Ämne: FTX + Frikyla i praktiken?

[lano]

Hejsan!

Att det inte ger en någon jättestor kyleffekt att kyla tilluften i ett FTX system har jag förstått. Men hur fungerar det i praktiken i ett välisolerat hus med markiser för solavskärmning etc?
Tar man in luft som är 17 grader (eller kanske lite mindre till och med) så måste det innebära att temperaturen inomhus blir lägre än om man tar in luft som är 30 grader. Det handlar alltså inte om att kyla ner huset från 30 grader till 15 grader utan att motverka att huset värms upp från 23 grader till 30 grader.
Är det någon som har provat detta i praktiken och kan dela med sig av sina erfarenheter?
Hur mycket längre tid tar det efter installation av frikyla via FTX innan huset har värms upp till en "odräglig" temperatur? Håller huset en anständig temperatur så länge det är svala nätter?

[Rickard]

Vad man kan vara rätt säker på är att kylan ger effekt, hur stor den effekten är kan man dock fråga sig...
Jag har en kompis som byggt nytt och har satt in frikyla på sin inkommande luft till FTX:en, så till hösten kanske jag kan säga hur det fungerat för honom, men idag vet jag inte hur det kan komma att fungera.
Vad man kan säga är att solen tillför stora mängder energi genom fönstren om du inte har markiserna nere, och förmodligen även den reflekterade värmestrålning du får även med markiserna nere.

Som sagt, att det har effekt att kyla är helt säkert, men hur stor... jag gissar på att du kan hålla tempen ca 3-4 grader lägre tack vare kylan, men jag kan ha helt fel.

[Carl N]

Jag har ingen erfarenhet av frikyla till FTX men jag tror att det borde kunna funka rätt bra. Problemet med en vanlig fläktkonvektor, som jag har, är inte att den kyler dåligt utan spridningen av kylan i huset, detta borde funka mycket bättre om tilluften kyls. Sen är det nog en fråga om hur stort kylaggregat du stoppar in i tilluftflödet.

Men ska du kyla med jordvärmeslingan så behöver du nog ett rejält tilltaget kylaggregat. Det är nog där problemet är för din del, med ett borrhål så har man tillgång till kylvätska på 7-8 ºC mitt i högsommaren. 

[Wallac]

Hej!

Rycker upp denna tråd ingen.
Jag har också funderingar på kyla via ftx.

Har tänkt mig ett Heru aggregat.
Om jag har förstått rätt finns allt redan förberett i styren.
Vp och Ftx kommer att placeras i samma utrymme det innebär kort rördragning av brine.
Tillkommande är ett kylbatteri och en blandningsventil
Det som kräver mest arbete är kondensisoleringen av vent kanalerna.

Edit: En fördel till borde vara att man får en sänkning av fuktigheten i den inblåsta luften.

Är mycket intresserad av hur det gick för din kompis Rickard.
Har någon annan prövat ?

/W

[ErikB]

Hej Wallac,

Det kan vara mig Rickard menar. Vi installerade en kanalylare http://www.veab.com/documents/pdf/Swe/CWK_swe.pdf ,CWK 160-3-2,5, i tilluftskanalen. Kylaren har en kyleffekt på ca 1 kW, vilket är alldeles för lite för att sänka temperaturen inne märkbart. Under varma soliga dagar ökar innetemperaturen alldeles för mycket. Så småningom kommer jag att montera markiser som förmodligen minskar instrålningen med betydligt mer än 1 kW. Kanalkylare+markiser kan vara en framkomlig väg. För att kyla vårt hus på 220m2 utan markiser så behövs kyla i storleksordningen 5-10kW.

Vi kyler tilluften ner till 14-15°C som lägst. När det är över 25°C ute blir det inte lägre än 17°C Hittills inga kondensproblem i tilluftskanalerna.

/ErikB

[no1_martin]

Rätta mig om jag har fel men av Rickards inlägg tolkar jag det som att kylbatteriet är installerat före FTX:en. HAr man kylningen där kan man inte utnyttja växlaren i FTX:en då uteluften är varmare än inneluften.

