Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: nttekniker skrivet 08 januari 2012, 21:17:11
-
Hej!
Har nyligen flyttat till ett hus utrustad med en panasonic cu-e9dke.
Tror att det är något fel med den och vill fråga er kunniga om den.
Igår när det varit -8 grader ute så kunde inte vp ge mer än 19 grader inne, vaknade i morse med 18.3 grader, vp är inställd på 23grader och på högsta fläkt hastighet.
Jag har ett en plans hus och vp finns ovanför dörren vid intren och det är fri sikt till vardagsrummet, jag mäter temperaturen c:a 10 meter från vp.
Jag har pratat med en vp säljare idag som sade att min vp ska kunna klara av 22 grader utan problem om den var problemfri.
Vad tycker ni, låter det som om det är fel på pumpen eller?
Tror ni att det kan gå på garanti om det skulle nu vara fel på vp?
Ska jag ställa in inne temp på fjärrkontrollen till mer än 23 grader även om jag inte får mer än 19grader vid -8 ute temp?
VP är från slutet av 2006.
-
just denna modell av värmepump är inte direkt känd för att lämna mycket effekt när det är kallt ute.
Den kan även vara sliten /skadad invändigt i kompressorn vilket sänker effekten ännu mer.( just denna modell av vissa årsmodeller hade mängder med kompressorhaverier pga att oljeåterföringen/smörjningen inte fungerade vid viss väderlek)
Den är ju inte direkt ny... så det kan nog vara lönande att köpa en ny av effektivare snitt.
-
Hei.
Står noe om effekt her: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4923.msg328825#msg328825
Er pumpen rengjort i innedelen noen gang. Om den f.eks aldri har vært gjort ren siden den var ny vil du få en revolusjonerende forbedring om du ga den en omgang vask.
Deretter, er du noe hendt så gjør du en etterisolering i ytterdelen. En slik Panasonic vil avgi 25 % mer varme ved -10 om det isoleres i ytterdelen.
Sjekk her, en som vasket og fikk en "ny pumpe": http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45086.0
Her bilde fra isolert Panasonic: http://www.beok.no/Info.pdf
-
Tackar för svaren.
Rengöring låter lite bättre förslag än att byta hela skiten, tror att jag skaffar mig tryckluft på burk och prova, eller kanske ac-clean, eller båda.
Tackar så mycket för hjälpen.
Nu går vp och avfrostar varje 38 minuter och då avfrostar den i 13 minuter, är detta vanligt?
Jag har min vp på dygnet runt, är detta okej?
-
Kasta inte ut den än. Missa inte tucsonors råd om att isolera ytterdel! Det kostar inte många kronor, lite blodvite kan dock uppstå! ;) Tippar på enbart en filtisolering runt "burken".
Har du separat elmätare på pumpen? Köp det så ser/vet du om den verkligen drar för fullt när den ska.
Pumpen ska gå hela året runt! ;) Det finns fördelar med kyla på sommaren också.
-
Har nu fått tag i tryckluft som är till datorer och tangentbord, duger detta att blåsa med eller ska man satsa på kemikalierengöring (sådana finns att köpa hos hemma och el.on för 300-400kr)!
Har också läst här att man kunde blanda diskmedel, spolarvätska och avfettning med vatten och spruta på, är detta säker?
-
Har nu fått tag i tryckluft som är till datorer och tangentbord, duger detta att blåsa med eller ska man satsa på kemikalierengöring (sådana finns att köpa hos hemma och el.on för 300-400kr)!
Har också läst här att man kunde blanda diskmedel, spolarvätska och avfettning med vatten och spruta på, är detta säker?
Jeg bruker diskmedel. Blir rent som nytt etter det. Avfetting er kun aktuelt om inndelen er står på eller nært kjøkkenet, og har trekt mye fet luft.
Trykkluft på på burk til dator er OK, ha gjerne en damsugare på mens du blåser så du samler det meste som kommer ut. Det er ikke nødvendig å blåse for fult, støvet sitter svært løst. Når du har tatt det groveste med luft, spray på med vann/diskmiddel. Deretter skyller du med rent vann.
-
Jag har nu plockat bort plast kåpan och blåste lite men det kom inga smuts eller damm, så jag körde med diskmedel.
Nu kommer jag att spruta vatten och sedan vill jag fråga hur länge ska jag vänta tills jag slår på igen?
Och den där svarta saken som sitter nu löst (sonic tror jag den heter), var ska den sitta egentligen, hur kan jag montera denna tillbaka?
-
Hei.
Det er bare å starte på etter få minutter. Usikker på hva du mener med sort "sonic". Ser du hvilken del det er på vedlagt skisse?
Hel manual å se på finner du her: http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/th/2008/sm_cs-e7.9.12.15hkew.pdf
-
Har tagit en bild, det är kontroll lampor tror jag
-
se side 77: http://www.nettovarmepumpar.se/servicmanual_cs-e9.12dkew.pdf
-
Tack jag tror att jag monterat den rätt, syns inte på denna bild tydligt, jag har nu en sladd som inte går någonstans, den som är i bilden, var ska den sitta?
-
Nå spør du vanskelig ???
Var den løs innen du åpnet?
Var det du som løsnet den?
Ser du noen alternative plasser den vi pass innen sin radius?
-
Den ser som en sensor ut, den hittade jag när jag skulle sätta på tillbaka kåpan, jag tror att jag ser den på bilden i sid 77, men undrar om den skulle sitta där lös eller ska den ute ur gallret upp för att kanske ta luftens temp!!
Den har inte koppar i slutändan det är bara en sladd med plast på
-
den ska klämmas fast uppe på den vita plasten ovanför din hand på bilden det är luftsensorn
-
Tack, nu sitter den i sin plats, kåpan sitter perfekt på den vänstra delen, men på högra delen är det någon millimeter öppet, det gick inte att sätta den bättre än så men det kanske duger, det är bara högra sidan lite mer upp på sidan där man ser att den inte sitter riktigt bra om man tittar noggrann alltså.
Vi får se om rengöringen hjälper, återkommer.
Tack för er alla för all hjälp och support, special tack för TUCSONOR som var med och hjälpte i varje små detalj.
-
Jag har nu provat, gav lite mer värme efter rengöringen, c:a 0.5 C mer blev det, så jag tror att jag provar det andra alternativet att isolera ytter del, så jag undrar om det finns steg för steg anvisning om hur man gör?
-
Titta på pdf:en som Tucsonor bifogade tidigare i tråden. Kompressorn "burken" och rör ut från den är viktigast.
Sen kan man fortsätta och ta rören in, kopplingar osv. Är rören långa ute så gör även det nytta.
-
Isolering:
Finnes ingen bruksanvisning.
Her er link til diverse andre som har isolert, bildene kan gi deg en idè om hvordan det kan gjøres:
http://www.byggebolig.no/index.php/topic,34566.msg368405.html#msg368405 (http://www.byggebolig.no/index.php/topic,34566.msg368405.html#msg368405)
http://www.byggebolig.no/index.php/topic,31111.msg338271.html#msg338271 (http://www.byggebolig.no/index.php/topic,31111.msg338271.html#msg338271)
Poenget er å redusere varmetapet fra alle varme deler som er utendørs. Det meste er inne i kompressorrommet på utedelen.
-
Det är nog helt normalt att den inte klarar att värma huset när det är -8 ute. Vid -8 grader ger nog inte innerdelen ifrån sig mer än 2.5-3kW. Jag har 130kvm på 1,5plans hus och den klarar inte hålla tempen. Den börjar falla redan vid -3 och vid -5 är det riktigt märkbart svalare inomhus, inte ens rummet(35kvm?) pumpen sitter är tillräckligt tempererat för komfort vid dessa temperaturer.
-
De her eldre Panasonic pumpene har COP ytelse som ikke er stort bedre enn "billige" Kinapumper.
Faktum er, trist men sant, at COP på de er under 2 (korrigert for defrost) allerede før det blir -8 ute. Den effekt PAXMAX beskriver er nok derfor nærmere 2 kW.
Men det er håp. Får man isolert i ytterdelen så blir ytelsen LANGT bedre.
Du nevner at du oppnår 19 grader ved -8 ute. Pumpen holder da 11 grader differanse mellom inne/ute. Om vi antar at 4 av de gradene er fra varme som kommer fra lys, TV etc etc, så bidrar din pumpe med oppvarming på 11-4=7 grader.
Pumpen avgir i gjennomsitt ikke mer enn 2.0kW er min bedømning ved -8 ºC. Varmetapet i din bolig er da 2000W/ 7 grader = 140W/Grad, et normalt forekommende tall.
Dersom du isolerer din pumpe godt vil jeg påstå du får avgitt 30% mer effekt fra pumpen. Den går fra 2 kW til 2.6 kW ved -8 ºC.
De ekstra 0.6kW vil du kunne bruke til å holde 600/140=4.3 grader varmere inne. Du skal altså klare å holde opp mot 23 grader inne ved -8 ºC, det blir 19 grader inne når du nærmer deg -11 ºC ute.
-
har du några andra värmekällor igång då( ex. el element) ? Annars är det inte speciellt konstigt om inte pumpen klarar att hålla huset varmt vid -8 ºC.
-
Det var en säljare av värmepumpar på el.on som sade att min panasonic borde ge mer värme än 19° vid -8°, det var det som gjorde att jag reagerat och började söka om vad det kan vara för fel och om det går att åtgärda felet på ett enkelt sätt eller om jag nu ska byta en 5 års gammal lvp.
En tekniker har kommit hem för ett par dagar sedan och sade att min lvp hade inte värmekabel eller nåt sånt, kan det påverka?
Han sade också att det skulle vara bättre om jag installerar en till lvp av märket mitsubishi 630 eller 660 istället av att ta bort den gamla och sätta upp en ny.
Men nu efter att jag läste dem senaste tre kommentarer började jag bli lite tveksam då ni säger att det är helt vanligt att lvp inte klarar leverera tillräckligt med värme vid -8° och undrar varför står det att en lvp klarar att ge värme vid ner till -15, -20 och -30 på vissa lvp.
-
En plan är att sätta upp en pump TILL.
En del pumpar stänger av sig någonstans efter man passerat -20. Anledningen är väl att dom tycker att det sliter på pumpen och den inte tillför mycket mer värme än vad ett el-element gjort.
Jag har haft pump gåendes i alla väder, har stundtals haft kallare än -25 någon/några enstaka timmar på vissa dagar. Den har alltid producerat värme. Min pump har inte heller någon kompressorvärmare så kallstarter skulle nog slita MER än själva driften som den spenderar i tok-kyla. Ett argument kanske är att pumpen inte klarar avfrosta vid den kylan, men några sådana tendenser har jag inte sett. Jag kör utan värmeslinga tills -5ºC, sen slår jag på den manuellt.
-
Du kan ha fått ett litet läckage i nån av kopplingarna så det har blivit gasbrist i pumpen. om pumpen för övrigt är i bra skick så ta ut en kyltekniker som täthetsprovar och efterdrar rörkopplingarna. se till att pumpen töms på all gammal gas och att den vacumsugs ordentligt samt fylls på med rätt viktmängd helt ny gas så får du fart på pumpen igen.
-
Det var en säljare av värmepumpar på el.on som sade att min panasonic borde ge mer värme än 19° vid -8°, det var det som gjorde att jag reagerat och började söka om vad det kan vara för fel och om det går att åtgärda felet på ett enkelt sätt eller om jag nu ska byta en 5 års gammal lvp.
En tekniker har kommit hem för ett par dagar sedan och sade att min lvp hade inte värmekabel eller nåt sånt, kan det påverka?
Han sade också att det skulle vara bättre om jag installerar en till lvp av märket mitsubishi 630 eller 660 istället av att ta bort den gamla och sätta upp en ny.
Men nu efter att jag läste dem senaste tre kommentarer började jag bli lite tveksam då ni säger att det är helt vanligt att lvp inte klarar leverera tillräckligt med värme vid -8° och undrar varför står det att en lvp klarar att ge värme vid ner till -15, -20 och -30 på vissa lvp.
1. Alle varmepumper leverer varme ved -15 og nedover, med mindre prosusenten har lagt inn en grense for når den skal stoppe å lage varme.
2. Ingen L/L-pumper som tar strøm ut av en 10A 220V strømkurs klarer å varme en hel normal stor enebolig ved -15.
En L/L-varmepumpe er en stor vifteovn som med synkende utetemperatur leverer mindre og mindre varme. Det svært mange som tror at om de har kjøpt en varmepumpe med 6.6kW effekt, så har de 6.6 kW f,.eks ned til -25, for det står jo at den har varmedrift til det!
Så er altså ikke tilfellet, og mange blir skuffet når de kjøper varmepumpe. De tror at den kan varme huset uansett hvor kaldt det er.
Skal du ha varme kun fra varmepumpe ved lavere temp enn -8 ºC må du inn med en pumpe til, ikke bytte den du har.
-
hej
det jag undrar vilken temp är inloppsluften resp utblåsluften max fläkt
med typ 30 grader på fjärren ?
sedan om den går 38 minuter och avfrostar 13 minuter så kan den inte
bygga upp någon vidare värme (detta kallas i Daikin tråden som hysterisk avfrostning men som i detta fall kanske är helt normalt för DKE pumpar)
är det så fort som det blir minus grader ?
sedan 130 kvm skulle jag tro är för mycket för denna pump vid - 8
om det inte är bra fönster och dörrar och bra isolerat
om du därimot fick gångtider på det dubbla så skulle det bli dubbelt så
bra
så gångtider på ca 30 minuter då måste man ha en pump på typ 7-9 kw
för att klara av uppvärmning i större hus vid typ -8 om man därimot
har en pump med 1-2 timmars gång tid vid -8 så minskar storleken
på maskinen till ca 6 kw osv dvs alla avfrostningar suger energi från huset och tempen inne sjunker
detta är inga exakta siffror men principen är desto länge drifttid mellan avfrostningar/avisning desto bättre desto mindre pump behövs (en enkel men inte en utförlig förklaring )
mvh
-
38 minuter mellan avfrostning är inget konstigt för E9DKE ligger normalt med ca 40-45 minuters mellanrum men kan variera som mest mellan 30-50 minuter ber av väderlek. tid för avfrost brukar ligga mellan 12-16 minuter = 1 gång per tim.
-
Det var en säljare av värmepumpar på el.on som sade att min panasonic borde ge mer värme än 19° vid -8°, det var det som gjorde att jag reagerat och började söka om vad det kan vara för fel och om det går att åtgärda felet på ett enkelt sätt eller om jag nu ska byta en 5 års gammal lvp.
En tekniker har kommit hem för ett par dagar sedan och sade att min lvp hade inte värmekabel eller nåt sånt, kan det påverka?
Han sade också att det skulle vara bättre om jag installerar en till lvp av märket mitsubishi 630 eller 660 istället av att ta bort den gamla och sätta upp en ny.
Men nu efter att jag läste dem senaste tre kommentarer började jag bli lite tveksam då ni säger att det är helt vanligt att lvp inte klarar leverera tillräckligt med värme vid -8° och undrar varför står det att en lvp klarar att ge värme vid ner till -15, -20 och -30 på vissa lvp.
De ger värme ner till -20 eller 30 ºC, men inte mycket. Om du däremot installerar en till pump på strategiskt ställe, förslagsvis mb 660 som din tekniker föreslagit. Då kommer du ha bra effekt även vid låga temperaturer. Din panasonic ger kanske som bäst 2,5-3kw -15 medan en 660 ger 4,2 ºC vid samma utetemp. Tillsammans har du då kanske drygt 7kw att värma huset med vilket borda räcka längre än med bara din panasonicpump.
-
Eftersom nästan alla säger att det inte är något fel på själva pumpen då vill jag fråga om det lönar sig att köpa en till eller ska jag bara slå på dem 8stycken nästan 40 års gamla el radiatorer plus 2 stycken oljeradiatorer på 400watt och två stycken dekorationsbrasa som ger 1kw-2kw som jag nu slår på då och då när det blir 19° (inte många sådana dagar hittills)?
Igår vid -3 till -4 ute fick jag runt 21° bara på LVP efter rengöringen.
Under hela December månad fick jag förbruka 1500kw (1500kr med mitt nuvarande fast el avtal)
Vad tycker ni?, vad kan det kosta om det kommer kyligt väder och jag slår på radiatorerna?
Är det värt att köpa en till LVP eller ska jag vänta tills min panasonic ska ge sig av?
-
Kolla först din pump så att den är iordning, en 5-6 år gammal E9DKE kan ha tappat en del gas och då tappar den också rätt mycket kraft. den borde klara att värma din yta ned till 10-12 minus om den är iordning
-
Hur kollar man det där med gasbrist?
Är det något man kan testa själv eller måste man kalla en kyltekniker?
-
varför skulle en tät maskin tappa gas Sc:,h
En E9DKE som ska klara huset till 10-12 minus .... min erfarenhet av denna pump säger mig att det huset är väldigt litet eller ett passivhus :D
-
Hur kollar man det där med gasbrist?
Är det något man kan testa själv eller måste man kalla en kyltekniker?
Bullikano har väl redan svarat på detta tidigare i tråden här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45415.msg446631#msg446631 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45415.msg446631#msg446631)
-
Efter ACE inlägg så faller direkt gas brist ur mina tankar.
Frågan som kvarstår dock är ska jag nöja mig med vad jag har och slå på el radiatorer vid behov eller ska jag köpa en ny LVP!!
Har sett att det är några här som kan siffror och räknar bra båda vinst och förlust, så vad tycker ni som kan räkna det här?
-
Ja ace är säkert duktig här eftersom han vet säkert att pumpen är tät och inte läckt någon gas, kanske släkt med saida. Men de framgår inte av tråden att någon riktig kontroll av pumpen har gjorts, inget konstigt alls att en 5-6 år gammal pump kan ha läckt lite gas i någon koppling så kolla först att din pump är iordning.
-
Ja ace är säkert duktig här eftersom han vet säkert att pumpen är tät och inte läckt någon gas, kanske släkt med saida. Men de framgår inte av tråden att någon riktig kontroll av pumpen har gjorts, inget konstigt alls att en 5-6 år gammal pump kan ha läckt lite gas i någon koppling så kolla först att din pump är iordning.
