Ämne: Systemlösning med kulvertsystem

[HBerggren]

Kan jag köra esbe med kvs 10 på alla shuntar, har 28mm rör överallt där jag ska sätta shunt och om jag tar kvs6,3 måste jag antingen ta en shunt utan klämring eller dimma ner röret. men jag vet inte hur känsliga dom är, om det blir problem med att justera flödet.

Jag tror det är bäst att gå ner till 22-rör där det behövs, borde bli väldigt lite 28-rör egentligen?
10 tycker jag blir för mycket. Men kan fungera, men jag hade undvikit det.

Tack för all information,

Ang pumpar, såg att den pumpen jag redan har och tänk använda som CP till frikylan klarar 2grader som min temp, kontinuerligt, det är en wilo star z20/7, som egentligen är avsedd för tappvatten. Har du någon erfarenhet av sjövärme? Jag antar iaf att drifttempen vid kylbehov kommer att vara minst 10C?
Jag tänker även att jag inte behöver en shunt på värmeväxlarsidan som hanterar KBS, då VVX matas med redan shuntat vatten, samt att det sitter konvektorer som kan reglera fläkthastigheten efter rumstemp. Men, ska jag använda en CRB styrning eller en CRA till den shunten? Den matar ju både VVX och Gästhuset samt sänker tempen fram till övriga shuntar.

Tänkte köra ESBE VRG133 25-10 CPF 28mm på shunt 1 och resterande ESBE VRG133 20-6,3 CPF 22mm. Funkar det?

Ang pumplängd 130 VS 180, är det något man bör tänka på? ifall branschen håller på att fasa ut nån av längderna?

Annars kör jag YONOS PICO 25/1-6 på golvvärmesystemen. med CRC200 styrning på shuntarna. Både i boningshus och garage.

Alla andra pumpar får bli Nibe Crikpump, Grundfos Flex AS 15. Håller med om att det inte fanns mycket information att hitta om denna, men den klarar 6meter, PWM och är driftsäker? Hittade den för 13-1400kr på nån sida.

Till poolen så kör jag en CRC200 styrning då jag tänker att en utomhusgivare borde vara bäst? eller tänker jag fel?

Och till shunt 4 (tidigare5, se ny skiss) så kör jag CRA200.

Efter att kollat priser på termomatic så känns det som PLC ändå är ett alternativ, samt att det blir lättare att ändra om något blir fel, eller bygga ut.

Har inte mycket erfarenhet av sjövatten mer än ett ställe egentligen. Mycket effekt till pumpen och kall KB in är sammanfattningen. Växlaren var förmodligen dags att rengöra och underdimensionerad. Det var rätt kopplad i alla fall. Motströms, båda varma sidorna överst som alltid.

Håller med att det kan vara värt att kasta shunten på konvektorsidan och se om det funkar.

CRC på shunt 1. CRB funkar också, börvärde från trådlös givare hela vägen. Det funkar om den framledningen alltid är högre än de andra. Här glänser gemensam PLC lite. T ex hos mig. På vintern är radiatorshunten högst börvärde, på sommaren är det golvvärmen badrum som har högst börvärde. Har du kaklat badrumsgolv som behöver vara varma på sommaren för att inte kännas som istackor så funkar 26-27 grader bra. Så "hos mig" står shunt 1 öppen när den behöver vara öppen. Alla framledningsbörvärden jämförs mot varandra och bufferttanken laddas efter högsta börvärde. Men köpt styrning av shunten så är den första stängd och då blir ditt badrum kallt. Har du ingen badrumsgolvvärme som du vill ha på så kan du köra CRB eller CRC. CRC lär krångla minst. Edit3: Det går ställa minsta framledning, men då haltar stugan en smula att behöva stå ut med det. Du kan koppla stugans pump till någon annan shuntreglerings stopp av värmepunktion (stänga av cirkulationspump). Edit 4: Du har ingen shunt som uppfyller det. PLC kan lösa det efter utetemp. VVX behöver du inte när stugan inte behöver värme antar jag.

