ¥ värdena mellan lindningarna.

Egentligen skall man ha en megger som testar tåligheten mellan pinnarna och jorden men om det piper mellan pinne och chassie med vanlig multimeter så har du besked att det är kortis.

---

Om kompressorerna kör pÃ¥ samma kylslinga och den ena brunnit sÃ¥ är inte situationen speciellt bra även om den andra kompressorn skulle vara körbar, när det har brunnit sÃ¥ har det kommit ut massor av gaser och annat i partikelväg medan lindningen brann sönder och detta har förstÃ¥s pÃ¥verkat hela kylsystemet, vilket gör att om man försöker köra vidare med den andra kompressorn sÃ¥ är det bara en tidfrÃ¥ga innan den ocksÃ¥ gÃ¥r sönder   

är det separata system med egna rör och värmeväxlare så är det inget hinder att du kör vidare på den andra kompressorn - efter att du bytt kontaktorerna och startströmsrusningsskyddet - dock har den bara halva kapaciteten mot innan.

att det skall gå på kanske 100 papp för att byta kompressor tycker jag låter dyrt.

kolla istället vad nya kompressorer kostar (du har säker beteckningen pÃ¥ dessa - surfa efter dessa) sÃ¥ att du har en hum vad de kostar sÃ¥ att de inte säger att kompressorn kostar 30' st när du vet att du kan köpa dess pÃ¥ internet för 5' styck och säger dÃ¥ att du överväger att ta hem dom själv isÃ¥fall om inte priset är rimligare,  kolla vad de tar i arbetstid samt förväntad monteringstid.

Begär en offert var kompressorbyte kostar helt enkelt, för 100 papp så skulle du kunna ha folk hela veckan och så besvärligt är det inte (kolla dina gamla räkningar)

 

[conny737]

Tack!!
Det var en väldigt utförlig instruktion, så då kan jag se på det i morgon förmiddag. Om nu kompressorn är paj och jag får ditsatt en ny + nya kontaktorer, så bör jag alltså ha ett externt motorskydd? Det var inget dom monterade när pumpen sattes in -99. Bara en vanlig allpolig brytare + egna säkringar.

[xxargs]

frågan att utreda är om säkringarna går inom rimligt kort tid vid tvåfas-drift eller inte - ett motorskydd kan man ofta ställa noggrannare än säkringar som är i standardiserade steg och det kanske finns varianter av motorskydd med fasbortfallsvakt.

ett motorskydd per kompressor alltså och om man nöjer sig säkringar så är det säkring-triplett per kompressor efter man kollat hur mycket ström kompressorn normalt drar och väljs så att det bryts inom rimligt tid vid tvåfasdrift.

sådana saker kostar pengar och är inte något som stoppas in standardmässigt.

[conny737]

Så där, nu har jag mätt.
Kommer inte åt kontakten vid kompressorn, men det borde väl räcka med att ta ut ledningarna som går från mjukstarten till kompressorn och mäta på dom?
Motstånd mellan ingående faser till kompressor är mellan 1,5 och 2,5 volt. Dessvärre piper multimetern när jag mäter mellan en fas och jord. Alla faserna kortsluter mot jord. Så då är väl kompressorn körd. Skumt bara att alla lindningarna verkar vara paj.

Nu bor jag i Norge som är det enda landet i Europa (utom Andorra tror jag) som har 220 volt mellan faserna, man har ingen nolla, bara jord. Man tar ut 220 volt mellan två faser. Trefas blir alltså också 220 volt.

En trefas motor kopplas med en Deltakoppling, inte som i Sverige med Y koppling.
Men det skall väl inte spela så stor roll när det gäller mätresultatet? Kortslutning mot jord = säkring löser ut.

Du kanske missförstod min rubrik, jag har bara en kompressor i min VP, men den har pajat två gånger. Ledsen om jag var otydlig.

[conny737]

Såg för övrigt nu när jag öppnade chassit att det sitter en liten modul på kontaktorn där man kan ställa in ampere, antar att det är ett internt motorskydd?