När har jag påstått att pumpen är tät och inte läcker gas Sc:,h
Jag ifrågasätter när nån utgår ifrån att gas vanligen läcker ut i kopplingarna med tiden.... det händer inte hos mig ;)
Och är det ett misslyckat amatör-montage brukar det enligt min erfarenhet ge sig långt tidigare än 5-6år. (Saida igen ;D ;D )
I service-yrket blir man ganska väl införstådd i vanliga fel och brister på den vara man ofta servar...precis som att bilmeken har en ganska bra uppfattning om vad som troligen är fel när kunden kommer med en viss symtom på en känd modell......helt utan att vara släkt med Saida ;)
-
Nu finns nog inte ace bland oss längre. :'(
Notera gärna sista raden i hans signatur "och en jag inte hunnit modifiera ännu". Förutom de autonoma styrsystem han skapat till alla sina kompressorer så har han nu även lyckats koppla in sig själv. Han är numer en cybernetisk organism, en cyborg. ;D ;D ;D
@nttekniker: Gör det bästa av det du har och isolera upp utedelen. För det har du väl inte gjort än? Sen tar du lite mer tid på dig och funderar över vad du vill/behöver ha hemma. Oavsett alla råd i världen så är det ändå till sist ditt eget beslut. Och denna vinter lyser än med sin frånvaro, åtminstone för oss söder om sthlm, så varför stressa?
-
hur såg energideklarationen ut på det hus du flyttat till? Hur många kwh gick åt för att värma huset?
Finns det anledning att tro att den inte stämmer - dvs tycker du att du drar mer relaterat till värme än föregående ägare med samma pump.
Utöver energideklarationen bör uppvärmningskostnaden ha framgått av prospektet.
Genom att analysera dessa värden och jämföra med dina egna kostnader så bör du kunna komma fram till i fall några stora problem har uppstått med denna 5 år gamla pump.
Ett 130m2 hus kan ju dra lite olika mycket beroende på hur huset ser ut, är isolerat på för sätt, byggår och så vidare. utan sådan information är det ju svårt att säga något definitivt - annat än att det normalt sett är relativt få som värmer sina hus till 100% med en luftvärmepump ner till -20
-
När har jag påstått att pumpen är tät och inte läcker gas Sc:,h
I ditt tidigare inlägg = "varför skulle en tät maskin tappa gas Sc:,h" och då är frågan hur visste du att pumpen fortfarande är tät efter 5 år? Sc:,h
ntekniker har nyss flyttat in i ett hus med en pump som är 5 år gammal. den kanske inte har vart iordning ens under de senaste åren om den har fått ett mindre läck i någon koppling. han har inget att jämföra med tillbaka i tiden hur pumpen har funkat.
Det första som är brukligt att göra är att kolla pumpen om det finns något fel med den eller ej.
-
Det här med isolering av pumpar är säkert bra men betydelsen är i praktiken mycket liten och överdrivs kraftigt i ett antal trådar på forumet,
-
Nu finns nog inte ace bland oss längre. :'(
Notera gärna sista raden i hans signatur "och en jag inte hunnit modifiera ännu". Förutom de autonoma styrsystem han skapat till alla sina kompressorer så har han nu även lyckats koppla in sig själv. Han är numer en cybernetisk organism, en cyborg. ;D ;D ;D
@nttekniker: Gör det bästa av det du har och isolera upp utedelen. För det har du väl inte gjort än? Sen tar du lite mer tid på dig och funderar över vad du vill/behöver ha hemma. Oavsett alla råd i världen så är det ändå till sist ditt eget beslut. Och denna vinter lyser än med sin frånvaro, åtminstone för oss söder om sthlm, så varför stressa?
Du kanske har rätt att man inte ska stressa sig men så är inte fallet, Jag vill ha det bekvämt hemma på ett bra ekonomiskt sätt, därför frågar jag om pumpar och radiatorer då jag är första gångs hus och lvp ägare, kan därför inget om uppvärmning av hus alls, och som alla andra vill jag göra mitt bästa för att familjen ska känna behaglig värme under vinter tiden i det nya huset innan dem börjar gnälla om att flytta tillbaka till en lägenhet istället :o.
-
hur såg energideklarationen ut på det hus du flyttat till? Hur många kwh gick åt för att värma huset?
Finns det anledning att tro att den inte stämmer - dvs tycker du att du drar mer relaterat till värme än föregående ägare med samma pump.
Utöver energideklarationen bör uppvärmningskostnaden ha framgått av prospektet.
Genom att analysera dessa värden och jämföra med dina egna kostnader så bör du kunna komma fram till i fall några stora problem har uppstått med denna 5 år gamla pump.
Ett 130m2 hus kan ju dra lite olika mycket beroende på hur huset ser ut, är isolerat på för sätt, byggår och så vidare. utan sådan information är det ju svårt att säga något definitivt - annat än att det normalt sett är relativt få som värmer sina hus till 100% med en luftvärmepump ner till -20
Så här står det i energi deklaration:
Energi till värme och kyla (fördelat): 10600 kwh/år
Varav energi till varmvattenberedning: 3300 kwh/år
Hushållsel (fördelat): 5200 kwh/år
huset är exakt 129 kvm, byggd 1971 och har 15 stycken 2 glas fönster varav 2 dörrar.
-
Utblåsningstemperaturen på de där värmepumparna brukar väl ligga på 45-50 grader med 30 graders börvärde och full fläkt.
Kan du inte kolla hur varm luft den kan åstadkomma?
Det är bästa sättet att lekmannakontrollera om värmepumpen fungerar som den ska, hur varmt den kan få huset beror ju bara på hur stort och välisolerat huset är och är inget att rätta sig efter.
-
ok nttekniker
Det första vi ska komma i håg är att energideklarationer kan ha fel och vara lite väl optimistiska. Pga att husägaren vid försäljning pressar deklaranten i en viss riktning genom att ge vissa underlag som i bland kan vara tveksamma. Detta kan resultera i att deklaranten gör en del avdrag.
Kom också i håg att förbrukningsinformationen inte gäller ditt hus. Den gäller ditt hus med din luftvärmepump. Dvs om du stänger av denna och bara kör på radiatorer så kommer förbrukningen att öka så klart.
Men oavsett detta. Detta indikerar att ett normalår ska du, om du har samma temp inomhus som föregående ägare, ha en uppvärmningsförbrukning om lite drygt 7000kwh per år.
Detta borde betyda att du nu i december som var borde ha haft en förbrukning för värme som ligger kring 800kwh. Ovanpå detta ska du sedan lägga er hushållsel och uppvärmning av vatten så din totalförbrukning kanske borde ligga på 1500-1600kwh under december. Återigen baserat på att ni gör med lika lite eller mycket varmvatten och hushålsel för matlagning, lampor och tevetittande som föregående ägare.
Du kan ju alltid skaffa en elmätare till din luftvärmepump om du är tveksam. Gissningsvis ska den då dra ca 20kwh per dygn vid denna väderlek.
Men den hus du nämner och den värmepump du har så förefaller det rimligt att du behöver sätta på vanliga elelement också när det är riktigt kallt ute.
Därmed inte sagt att det så klart kan vara något fel på pumpen och att det finns bättre pumpar och så vidare.
Jag bara försöker hjälpa till och se i fall värdena verkar normal för det fall det INTE är något fel på pumpen.
-
En E9DKE som klarar värma upp ett 130m2 hus till -9 grader är fullt frisk, saida eller inte, hade den läckt ut gas så hade siffran varit lägre, jag ser det som fullt normalt.
och tycker att Ace gjorde en korrekt bedömning.
Att byta ut pumpen kan ju vara ett alternativ, eftersom pumpen är i det minsta laget för ett hus på 130m2.
men då skulle jag hellre installera en till pump och använda denna panasonic så länge den håller ihop
Med låt säga Mitsubishi 660 så bör den klara att hålla värmen i ditt hus till C:a -15
Då under förutsättning att ditt hus inte kräver över c:a 4kw vid den temperaturen.
mitt hus kräver strax över 3kw vid -15, 120m2(välisolerat)
Med ex din nuvarande panasonic samt en 660 så bör dom tillsammans klara att värma ditt
hus en bit över -20 utan övrig tillskott
Dogge.
-
En E9DKE som klarar värma upp ett 130m2 hus till -9 grader är fullt frisk, saida eller inte, hade den läckt ut gas så hade siffran varit lägre, jag ser det som fullt normalt.
och tycker att Ace gjorde en korrekt bedömning.
Att byta ut pumpen kan ju vara ett alternativ, eftersom pumpen är i det minsta laget för ett hus på 130m2.
men då skulle jag hellre installera en till pump och använda denna panasonic så länge den håller ihop
Med låt säga Mitsubishi 660 så bör den klara att hålla värmen i ditt hus till C:a -15
Då under förutsättning att ditt hus inte kräver över c:a 4kw vid den temperaturen.
mitt hus kräver strax över 3kw vid -15, 120m2(välisolerat)
Med ex din nuvarande panasonic samt en 660 så bör dom tillsammans klara att värma ditt
hus en bit över -20 utan övrig tillskott
Dogge.
Är det av ekonomiskt perspektiv bättre att satsa c:a 20 tusen på en pump till eller slå på el radiatorer när det blir riktigt kallt?
Är det inte dubbla kostnader med två stycken LVP?
-
Vi säger att du drar på 2 el element när det är kallare än 5 minus. Vi säger att dom är på 1kw styck och går kontinuerligt i ett dygn. Det är 48kwh som borde bli någonstans kring 50-60 spänn beroende på elavtalsform.
Frågar du mig personligen hade jag säkert satt in en pump till. Jag hade då satsat på en pump som är erkänt bra på att samverka med andra pumpar och värmekällor. Syftet är inte att båda ska gå för fullt hela tiden.
Syftet skulle vara att få en jämnare uppvärmning som klarar av att värma huset vid ännu lägre temperaturer än du gör nu utan att behöva sätta på vanliga elelement.
-
Rent ekonomiskt kanske det bästa vore att sätta på radiatorer när det behövs så länge din nuvarande pump lever. Och när den dör så köper du en större och bättre som gör att du ytterst sällan behöver använda dina elraddar.
-
ok nttekniker
Det första vi ska komma i håg är att energideklarationer kan ha fel och vara lite väl optimistiska. Pga att husägaren vid försäljning pressar deklaranten i en viss riktning genom att ge vissa underlag som i bland kan vara tveksamma. Detta kan resultera i att deklaranten gör en del avdrag.
Kom också i håg att förbrukningsinformationen inte gäller ditt hus. Den gäller ditt hus med din luftvärmepump. Dvs om du stänger av denna och bara kör på radiatorer så kommer förbrukningen att öka så klart.
Men oavsett detta. Detta indikerar att ett normalår ska du, om du har samma temp inomhus som föregående ägare, ha en uppvärmningsförbrukning om lite drygt 7000kwh per år.
Detta borde betyda att du nu i december som var borde ha haft en förbrukning för värme som ligger kring 800kwh. Ovanpå detta ska du sedan lägga er hushållsel och uppvärmning av vatten så din totalförbrukning kanske borde ligga på 1500-1600kwh under december. Återigen baserat på att ni gör med lika lite eller mycket varmvatten och hushålsel för matlagning, lampor och tevetittande som föregående ägare.
Du kan ju alltid skaffa en elmätare till din luftvärmepump om du är tveksam. Gissningsvis ska den då dra ca 20kwh per dygn vid denna väderlek.
Men den hus du nämner och den värmepump du har så förefaller det rimligt att du behöver sätta på vanliga elelement också när det är riktigt kallt ute.
Därmed inte sagt att det så klart kan vara något fel på pumpen och att det finns bättre pumpar och så vidare.
Jag bara försöker hjälpa till och se i fall värdena verkar normal för det fall det INTE är något fel på pumpen.
Tack för det fina svaret.
Jag har tyvärr inte möjlighet att sätta in mätare då pumpen är kopplad direkt till el central, vet dock inte om det finns mätare som mäter detta ändå utan att ta bort el sladden ur el centralen, inte heller kan jag koppla den trådlösa mätaren då det inte gick att öppna dörren till huvud el central som finns utomhus.
Hur mycket kwh skulle el radiatorerna förbruka och hur mycket förbrukar en ny LVP för att ge tillskott värme vid över -10, kan man räkna detta?
-
Säg att du får ut kanske drygt dubbla effekten mot vad du betalar för vid de temperaturer du talar om.
Givet att din pump är gammal kanske det därför är bättre att köra på den och elraddar så länge pumpen lever. Annars är risken att du kort tid efter du köpt en ny pump nr 2 så rasar din pump nr1.
-
Tack för det fina svaret.
Jag har tyvärr inte möjlighet att sätta in mätare då pumpen är kopplad direkt till el central, vet dock inte om det finns mätare som mäter detta ändå utan att ta bort el sladden ur el centralen, inte heller kan jag koppla den trådlösa mätaren då det inte gick att öppna dörren till huvud el central som finns utomhus.
Hur mycket kwh skulle el radiatorerna förbruka och hur mycket förbrukar en ny LVP för att ge tillskott värme vid över -10, kan man räkna detta?
Det ordnar en elektriker på under 1 timme, om du gör det själv så tar det 30 minuter. ^-^
-
Du kanske har rätt att man inte ska stressa sig men så är inte fallet, Jag vill ha det bekvämt hemma på ett bra ekonomiskt sätt, därför frågar jag om pumpar och radiatorer då jag är första gångs hus och lvp ägare, kan därför inget om uppvärmning av hus alls, och som alla andra vill jag göra mitt bästa för att familjen ska känna behaglig värme under vinter tiden i det nya huset innan dem börjar gnälla om att flytta tillbaka till en lägenhet istället :o.
Det var skrivet i all välmening, likaså skämtet om ace som ska tolkas i positiv anda! :)
När jag läste ditt första inlägg, tänkte jag inte omedelbart att det var något fel på din pump, utan att den är lite klen för huset. De första svaren från ace samt TUCSONOR var klockrena i mitt tycke. Rent allmänt tycker jag att man ska göra det bästa av det man har i första hand. Speciellt om det inte kostar vare sig pengar eller möda.
Luftvärmepumpar i sig, är en egen liten "värld i världen", om man säger så. Är man helt ovan och dessutom precis köpt sitt första hus, med alla de nyheter det för med sig, tycker jag faktiskt att man ska skynda långsamt.
Resultat av att isolera utedel varierar givetvis, likaså alla andra variabler som en pump ges på ett specifikt ställe. Isolera är ett lika enkelt ingrepp (om inte enklare) som att göra rent innerdelen.
Har tilläggsisolerat flera Panasonic. Har dock bara levt ihop med en Panasonic, en XE12EKE. Den gjorde det definitivt nytta på.
Toshiban på övervåningen har jag inte brytt mig om tidigare då det kändes onödigt, den fick dock en övergång i fjol samt extra isolering. Även rören, vilket är ytterligare en petitess, som många säkerligen anser vara bortkastad möda. Jag har ca fem meter rör ute plus två meter inne. Som jag resonerar, så kostade det mig någon timme och jag hade isolering liggande, så varför inte? Resultatet blev positivt, fått sänka börvärdet efter isolering.
Sen, hur du än gör, lycka till! :)
-
Vi säger att du drar på 2 el element när det är kallare än 5 minus. Vi säger att dom är på 1kw styck och går kontinuerligt i ett dygn. Det är 48kwh som borde bli någonstans kring 50-60 spänn beroende på elavtalsform.
Frågar du mig personligen hade jag säkert satt in en pump till. Jag hade då satsat på en pump som är erkänt bra på att samverka med andra pumpar och värmekällor. Syftet är inte att båda ska gå för fullt hela tiden.
Syftet skulle vara att få en jämnare uppvärmning som klarar av att värma huset vid ännu lägre temperaturer än du gör nu utan att behöva sätta på vanliga elelement.
Lite förenklat så går 2 värmepumpar billigare än 1 pump, detta beror på att pumparna då kan gå på dellast och blir då **Betydligt** effektivare, vi pratar stor skillnad!!!
Vid vissa temperaturer har jag sett över 50% lägre strömförbrukning.
dessa skillnader beror på att en fullgasande pump som låt säga har cop 3 då vid ett mindre värmebehov enbart behövt gå på 50% kanske skulle haft 4,5-5 i cop.
Jag har idag 2 stycken toshiber och har kunnat testa denna teori i verkligheten.
Sen kommer det fler fördelar, och det är att pumparna får ett lättare liv eftersom dom inte bär bördan ensam, sedan har man en värmegaranti eftersom det är föga troligt att båda pumparna strejkar samtidigt.
Eftersom behovet av att få värmen ut i huset blir så mycke lättare så krävs inte samma fläkthastigheter, dvs tystare både ute och inne eftersom en värmepump på dellast låter lite jämfört med en gasande dito.
sannolikheten att påisningar och andra problem minskar åxå.
så från att vara ett vanskligt och sårbart värmesystem, så blir det helt plötsligt ett tillförlitligt värmesystem med värmegaranti.
Det finns BARA fördelar förrutom investeringen.
din nuvarande panasonic lär oxå leva längre om den skulle få hjälp av en till pump, så argumentet att din pump skulle gå sönder och att det då skulle vara något hinder för att inföskaffa en till pump, ja det förstår jag inte?..=)
Det som därimot är viktigt vid val av pump är att välja pumpar som kan hålla
låga dellaster utan att slå av sig.
Dogge.
-
Tittar man på dellast bör man kanske välja en LEC-N eller Polar som går ner till 0,5kW, 660 går ner till 1,5kW.
Två pumpar är rätt, ur många aspekter.
Ekonomin är ofta avgörande. Om man nu inte får pumpen gratis då. :)
7000kWh per år på 130m² med en pump ger betydligt mindre möjligheter till att spara pengar, jämfört mot att sätta in en pump i ett hus där det inte finns någon alls tidigare. Hur länge man behöver köra pump nr2 innan den betalat sig går alltid att göra en uppskattning på. Havererar den under den tiden så uteblir besparingen helt.
Själv hade jag gärna satt upp två till, men det finns en motståndsrörelse här... ;D
-
Tittar man på dellast bör man kanske välja en LEC-N eller Polar som går ner till 0,5kW, 660 går ner till 1,5kW.
Två pumpar är rätt, ur många aspekter.
Ekonomin är ofta avgörande. Om man nu inte får pumpen gratis då. :)
7000kWh per år på 130m² med en pump ger betydligt mindre möjligheter till att spara pengar, jämfört mot att sätta in en pump i ett hus där det inte finns någon alls tidigare. Hur länge man behöver köra pump nr2 innan den betalat sig går alltid att göra en uppskattning på. Havererar den under den tiden så uteblir besparingen helt.
Själv hade jag gärna satt upp två till, men det finns en motståndsrörelse här... ;D
Håller med fullständigt, en 660 är inte det lämpligaste alternativet, men eftersom den pumpen nämndes i tråden så använde jag den i exemplet.
Man bör välja små pumpar som då minskar total investeringen, och den pumpen är inte född än som kan tävla mot 2 mindre pumpar.
Personligen så valde jag 2 Toshiba, och som exempel så hade vi runt -15 här om veckan och då gick båda pumparna på dellast och knappt hördes utanför huset.
En skön känsla att veta att det finns mycke kvar att ge innan dom inte klarar biffen.
Men det blir tjatigt om man nu förordar den ena eller andra pumpen.