Tycker shuntar och pumpar blir bra planerat. De är väldigt pålitliga de pumparna. Tillverkarna stoppar dem i alla möjligt. CTC har kört de pumparna till sin tappvattenvärmeväxlare sedan 2015 eller när den nu släptes. Bergvärme iaf, har dålig koll på nyaste CTC luft/vatten. I alla fall, pumpen startar och stoppar varje gång någon pillar på varmvattenkranen via PWM. Viessmann har den. Den förekommer i många färdiga golvvärmefördelare. Nibe eftermonterar på äldre. Original i många Nibe också.
Har stött på problem med dessa pumpar på gamla rörsystem, typiska självcirkulationshus, inget behov av trycket de kan ge och det hörs lite om pumpen i radiatorerna. Ingen jättegrej, men känns som man hellre ska sätta en låglyftade 32-pump lågvarvande historia på sånna hus.

Jag gillar 180 framför 130. Mer plats att flödet får naturligare väg in och ur pumphuset. Men 130 räcker absolut. Snyggare i pannrummet.

CRC blir jag osäker på om den är rätt till poolen egentligen. Desto varmare det är ute desto mindre värme ska fram. Osäker på om du kan sätta negativ lutning på värmekruvan? Annars CRA. Edit 2: Näää. Negativ värmekurva eller ingen shunt alls, bara on/off efter temperaturen poolvatten VVX in funkar gott. PLC tack.

Funderar lite på programmet som kommer behöva skrivas.
Tillexempel:
Om systemtanken ökar i värme och uppnår XX C (85C?), då ska ZRS220 och pump 5 öppna/starta. Vid vilken temp bryter man överladdning, eller det blir ju två temperaturer som styr, när tekniktanken är fulladdad, då bryter man på returtempen som du skrev. När den första överladdningen sker kommer ju kulverten ligga runt 35-40Grader pga VP drift, så nån större kallsup kommer inte tekniktanken att få, om jag gissar rätt. Därför är det kanske rimligt att bryta överladdningen när systemtanken sjunkit till ca 35C, även om tekniktanken inte är fulladdad? sen antar jag att golvvärmen i garaget kommer att förbruka resterande värme i systemtanken genom vrb143 shunten. Var är rimligt att sätta givaren/na?

VP, kommer ju automatiskt att stanna då den känner att returen ökar, precis som den stannar om den laddat tekniktanken till ca 40grader.

Teknik U (höjd vid framledning eller strax under) (Uppe)
Teknik N (Botten eller returledning vid precis vid tanken) (Nere)
System U (Uppe)
Utegivare i norr

Jag tänker flytande börvärde för start och stopp boeroende på lagrad energi i tanken.
För värmeflytt krävs system U <= 55) och (Teknik N <= 40).
Låt stoppvärde vara (Teknik N >= (System U - 5) or System U <= 54).

Edit: Du kan köra en CRC som en CRA utan kostnad.

[JBergman]

Kommer ett längre svar i morgon efter middagen, ska upp tidigt på jobb imorrn.

Men en fråga dyker upp direkt..
Styrning av shunt med plc, finns det motorer till esbes shuntar avsedda för detta, eller kan man styra esbes egna på något sätt? Eller blir det till att hitta lämplig motor och styra den + nån adapter ? Hur har du gjort?

Jag är otroligt tacksam över all hjälp och inputs du ger.

[25fOCUS]

Med en PLC kan du styra med 0 - 10 volt och ESBE har motorer som fungerar för det. Finns 230VAC, 24VAC  och 0 - 10 Volt

[HBerggren]

Kompletterar lite:

Kika artikellistan här:
https://esbe.eu/sv/produkter/vridande-stalldon/ara600-3-punkt

Denna är fin, men speciell att programmera (tycker inte den är bra som shunt utan snarare multivägs växelventil eller liknande):
https://esbe.eu/sv/produkter/vridande-stalldon/ara600-proportionell

Det är ett "dött" ställdon som man kör via PLC eller shuntade pannor från fabrik. Exempel ARA661: 230V,medurs, 230V moturs och nolla är kablarna. ARA661 och ARA 671 är vanliga don som funkar. På Tradera kan det finnas komplett shunt och motor för några hundralappar.
Bortskänkes Nibe/CTC/IVT-pannor på köp och sälj kan man plocka shunt och motor från också. Men bökigt att kasta resten på tippen.