[Carl N]

Såg för övrigt nu när jag öppnade chassit att det sitter en liten modul på kontaktorn där man kan ställa in ampere, antar att det är ett internt motorskydd?

Jepp, vad står den på?

[conny737]

13 A är den inställd på, men det är alltså en trefas 230 volts pump.

[rgx107]

13 A låter mycket om det är tänkt att skydda kompressorn. Den borde ligga på runt 2 kW? Ett motorskydd skulle varit ställt på cirka 6-7 A.

[xxargs]

Håller med - att du idag står med trasig kompressor pga. slitna kontaktorer och strömrusningsskydd kan bero i grunden på en felställd motorskydd som inte gjorde jobbet när det behövdes.

Att det piper mot jord pÃ¥ alla 3 faserna när du har jordfel är inte sÃ¥ konstigt dÃ¥ alla lindningar sitter ihop i 'hörnen' i D-koppling och din beeper känner inte skillnad om det gÃ¥r direkt mot jord eller via nÃ¥gon lindning till punkten med nÃ¥gra fÃ¥  Ohm i resistans.

Om du kör med Ohm-meter  mellan jord och pinnarna sÃ¥ är när du läser av lägsta Ohm-värdet som du är närmast stället med jordefelet.

Varför man helst vill plocka bort anslutningen trots kanske en hel del jobb och mäta direkt pÃ¥ kompressorns pinna är annars just för att utesluta fel att det är dina kringapparater och kontaktorer som är trasiga och ger felindikering  - för om du har fel i dessa och kortsluter mot jord i nÃ¥gon burk sÃ¥ ger det samma indikering som jordfel i kompressorn och du vet inte vilket.

Vid felsökning så måste man alltid dela upp problemet i mindre och mindre bitar genom isärkoppling på olika sätt för att vara säker på att felet inte är i någon annan del än den delen man tror.

---

kolla vad det kostar att få en kompressor bytt, om du kan få det gjort för 30 papp så är det betydligt billigare än en helt nyinvestering på nya grejor på över 100' som du redan nu ser att det kommer vara svårt att räkna hem. till detta en genomgång och intrimmning av systemet så att den verkligen fungerar utan onödiga temperaturdiff mm och optimera (billigast om man gör det själv, kräver dock en viss egenintresse) och att det inte gör en massa starter per dygn och ta redan på varför om det nu gör det.

---

Om jag hade varit i samma situation så hade jag förmodligen raggat en ny begagnad kompressor och gjort jobbet själv (om man inte kan hårdlöda så tränar man på det etc. har man ingen kvävgas på tub så får man prova med argon eller CO2 som skyddsgas etc.), förmodligen med propan eller propylen som köldmedie (om det inte är ohemult mycket köldmedie i maskin) inklusive gasollarm och nödutsug då jag gissar att den har R407C som köldmedier - men å andra sidan har jag det mesta som behövs inklusive vakumpumpar och tillverka resten som behövs efter hand inklusive att på ett kontrollerat sätt tömma ut gammal köldmedie utan att släppa ut något i atmosfären.

Varför jag skulle göra detta beror pÃ¥ att jag vill inte sitta i knäna pÃ¥ nÃ¥gon kylnisse/montör/säljare där dess huvudsakliga  ambition är att sälja en 100' panna till mig istället för att fixa till problemet med det som finns och göra vad som rimligtvis kan göras för att det inte skall upprepas när det strular, har man den inställningen att grejorna skall fungerar sÃ¥ lämnar man inte utrustningen med felinställd motorskydd, man har provat att den löser ut vid tvÃ¥fasdrift etc. bÃ¥de vid lÃ¥glast (nystartad) och höglast (när den pumpar mot 55 grader C) innan man lämnar sitt uppdrag efter som slitna kontaktorer som inte sluter alla faser kommer att inträffa förr eller senare med 2-fasdrift som följd.

kort sagt, att man har kontroll på sin egen egendom.

[tipo874]

Den där har väl urtagbar kylmodul?

Borde man inte kunna jacka ur den och leta upp en kylfirma som i sin verkstad kan byta kompressor utan att man behöver sälja organ?

[conny737]

Tack för förklaringen!