Jag skulle kunna tänka mig 2 Exempelvis Boschar, eller 2 electrolux 9:er eftersom den totala effekten blir så mycke högre än 1 pump vid sträng kyla.=)
Men som sagt var "små pumpar" som kan uttnyttja det dom är bättre på än "1 stor", dvs vara effektiva när det är ett litet värmebehov, för att sedan när det är kallt, köra över den ensamma pumpen så att det sjunger om det. Thumbsup
Dogge.
-
Ställer samma fråga som Rickard , Vad ger din Panasonic i utblåstemp?
Att det läcker lite ur kranarna är inte ovanligt på din modell, inga hög kvalite på kranarna på dem tyvärr. Inte konan utan i tätningen vid insexskruven. Inga stora läckage men det kan märkas effektförsämring efter ett par år.
-
Förresten...E9DKE.. Är inte det H16 maskinen?.. om så är fallet så lever den på lånad tid.....
-
Ställer samma fråga som Rickard , Vad ger din Panasonic i utblåstemp?
Att det läcker lite ur kranarna är inte ovanligt på din modell, inga hög kvalite på kranarna på dem tyvärr. Inte konan utan i tätningen vid insexskruven. Inga stora läckage men det kan märkas effektförsämring efter ett par år.
Har lagt mätare i utblåsning i 10 minuter, 30° på fjärrkontroll, då fick jag över 50° på min mätare som har högst 50°, är det så man gör?
-
Lite förenklat så går 2 värmepumpar billigare än 1 pump, detta beror på att pumparna då kan gå på dellast och blir då **Betydligt** effektivare, vi pratar stor skillnad!!!
Vid vissa temperaturer har jag sett över 50% lägre strömförbrukning.
dessa skillnader beror på att en fullgasande pump som låt säga har cop 3 då vid ett mindre värmebehov enbart behövt gå på 50% kanske skulle haft 4,5-5 i cop.
Jag har idag 2 stycken toshiber och har kunnat testa denna teori i verkligheten.
Sen kommer det fler fördelar, och det är att pumparna får ett lättare liv eftersom dom inte bär bördan ensam, sedan har man en värmegaranti eftersom det är föga troligt att båda pumparna strejkar samtidigt.
Eftersom behovet av att få värmen ut i huset blir så mycke lättare så krävs inte samma fläkthastigheter, dvs tystare både ute och inne eftersom en värmepump på dellast låter lite jämfört med en gasande dito.
sannolikheten att påisningar och andra problem minskar åxå.
så från att vara ett vanskligt och sårbart värmesystem, så blir det helt plötsligt ett tillförlitligt värmesystem med värmegaranti.
Det finns BARA fördelar förrutom investeringen.
din nuvarande panasonic lär oxå leva längre om den skulle få hjälp av en till pump, så argumentet att din pump skulle gå sönder och att det då skulle vara något hinder för att inföskaffa en till pump, ja det förstår jag inte?..=)
Det som därimot är viktigt vid val av pump är att välja pumpar som kan hålla
låga dellaster utan att slå av sig.
Dogge.
Intressant!
Men vilka lvp ska man titta på då om man inte väljer 660, och håller dem då att ge värme på -20 till -30 som 660 gör?
Vilken fabrikat eller modell man ska titta på?
-
Det var skrivet i all välmening, likaså skämtet om ace som ska tolkas i positiv anda! :)
När jag läste ditt första inlägg, tänkte jag inte omedelbart att det var något fel på din pump, utan att den är lite klen för huset. De första svaren från ace samt TUCSONOR var klockrena i mitt tycke. Rent allmänt tycker jag att man ska göra det bästa av det man har i första hand. Speciellt om det inte kostar vare sig pengar eller möda.
Luftvärmepumpar i sig, är en egen liten "värld i världen", om man säger så. Är man helt ovan och dessutom precis köpt sitt första hus, med alla de nyheter det för med sig, tycker jag faktiskt att man ska skynda långsamt.
Resultat av att isolera utedel varierar givetvis, likaså alla andra variabler som en pump ges på ett specifikt ställe. Isolera är ett lika enkelt ingrepp (om inte enklare) som att göra rent innerdelen.
Har tilläggsisolerat flera Panasonic. Har dock bara levt ihop med en Panasonic, en XE12EKE. Den gjorde det definitivt nytta på.
Toshiban på övervåningen har jag inte brytt mig om tidigare då det kändes onödigt, den fick dock en övergång i fjol samt extra isolering. Även rören, vilket är ytterligare en petitess, som många säkerligen anser vara bortkastad möda. Jag har ca fem meter rör ute plus två meter inne. Som jag resonerar, så kostade det mig någon timme och jag hade isolering liggande, så varför inte? Resultatet blev positivt, fått sänka börvärdet efter isolering.
Sen, hur du än gör, lycka till! :)
Jag förstår att det var skrivet i all välmening och är tacksam för ditt svar och råd, nu funderar jag på att isolera ute delen och undrar om någon vet vart ska man köpa isoleringen ifrån och vad heter den isolering som passar just denna typ av pumpar utan risk för bränning eller skador?
Förresten vad är LEC-N för märke ?
Idag fick jag reklam från bauhaus om en LG white 5kw, cop 4,2 och 20dB för 8000kr och en panasonic cuce9lke 0,6-5kw, cop 4,31 för 10.500kr duger en av dem här två bra?
-
Har lagt mätare i utblåsning i 10 minuter, 30° på fjärrkontroll, då fick jag över 50° på min mätare som har högst 50°, är det så man gör?
Då ger den vad den ska/kan Thumbsup
Antar att det är högsta eller näst högsta fläkt.
-
Jag förstår att det var skrivet i all välmening och är tacksam för ditt svar och råd, nu funderar jag på att isolera ute delen och undrar om någon vet vart ska man köpa isoleringen ifrån och vad heter den isolering som passar just denna typ av pumpar utan risk för bränning eller skador?
Förresten vad är LEC-N för märke ?
Idag fick jag reklam från bauhaus om en LG white 5kw, cop 4,2 och 20dB för 8000kr och en panasonic cuce9lke 0,6-5kw, cop 4,31 för 10.500kr duger en av dem här två bra?
Hoppa LG, ingen kvalite.
LEC-N är Fujitsu http://www.fgnordic.se/page.php?id=142 (http://www.fgnordic.se/page.php?id=142)
-
Jag förstår att det var skrivet i all välmening och är tacksam för ditt svar och råd, nu funderar jag på att isolera ute delen och undrar om någon vet vart ska man köpa isoleringen ifrån och vad heter den isolering som passar just denna typ av pumpar utan risk för bränning eller skador?
Förresten vad är LEC-N för märke ?
Idag fick jag reklam från bauhaus om en LG white 5kw, cop 4,2 och 20dB för 8000kr och en panasonic cuce9lke 0,6-5kw, cop 4,31 för 10.500kr duger en av dem här två bra?
Vill inte vara lyrisk över något märke, inte heller såga något längs fotknölarna.
Att jag tog upp LEC-N är prislappen på ASYA09 (~10-11k). Ska du köpa två så, ja, du fattar. ;) Där bör man var lite uppmärksam, ASYA09 har jag sett säljas som Arctic o Nordic utan att ange att det är en LGC, alltså den äldre varianten.
Isolering; det finns ju armaflex, men i ditt läge skulle jag gå o köpa vanlig grå rörisolering och buntband, det finns överallt. Sen är det klipp&klistra som gäller.
@Dogge; Det bästa man kan skapa dellast med heter kakelugn. :)
Investeringskostnad där motsvarar tyvärr ett tiopack pumpar, plus monteringen. :(
Oslagbar verkningsgrad, driftsäkerhet som ett järnspett, men står kvar om hundra år när spettet är bytt. ;D
-
Måste först ta reda på rör diameter för det finns tydligen många olika storlekar.
Vad ska man isolera kompressor med då?, hittar inga sådana på clasohlson t.ex., kanske bauhaus eller k-rauta!
Jag är inte ute efter att göra reklam för LVP men vill ha två eller tre modell som ni som har varit här länge vet eller har fått uppfattning av att vara bra och problem fria lvp som passar mina behov.
-
Som sagt var det finns många bra pumpar på marknaden, Skall du köpa 1 pump så blir valen många, skall du där i mot köpa 2 pumpar som skall samarbeta så blir en svårslagen variant toshiba
och då inte nödvändigtvis dom nyaste modellerna, utan kanske Polar 1:an som dom exempelvis säljer för 11900:- på polarpumpen och köper man 2 så borde det gå att pruta både på priset och installationen.=)
Mitsubishi 630 är en extremt fin pump och även 2 sådana skulle vara mumma, men dom går inte lika långt ner i effekt som jag anser väldigt viktigt, "Min 1,3kw värme", och kan därför inte samarbeta lika bra vid måttliga temperaturer, därför tycker jag polar 1:an är lämpligare.
Panasonic.. många botten napp gör att man inte vågar säga bu eller bä
Men står en del om LKE här på forumet, läs och bilda dig en uppfattning.
Fujitsu lec-N.. hur länge har denna pump funnits på marknaden?, är dom utprovade?, troligtvis en fin pump
men personligen så känns det mera gambling än toshiberna?
BOSCH EHP 6.0 AA
Verkar gå som tåget och skulle åxå vara ett alternativ hittade pris på 10200:-
Finns givetvis fler alternativ..=)
och observera att det finns lika många åsikter som pumpar.. *vinkar*
Det du skall tänka på är att köpa något beprövat och att det inte skall vara ett pilot projekt..=)
Dogge
-
@Rickard: Tydligen ramlar inte alla svar ner i brevlådan? Detta fick jag aldrig.
Måste först ta reda på rör diameter för det finns tydligen många olika storlekar.
Vad ska man isolera kompressor med då?, hittar inga sådana på clasohlson t.ex., kanske bauhaus eller k-rauta!
Jag är inte ute efter att göra reklam för LVP men vill ha två eller tre modell som ni som har varit här länge vet eller har fått uppfattning av att vara bra och problem fria lvp som passar mina behov.
Byggvaruhusen har iaf. Tror grövsta är 60mm om jag inte missminner mig. Ta den och klipp till en bit till så det passar hela vägen runt kompressorn. Ta några andra dimensioner bara, sen får du pussla lite.
Har bara läst på detta underbara forum i kanske sju år och är normalt inte speciellt aktiv, men den andra frågan är minerad mark... ;D
När vi inte har någon Saida, så finns bara historien att lära av.
Bra och problemfria? Vare sig Fujitsu, Mitsubishi eller Toshiba är nybörjare. Toshiba grundades på 1800-talet men de hade givetvis ingen Polar i sortimentet då. :D
Ska jag väga upp Dogges känsla om Fujitsu lite kan man säga att det står ett ganska stort mörkertal Toshiba runt om i landet med trasiga kretskort. Står en här med. Men visst är Toshiba bra.
Tidigare var många lyriska över Toshiba, sen vart det Fujitsus Nocria som hade gloria en kort stund, nu är det Mitsubishi.
-
Hoppa LG, ingen kvalite.
LEC-N är Fujitsu http://www.fgnordic.se/page.php?id=142 (http://www.fgnordic.se/page.php?id=142)
Måste bara inflika att jag har nu haft min LEC-N 12 i 4 månader och är grymt nöjd. vi hade ca. -20 grader i ett dygn och den höll +21,7 grader innomhus utan bekymmer, förbrukningen var 15 kw/dygn och ingen eld i spisen. Dock är det grymt viktigt att dammsuga filtren 2 gånger i mån.
-
Ja JEB Det är så sant, Man kan inte säga att en viss pump är bra, speciellt då toshiba..=)
Men balanserat eller inte, min övertygelse är att vid montage av 2 pumpar så finns det inget lämpligare fabrikat än 2 toshiber, och detta på grund av deras i mångt och mycket överlägsna låga dellast egenskaper
som exempel så när mitsubishi 630 slår av och börjar gå på dellast så går fortfarande(nästan 3 stycken) toshiba 25 innan dom går ner på dellast.
Mitsu 630 har en mini förbrukning på 480w sen slår den ifrån och börjar gå som on/off,
Toshiban har en mini förbrukning på 90w innan den går ner på on/off
dvs nästan "5 gånger" så lågt ner i effekt.
Det är ju bara läsa i specarna och ta sig en funderare på vilken av pumparna som är
lämpligast ur precis denna synvinkel, sen får folk argumentera eller slänga minor bäst dom vill,
fakta är fakta.=)
Sen har inte det med hållbarhet, tyshet, kretskort, fläkthastigheter hit och dit eller rosa innerdelar eller vad det nu kan vara, då hamnar diskutionen på ett helt annat plan.
Som exempel så tror jag inte jag sticker ut hakan om jag påstår att mitsubishi exempelvis har minst reklamationer av alla fabrikat, Det blev då ett argument för att välja en 630 osv, osv
Dogge
-
Det blir inte köp av två nya pumpar utan en ny tillsammans med min gamla panasonic hade jag tänkt.
Men ska också tänka på att ifall panasonic rasar senare i framtiden så vill jag ha något som är bra på dellast nu och bra fungerande lvp som kan värma 130kvm själv.
-
@Dogge: Vet inte om jag förstår dig nu, men när det gäller Toshiba som märke föreligger ingen tvist mellan oss. ;) Tycker bara att man även kan ta upp de problem som även de har.
Sen frågade nttekniker efter en bra och problemfri pump och då öppnar sig minfältet rätt omedelbart med allt tyckande. Vem har riktig fakta när det gäller hållbarhet mellan dessa tre märken? Fujitsu ser man ofta, kanske helt oförtjänt, med den typ av frågetecken som du själv ställde.
Mitsu, tjaa. 1,5kW som lägsta är inte bra ihop med kakelugn heller. ;)
@nttekniker: Första frågan blir väl i så fall om du kan placera pump nr2 på ett bra sätt med tanke på värmespridning osv?
-
@Dogge: Vet inte om jag förstår dig nu, men när det gäller Toshiba som märke föreligger ingen tvist mellan oss. ;) Tycker bara att man även kan ta upp de problem som även de har.
Sen frågade nttekniker efter en bra och problemfri pump och då öppnar sig minfältet rätt omedelbart med allt tyckande. Vem har riktig fakta när det gäller hållbarhet mellan dessa tre märken? Fujitsu ser man ofta, kanske helt oförtjänt, med den typ av frågetecken som du själv ställde.
Mitsu, tjaa. 1,5kW som lägsta är inte bra ihop med kakelugn heller. ;)
@nttekniker: Första frågan blir väl i så fall om du kan placera pump nr2 på ett bra sätt med tanke på värmespridning osv?
Nej Nej Nej JEB, Med mig har man aldrig konflikter, jag kan tycka att det är kul med diskutioner, och jag har definitivt inte någon typ av pump konflikt med dig eller någon annan häller för den delen(Tror jag?)
..=)
När det gäller erfarenheter av hurvida mitsu pumparna håller, så verkar det faktiskt varit så, En kompis jobbar på en firma här i umeå och dom installerar alla pumpar som varit nämnda, jag har även varit och hjälpt han att sätta upp pumpar när det varit stressigt.
och av alla dessa mitsu han/dom satt upp så har dom inte haft en enda reklamation faktiskt, dom är väldigt jämna i kvaliten och verkar inte spotta ut måndags exemplar.
Därimot så har dom haft några reklamationer på gasläckor i toshiber som inte berott på installationen utan precis det "1 bristande pump i mängden".
Toshiba är inte ofelbara givetvis och har man otur så kan man få ett sorgebarn precis som med vilket fabrikat som hällst.
fujitsu har jag begränsade erfarenheter av och kan/vill inte säga varesig bu eller bää
då kan man ju heller inte förorda dom, men det betyder ju inte att dessa pumpar skulle vara sämre, kanske är tvärtom, det är fujitsu man skall ha, och så är man på ruta 1..:)
Men det blir lite konstigt, folk frågar hur diverse pumpar fungerar och vi här på forumet bör hålla käften för att undvika minfält eller minskade intäkter för dom företag som nu installerar dom olika fabrikaten.
svårt det här..hmm
Dogge
-
Måste bara inflika att jag har nu haft min LEC-N 12 i 4 månader och är grymt nöjd. vi hade ca. -20 grader i ett dygn och den höll +21,7 grader innomhus utan bekymmer, förbrukningen var 15 kw/dygn och ingen eld i spisen. Dock är det grymt viktigt att dammsuga filtren 2 gånger i mån.
Och den avfrostar var fjärde timma som de gjorde reklam för? Den skulle ju vara så unik.
Har de testat den i Energimyndigheten? Borde ge att dåligt COP om den ska köra igenisad i 3 av 4 timmar mellan avfrostningarna.
Själv är jag imponerad av hur effektivt och snabbt Mitsubishi Electric GE35 och FD25/35 frostar av.
Kanske beror det på de har effektresurser att ge en snabb och effektiv avfrostning.
Luft/vatten är jag ochså imonerad av samma fabrikat. Klockde en Zubadan PUHZHRP100
, vid -4 tog det under tre och halv minut från start av avfrostning till den började värma igen.
-
@Dogge: Bra, då är vi på samma bollplan! Thumbsup
Läser man på utländska forum så hittar man fler som förordar Fujitsu, just för att de håller. Men vad vet jag. Jag lär väl få se framöver... :)
-
LEC-N har tydligen fler unika saker
http://www.polarpumpen.se/luft-luft/fujitsu-arctic/fujitsu-lec-n-12-inverter-nordenanpassad-med-underhllsvrme-10-grader (http://www.polarpumpen.se/luft-luft/fujitsu-arctic/fujitsu-lec-n-12-inverter-nordenanpassad-med-underhllsvrme-10-grader)
Det är den enda värmepumpen på marknaden som verkligen garanterar värme även vid -25 grader.
Mycket hög verkningsgrad även vid minusgrader till skillnad från de flesta andra värmepumpar.
Tack vare sin energieffektivitet vid minusgrader är den upp till 30 % billigare att driva gentemot det flesta andra luftvärmepumpar.
Innedelen väger hela 7,5kg Thumbsup biffig kondensor är nog en av hemligheterna ;D
Mitsubishi Heavy Ind SRK20ZJX-SA innedel väger 15kg som gämförelse.
-
När jag köpte min Lec 12 på höst kanten så var det bara tre värmepumppar som passade åvanför dörren...har bara 30 cm. IVT var för dyr och Toshiba slim 10 har haft sina kretskortsproblem samt dåliga fläktlager och i mina öron var inte innedelens ljud så behaklig som Fujitsu Lec 12 har.
Hadde 12 minus här förra natten och pumppen höll värmen i huset utan vidare. Fujitsun har ju 5 års garanti så för mig var det inga problem att modellen är helt ny.