Jag kör de via reläkört, förreglat reläpar så den inte kan köra åt båda håll samtidigt om man har haft hjärnsläpp under programmeringen.

[JBergman]

Nu jag kommit igång igen.

Vilken är bäst som ställdon till shunt då?

Jag tänker att pool/badtunna får styras via ett relä som startar pumpen efter returtemp.

Golvvärmen har jag redan styrning på, termostater med rumsgivare, med utgång för att starta pumpen, så där får shunten bli en crc200 med utomhusgivare, eller ska jag strunta i termostaterna och justera ett konstant flöde med bara crc200 som styr temp?. Eller ska jag köra på ARA på den shunten också?

Kylan, där tänkte jag tjuva styrsignal från växelventilsutgången, när man slår på fläktkonvektorn så drar den växelventilen så flödet strömmar genom konvektorn, samma signal få gå till ett relä som startar pumpen. På det sättet funkar det även om jag kör värme på vintern.

Gästhuset, ska den styra på returtemp eller inomhusgivare?

Sen en fråga ang VVC,
På fördelaren längst bort, ca 20m har jag dragit tillbaka en utgång till teknikrummet, där sitter en pump, backventil  och en strupventil. Vad är bäst? Ska jag ansluta till Nibes ingång in i VVB? Eller ska jag ansluta just före varmvattenslingan i tekniktanken? VVC tänkte jag schemalägga + styra på returtemp när jag ändå kommer använda en plc.

Kommer säkert fler frågor.

[HBerggren]

Behåll golvvärmen, kör öppna termostater tills du hittat rätt värmeinställningar. Sen aktivera termostaterna så de klipper vid sol. Innegivare eller utegivare på gästhuset.

VVC tänker jag som loop runt tekniktanken där billigast energi finns.

Bör bli bra med kylan.

[JBergman]

Okej,

Jag har ju satt nibes utomhusgivare och inomhusgivare. Är det ok att parallellkoppla tex utomhusgivaren till CRC200, om det blir en sån. Tänker att det borde fungera.

Osäker med vad du menar med
Loop runt tekniktanken. Jag tänker att VVCn går samma väg som kallvattnet, in i slingan i tekniktanken och sedan in i vvb i niben och sedan iväg till sista fördelaren.
Jag har bara framledning till första fördelaren och retur från andra fördelaren draget till teknikrummet.

Blev för trångt i verkligheten för att få in cirkulationspumpen innan vvx, så den får tyvärr suga genom den. Satte även en stad ventil på bypassen vid vvx ifall man vill köra ett litet flöde förbi den.

Bifogar några bilder på projektets långsamma framfart 😁
Fick sätta dit pumpen idag efter att ha isolerat färdigt bakom den.

[HBerggren]

Nej det funkar inte med parallella givare. Separat till varje. Använd en nätverkskabel så kan du ha 4 givare i samma dosa rent teoretiskt på en kabel.

Hjärnsläpp igen. VVC:n vill du loopa över där det alltid finns värme, enda garanterade är Niben beredare. Så följ den manualen. Det som inspirerade var hjärnslppet var att det för mig tar emot att Niben ska göra småkörningar för VVC-förluster även när du eldar. Men VVC:n bör inte gå via slingarn i tekniktanken. Då kommer hela tekniktanken bli värmd av VVC:n av Niben. Går det slippa VVC så är det kanon. Annars sätt den över Niben enbart (följ Nibemanualen), vill du krångla lite så kanske du kan sätta den med en växelventilen eller något som är tappvattenklassat.

Härligt att få börja från blankt papper. När system byggs om står man och snålar med saker som är fult, fel men bra nog, men borde kastas ut, men inte kan försvaras.

[25fOCUS]

Ser något annat på dina foton, pressade delar, då gäller det att det blir rätt från början, annars bara kapa och skarva. har du pressat ända in på tankar/ventiler/ e.t. c kan det bli svåt framöver att byta något. För min del gillar jag inte press utan hårdlöder eller mjuklöder, det sista håller det med och kan värmas loss och lödas om, om det behövs. Ävensom mycket billigare delar med kapilär än press.