Håller helt med att man helst skulle göra allt själv och därigenom få kontroll på sin egendom. Tyvärr är det så i Norge att man inte ens får byta en stickkontakt. Och ge sig på VVS är nästan ännu värre. Så kan man ju fråga sig om man ska bry sig om det, men händer det nåt så slår garanterat försäkringsbolaget ner på det. Sedan spelar det inte någon roll om det är fackmässigt eller inte. Det skall vara gjort av en firma, basta.
Av och till känner man sig ganska frusterad och i händerna på mer eller mindre seriösa företag.

Det känns onekligen surt att behöva slänga en pump och dessutom betala en massa pengar när det antagligen går att fixa. Kompressorn är i en modul så den borde inte vara alltför svår att ta ut. Jag kan ju köra den på EP drift under tiden jag letar någon ny eller tills jag får tag på någon som kan sätta in en ny till ett rimligt pris. Jag håller på att leta kylmontörer på svenska sidan, men inte kommit så långt ännu. En tanke jag hade var att få tag på en svensk montör som kan komma över med en ny kompressor och kontaktorer, men nu är det så att de svenska VP tillverkarna som jag varit i kontakt med inte vill sälja "norska" kompressorer till en svensk firma eller privatperson. Det har väl något med agenturerna här att göra antar jag.

[xxargs]

hmm låter lite engelskt där yrkesskråerna har pinkat in revirerna ordenligt - tur att det inte är lika illa i Sverige och idag förmodligen skulle vara omöjligt att få in sådant igen även om en del i de olika yrkeskåren har våta drömmar om detta...

du kanske får leta på ebay ;-) 3-fas 230V-kompressorer gör dock det hela knepigare om det inte finns andra länder i kontinenten som också kör med 230V-trefas eller har dubbla trepoliga uttag så att man kan D och Y-koppla själv beroende på elnät.

Dock måste du försäkra dig en kylnisse/firma som är villig att ta jobbet att byta kompressorn åt dig på löpande fast han inte får sälja en kompressor åt dig - och däri ligger problemet förmodligen då det är en del gratispengar för honom som kommer med kompressorn...

[conny737]

Ja, det är bara att försöka hitta alternativa lösningar till ett byte. Annars blir det dåligt med julklappar :-(
Så får jag hoppas att det ordnar sig innan vargavintern sätter in.
Tack för alla goda råd och instruktioner!

mvh Conny

[tipo874]

hmm låter lite engelskt där yrkesskråerna har pinkat in revirerna ordenligt - tur att det inte är lika illa i Sverige och idag förmodligen skulle vara omöjligt att få in sådant igen även om en del i de olika yrkeskåren har våta drömmar om detta...

du kanske får leta på ebay ;-) 3-fas 230V-kompressorer gör dock det hela knepigare om det inte finns andra länder i kontinenten som också kör med 230V-trefas eller har dubbla trepoliga uttag så att man kan D och Y-koppla själv beroende på elnät.

Dock måste du försäkra dig en kylnisse/firma som är villig att ta jobbet att byta kompressorn åt dig på löpande fast han inte får sälja en kompressor åt dig - och däri ligger problemet förmodligen då det är en del gratispengar för honom som kommer med kompressorn...

3-fas kompressor för USA-marknaden kan nog vara ett tips. Det gäller att hitta en som är specad för 50-60Hz.

Copelandkompressorn i min Stiebel är specad för både 50 och 60Hz, 380-420V resp 480V. Antar att det borde finnas motsvarande för 220V.

NÃ¥t liknande denna:
http://www.ebay.com/itm/Copeland-3-Phase-A-C-Unit-Compressor-/120985333010

Obs att jag inte har kollat om storleken passar till denna applikation, det är bara ett exempel.

[conny737]

Intressant!
Hade inte koll på att amerika hade samma system. Men funderade just när jag en gång mätte mellan fas och jord i Norge och fick ca 120 V. Värt att kolla!

Kanske dum fråga, men är det bara att sätta in en kompressor som passar i VP lådan? Om den har samma elspec alltså? Är ju novis på kompressorer, är det inte andra parametrar man måste kolla?