-
Men balanserat eller inte, min övertygelse är att vid montage av 2 pumpar så finns det inget lämpligare fabrikat än 2 toshiber, och detta på grund av deras i mångt och mycket överlägsna låga dellast egenskaper
Toshiban har en mini förbrukning på 90w innan den går ner på on/off
Det är ju bara läsa i specarna och ta sig en funderare på vilken av pumparna som är
lämpligast ur precis denna synvinkel, sen får folk argumentera eller slänga minor bäst dom vill,
fakta är fakta.=)
Hitachi SX Premium 25
Värmekapacitet (kontrollområde) kW: 0,6-4,8
Effektivitet EER/COP W/W: 6,0/6,13
Effektförbrukning Uppvärmning 65-1070w
-
Mina Sanyo 91EH ligger också lågt
Kapacitet 0.5 – 6.0kW
C.O.P. 4,2
Tillförd effekt 90 – 1,760W
-
Ja du ser, nttekniker, snart har du ett hundratal pumpar att välja bland! ;)
Får väl kräka ur mig ett förslag baserat på det lilla jag vet om ditt hus samt att du tänker köra vidare med en pump när Panasonicen ger upp: Toshiba Polar 35. Så blev det sagt då. :)
-
Hitachi SX Premium 25
Värmekapacitet (kontrollområde) kW: 0,6-4,8
Effektivitet EER/COP W/W: 6,0/6,13
Effektförbrukning Uppvärmning 65-1070w
Ja byggkvaliten på den pumpen är enorm hårvarumässigt,
men det är en ny pump som man igentligen inte vet något om.
och jag tycker den går bort beroende på priset, den är dyyyr..
sitter en så´n uppsatt 50 meter från min tomt, min granne har nämligen monterat en..=)
var precis över och studerade pumpen, måste vasko honom när han kommer hem, han måste ut med en varmvatten hink och tina upp botten på huset, avrinnings hålen har isat igen och det har börjat bygga is inne i huset så kondensorn/fläkten är i fara.
Som sagt var en fin pump men hur utprovat är det igentligen?
(http://img814.imageshack.us/img814/1928/bild088.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/814/bild088.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Sen ett kort på en av mina Toshiber, så skall det se ut.
(http://img191.imageshack.us/img191/1299/bild091vs.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/191/bild091vs.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Sen kan man gå in på Sanyo forumdelen och läsa om det finns nå´n/några som har/haft problem, sen gör man samma sak på exempelvis toshiba forumet och jämför om man ser nå´n skillnad på vad folk frågar om,
sen får man väll dra sina egna slutsatser.
Dogge.
-
:o jäkla vad is på Hitachin! Japp, det är en välgärning och tipsa vederbörande!
Dogge, ang garagebelysning: "30st 30w=900w lysrör" ;D driver du solarium?! eller cancerforskning? ;D Lackeringsverkstad? ;D
-
:o jäkla vad is på Hitachin! Japp, det är en välgärning och tipsa vederbörande!
Dogge, ang garagebelysning: "30st 30w=900w lysrör" ;D driver du solarium?! eller cancerforskning? ;D Lackeringsverkstad? ;D
Jo man kan nog tro det..=))
Njaa, mitt garage är väl igentligen en verkstad med alla möjliga bra å ha grejjer som svarv, fräs hydraulpressar nedfälld saxlyft i golvet, svetsar,slipar.3,40 i tak...ja en massa rappel, och det finns inget värre än att ha dålig belysning när man grejjar, speciellt när ordnings sinnet blir allt sämre och det ligger grejjer överallt på golvet"Mindre risk att slå ihjäl sig när man ser vars man placerar fötterna".. :-X
Sen tar det i mot att gå och varsko min granne, det är nämligen jag som upplyste honom om Hitachin och att jag "Trodde" benhårt på den pumpen, att sen gå och säga åt han att han måste hälla varmvatten på den, Hmmm.. Sc:,h
Tror jag undviker ögon kontakt, speciellt eftersom han haft dåliga erfarenheter av luftvärme pumpar
och att han nu trodde helvetet var över.. :-X :-X :-X
-
doggydoggen din uppfattning o hitachin fick du det genom att tittat på grannens (enorm hårvarumässigt)?
Ingen aning hur Hitachin är själv, har bara sett den på Ahlsell som demo. Utalar mig inte förrän jag satt upp en själv. Men att den har låg mineffekt enligt produktblad och hög COP vid +7.
Hur den är det är riktigt kallt är frågan COP och effekt.
Att du tycker att Toshiba har överlägsna låga dellast förvånar mig.
Det är två Sanyo modeller som jag tycker om Sanyo 91EH och Sanyo Clover 124.
-
doggydoggen din uppfattning o hitachin fick du det genom att tittat på grannens (enorm hårvarumässigt)?
Ingen aning hur Hitachin är själv, har bara sett den på Ahlsell som demo. Utalar mig inte förrän jag satt upp en själv. Men att den har låg mineffekt enligt produktblad och hög COP vid +7.
Hur den är det är riktigt kallt är frågan COP och effekt.
Att du tycker att Toshiba har överlägsna låga dellast förvånar mig.
Det är två Sanyo modeller som jag tycker om Sanyo 91EH och Sanyo Clover 124.
Ja jag har studerat grannens hitachi rätt ingående, och den är otroligt välbyggd, rent överdrivet robust faktiskt."En fröjd för ögat" med detaljer i rostfritt, diverse legeringar på komponenter osv osv
sen säger det ju inget om hurvida den fungerar bra eller inte visserligen.
Men att hitachi lagt ner krut på att plocka fram en rejäl pump, den saken är då säker.
detta is problem kan man nog lösa rätt enkelt, och då tror jag den kommer fungera ypperligt, men men.
Tro gör man ju i kyrkan. ::)
Toshiba har en av dom bredaste effektspannet faktiskt, du kan inte jämföra med en pump som har maxeffekt 4,8kw, ju mindre pump/kompressor desto lägre ner i effekt kan man få dom att gå
men en kraftig pump blir lidande på grund av att det krävs en stor kompressor för att kunna få ut den effekt man vill ha och då får lägsta angivna effekt stryka på foten.
Toshiba 35 är på 7,7kw att en så pass effektfull pump kan gå ner till 100w förbrukning innan off är riktigt riktigt bra.
den bör jämföras med FD35 som exempel, och den går bara ner till 400w förbrukning
eller LEC N-12 som går ner till 250w och den är en mindre 5,6kw pump.
Om man då leker med tanken och ser vad minsta angivna utteffekt blir på dessa maskiner, så ser det ut så här,"Vi tar ett angivet cop på 5 för att det ska bli lätt att räkna.
Toshiba= 500w
LEC-12= 1250w
Mitsu= 2000w misun går som on off vid avsevärt höga ute
temperaturer jämfört med toshiban och LEC-12:an
och 12:an går i sin tur som on/off långt före Toshiban.
Om man då utvecklar tanken vidare och jag får förklara varför jag tycker att låg dellast är viktigt
Om man nu har 2 stycken FD35:er som har en sammanlagd lägsta uttefekt på 800w, om man då lägger på cop 3 på det så får man en lägsta avgiven effekt på 2100w, detta innebär att dessa pumpar kommer att gå som on/off vid - grader, om det då går för lång tid mellan starterna så kommer dessa pumpar att sätta igång en uppvärmning fas som då drar ner den totala copen katastrofalt.
i samma fall så kommer toshiberna tillsammans ha en uteffekt på 600w och detta kommer att innebära att on/off nästan uteblir "iallafall vid relevanta temperaturer".och vid en så pass hög temperatur att pumparna inte påkallar uppvärmningsfas.
Om jag tänker fel så argumentera gärna. :)
Dogge
-
Hitachi SX Premium 25 ger inte 4,8kW max utan 5,8kW
(600-5800W) jag skrev 4,8 tidigare. Innedelen verkar fin med det rostfria beläggningar och filterrengörning mm. Skulle sitta fint med en hemma när någon av mina Sanyo har gjort sitt.
Panasonic HE12LKE min-maxeffekt 600-7700W ligger inte väl inte långt från Toshiban eller?
Håller med dig att det är väldigt bra om pumparna kan gå lågt i effekt om man har två stycken i ett normalstort hus.
Jag har det själv, 2st 6kW pumpar. De ger 3,2 kw/st (6,4kW) vid -15 så de går oftast på dellast. Huset är enplans på ca 125m2.
Du skriver det som att Toshiba är helt överlägsena på att ha låg mineffekt. De ligger väl lägre än de flesta men så stor skillnad är det väl inte om den ger 300w mineffekt eller 600w. De flesta hus kräver väl mer än 300W vintertid.
-
Hitachi SX Premium 25 ger inte 4,8kW max utan 5,8kW
(600-5800W)
Panasonic HE12LKE min-maxeffekt 600-7700W ligger inte väl inte långt från Toshiban eller?
Håller med dig att det är väldigt bra om pumparna kan gå lågt i effekt om man har två stycken i ett normalstort hus.
Jag har det själv, 2st 6kW pumpar. De ger 3,2 kw/st (6,4kW) vid -15 så de går oftast på dellast.
Du skriver det som att Toshiba är helt överlägsena på att ha låg mineffekt.
Japp 5,8kw skall det var, blev ett skriv fel..=)
Nej toshiban är inte överlägsen mot *alla* fabrikat, men överlägsen alla utom 2 pumpar,
men den har "lägsta min effekt" av alla fabrikat i sin klass.
Hitachin som har bättre,(65w) men det är en avsevärt mindre pump och spelar då i en
annan klass anser jag..
samt HE12LKE som då har 115w som lägsta uteffekt, det är visserligen en försummbar skillnad.
och lär knappast gå att avgöra någon skillnad.
men börjar siffran öka till det dubbla så blir det en betydande skillnad.
Men du har rätt, detta är ju 1 aspekt i valet av pumpar, och det är en massa olika aspekter som då ger det slutliga valet, så som garantier, hållbarhet, fläkt oljud, utseende, eget tycke, snygg eller ful, smal eller gul..osv osv..=)
Dogge.
-
Uppdatera gärna oss här om hur grannens pump funkar framöver. :)
Orsaken till isbildningen vore kul att få reda på. Sc:,h
För dåligt med avrinningshål? finns trågvärme? lutar den ut/in mot väggen?
-
Uppdatera gärna oss här om hur grannens pump funkar framöver. :)
Orsaken till isbildningen vore kul att få reda på. Sc:,h
Jag antar att det kommer bli min uppgift att lösa problemet, så jag skall grotta i problemet
sen skrev du..
Panasonic HE12LKE min-maxeffekt 600-7700W ligger inte väl inte långt från Toshiban eller?
jo den ligger rätt långt efter även den med
Toshiba RAS-13PAVP-ND har minimi utteffekt på 300w...... Sc:,h... men den spelar nog i en lägre klass så glöm det.. ;)
Dogge.
-
Fick tag i grannen och han var bortrest så man fick hoppa in i skoteroverallen och ta med sig en hink med vatten..
Okej här är domen, jag blev irriterad när jag såg konstruktionen, det finns ingen värmekabel, ej heller något värme element vad jag kunnde utdröna där i mörkret, utan det förefaller vara ett hetgasrör som går i en illa genomtänkt slinga, koppar röret är vibrationsdämpat med den typ av tjärpapp som man dämpar vibrationer inne i kompressorhuset,
Detta medför att röret ligger 1 cm upp i luften och tar då inte i bottentråget, så röret gör fina myrgångar i isen istället för att värma upp hela tråget, det syns att det är någon som bara sett snö på en stephen spielberg film som varit konstruktör.
detta kommer bli problem på denna pump och måste åtgärdas, skall se om det är möjligt att kompletera med en värmekabel.
ILLA ILLA Hitachi, Bättre kan ni!!!!
Dogge.
-
Ser ut att behöva kompletteras med en värmekabel.
Hitachi kommer säkert att ordna det om det kommer påtryckningar från Ahlsell Sverige.
Hetgasslinga är väl bra tänkt annars.
Bra pumpar behöver inte varken värmekabel eller hetgasslinga. ;)
-
Ser ut att behöva kompletteras med en värmekabel.
Hitachi kommer säkert att ordna det om det kommer påtryckningar från Ahlsell Sverige.
Hetgasslinga är väl bra tänkt annars.
Bra pumpar behöver inte varken värmekabel eller hetgasslinga. ;)
Inte i Thailand iallafall. ;)
-
Inte i Thailand iallafall. ;)
Sanyo Made In Japan
-
Sanyo Made In Japan
hmm Sc:,h
"Nu har jag monterat trågvärme på min 123:a trots att det inte skall behövas. Fem vintrar har det blivit utan värme och det har fungerat så där tycker jag. När min gamla E9:a med trågvärme varit helt isfri så har ordentliga istappar bildats under Sanyon. Inte så att det orsakat några problem men jag har fått ut och spola varmvatten på den några ggr per säsong. Nu har det inte varit särskilt kallt ännu men jag märker stor skillnad med och utan trågvärme. Det kostar visserligen en slant men jag kommer att sätta en brytare till den trots att det finns termostat. Kabeln köpte jag hos TS (tack Thomas) och den verkar fungera perfekt. Skall bli intressant att jämföra resultatet när det blir ordentligt kallt. Än så länge har det inte varit mer än -7 där jag bor.
Mvh / Niclas"
"Hej!
Jag har installerat en SAP-KCRV96 i min sommarstuga 101101. Till min besvikelse har nu pumpen varit helt igenisad vid 2 tillfällen under de två senaste månaderna. Pumpen är placerad i södra norrland. Jag själv är kyltekniker till vardags så installationen är korrekt utförd. Det jag själv reagerar på är att det inte finns någon värmetråd i botten, borde det inte finnas en sådan i en nordenanpassad modell? Det finns förvisso många dräneringshål men frågan är om dom håller sig isfria. Jag själv misstänker att isen bygger underfrån men hinner aldrig se förloppet eftersom jag sällan är där. Jag kör pumpen på normalt värmeläge o fjärren är inställd på 16 grader. Är det någon som har nått tips på vad felet kan vara? Sen kan man ju undra varför ahlsell slutat sälja pumpen? Alla tips tas tacksamt emot. Mvh Petri"
"Ska leda bort mitt avrinningsvatten till dagvatten ledningen men vill även lägga denna värmekabel i botten på min 123 utdel. Hur har ni andra gjort och får den plats? Annars får den ligga utvändigt på undersidan av utdelen men det blir ju inte lika effektivt."
-
Ja du ser, nttekniker, snart har du ett hundratal pumpar att välja bland! ;)
Får väl kräka ur mig ett förslag baserat på det lilla jag vet om ditt hus samt att du tänker köra vidare med en pump när Panasonicen ger upp: Toshiba Polar 35. Så blev det sagt då. :)
Har gått igenom diskussionen många gånger nu, måste bara säga att valet har inte blivit lättare då det inte fanns några som rekommenderat en specifik lvp Sc:,h
-
Kunde du inte bett oss rekommendera Aftonbladet eller Expressen istället ;D
-
Har gått igenom diskussionen många gånger nu, måste bara säga att valet har inte blivit lättare då det inte fanns några som rekommenderat en specifik lvp Sc:,h
syftet med den här typen av trådar är inte att ta ett beslut åt dig - utan att ge dig så mycket underlag som möjligt för att kunna fatta rätt beslut för dig.
Och i den processen är det till och med så att dom flesta gör allt dom kan för att inte lyfta en specifik pump till skyarna utan peka på de olika fördelar som olika märken har.
För en viss person kan det ju vara så att designen på innerdelen är det som fäller avgörande. eller budget för den delen.
Sedan kan du så klart säkerligen få en lista över pumpar som olika medlemmar här på forumet skulle köpa till sig själv. Men allas våra behov skiljer sig och därför finns det inte en pump som är bäst på allt tyvärr. Samma är det med bilar och de allra flesta andra saker man kan köpa :/
-
Har gått igenom diskussionen många gånger nu, måste bara säga att valet har inte blivit lättare då det inte fanns några som rekommenderat en specifik lvp Sc:,h
Men det var ju precis det jag gjorde, fast jag inte ville. ;)
Det är som David skriver. Jag skrev tidigare att det är ditt eget beslut. Du kanske efter ett par månaders läsande kommer fram till något helt annat än de märken som det pratats runt här.
Titta på mig, jag köpte en Nocria i fjol. Trots ålder och brister. Jag var VÄL medveten om nackdelarna. Men den passade av flera anledningar här. Och jag är nöjd med mitt val. Riktigt nöjd blir jag om den står kvar om tio år. ;) Men jag skulle ändå inte rekommendera någon annan att köpa den...
Frågade tidigare om du kan placera pump nr2 på ett bra sätt med tanke på värmespridningen? Man kan kanske förutsätta att Panasonicen sitter optimalt och att pump nr2 då får en något sämre placering.
-
hmm Sc:,h
"Nu har jag monterat trågvärme på min 123:a trots att det inte skall behövas. Fem vintrar har det blivit utan värme och det har fungerat så där tycker jag. När min gamla E9:a med trågvärme varit helt isfri så har ordentliga istappar bildats under Sanyon. Inte så att det orsakat några problem men jag har fått ut och spola varmvatten på den några ggr per säsong. Nu har det inte varit särskilt kallt ännu men jag märker stor skillnad med och utan trågvärme. Det kostar visserligen en slant men jag kommer att sätta en brytare till den trots att det finns termostat. Kabeln köpte jag hos TS (tack Thomas) och den verkar fungera perfekt. Skall bli intressant att jämföra resultatet när det blir ordentligt kallt. Än så länge har det inte varit mer än -7 där jag bor.
Mvh / Niclas"
"Hej!
Jag har installerat en SAP-KCRV96 i min sommarstuga 101101. Till min besvikelse har nu pumpen varit helt igenisad vid 2 tillfällen under de två senaste månaderna. Pumpen är placerad i södra norrland. Jag själv är kyltekniker till vardags så installationen är korrekt utförd. Det jag själv reagerar på är att det inte finns någon värmetråd i botten, borde det inte finnas en sådan i en nordenanpassad modell? Det finns förvisso många dräneringshål men frågan är om dom håller sig isfria. Jag själv misstänker att isen bygger underfrån men hinner aldrig se förloppet eftersom jag sällan är där. Jag kör pumpen på normalt värmeläge o fjärren är inställd på 16 grader. Är det någon som har nått tips på vad felet kan vara? Sen kan man ju undra varför ahlsell slutat sälja pumpen? Alla tips tas tacksamt emot. Mvh Petri"
"Ska leda bort mitt avrinningsvatten till dagvatten ledningen men vill även lägga denna värmekabel i botten på min 123 utdel. Hur har ni andra gjort och får den plats? Annars får den ligga utvändigt på undersidan av utdelen men det blir ju inte lika effektivt."
Pumpar utan trågvärme är nog inget för norrland.
Mina första installerade 91EH har funkat klockrent ända sedan 2002, senaste två kalla vintrar har jag hjälpt till med avisning med varmvatten vid kanske två tillfälle. Istappar har det blivit ibland och även på grannarnas Sanyo pumpar.