[JBergman]

Ser något annat på dina foton, pressade delar, då gäller det att det blir rätt från början, annars bara kapa och skarva. har du pressat ända in på tankar/ventiler/ e.t. c kan det bli svåt framöver att byta något. För min del gillar jag inte press utan hårdlöder eller mjuklöder, det sista håller det med och kan värmas loss och lödas om, om det behövs. Ävensom mycket billigare delar med kapilär än press.

Jo jag vet, har valt VA kopplingar vid alla detaljer (backventiler, kulventiler m.m ) så visst blir det några kopplingar som ryker om det måste byggas om.

[JBergman]

Ny fråga,

Glykol eller KBS på varma sidan. Har läst att det inte riktigt är ok att köra KBS på varma sidan, men samtidigt om man läser säkerhetsdatabladen från tex Altech så står det;
”Användningsområde: Värmeöverföringsmedia, köldbärare.
Användningar som avråds: ingen info om användningsbegränsning finns.”

Samtidigt i samma datablad:

”Skyddsangivelser: P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.”

Här tycker jag att det blir en motsägning. Jag tänker att systemet läcker, värmepatronen går i gång och det finns nog med syre för att antända? Annars har jag svårt att de några andra risker.

Anledningen varför jag frågar är då vi har delar i plattan som kan bli runt -30C.

Har priser på:
KBS 32,65kr/L (ink moms)
Etylenglykol 37,45 kr/L (ink moms)
Propylenglykol 79,81kr/L (ink moms)

Hade helst velat ha propylen, men jag är inte beredd att betala dubbla priset, då det handlar om stora mängder.

Alternativt så blir det massa växlare och pumpar som tillkommer. Hur skulle ni göra? Gör jag en tabbe att välja KBS på varma sidan?

[HBerggren]

Vanligt vatten tänker jag, eller när känner du att det inte fungerar? Spriten klarar väl runt 65-70 grader innan den kokar eller vad det nu var. Så det funkar inte.
Bäst värmekapacitet i vatten också.

Etylen i värmesystem borde det vara fängelse på 

[JBergman]

Vanligt vatten tänker jag, eller när känner du att det inte fungerar? Spriten klarar väl runt 65-70 grader innan den kokar eller vad det nu var. Så det funkar inte.
Bäst värmekapacitet i vatten också.

Etylen i värmesystem borde det vara fängelse på 

Vi har golvvärme ut i plattan vid ett orangeri, även entréplattan har slinga i sig, den behöver iof aldrig aktiveras. Men hur gör jag med orangeriet? Det kommer förmodligen va kallt många vintrar. Kokpunkten går ju att förflytta med hjälp av tryck i systemet.

Sen kommer även bagarstugan/gästhuset gå på underhållsvärme stora delar av vintern och blir då väldigt känslig för strömavbrott.

Vatten hade absolut varit det bästa, men jag känner mig inte trygg i det.

Propylen om vi ska köra frysskyddat alltså.. eller bygga bort med växlare?

[HBerggren]

Orangeriet och entré känns bra att bygga bort med växlare.

Hade nog hellre satt batteribackup på cirkulationspumpen med växlande relä som drivs av nätspänningen till gästhus och bagarstuga. Eller höjt temperaturen till 25 om du inte är tillbaka inom ett par dagar. Bara allt vatten cirkulerar mellan en tank så blir det svårfruset på länge. Lättömt system och elradiator är kanske en annan variant. Det är så få dagar investeringen ska fungera. Fylla allt med glykol tycker jag känns sorgligt faktiskt. Söligt och kladdigt så fort man ska göra något.

[JBergman]

Liten uppdatering.

I helgen fyllde jag systemet, det slutade med 33% propylenglykolinblandning på varma sidan då jag lyckade få ett bra pris på det.

Nu tänkte jag få igång min shunt till golvvärmen.
Förstår jag det rätt, om jag ställer min wilo yonos i konstant tryck  (Δp-c), så behöver jag inte bry mig om att styra den i on/off? alltså om shuntstyrningen (Esbe crc200) pga av ställd kurva  stänger shunten, eller att alla termostater stänger så reglerar pumpen detta själv, den stänger av och går inte mot stängd ventil?