Skulle jag komplettera skulle det bli med en bra ställbar termostat till värmekabeln . Jag bor så pass långt söderut så det kommer nog inte att bli av.
Blir nog en FD25 eller 35 istället om någon av 91órna lägger av. Trots den "höga" mineffekten ;)
Om jag byter en till en FD25/35 tror inte att jag kommer att märka av att den går on/off ibland iom att Sanyo pumpen med "låg" mineffekt troligtvis kommer att gå under tiden FD´n vilar.
Få drifttimmar = lång livslängd Extra Start/stopp ger inget stort slitage med inverterteknik
ME FD har ju också en liten ström genom lindningarna så att oljan/kompressorn hålls varm när den står stilla vid låga temperaturer.
-
Men det var ju precis det jag gjorde, fast jag inte ville. ;)
Det är som David skriver. Jag skrev tidigare att det är ditt eget beslut. Du kanske efter ett par månaders läsande kommer fram till något helt annat än de märken som det pratats runt här.
Titta på mig, jag köpte en Nocria i fjol. Trots ålder och brister. Jag var VÄL medveten om nackdelarna. Men den passade av flera anledningar här. Och jag är nöjd med mitt val. Riktigt nöjd blir jag om den står kvar om tio år. ;) Men jag skulle ändå inte rekommendera någon annan att köpa den...
Frågade tidigare om du kan placera pump nr2 på ett bra sätt med tanke på värmespridningen? Man kan kanske förutsätta att Panasonicen sitter optimalt och att pump nr2 då får en något sämre placering.
Det var det jag funderade också över, var ska den nya sitta!
Titta på skissen och ge ett förslag x1-x4, jag har dock litet utrymmen på x2 övanför ute dörr så det måste vara lite mindre inner del och x3 skulle kosta lite mer i el-dragning då det är mer avstånd från el-central.
(vet inte varför syns inte bilden, och när jag klickar på den så står det binari fil ändå att det är bara en bild men den öppnas när man laddar ner den, måste vara något system fel)
-
du kanske bara behöver byta ut den du har när den väl slutar fungera.
Och då välja en som är bättre som ger lite mer och som går längre ner i temp
Jag skulle inte vilja ha en i vardagsrummet. Nuvarande placering känns ju bra.
Aldrig kul att tapetsera huset med dyliga doningar.
Utan att veta exakt hur det ser ut där inne och hur det är möblerat hade nog valet om man nu ska ha 2 fallit på x3 eller x4. Men jag hade valt att bara ha en pump. Speciellt om nuvarande pump fixar -9 i stockholm där det sällan blir så himla kallt.
-
David Rinnan har en poäng, vettigaste lösningen tycker jag vore att byta ut nuvarande pump till en kraftigare och mer effektiv pump, en pump som klarar värma upp ditt hus till minst -15
du bor ju som sagt var i stockholm.
Och eftersom du efterlyser namngivna pumpar så kommer det här.
Om du skall montera upp 1 pump så tycker jag du skall titta på dessa 2 pumpar
Vem du än skulle välja så gör du ett bra val tycker jag.
Mitsubishi 660
Toshiba 35
Dogge
-
Faller in i ledet. En pump så bör den nog sitta där din Panasonic sitter.
Två pumpar, enbart baserat på ritningen, X3. Men då skulle jag aldrig plocka ner den vid ytterdörr utan köra på två.
En tanke som slog mig, det där påminner lite om ett tidigare hus vi hade. Pumpen satt ovanför ytterdörr på kortsida av huset med en korridor några meter fram. Där var, faktiskt, bästa läge på vingarna rätt ut längs taket för att få ut värmen till bla vardagsrum.
Har du fått i någon isolering än? :)
-
Faller in i ledet. En pump så bör den nog sitta där din Panasonic sitter.
Två pumpar, enbart baserat på ritningen, X3. Men då skulle jag aldrig plocka ner den vid ytterdörr utan köra på två.
En tanke som slog mig, det där påminner lite om ett tidigare hus vi hade. Pumpen satt ovanför ytterdörr på kortsida av huset med en korridor några meter fram. Där var, faktiskt, bästa läge på vingarna rätt ut längs taket för att få ut värmen till bla vardagsrum.
Har du fått i någon isolering än? :)
Jag har ännu inte fixat isoleringen då detta betyder några timmars arbete och som det ser ut idag så är det bättre att vänta tills det blir några plus grader så att jag vågar stå ute och isolerar.
-
Instämmer med Rinnan. Jag hade satt en kraftigare pump där din nuvarande sitter och sen justerat tempdiffar i dom rummen pumpen inte når till fullo med element.
Hade aldrig satt en llvp i vardagsrummet. Vanligt driftljud kan man kanske lära sig leva med, men jag personligen är känslig för ljudskillnader så varje avfrostning etc hade drivit mig till vansinne. Sen är dom inte direkt snygga heller.
FD35, nocria eller dylikt där din nuvarande sitter beroende på hur mycket kräm du behöver.
/M
-
Googla Daikin.
-
Du har ju bara sparat ett par tusen kWh med din Daikin, varför vill du rekommendera den?
-
Jag har ännu inte fixat isoleringen då detta betyder några timmars arbete och som det ser ut idag så är det bättre att vänta tills det blir några plus grader så att jag vågar stå ute och isolerar.
Det är lugnt, vore bara kul o se om det gjorde någon skillnad för dig. Mina fingrar hatar iskalla metalldelar oxo. ;)
Hade aldrig satt en llvp i vardagsrummet. Vanligt driftljud kan man kanske lära sig leva med, men jag personligen är känslig för ljudskillnader så varje avfrostning etc hade drivit mig till vansinne. Sen är dom inte direkt snygga heller.
Tycker vardagsrum och matsalar är lite underskattade generellt. Det är ofta stora rum dit alla vägar leder. Och hur många timmar sitter man i dem egentligen? Inte nätter o dagtid som regel. Har man två pumpar som ska samverka så tycker jag inte dessa rum faller bort, det finns en fjärrkontroll. Tycke o smak är givetvis upp till var och en.
Sen är kanske inte en innerdel snygg. Men jag tycker de är vackra på sitt sätt, lite som en havande kvinna. Lite extra som sticker ut men producerar något vackert. ;D ;D ;D
-
Isolera rören blir nog ingen jätteskillnad. Glöm inte att bryta strömmen, finns 230 V som ligger nära där du ska isolera annars.
Om du flyttar Panasonic CU-E9DKE till annat rum så tänk på att det kommer att bli oljud från innedelen, om du inte redan bytt fläktmotorn.
-
Isolering blir ikke som å montere en ekstra pumpe, men du vil oppleve å holde varmen langt bedre. Pumpen behøver ikke kjøre like hardt, noe som under gitte betingelser vil lede til lengre intervall mellom defrost. Dernest blir tiden selve defrost tar kortere. Samlet sett blir det en helt ny opplevelse av pumpen.
Ta gjerne noen bilder av utdelen før du isolerer, om du kan/husker ta å mål maks temperatur ut av pumpen før og og etter.
At 100-tusentall varmepumper er utilstrekkelig isolert er et enormt energitap samlet sett.
Men, alle monner drar, en hver som er i stand til å gjøre en etterisolering kan jo se det som at man tar et globalt ansvar, og samtidig får man en "lokal" effekt på sin lommebok :D.
-
Det jag själv farit lite efter sedan första inlägget, är att när nttekniker väl öppnar sin utedel hittar han ingen isolering på plåten och endast en tunnare/enklare isolering runt kompressor. Hade jag spelat, så hade jag satt en hundring på det. ;) Men vi och han vet först när han öppnat burken.
-
Hur lite eller mycket den är isolerad beror på vilken generation av E9DKE han har
Först var det bara E9DKE men lite isolering och sen fanns det E9DKE-3 och E9DKE-5 där -5 var tilläggsisolerad
-
Det jag själv farit lite efter sedan första inlägget, är att när nttekniker väl öppnar sin utedel hittar han ingen isolering på plåten och endast en tunnare/enklare isolering runt kompressor. Hade jag spelat, så hade jag satt en hundring på det. ;) Men vi och han vet först när han öppnat burken.
...altså ikke stort bedre enn hva min Coolix 5kW var, som etter isolering yter opp mot 38% bedre!!!
Om Ntteknikker gjør isoleringen nøye, vil han få en stor forbedring.
-
En halv meter 1/2" eller 3/8" hetgasledning med den gashastighet som är så kanske den tappar max en grad från kompressor till röret som går in till innedelen.
Är kompressorn helt oisolerad?
-
Du har ju bara sparat ett par tusen kWh med din Daikin, varför vill du rekommendera den?
För det första så jämför jag med vad det förbrukade innan braskaminen sen är i allafall inte min ved gratis och lägger man då till att jag har 22,5-23 grader inne utan att göra den minsta ansträngning istället för att ha 18 grader när jag kommer hem från jobbet och sätta igång och blåelda för att få upp en dräglig temperatur. ;) Det är väl bra att jag är nöjd med min pump och rekommenderar den. ;D
-
En halv meter 1/2" eller 3/8" hetgasledning med den gashastighet som är så kanske den tappar max en grad från kompressor till röret som går in till innedelen.
Är kompressorn helt oisolerad?
Det er ikke bare 0.5m rør i kompressorrommet. 4-veisventil, tøtt-filter og kompressor. Hastigheten på hetgasen har ikke noe å si for tapet, det er temperaturdifferansen mellom gassen og omgivelsene som har betydning.
Varmeovergangen for et typisk kobberrør anvendt på en varmepumpe er opp mot 4W/m ºC.
Samlet er mengden varm flate i kompressorrommet mer enn "halv meter" rør, nok nærmere 1 meter eller mer.
De varme flatene i kompressorrommet er alt mellom 60-100 grader. Regner man 1 meter rør, 4W/meter ºC er varmetapet 400W. Isolering sikrer minst 400W forbedring.
-
Den yta avgivande ytan på ett kopparrör 1m långt och diameter 12mm
= 3,14x1,2cm x 100cm) 376,8cm3 motsvarar en yta/element på 3,7cmx100cm
en kvadrat meter = 100x100cm = 10 000cm3
Hetgasen ligger nog på ca 60grader.
Ett 400W element i den storleken brukar vara aningen större än 3,7cm x 1m
Sanningen är nog mer 40W
-
Hur lite eller mycket den är isolerad beror på vilken generation av E9DKE han har
Först var det bara E9DKE men lite isolering och sen fanns det E9DKE-3 och E9DKE-5 där -5 var tilläggsisolerad
TS! Du har säkert koll på när dessa släpptes, ntteknikers pump var från slutet av -06. Fanns E9DKE-5 ute då?
-
TS! Du har säkert koll på när dessa släpptes, ntteknikers pump var från slutet av -06. Fanns E9DKE-5 ute då?
Inne delen är från 06 men ute delen från 07 enligt kylteknikern som tittat på den.
-
Här kommer lite bilder på hur det ser ut ute!
Jag ser att ute rör är åtminstone isolerad :D
Har dock en fråga innan jag öppnar ute delen, ska man ta bort skruvarna på sidan eller ska man ta bort alla skruvar runt om för att komma till kompressorn?
-
TS! Du har säkert koll på när dessa släpptes, ntteknikers pump var från slutet av -06. Fanns E9DKE-5 ute då?
Vet inte om han köpte den 2006 eller om den är tillverkad 2006 eller via vilken återförsäljare den kom in i landet !
Är den tillverkad för "våran" marknad och dess 2 olika återförsäljare så bör det vara en -5 modell
Skulle den till sydeuropeiska marknaden så är det nog ingen -5 modell.
Kommer inte ihåg om det bara framgick på emballaget att det var en -5 modell eller om det även står på märkskylten Sc:,h
-
Av med strömmen, av med locket ovanpå och av med fronten! Sen tar du ett kort där inne oxo. :)
-
Vet inte om han köpte den 2006 eller om den är tillverkad 2006 eller via vilken återförsäljare den kom in i landet !
Är den tillverkad för "våran" marknad och dess 2 olika återförsäljare så bör det vara en -5 modell
Skulle den till sydeuropeiska marknaden så är det nog ingen -5 modell.
Kommer inte ihåg om det bara framgick på emballaget att det var en -5 modell eller om det även står på märkskylten Sc:,h
Nu skrev nttekniker att utedelen var en -07 så då borde den vara en -5. Kanske... :)
-
Är det tillverkad 2007 för "våran" marknad så lär den med största sannolikhet vara en -5 modell
Men 2007 var det E9GKE modellerna som såldes ?
Eller har han haft H16 felet och fått en senare tillverkad utbytesenhet ?
-
Här kommer lite bilder på hur det ser ut ute!
Jag ser att ute rör är åtminstone isolerad :D
Har dock en fråga innan jag öppnar ute delen, ska man ta bort skruvarna på sidan eller ska man ta bort alla skruvar runt om för att komma till kompressorn?
Först alla skruvar på övre locket, som lyft av.
Sen sitter det någon i nederkant på fronten som sedan hakas av uppåt.
Din utedel ser ut att luta utåt, kontrollera med vattenpass och justera plastdelen som sitter på konsolen mot väggen.
-
Den yta avgivande ytan på ett kopparrör 1m långt och diameter 12mm
= 3,14x1,2cm x 100cm) 376,8cm3 motsvarar en yta/element på 3,7cmx100cm
en kvadrat meter = 100x100cm = 10 000cm3
Hetgasen ligger nog på ca 60grader.
Ett 400W element i den storleken brukar vara aningen större än 3,7cm x 1m
Sanningen är nog mer 40W
Skal ikke begi meg ut på noen tung utredning. 40W kan stemme det. Fri konveksjon (varmeovergangen mellom røret og helt stillestående luft) kan være så lav som ned på 3W/m2/ ºC. Inn i det trekkfulle kompressorrommet på en L/L pumpe er det nok mer å regne som en lett tvungen konveksjon. Så å regne 10 W/m2/ ºC skal ikke være mye galt, heller svært konservativt anslag på konveksjonen. Tvungen konveksjon kan være opp mot 200W/m2/ ºC, men det er nok mer det man kan regen det som i fordamperen med luftstrøm på opp mot 2000m3/h.
I dag isolerte jeg en Zibro SC1332, og det gikk med 2 meter rørisolasjon inne i kompressorrommet. I tillegg må selve kompressor isoleres også.
Rørene i Zibor'n var 12-15mm. 2 meter rør på 12mm er 0.075m2. Hetgassen er gjerne "superheated" så rørene er over 60 grader. Det er ikke feil å regne minst 80 grader Delta_t.
En svært forsiktig antatt konveksjon på 10W/m2/ ºC multiplisert med 0,075m2 og 80 grader temperaturdifferanse gir et varmetap på 60W. Langt lavere enn det jeg har registrert i virkeligheten. Sc:,h
Noen ganger stemmer ikke teori og praksis huvuddunk.
Vedlagt bilde av "varmetapsmaskin" som etter isolering blir en "Varmeskapemaskin", med mer enn 60W forebedret ytelse.
,
-
Tucsonor o Zelda, man bör nog snarare beräkna den totala entropisänkning man åstadkommer genom att isolera systemets varma delar. Det har jag själv aldrig orkat med, bara konstaterat att det ger en märkbar förbättring i verkligheten. Och då speciellt om man har en "icke nordisk" pump.
Sen bör man kanske skriva att man förlorar detsamma när det omvända gäller, man tappar när/om man vill köra kyla när det är varmt ute. Det kan ha betydelse för nttekniker om han inte känner till det.
-
Verkar redan isolerat, titta på bilderna.
Det blev dock is som hindrade avfrostningsvatten att rinna ner, lvp har tydligen inga värmeslang eller vad än den heter nu, kan man montera sådant själv?
-
Kompressor isolert og noe av rerene. Men få isolasjon på 4-veisventilen, og rørene som kommer til den som er tu/retur til huset. Vil garantert ha effekt. Ser også at noe av rørene som går til og fra huset mangler isolasjon de siste cm til maskinen. Ta på det varmeste under drift, og se hvor lenge du makter å hold holden der!
Regel 1 om man har en varmepumpe for å varme huset, ISOLER alt som utendørs holder mer enn temperaturen i huset. Om ikke, er det direkte tap.
-
Koncentrera dig på att montera dit en värmekabel i bottentråget först och kolla med vattenpass att utedelen inte lutar mot kompressorsidan samt att den ska luta svagt bakåt där dräneringshålet är.
Norrmannen har fått sin isolering på hjärnan och det är ytterst små vinster med att isolera resterande rör i din redan skapligt isolerade utedel, är isoleringen dessutom relativt dyr så får du aldrig igen dom pengarna.
Vi provade förut att isolera kranarna på utsidan riktigt ordentligt samt ett par av rören i utedelen utöver det som var isolerat men vi kunde knappt få fram någon mätbar skillnad i temperatur på rören till och från innerdelen.
Om TUCSONOR får avsevärda skillnader som han skriver så kanske det är värt det på Kines Coolixen ;)
-
Det positiva med att isolera kompressorhuset och dess delar/rör är nog i första hand att slippa
påfrostning/is på dessa rör som i sin tur skapar oljud och risk för frost sprängningar, den adderade vikten som sedan blir påfrestande för lödningar skarvar etc etc.
Men i ditt fall så är prio som TS säger, få dit en värmekabel komplett med termostat som det säljs lite här å där på tillbehörs sidorna för värmepumpar, men använd rostfria klammer och se till att kabeln ligger dikt mot bottenplåten, om jag vore dig så skulle jag försöka få tag i en *custom made* kabel på sisådär 100w, dvs något längre, så att du även kan dra en slinga i kompressorhuset,
under kompressorn och i avrinnings profilerna.
den adderade effekten på 25w är försvinnande liten om man ser till fördelarna.=)
Dogge
-
Har en hyundai inverter pumpe i 2 etg som jeg foretok noen målinger på før jeg isolerte rørene i kompressor huset.
Og etter en del snitt målinger før og etter tilsier at jeg forbedret cop verdien ved ca 3- med omtrent 0,1-0,2.
Ikke akkurat noe og hoppe i taket for, men denne pumpen var faktisk like godt isolert som pumpene på bildene over bortsett fra rørene.
Denne hyundai pumpen har etter mine målinger en cop faktor på 2 ved 4- i følge siste sjekk. Har en panasonic ce9lke som ved måling har 3,1 i cop faktor ved 4-.
Det var litt om min erfaring hva gjelder isolering av billigpumpe.
Må legge til at denne cop faktoren ved 4- ble målt da begge pumper gikk med ca halv belastning på kompressor og halv viftehastighet, og muligens med noe frost på utedelene.
Tok en måling på panasonicen nå rett etter avising, og da fikk jeg en cop faktor på 3,1774. Dette var full belastning og max vifte. 22 grader inne og 8- ute.
Denne pumpen skulle vel være ganske lik pumpen til trådstarter på en måte, dog kun 5 mnd gammel. Min holder nå 22 grader inne ved 8- ute og ligger på ca 7-800 watt i snittforbruk nå.
Grunnflate 70 kvadrat og 2 etg, og huset er fra 1954 med 2 lags vinduer fra 95, og to vegger med 10 cm isolasjon.
Huset er dårlig isolert, men veldig vindtett faktisk.
-
Först alla skruvar på övre locket, som lyft av.
Sen sitter det någon i nederkant på fronten som sedan hakas av uppåt.
Din utedel ser ut att luta utåt, kontrollera med vattenpass och justera plastdelen som sitter på konsolen mot väggen.
Hittar inga plastdel som sitter på konsolen, har du eller nån annan en bild så att jag vet hur jag ska göra för att justera lutningen?
-
Det positiva med att isolera kompressorhuset och dess delar/rör är nog i första hand att slippa
påfrostning/is på dessa rör som i sin tur skapar oljud och risk för frost sprängningar, den adderade vikten som sedan blir påfrestande för lödningar skarvar etc etc.
Men i ditt fall så är prio som TS säger, få dit en värmekabel komplett med termostat som det säljs lite här å där på tillbehörs sidorna för värmepumpar, men använd rostfria klammer och se till att kabeln ligger dikt mot bottenplåten, om jag vore dig så skulle jag försöka få tag i en *custom made* kabel på sisådär 100w, dvs något längre, så att du även kan dra en slinga i kompressorhuset,
under kompressorn och i avrinnings profilerna.
den adderade effekten på 25w är försvinnande liten om man ser till fördelarna.=)
Dogge
Hittar denna, ganska dyr för att lägga i en gammal lvp tycker jag.
http://www.jula.se/frostvakt-40-w-430018 (http://www.jula.se/frostvakt-40-w-430018)
duger den?
-
Den såg ut att vara på 10w per meter och det är ganska klent med tanke på vilka temperaturer det var ute förra vintern och som ser ut att komma tillbaka nu igen sent om sider.
Du kanske har någon elfirma eller liknande i din närhet som har en på 25 eller 50w per meter, det räcker om den är 1-1,5m lång samt ca en meter i anslutningskabel.
Finns förmodligen som både självreglerande och med inbyggd termostat som reglerar on/off
-
Hittar inga plastdel som sitter på konsolen, har du eller nån annan en bild så att jag vet hur jag ska göra för att justera lutningen?
Där ser man, nu vet ni varför jag inte spelar. Tyckte mig ha över 50% chans till rätt här... Icke. huvuddunk
De sitter här, kolla bilden.
-
Vaknade idag med drygt 18,6° i vardagsrummet, tittade på lvp och den gav inte luft inne, alltså blåser bara lite kall luft, inga lampor som blinkar, bara den vanliga grön lampan som lyser konstant tillsammans med superallergi lampan.
Jag gick ut och såg att fläkten ligger stilla, jätte konstigt, lagt lite varm vatten för att ta bort is men det hjälpte inte, stängt av lvp i några minuter men den funkar fortfarande inte.
Något jag kan göra eller har den gamla lvp dött helt?
-
Vaknade idag med drygt 18,6° i vardagsrummet, tittade på lvp och den gav inte luft inne, alltså blåser bara lite kall luft, inga lampor som blinkar, bara den vanliga grön lampan som lyser konstant tillsammans med superallergi lampan.
Jag gick ut och såg att fläkten ligger stilla, jätte konstigt, lagt lite varm vatten för att ta bort is men det hjälpte inte, stängt av lvp i några minuter men den funkar fortfarande inte.
Något jag kan göra eller har den gamla lvp dött helt?
Prova och bryt strömmen helt vid säkring.
-
Tar för givet att du har ställt in ett högre börvärde (temperatur) på fjärren än vad det är vid utrymmet av innerdelen och att den står i HEAT läge ?
-
Tar för givet att du har ställt in ett högre börvärde (temperatur) på fjärren än vad det är vid utrymmet av innerdelen och att den står i HEAT läge ?
Tja, TS, det är kanske lika bra du åker dit med en ny till honom? Du verkar väl i sthlm? Så får han en snyggt monterad dessutom. :)
-
Prova och bryt strömmen helt vid säkring.
Det har jag också provat nu, men inget händer fortfarande.
Har märkt att det blåste lite mindre än vad det gjorde förut när jag har det på högsta fläkt sedan igår.
Kunde jag ha gjort något igår när jag öppnade ute delen?
Det tror jag dock inte att jag har gjort, har bara tagit några bilder rengjort lite med het vatten och lagt allt som det var förut
-
Det har jag också provat nu, men inget händer fortfarande.
Har märkt att det blåste lite mindre än vad det gjorde förut när jag har det på högsta fläkt sedan igår.
Kunde jag ha gjort något igår när jag öppnade ute delen?
Det tror jag dock inte att jag har gjort, har bara tagit några bilder rengjort lite med het vatten och lagt allt som det var förut
Låt den stå strömlös iaf en kvart, kondingarna i utedelen håller spänning länge om man inte tömmer dem med en lödkolv el dylikt.
-
Tar för givet att du har ställt in ett högre börvärde (temperatur) på fjärren än vad det är vid utrymmet av innerdelen och att den står i HEAT läge ?
Väldigt dumt av mig huvuddunk , jag tryckte fel på (mode) så det blev dry istället för HEAT.
Tack för hjälpen
-
Väldigt dumt av mig huvuddunk , jag tryckte fel på (mode) så det blev dry istället för HEAT.
Tack för hjälpen
Man bör alltid ta en kopp kaffe så man vaknar innan man pillrar på saker! ;D
-
...jag tryckte fel på (mode) så det blev dry...
Phuu... :)
-
Där ser man, nu vet ni varför jag inte spelar. Tyckte mig ha över 50% chans till rätt här... Icke. huvuddunk
De sitter här, kolla bilden.
Enligt vattenpasset så sitter konsolen rak och fin det är själva aggregat som sitter snett, kan man inte justera enligt bilen? eller är risk att aggregatet lossnar?
-
Enligt vattenpasset så sitter konsolen rak och fin det är själva aggregat som sitter snett, kan man inte justera enligt bilen? eller är risk att aggregatet lossnar?
Konsolen får gärna sitta upp och ned för min del. :)
Utedelen ska vara i våg. Lutar den utåt som det iaf såg ut på bilden tidigare skruvar du ut de svarta plastbitarna som sitter på bilden jag lade upp tills utedelen är i våg.
-
Man bör alltid ta en kopp kaffe så man vaknar innan man pillrar på saker! ;D
Sant, men så är det när man vaknar med det yngre barnet skriker och dem stora bråkar, känns att jag inte riktigt vaken än :-\
-
Nu har jag justerat det på max tror jag Sc:,h , men utedelen ser fortfarande lutar ute lite, titta på bilderna
-
De är inte jättelånga de där plastskruvarna tyvärr. Du har inget vattenpass? Den ska helst stå helt i våg. Ska den tvunget luta så hellre bakåt och åt vänster än tvärtom. Framifrån sett då. :)
-
hej
shimsa
med typ någon slags gummi mot väggen och justerskruvarna så att den lutar bakåt
-
.. kan man inte justera enligt bilen? eller är risk att aggregatet lossnar? [bild med dämpfötterna markerade]
Jag justerade min pump där genom att lägga stor mutter under relevant fot. Har använt ny-loc muttrar (altså muttrar med liten plastinsats för friktion)
Har förvisso markfundament och skruvade loss/bytte pump(H16) i 2008/09.
-
http://www.blocket.se/jonkoping/Varmekabel_till_luftvarmepump_37968507.htm?ca=2&w=3 (http://www.blocket.se/jonkoping/Varmekabel_till_luftvarmepump_37968507.htm?ca=2&w=3)
jag skulle gissa att han gör dom själv, så han skulle säkert kunna göra en custom kabel, låt säga en 25w/m och 4m(totalt 100w) där du kan montera 1 m i kompressorhuset.
Dogge
-
Varför skulle han göra dom själv när dom kommer via www.entrade.se (http://www.entrade.se) eller någon av dess leverantörer eller återföräljare ::)
Varför ska han ha 1m i kompressorhuset Sc:,h
Bättre att montera utedelen med rätt lutning istället för att komplettera med en värmekabel
-
Jag justerade min pump där genom att lägga stor mutter under relevant fot. Har använt ny-loc muttrar (altså muttrar med liten plastinsats för friktion)
Har förvisso markfundament och skruvade loss/bytte pump(H16) i 2008/09.
Tror du att det funkar med öppen bricka som på bilden?
-
Fungerar med dessa öppna brickor
-
Varför skulle han göra dom själv när dom kommer via www.entrade.se (http://www.entrade.se) eller någon av dess leverantörer eller återföräljare ::)
Varför ska han ha 1m i kompressorhuset Sc:,h
Bättre att montera utedelen med rätt lutning istället för att komplettera med en värmekabel
Trodde du visste om problemen med isning i kompressor husen som i stort sett gäller alla maskiner, mer eller mindre då givetvis beroende på konstruktion och yttre förutsättningar
Du får montera pumpen hur rätt du vill så kan inte is rinna. :D
Och jag kan inte se i hans deras annons vars dom får sina värmekablar?, Ser du det?
men vet att det var ett företag som annonserade förra säsongen som konstruerade sina egna kablar, rätt lustigt att inte fler företag i denna nisch gör dom själva, eftersom avansen då skulle bli enormt mycket bättre.. ;)
och att göra en kabel tar typ några minuter, och att köpa dom på metervara är i stort sett gratis..=)
Dogge.
-
Tror du att det funkar med öppen bricka som på bilden?
Du kan utan vidare helt sonika lyfta hela ytterdelen ett par centimeter på ena sidan så att du frilägger bultskallen så att du får in en vanlig karosseri bricka som du exempelvis köper på biltema.
Dogge
-
Vet inte vart du doggydoggen får att alla maskiner mer eller mindre har isproblem i kompressor huset ifrån ???????
Är den rätt installerad så inte smältvatten rinner in i kompressorhuset så har åtmindstånde inte jag några erfarenheter av att det ska vara ett problem.
Men jag vet inte vilka märken och modeller du har erfarenheter ifrån och jag kan bara svara på våra sålda märken och modeller och det har blivit en och annan sedan 2004.
Det står inte i annonsen vart han får dom ifrån och därför var det märkligt att du skriver att han förmodligen tillverkar dom själv och kan förmodligen modifiera dessa också :)
Att tillverka kablar med termostater är nog inte direkt bara att klippa och klistra hur som helst då dom med största sannolikhet måste vara CE märkta när det är kabel med monterad termostat.
Sen är dom så pass billiga färdiga med termostat så det knappast skulle löna sig att tillverka dom själv.
Men då det bara tar ett par minuter för dig doggydogen och materialet som kabel/värmekabel/termostat är så gott som gratis så borde du börja producera dessa och sälja så har du kanske ditt på det torra ;)
Numera är värmekablarna monterade från fabrik så marknaden har väl krympt lite men dom äldre maskinerna kanske behöver nya värmekablar om dom är för klena eller har gått sönder.
-
Vet inte vart du doggydoggen får att alla maskiner mer eller mindre har isproblem i kompressor huset ifrån ???????
Är den rätt installerad så inte smältvatten rinner in i kompressorhuset så har åtmindstånde inte jag några erfarenheter av att det ska vara ett problem.
Men jag vet inte vilka märken och modeller du har erfarenheter ifrån och jag kan bara svara på våra sålda märken och modeller och det har blivit en och annan sedan 2004.
Det står inte i annonsen vart han får dom ifrån och därför var det märkligt att du skriver att han förmodligen tillverkar dom själv och kan förmodligen modifiera dessa också :)
Att tillverka kablar med termostater är nog inte direkt bara att klippa och klistra hur som helst då dom med största sannolikhet måste vara CE märkta när det är kabel med monterad termostat.
Sen är dom så pass billiga färdiga med termostat så det knappast skulle löna sig att tillverka dom själv.
Men då det bara tar ett par minuter för dig doggydogen och materialet som kabel/värmekabel/termostat är så gott som gratis så borde du börja producera dessa och sälja så har du kanske ditt på det torra ;)
Numera är värmekablarna monterade från fabrik så marknaden har väl krympt lite men dom äldre maskinerna kanske behöver nya värmekablar om dom är för klena eller har gått sönder.
Detta kommer att bli en "never ending story" är jag rädd, jag pratar om nya maskiner, exempelvis nya mitsubishi, där det varit förekomst av is på rör och kompressorbotten, som visserligen inte påverkat funktionen förrutom att dom låtit mer än om dom varit isfria.
som exempel så sitter en fujitsu 2010 på en grannvägg, samma sak, börjar sakteliga låta som en traktor är utanför huset
desto längre in på vintern det blir, jag utmanar vem som helst på forumet som bor i vinter klimat,
ta bort plåtarna,när det varit kallt en längre tid!!. Är dom fullständigt isfria så blir jag enormt överraskad!!
Det kondenserar på nakna rör och bygger med tiden upp isblock som sedan skapar vibrationer
vissa rör kondenserar för att sedan smälta vid avfrostning och kondensen droppar då ner och fryser ögonblickligen på ett iskallt kompressor hus botten.
pumparna är enligt min mening inte optimerade för vinterklimat, utan barnsjukdomarna bokstavligen flödar.
När öppnade du sist och tittade in i ett kompressorhus TS?..=)
Kablar och liknande material är inte CE-märkta utan oftast
försedda med en <HAR>-märkning vilket innebär att de följer
harmoniserad standard (HD21 el. dyl ).
och eftersom man inte säljer en installerad vara så tror jag man går fri från den punkten.
Min framtid är säkrad så jag skulle kunna gå i pension idag, men har valt att dra mitt strå till stacken. :D
skämt och sido, personligen så har jag 80% rabatt på kabel från alshell, och liknande avtal borde firmor som har lite avanser åxå ha . om folk bara visste vilka rabatter företagen har, när dom sedan tar ut betalt från kunden så är det ordinarie pris dom visar,
deras vinster är inte arbetet i sig utan vinsterna gör dom på materialet.
Därför kan jag påstå att kabeln är i stort sett gratis.
ett par minuter måste jag revidera till c:a 8-10 minuter, det handlar om ett avslut och 2 skarv med en krympslang snutt.
skarvar kablar i stort sett varje dag, fast mest med kardeler från 10-60
jag kan berätta vad jag har för inköpspris på 100m värmekabel om du kan berätta vad du köper in en mitsubishi 660?.
Dogge
-
*vinkar* mon tro om en riktig isolert pumpe fryser på i kompressorrommet?
-
*vinkar* mon tro om en riktig isolert pumpe fryser på i kompressorrommet?
Nej det gör dom inte, har isolerat en av mina toshiber, extremt överdrivet, dvs inte en millimeter som är oisolerad, då uppstår 0,0 problem.
Men vilka pumpar/fabrikat är så bra isolerade från fabrik att det inte finns någon
yta som det kondenserar eller isar på= INGEN
Dogge.
-
Nej det gör dom inte, har isolerat en av mina toshiber, extremt överdrivet, dvs inte en millimeter som är oisolerad, då uppstår 0,0 problem.
Men vilka pumpar/fabrikat är så bra isolerade från fabrik att det inte finns någon
yta som det kondenserar eller isar på= INGEN
Dogge.
Hva er det dere granner seier, "Just presis"
-
Jisses pôjker, nu är snart nttekniker ivägskrämd från sin egen tråd! ;D
Min röda tråd vidhåller jag, man ska göra det man kan för att få sin pump att må så bra som möjligt. En luftvärmepump är ingen perpetuum mobile utan snarare dess raka motsats...
Även min gamla JKVP är fullisolerad, innedel rensad från allt som hindrar luftflöde genom kondensor samt tempsensor utflyttad då den ligger för varmt på just JKVP. Kostnad låg. Arbetsinstats måttlig. Detaljsinne och intresse bör vara gott. Glädjenivå hög. :)
Värmekabel 1,5m 50W/m med termostat (tillslag +2°C) från Draka i Nässjö kostar 180 spänn förresten!
-
ja du doggydoggen det här kan nog bli en lång utdragen tråd ;D
Kan bara referera till egna maskiner och dess påisningar som du säger ska ge problem på mer eller mindre varje maskin.
Dom enda gånger jag kan komma på när vi har varit på en Mitsubishi Electric där det låter illa om utedelen på grund av is är när utedelen inte är monterad korrekt så smältvatten har runnit in under kompressorn.
Men säger du att nästan alla mina maskiner som är ute har problem med is så måste det väl vara så ;D
Jag skriver att det inte är något problem, kan säkert finnas is på något rör men om det inte medför någon olägenhet kan det väl inte vara ett problem Sc:,h
Jag brukar inte titta i kompressorhuset om jag inte har anledning till att göra det :)
Hölll på att skriva något dumt om ett märke du tog upp men ångrade mig då det blir sådant liv ;D
Värmekabeln som du visade på bild och med största sannolikhet är samma som Entrade har är CE märkt.
kan inte säga att du har fel att det inte måste vara CE märkt för det är jag inte säker på men i rimlighetens namn så borde en värmekabel när den är monterad med termostat ha någon koll på sig och då CE märkt !
På Ahlsell måste man ha minst 80% rabatt för att komma ner till priser som andra butiker har, deras prislista utan rabatter är rena skämtet.
Värmekabel på rulle kostar inte många pesetas, vettiga termostater är dyrare.
Vad inköpspriset är på Mitsubishi är kan väl inte vara så svårt för dig att lista ut då du har din granne bredvid som monterar där du brukar vara med och störa stup i kvarten om jag fattat det hela rätt :)
Det är bara ta bort ett par laxar från utpris så har du svaret på inköpspriset , eller trodde du Mitsubishi gav bort dom gratis för att delarna som till dina värmekablar är nästan gratis ;D
-
doggydoggen
helt rätt har erfarenhet av 3 st olika egna pumpar som har haft
dessa problem med isbildning som sedan isar ned isoleringen bygger så att kompressorn blir ETT med
plåt chassit med ett himla oväsen störde både mig och
mina grannar
2 av pumparna fick dom montera ned pga bristande intresse av installatören som är bannlyst i min värld
(kort historia)
den pump jag har nu så strippade installatören maskinen
vid -10 och åtgärdade det som var aktuellt men en resa till fick göras så nu är den tyst och bara spinner på
denna installatör kan jag rekomendera
så när kommer en pump som är utprovad i sverige
från norr till söder
doggydoggen
hur har det gått med din granne med het gas slingan
på super pumpen hitachi ?
mvh
-
Jag ger upp
Det är isproblem på alla mina maskiner Thumbsup
Vad gör man inte för att slippa tjafsa om problem jag verkar ha utan att ens veta om det ;D
-
ja du doggydoggen det här kan nog bli en lång utdragen tråd ;D
Kan bara referera till egna maskiner och dess påisningar som du säger ska ge problem på mer eller mindre varje maskin.
Dom enda gånger jag kan komma på när vi har varit på en Mitsubishi Electric där det låter illa om utedelen på grund av is är när utedelen inte är monterad korrekt så smältvatten har runnit in under kompressorn.
Men säger du att nästan alla mina maskiner som är ute har problem med is så måste det väl vara så ;D
Jag skriver att det inte är något problem, kan säkert finnas is på något rör men om det inte medför någon olägenhet kan det väl inte vara ett problem Sc:,h
Jag brukar inte titta i kompressorhuset om jag inte har anledning till att göra det :)
Hölll på att skriva något dumt om ett märke du tog upp men ångrade mig då det blir sådant liv ;D
Värmekabeln som du visade på bild och med största sannolikhet är samma som Entrade har är CE märkt.
kan inte säga att du har fel att det inte måste vara CE märkt för det är jag inte säker på men i rimlighetens namn så borde en värmekabel när den är monterad med termostat ha någon koll på sig och då CE märkt !
På Ahlsell måste man ha minst 80% rabatt för att komma ner till priser som andra butiker har, deras prislista utan rabatter är rena skämtet.
Värmekabel på rulle kostar inte många pesetas, vettiga termostater är dyrare.
Vad inköpspriset är på Mitsubishi är kan väl inte vara så svårt för dig att lista ut då du har din granne bredvid som monterar där du brukar vara med och störa stup i kvarten om jag fattat det hela rätt :)
Det är bara ta bort ett par laxar från utpris så har du svaret på inköpspriset , eller trodde du Mitsubishi gav bort dom gratis för att delarna som till dina värmekablar är nästan gratis ;D
Men jag känner mig nu tvingad att spela in en film på en mitsubishi som låter som ett reaplan. :D
så att du får höra hur det kan låta, ;D men observera att jag ser mitsubishi som ett av dom ledande märkena och att detta inte skall kopplas till precis detta märke, utan att problemen finns, och kan bli funktions störande om man har långa perioder av ordentlig kyla.
Men sen så tror jag att jag gör en "ACE",, ;D
Jag skrev ut inköpspriset, men jag tror det var bäst att radera.;)
Dogge
-
doggydoggen
helt rätt har erfarenhet av 3 st olika egna pumpar som har haft
dessa problem med isbildning som sedan isar ned isoleringen bygger så att kompressorn blir ETT med
plåt chassit med ett himla oväsen störde både mig och
mina grannar
2 av pumparna fick dom montera ned pga bristande intresse av installatören som är bannlyst i min värld
(kort historia)
den pump jag har nu så strippade installatören maskinen
vid -10 och åtgärdade det som var aktuellt men en resa till fick göras så nu är den tyst och bara spinner på
denna installatör kan jag rekomendera
så när kommer en pump som är utprovad i sverige
från norr till söder
doggydoggen
hur har det gått med din granne med het gas slingan
på super pumpen hitachi ?
mvh
Jag har varit och isat av den en gång till, tyvärr.. :-\, jag gillar verkligen denna pumps konstruktion och "Känsla" och vill verkligen att den skall fungera. :'(
skall komplettera den med värmekabel vid tillfälle.
Dogge.
-
Du får ta fram videokameran och spela in en liten film på Mitsubishin doggydoggen så jag får se vilka problem jag verkligen har med alla mina maskiner utan att ens veta om det Thumbsup
Lägg på ett vattenpass så det visar att maskinen är korrekt installerad och få med modellbeteckningen så man vet vad det är för modell :)
Måste vara trög men jag hajar inte vad du menar med att göra en "ACE" Sc:,h
-
"tråd-reträtt pga utmattning förekommer"= Göra en "ACE".. :D
-
Då hajar jag vad du menar med en "ACE" och det har man gjort några gånger då man märker att det inte leder någonstans Thumbsup
Kollade mina mail för "skojs" skull och sökte på is, oljud, kompressorhus och det jag kunde komma på handlade om problem med oljud på grund av is på rör .
Hittade 2 st Sanyo , 5 st Panasonic och 3st Fujitsu där det har varit problem med isbildning.
Med andra ord nästan helt obefintliga problem om man jämför med antalet sålda maskiner.
I ärlighetens namn så kunde jag bara söka till slutet av 2007 så det kan ha varit några innan dess också.
Handhavandefel på fjärrkontrollen är betydligt vanligare ;)
-
Jisses pôjker, nu är snart nttekniker ivägskrämd från sin egen tråd! ;D
Min röda tråd vidhåller jag, man ska göra det man kan för att få sin pump att må så bra som möjligt. En luftvärmepump är ingen perpetuum mobile utan snarare dess raka motsats...
Även min gamla JKVP är fullisolerad, innedel rensad från allt som hindrar luftflöde genom kondensor samt tempsensor utflyttad då den ligger för varmt på just JKVP. Kostnad låg. Arbetsinstats måttlig. Detaljsinne och intresse bör vara gott. Glädjenivå hög. :)
Värmekabel 1,5m 50W/m med termostat (tillslag +2°C) från Draka i Nässjö kostar 180 spänn förresten!
Har kollat drakas hemsida, Dem verkar inte sälja på nätet
-
Nu har jag en fråga om fläktens hastighet i min lvp.
Det har varit c:a -11° i några dagar nu och jag har märkt att fläkten går lite långsammare än vanligt när det blir så kallt ute.
Jag har fläkten på högsta hastighet 5 och 24° på fjärrkontroll men fläkten känns kanske går på 2-3 men den går sedan snabbare när det blir -6° till -4° på dagen, är det vanligt?
Jag har det c:a 18,5° när jag vaknar på morgonen.
Började också sätta på el/olja radiatorer mer ofta nu.
-
Har kollat drakas hemsida, Dem verkar inte sälja på nätet
Njäe, bara ett exempel på färdiga kablar, men det finns flera som köper av dem. :) Tänkte mest om du hittade någon lokalt med tanke på frakt osv.
En här iaf en på nätet: http://www.importhuset.com/visa_produkt.php?ID=641&k=19&uk=27 (http://www.importhuset.com/visa_produkt.php?ID=641&k=19&uk=27)
Din pump klarar inte att leverera fullt ut o drar ner fläkthastigheten. Ökat börvärde o fläkthastighet hjälper inte om pumpen går för fullt.
-
Då hajar jag vad du menar med en "ACE" och det har man gjort några gånger då man märker att det inte leder någonstans Thumbsup
Kollade mina mail för "skojs" skull och sökte på is, oljud, kompressorhus och det jag kunde komma på handlade om problem med oljud på grund av is på rör .
Hittade 2 st Sanyo , 5 st Panasonic och 3st Fujitsu där det har varit problem med isbildning.
Med andra ord nästan helt obefintliga problem om man jämför med antalet sålda maskiner.
I ärlighetens namn så kunde jag bara söka till slutet av 2007 så det kan ha varit några innan dess också.
Handhavandefel på fjärrkontrollen är betydligt vanligare ;)
Tror du förbiser ett par saker TS, fördelningen bland montörer är likadan som bland alla andra grupper människor. En liten grupp som är riktigt bra, en stor grupp som är medel, samt en liten grupp dåliga. Du tillhör förmodligen de som är riktigt bra. Sedan tror jag faktiskt inte du hittar flera av de som sitter här o blarrar i dina mail heller. Att du har fler som har problem med fjärren känns faktiskt naturligt. :)
Igår fick jag inte välja människa, det kom hem en kille som bytte vattenmätare. Kanten på kopplingarna (som håller packningen) till denna lossnade, pga galvanisk korrosion (järnrör). Han hade inga av den typen med sig och skruvade ihop den med de gamla. Han hann inte för han behövde byta en i halvtimmen för att hinna med sin dag.
Den här killen tillhör då gruppen medel som gör ett dåligt jobb pga stress. Inget ovanligt alls. I detta fall tycker jag inte om det och byter kopplingarna själv, det är enklast så.
-
Nu har jag en fråga om fläktens hastighet i min lvp.
Det har varit c:a -11° i några dagar nu och jag har märkt att fläkten går lite långsammare än vanligt när det blir så kallt ute.
Jag har fläkten på högsta hastighet 5 och 24° på fjärrkontroll men fläkten känns kanske går på 2-3 men den går sedan snabbare när det blir -6° till -4° på dagen, är det vanligt?
Jag har det c:a 18,5° när jag vaknar på morgonen.
Började också sätta på el/olja radiatorer mer ofta nu.
Helt normalt på din modell att fläkten inte går på dom högre fläkthastigheterna när det är kallt ute eller om ytan för modellen är för stor.
När den inte orkar med att få upp tillräcklig temperatur så sänker den fläkthastigheten för att kunna erhålla en högre utluftstemperatur enligt inprogramering från Panasonic.
Samma fenomen kan man få vid varmare utetemperatur om det är gasbrist på grund av läckage.
-
Tror nog JEB mer på att det antingen är en modell som kanske inte ska vara i vårat klimat även om den ska vara en så kallad "nordenanpassad" eller att den är monterad med lutning mot kompressorhuset så smältvatten rinner in och ger grogrunden för att isbildningen ska få fäste och börja krypa upp på rören.
Det kan både vara montörens fel eller att vibrationsdämparna i gummi har "satt" sig efterhand och den därmed börjar få lite felaktig lutning om den var helt i våg från början.
Sitter en FD35VABH hos mig sedan ett par år och jag har inte haft tillstymmelse till oljud från kompressorhuset och sen får hunden säga vad han vill ;)
Glömde skriva att en annan orsak till isbildning i kompressorhuset kan vara för att värmekabeln i bottentråget är defekt eller helt enkelt saknas och is kan då krypa vidare in i kompressorhuset och ge grogrunden till isproblem där inne
-
ja och det är i linje med tidigare konstateranden att när det börjar närma sig 8-10 minus så fixar inte maskinen ensam husets behov längre. Vilket också är ganska normalt. Innan dess sparar den fina pengar så ägaren har råd att köpa en ännu bättre maskin nästa gång! Skönt att slippa ha 2 pumpar om huset inte är jättestort. Annars bor man ju i en luftvärmepump till slut. :)
Bäst ekonomi får du på det sättet gissningsvis. Snarare än att byta i förtid eller sätta en maskin till när det inte kommer behövas när du väl byter den du har, så att säga.
-
Nu ser jag att det är -15 ute och frågan är om jag skulle slå av lvp och kör bara med el/oljeradiatorer eller om jag låter lvp på tillsammans med dem.
Vet inte om det är riktigt men jag har förstått att vid -15 så ger inte lvp värme eller kanske ger men inte lönsamt att ha den på då kan det kosta mer och finns stor risk för slitage på den.
Hur räknas el förbrukning i sånt fall?, alltså tar lvp typ 5kw/timme? Då kanske är det bättre med att köra med bara el/oljeradiatorer eller hur? Sc:,h
-
inte skulle jag göra det
vp gör även nytta nu om den blåser varmluft
-
Din pump tar högst 1,360 kw.
-
Nu ser jag att det är -15 ute och frågan är om jag skulle slå av lvp och kör bara med el/oljeradiatorer eller om jag låter lvp på tillsammans med dem.
Vet inte om det är riktigt men jag har förstått att vid -15 så ger inte lvp värme eller kanske ger men inte lönsamt att ha den på då kan det kosta mer och finns stor risk för slitage på den.
Hur räknas el förbrukning i sånt fall?, alltså tar lvp typ 5kw/timme? Då kanske är det bättre med att köra med bara el/oljeradiatorer eller hur? Sc:,h
Värmeeffekten bör ligga kring ca 2,7 kW och COP bör vara ca 2 inkl avfrostning vid -15C, alltså en hyfsad energibesparing men klart mindre än nya toppmodeller. När temperaturen faller neråt -25C kan det kanske vara idé att stänga av den och köra t.ex. elradiatorer/elfläktar istället.
-
Nej stänger av luftvärmepumpar gör man i princip aldrig enligt min uppfattning pga kall väderlek, ivf inte när det gäller märkesfabrikaten, och dessa pumpar tar då som regel heller aldrig mer i energi än vad de ger tillbaka i form av tillförd värme till bostadsytan. Det sliter betydligt mer på en pump att stänga av den vid kanske ca 20-25 minusgrader och sedan kallstarta den igen vid ca 10-15 minus ifh till att låta den vara igång kontinuerligt oavsett utetemp. Så självklart är det allra bästa att låta pumpen gå för fullt oavsett utetemp och sedan succesivt vid ev behov komplettera den med att sätta på enstaka elradiatorer i de utrymmen som isf behöver viss tillskottsvärme. :)
Mvh Raffen.
-
Jag har nu monterat brickorna och så här syns det med vattenpasset, se bilderna, sitter ute delen bra nu eller vad tycker ni?
-
Har 27 minus ute nu, har båda pumparna på. Den i källaren på 30 grader och nocrian uppe på 21. AVTn nere sitter i samma rum som pelletskaminen som går på medium effektläget så därav börvärdet.
Har inte ett element på, om inte gummans värmeljus räknas och har 20 grader på hela övervåningen och 16-23 nere. 244kvm. HELT nöjd med iaf nocrian, fifan den tuggar på.
Tror det ska va bra jävla kallt innan hyfsat moderna pumpar hamnar under cop 1. Och skulle jag stanna mina nu, får jag inte igång dom förrän i juni :)
-
Tänkte tråden handlade om cu-e9dke/cs-e9dkew alltså en kap.rörs-maskin. När går gränsen i utetemp med betydande risk för vätskeslag i kompressorn?
-
Jag har nu monterat brickorna och så här syns det med vattenpasset, se bilderna, sitter ute delen bra nu eller vad tycker ni?
Ja den sitter ju helt vågrätt enligt passet i den ledden ivf, skulle inte göra något om utedelens övre del lutar lite grann in mot väggen så att vattnet hamnar i den bakre delen av tråget och lätt kan rinna ut genom evakueringshålet som sitter på insidan av bottentråget (dvs inåt väggen på utedelens bottentråg). Men hur ser passet ut (lutningen) när det gäller utedelen i den andra ledden?? :)
Mvh Raffen.
-
Ja den sitter ju helt vågrätt enligt passet i den ledden ivf, skulle inte göra något om utedelens övre del lutar lite grann in mot väggen så att vattnet hamnar i den bakre delen av tråget och lätt kan rinna ut genom evakueringshålet som sitter på insidan av bottentråget (dvs inåt väggen på utedelens bottentråg). Men hur ser passet ut (lutningen) när det gäller utedelen i den andra ledden?? :)
Mvh Raffen.
Det är exakt samma i andra ledden, men kommer att se om den lutar höger eller vänster framifrån för någon här (JEB tror jag) har sagt att den ska luta lite ut vänster.
Jag har faktiskt tänkt på att den ska luta lite bak mot väggen (enligt TS comfort tips) och den gjorde det när jag monterade brickorna, men sedan blev det exakt i våg när jag skruvade in bultarna.
-
Tänkte tråden handlade om cu-e9dke/cs-e9dkew alltså en kap.rörs-maskin. När går gränsen i utetemp med betydande risk för vätskeslag i kompressorn?
Samma fråga ställer jag också!!
-
Det är exakt samma i andra ledden, men kommer att se om den lutar höger eller vänster framifrån för någon här (JEB tror jag) har sagt att den ska luta lite ut vänster.
Jag har faktiskt tänkt på att den ska luta lite bak mot väggen (enligt TS comfort tips) och den gjorde det när jag monterade brickorna, men sedan blev det exakt i våg när jag skruvade in bultarna.
Ja man ser ju inte exakt hur resultatet blir förrän man har dragit fast utedelen ordentligt, och då är det dags att lägga på passet. Sen är det bara att kolla in passet i båda ledder, är det inte bra så lossar man på bultarna igen och gör en ny justering så att man får till lutningarna rätt. Utedelen skall alltså luta lite till vänster i längsledd, dvs att den ligger lite högre på kompressorsidan, sen är det bra också att man i kortledd har ett litet lut inåt mot väggen. :)
Mvh Raffen.
-
Samma fråga ställer jag också!!
Ja ned till -25 ºC kan du köra den utan att det händer något med pumpen ivf, men kommer inte ihåg exakt hur mkt lägre det var, detta har diskuterats i en del äldre trådar tidigare här på forumet. Jag skall kolla upp och söka lite och återkomma om detta. :)
Mvh Raffen.
-
Tänkte tråden handlade om cu-e9dke/cs-e9dkew alltså en kap.rörs-maskin. När går gränsen i utetemp med betydande risk för vätskeslag i kompressorn?
Och på vad sätt menar du att risken skulle vara större för vätskeslag på en pump med kap-rör ifh till en pump med exp-ventil?? Sc:,h
E9 DKE-pumparna har ju s.k äggklocksavfrostning för att bl.a se till att återföra oljan till kompressorn, vid riktigt kall väderlek så blir ju oljan mera trögflytande och kan t.om om det vill sig riktigt illa paraffinera, men detta sker nog inte förrän nedåt ca 33-34 minusgrader förstås. Så det är av den anledningen som man har säkerställt detta genom den här äggklocksavfrostningen, dvs 1 gång/timma eller med ca 40-45 minuters mellanrum inkl 13-16 minuters avfrostningstid/gång.
Mvh Raffen.
-
Hej! Kanske är fel forumdel men är helt ny här så ni kan väll ha överseende.
Jag har en Panasonic NE9JKE och har stora problem att hålla värmen när det blir kallare ute som nu i extremkylan. Vi har just nu -18 utomhus och värmepumpen klarar bara av att värma min bostadsrätt på 68kvadrat till 16,8 grader. Har ställt pumpen på 30 grader-Heat-Full fläkt. Den går i genomsnitt 16 min på rätt stark fläkt (inte i närheten av full trotts att den är inställd på det) sen frostar den av sig i ca 12min för att sedan upprepa proceduren. Den funkar bra till ca -8 sen börjar den krångla såhär.
Någon med erfarenhet som kan säga vad som är fel?
-
Hej COTN88! Ja det är antagligen bara så att pumpen helt enkelt inte orkar med att värma upp er bostadsyta när det blir riktigt kall väderlek, detta eftersom effekten på pumpen succesivt blir lägre allt eftersom utetemperaturen också går ned i temperatur. :)
Mvh Raffen.
-
Så man ska alltså stänga av pumparna då det går under 30 ute?
Då skulle mina pumpar vart avstängda natten till lördag alltså. -38 var det här då sa polaren, var själv bortrest. Kom hem och pelletskaminen var tom och 11 grader i huset :)
OM man ska stänga av dom vid säg -30. Då givetvis på fjärren så kompressorvärmen eller vad det nu heter går fortfarande. Hur länge ska man vänta innan man slår på dom igen? -15 grader eller vid -20?
-
To insulate or not to insulate, that is the question; :)
Dogge fick mig till arbete i en annan tråd... knUp
Har ju aldrig brytt mig om att mäta o räkna på JKVPn uppe. Men har nu gjort det då, lite iaf...
Mer intressant hade det blivit om jag gjort det före oxo men ni får ta det som det är. Flödet är inte uppmätt utan taget från manual. Termometrarna (en vanlig digital som jag alltid använt samt en multimeter med tempgivare) är kontrollmätta mot varandra vad gäller värden o de har suttit på pumpen ett dygn. Elmätaren är en PM300 (som under last verkar visa en något hög förbrukning?). Nåja, inga labinstrument iaf och siffrorna ska läsas därefter.
Excelarket från forumet.
Ska tillägga att pumpen la upp benen helt i fjol vid -24°C, i år vid -23,5°C gav den fortfarande lite värme.
Ute -8,3°C
Börvärde 20
Fläktläge 4 569m³/h
Insug 22,5°C
Ut 48,1°C
In 1,525kW
Ut 4,37kW
Cop 2,87
Ute -14,2°C
Börvärde 20
Fläktläge 4 569m³/h
Insug 21,3°C
Ut 41,5°C
In 1,330kW
Ut 3,45kW
Cop 2,59
Ute -17,0°C
Börvärde 20
Fläktläge 4 569m³/h
Insug 20,1°C
Ut 37,9°C
In 1,254kW
Ut 3,04kW
Cop 2,42
-
Verkar som du har fel på antingen givaren eller att du förmodligen har lite "kallras" på givaren då den fortfarande producerar värme när insugsluften är mer än 2 grader varmare än inställt börvärde ;)
Dina effekter och COP värden får man ta med en stor nypa salt då innerdelen knappast är lika ren som en ny och man får då en högre utblåstemp tack vare att flödet har minskat men tanken är god att mäta lite så man kan jämföra vid ett annat tillfälle om något år för att se om det har ändrats med samma förutsättningar.
Någon gång ibland avfrostar dom också vilket påverkar effekt och effektivitet.
-
Verkar som du har fel på antingen givaren eller att du förmodligen har lite "kallras" på givaren då den fortfarande producerar värme när insugsluften är mer än 2 grader varmare än inställt börvärde ;)
Dina effekter och COP värden får man ta med en stor nypa salt då innerdelen knappast är lika ren som en ny och man får då en högre utblåstemp tack vare att flödet har minskat men tanken är god att mäta lite så man kan jämföra vid ett annat tillfälle om något år för att se om det har ändrats med samma förutsättningar.
Någon gång ibland avfrostar dom också vilket påverkar effekt och effektivitet.
Multimetern placerades ovanför pumpen. Tempsensorn sitter numer vid sidan och utanför pumpen. Detta pga ojämn värme vid vissa temperaturer då den normalt sitter för varmt vid sin normala placering.
Vad gäller innedelen är den dock rengjord grundligt samt allt som sitter framför kondensor i form av PAP, fästen mm är borta. Även den plastdel som löper längs ovankant på luckan är borta. Dock inte filtren då. ;)
Så jag skulle vilja påstå att den släpper igenom mer luft nu än när den var ny.
Under -20°C går den 20-25 minuter mellan avfrostningarna. Den har aldrig varit lämplig som pump i detta hus.
-
Ok, då hajar jag att givaren sitter med andra ord på ett kallare ställe än insugsluften Thumbsup
Att det skulle cirkulera mera luft nu än när den var ny tror jag inte på men låter dig tro det ;)
Vet inte ens om dom har grovfiltren på när dom mäter flödet !
Känner du någon ventkille så kan du be honom sätta en "fåntratt" vid utblåset så får du "riktiga" flödet.
Är det någon som vet om en fläktmotor tappar fart med årens lopp för då blir det än mer missvisande om maskinen är "gammal"
-
TS, enda fåntratten som finns här är jag. :)
Det är dock ganska mycket plast o skit framför kondensorn på JKVP för att hålla eländet på plats. Allt är borta. Vem vet om de uppger luftflöde med helt oblockerad kondensor? Men det är ju en Toshiba med sina välkända "bästa cop" så... ;D
Det man kan göra med sin fläktmotor är väl i så fall att byta lager o de är bytta.
Lever utan tro så långt det går. Du får gärna komma hit o mäta om du vill! Kan bju´ på en kopp kaffe oxo. ;)
-
Hade du lockat med ett par GT istället för kaffe hade det kanske varit intressant ;)
Har ingen "fåntratt" själv så jag kan inte mäta flödet.
Tron kan flytta berg säger dom så allt är möjligt och om inte annat blir man gladare med bättre siffror oavsett om dom stämmer till 100% eller inte och det är bättre att vara glad och positiv än att vara en negativ surkart :D
Hur dom mäter flödet på respektive märke och modell i sina lab när dom tar fram modellerna har jag inte en susning om.
Du har väl inhandlat några billiga trögrullande Biltema lager så ditt flöde kanske är reducerat ;)
-
... då den fortfarande producerar värme när insugsluften är mer än 2 grader varmare än inställt börvärde...
...Är det någon som vet om en fläktmotor tappar fart med årens lopp...
Hemma hos mig vid min pump E9DKE, så kan man utläsa att vid lägre och lägre temp så räknar den internt med annat börvärde än det inställda för att "komfort kompensera" för köldens inverkan längre bort än insuget. Kanske liknande metoder används även på andra pumpar?
Hemma hos mig vid min pump E9DKE, så är fläktarna varvtalsreglerade med feedback kontroll, så bromsar du den kommer inmatad effekt öka tills rätt varvtal erhålles, tar det för lång tid så larmar den och slår ifrån.
(Börjar få vibbar av Saltkråkan: "hemma på vår gata i stan...")
-
Kanske är för att "komfort kompensera" eller så är det helt enkelt kyleffekten från yttervägg eller lite "kallras" från hålet eller vägg/takvinkeln som är boven, har inte svaret på det dessvärre.
"men hemma på paxmax gata i stan kan nog allt vara möjligt då paxmax maskiner förmodligen är trixade med"
;)
-
Hade du lockat med ett par GT istället för kaffe hade det kanske varit intressant ;)
Har ingen "fåntratt" själv så jag kan inte mäta flödet.
Tron kan flytta berg säger dom så allt är möjligt och om inte annat blir man gladare med bättre siffror oavsett om dom stämmer till 100% eller inte och det är bättre att vara glad och positiv än att vara en negativ surkart :D
Hur dom mäter flödet på respektive märke och modell i sina lab när dom tar fram modellerna har jag inte en susning om.
Du har väl inhandlat några billiga trögrullande Biltema lager så ditt flöde kanske är reducerat ;)
Normalt med ett par grader högre på insug här, båda pumparna. Även gamla ras13.
Vi har så förbannat långt till Biltema, så det fick bli NTN-lager.
-
"men hemma på paxmax gata i stan kan nog allt vara möjligt då paxmax maskiner förmodligen är trixade med"
;)
Haha! Jag önskar! såå mycket idéer så lite ork! :D
-
Det är omöjligt att åstadkomma en förbättring mao? Nåja.
Värdena är höga ja, men jag skrev ju hur o med vad jag mätt om nu någon ville jämföra med vanliga grejer.
När det gäller flödet vore det kul om någon hade en uppgift på vad de ska flåsa.
I avsaknad av ventnisse med fåntratt kan man ju alltid roa sig med att räkna baklänges med siffrorna Toshiba uppger. Vid fläktläge fyra ska den flåsa 569 m³/h. Mäter man utblåsets area får man ca 595*50=29750mm². 569/0,02975/3600=5,31 m/s. Plockar man sen fram en anemometer hittar man givetvis inga 5,31 m/s utan snarare neråt 4 m/s. Tar man den siffran och räknar åt andra hållet så har man tappat ca tusen watt om man räknar med bibehållen temperatur in/ut.
Oavsett detta. Om man nu mäter hastigheten och ser en ökad hastighet på 0,4 m/s vid utblås när grejerna är borta och förutsatt att det inte är en inbillad ökning, betyder det ca 300W om man räknar med bibehållen temperatur in/ut.
-
Det är väl ingen som har sagt att det inte går att åstadkomma en förbättring JEB :)
Bästa man kan göra är att hålla innerdelen så ren som möjligt.
Om du har demonterat det mesta inkl någon plastdetalj i din innerdel blir det inte direkt lättare för andra att jämföra som har sin i "original" utförande fortfarande.
Men att ha lite uppgifter på sin egen maskin kan vara bra för att jämföra kommande år när förutsättnignarna är identiska om man tappat något i effekt och är då differensen stor kan det vara läge att hitta orsaken
-
Men TS, nttekniker skapade tråden, hur man gör för att få mer värme. :)
Läser man på forumet hittar man massor av motargument för att göra något alls för att kolla upp o försöka förbättra sin pumps funktion. Det där funkar inte, det där ger så lite, det där har ingen betydelse osv.
Visst blir det lättare för andra om de ser vad någon annan gjort och varför! Det är väl därför vi har forum? :)
-
Det är klart man ska uppmuntra till förbättringar om det är möjligt, har inte sagt något annat :)
Tråden är väldigt lång och kanske "förstörd" ::)
En del av sakerna som skrivs här på forumet ska "händige Harry" prova hemma med kanske inte helt lyckade resultat och ringer då sedan och säger att maskinen beter sig konstigt, speciellt olika givare brukar vara populärt att flytta på men flera gånger har dessa gått sönder med kabelbrott eller kontaktfel och dom åberopar då garanti men inte fasiken kan jag hålla garanti på grejerna när dom är inuti maskinen och pillar och sliter !
När man frågar vad dom skulle på den givaren att göra så får man som svar att dom läst på något av forumen att andra gjort så med jättebra resultat och det skulle vara JÄTTELÄTT ;D
Bättre att pilla på grejerna när garantin har gått ut Thumbsup
-
Då så TS! :)
Förstår dig. Tror dock inte tråden är förstörd för att jag blev tvungen att vika ut mig runt min innerdel. ;)
Den röda tråden i mitt inlägg var dock: "To insulate or not to insulate, that is the question."
Funkade bra hemma på min gata iaf.
För min del får nttekniker göra som han vill. På eget ansvar.
-
För min del får nttekniker göra som han vill. På eget ansvar.
Sitter i 19° vardagsrummet och tar emot alla tips jag kan få, har lagt brickor, rengjort inre del, kompressorn är isolerad, vet inte om man kan göra något annat.
Jag tycker dock att råden jag fick att inte ha en till lvp är mest logiskt då ljudet och avfrostningar skulle störa.
Det känns dock tråkigt att sitta med den gamla max 19° i kylan lvp och vänta tills den går sönder, risken är också ganska stor att den nya lvp om jag nu byter till en modernare att den nya inte håller mycket bättre temp.
Har en granne som jag nyligen har pratat med som säger att han inte har tjänat så mycket som sägs med en lvp och därför tänker han tillbaka till elvärme nu när sin panasonic lvp har slutat fungera.
Jag brukar lyssna, läsa och titta runt ordentligt innan jag bestämmer mig, bra sätt ibland och onödigt ibland, men sådan är jag. :-\
-
nttekniker: Först och främst, en luftvärmepump passar inte alla. Sen är det fortfarande inte en universell värmelösning för oss i norden. Stödvärme i någon form krävs för de allra flesta.
Hur mycket man sparar beror på förutsättningarna. Men gå tillbaka till enbart el är som att köra en gammal jänkare med V8 som taxi. :)
Du har ansträngt dig mer än de flesta redan o har inget att vara ledsen för! :)
Du kommer definitivt få en annan uppfattning med en pump som har bättre förutsättningar att värma ditt hus.
Beställ en ny om du har möjlighet, förslag finns i tråden, håll dig undan fulpumpar o fulmontörer! ;)
-
Sitter i 19° vardagsrummet och tar emot alla tips jag kan få, har lagt brickor, rengjort inre del, kompressorn är isolerad, vet inte om man kan göra något annat.
Jag tycker dock att råden jag fick att inte ha en till lvp är mest logiskt då ljudet och avfrostningar skulle störa.
Det känns dock tråkigt att sitta med den gamla max 19° i kylan lvp och vänta tills den går sönder, risken är också ganska stor att den nya lvp om jag nu byter till en modernare att den nya inte håller mycket bättre temp.
Har en granne som jag nyligen har pratat med som säger att han inte har tjänat så mycket som sägs med en lvp och därför tänker han tillbaka till elvärme nu när sin panasonic lvp har slutat fungera.
Jag brukar lyssna, läsa och titta runt ordentligt innan jag bestämmer mig, bra sätt ibland och onödigt ibland, men sådan är jag. :-\
Du kan väl sätta på ett par element?
-
Du kan väl sätta på ett par element?
jo men det där gör jag nästan dagligen ::)
Jag tänker dock så här: slår jag på 4kw/h som jag nu gjorde under dem senaste två veckor och säg att kylan varar ett par månader under hela vintern då är det 4kw*24h*60dagar=5760kw extra per år, men om jag installerar en nyare lvp då kan jag slippa dem där extra kw eller åtminstone 2/3 av dem, eller räknar jag fel nu?
Dessutom så får jag bättre värme hemma och blir av med att hälla på varmvatten för att ta bort is i lvp.
Jag tror även att jag kommer att tjäna lite mer kw då jag ofta slår på deko.brasa med 1-2kw/h (c:a 10-15kw/dag).
-
Man får väll väga besparing kontra funktion och uteblivet magsår?.
Det går ju aldrig att säga vad en annan individ skall göra,
men om jag var i din situation och hela tiden måste bevaka värmesystemet med all den energi det tar i form av avisningar och springa runt och slå på respektive av element,etc etc.
så skulle jag tycka att det var mycke värt att få en mer funktionellt värmesystem som det faktiskt blir med en kraftigare och modernare pump.
jag är relativt övertygad om att du kommer att få ett välbefinnande när din nya pump håller värmen betydligt längre ner i temperatur, samt funktionen i allmänhet är bättre.
det är värt en del, i alla fall i min värld.. :)
och läser man mellan raderna på dina inlägg så känns det som om du vill ha en ny pump. ;)
Så om du känner att du har råd med en investering av en ny pump, så tycker inte jag att det är en dum ide.
inte kanske den bästa ur ekonomisk perspektiv, men lägger man ihop alla fördelar så väger det över tycker jag.
Dogge
-
jo men det där gör jag nästan dagligen ::)
Jag tänker dock så här: slår jag på 4kw/h som jag nu gjorde under dem senaste två veckor och säg att kylan varar ett par månader under hela vintern då är det 4kw*24h*60dagar=5760kw extra per år, men om jag installerar en nyare lvp då kan jag slippa dem där extra kw eller åtminstone 2/3 av dem, eller räknar jag fel nu?
Dessutom så får jag bättre värme hemma och blir av med att hälla på varmvatten för att ta bort is i lvp.
Jag tror även att jag kommer att tjäna lite mer kw då jag ofta slår på deko.brasa med 1-2kw/h (c:a 10-15kw/dag).
Ja du borde åtminstone få tillbaks 50%.
Nu har ju inte du köpt den nuvarande värmepumpen, annat än indirekt i samband med husköpet. Hade du köpt denna pump hade du troligen funnit bäst ekonomi att låta den gå tills den brakar.
en luft-luftvärmepump har ju bra ekonomi och betalar ofta av sig på mycket kort tid. Riktigt bra blir investeringen i fall man får den att leva riktigt länge.
Att man under vissa kalla perioder måste stötta med el-radiatorer är ganska normalt. Däremot låter det ju knasigt att behöva springa runt och hälla varmvatten på grejerna för att dom ska fungera.
Mitt förslag om att köpa en ny och bättre värmepump den dag din nuvarande rasar bygger på att den nuvarande värmepumpen fungerar fullt ut - även om den inte täcker hela värmebehovet vid DUT.
-
Du har ju bara sparat ett par tusen kWh med din Daikin, varför vill du rekommendera den?
Ja detta var en högst motiverad fråga tycker jag och jag undrar också varför du vill rekommenderar den pumpen?? Sc:,h
Mvh Raffen.
-
Mitt förslag om att köpa en ny och bättre värmepump den dag din nuvarande rasar bygger på att den nuvarande värmepumpen fungerar fullt ut - även om den inte täcker hela värmebehovet vid DUT.
Ja eller också investerar du i ytterligare 1 st pump och kör med båda pumparna, det finns många fördelar med detta bl.a att båda pumparna kommer att gå på dellast (kanske 50-60%), klart färre antal avfrostningar på båda pumparna och en klart mkt större sammanlagd tillförd värmeeffekt till huset vilket gör att du aldrig behöver stödvärma med elradiatorer för att nu nämna några.
Men för jisse namn se bara till om du nyinvesterar i en pump att du väljer en pump som också kan gå ned till en låg värmeeffekt utan att gå i on/off stup i kvarten är mitt råd, det går nämligen aldrig att få till en riktigt ekonomisk drift på en luftvärmepump om de inte också har egenskapen att kunna gå ned till en låg värmeavgivning. :)
Mvh Raffen.
-
Ja detta var en högst motiverad fråga tycker jag och jag undrar också varför du vill rekommenderar den pumpen?? Sc:,h
Mvh Raffen.
En pump som klarar av att värma upp 127kvm ner till -20 utan tillskott är värd att rekommendera tycker jag......Jag har 17 års erfarenhet vad jag gjorde av med i elförbrukning utan vare sig braskamin eller llv-pump. 21-22000kw, det är väl utan kaminen man måste jämföra.........den sparar alltså 6000kw per år lågt räknat.
-
En pump som värmer ner till minus 20 på 127kvm drar antingen 7kw eller så är det en bunker långt under marken. Tror jag skulle behöva 3 nocrior hemma vid -20 för att klara utan tillskott. Kostar din pump under 50 tusen och klarar det du säger så ska jag genast köpa en :)
-
En pump som värmer ner till minus 20 på 127kvm drar antingen 7kw eller så är det en bunker långt under marken. Tror jag skulle behöva 3 nocrior hemma vid -20 för att klara utan tillskott. Kostar din pump under 50 tusen och klarar det du säger så ska jag genast köpa en :)
Om du har ett Team Boro hus så är det bara att handla............ :)
-
Har bara svårt att tro att ett sånt hus drar 2kw vid -20 ute.
-
2-3 dygn klarar den vid minus 20. Skulle det vara så kallt en längre period så blir det att tända braskaminen. Vid ca -22 så blir det väldigt täta och långa avfrostningar (45min "värme" och 15 min avfrost) då räcker den heller inte till på långa vägar men den ger värme iallafall.
-
Även min ger lite värme vid -20° men knappt utan tillskott och jag hade för mig att det fanns dem som ger bra värme vid -20 till -25 men har lärt mig här i forumet att sådant llvp finns inte hittills
-
Nog ger pumparna en del värme vid minus 20. Skulle tro att en vanlig ligger nånstans 1,5-3kw. Problemet är mer att ett vanlig hus behöver mycket mer effekt och pumparna samtidigt tappar effekt.