Själv har jag nu under hösten installerat en FTX anläggning i mitt hus en Sytemair VR 700E. (retsamt nog har en nyare modell med styrning för kyla kommit efter jag köpt min FTX) Denna skall känna själv när uteluften är varmare än inneluften och starta växlaren för att hålla nere innetempen sommartid. Efter denna har jag delat kanlerna för tilluft till 1:a plan och källare. Källaren behöver ingen kyla men den bidrar ju till växlingen via utsuget i källaren. Kanlen till 1:a planet passerar ett kylbattari med 350mm anslutning (känner ej till effekt då jag ej fått svar från tillverkaren) detta batteri kyls via ca 80m kolektorslang i backen samt en kopparslinga på 20m i en brunn. Vet ej hur detta kommer funka än men jag hoppas att det kommer kyla tillräckligt. Skulle inte effekten i markslingan räcka så håller jag precis på att installera en Thermia Atria som skulle kunna få hämta sin energi i markslingan sommartid. Skulle sedan det inte räcka till så har jag nog planer på att köra aktiv kyla genom att ventilera bort produserad värme genom utedelen alternativt beordra barnen att ta ett ordentligt badkarsbad

/Martin

[ErikB]

Rätta mig om jag har fel men av Rickards inlägg tolkar jag det som att kylbatteriet är installerat före FTX:en. HAr man kylningen där kan man inte utnyttja växlaren i FTX:en då uteluften är varmare än inneluften.

Kylbatteriet är inkopplat på tilluften efter FTX .
/ErikB

[Jarlen]

Hej Wallac,

Det kan vara mig Rickard menar. Vi installerade en kanalylare http://www.veab.com/documents/pdf/Swe/CWK_swe.pdf ,CWK 160-3-2,5, i tilluftskanalen. Kylaren har en kyleffekt på ca 1 kW, vilket är alldeles för lite för att sänka temperaturen inne märkbart. Under varma soliga dagar ökar innetemperaturen alldeles för mycket. Så småningom kommer jag att montera markiser som förmodligen minskar instrålningen med betydligt mer än 1 kW. Kanalkylare+markiser kan vara en framkomlig väg. För att kyla vårt hus på 220m2 utan markiser så behövs kyla i storleksordningen 5-10kW.

Vi kyler tilluften ner till 14-15°C som lägst. När det är över 25°C ute blir det inte lägre än 17°C Hittills inga kondensproblem i tilluftskanalerna.

/ErikB

Jag har varit inne på VEAB´s hemsida och studerat deras kanalkylare. Det verkar som om kyleffekten står i proportion till luftmängden. Vid ett luftflöde på 355m3/h och en vattentemperatur 6/12gr C utvecklar aggregatet CWK 160-3-2,5 en effekt på 1,1-1,3 kW, men vid en luftmängd på 145m3/h endast 0,7 kW.

Själv har jag ett aggregat som har en kapacitet på 400m3/h.
En CWK 160-3-2,5 har rätt kanal storlek för mig, men har en nÃ¥got under dimensionerad kapacitet, (max 355m3/h). CWK 200-3-2,5, har nÃ¥got över dimensionerad kanal, och en nÃ¥got över dimensionerad kapacitet (max 555m3/h), men pÃ¥ det aggregatet skulle jag kunna  utnyttja hela luftmängden och ta ut ca 1,5-2,5kW.

Det verkar inte som om man kan utnyttja en större kanalkylare än man har luft kapacitet till. Enligt VEAB´s siffror så räcker det inte med att överdimensionera kanalkylaren, för då har man inte tillräckligt med luftflöde. Rätta mig om jag tänker fel. Däremot så finns det kanske en mera väsentlig skillnad, mellan de större och mindre kylarna. Kylarna över 160mm har grövre anslutningar så man får ett högre brie flöde i dem.

Med huvudkanaler pÃ¥ t.ex 160mm, sÃ¥ tror jag att det blir svÃ¥rt för luftflödet att fylla ut en större area pÃ¥ t.ex CWK315-3-2,5 ända ut mot kanterna pÃ¥ kylpaketet. Därför skulle ett sÃ¥nt kylbatteri förmodligen inte  utnyttjas i hela sin kapacitet, Jag tror det skulle ge en bättre effekt om man monterar t.ex tvÃ¥ st. CWK200-3-2,5 i serie och fÃ¥r ett  genomblÃ¥s som täcker hela kylpaketets ytan, och effekten skulle bli ca 5 kW. Tryckfallet blir inte heller sÃ¥ stort, endast 90Pa,

Själv har jag nu under hösten installerat en FTX anläggning i mitt hus en Sytemair VR 700E. (retsamt nog har en nyare modell med styrning för kyla kommit efter jag köpt min FTX) Denna skall känna själv när uteluften är varmare än inneluften och starta växlaren för att hålla nere innetempen sommartid. Efter denna har jag delat kanlerna för tilluft till 1:a plan och källare. Källaren behöver ingen kyla men den bidrar ju till växlingen via utsuget i källaren. Kanlen till 1:a planet passerar ett kylbattari med 350mm anslutning (känner ej till effekt då jag ej fått svar från tillverkaren) detta batteri kyls via ca 80m kolektorslang i backen samt en kopparslinga på 20m i en brunn. Vet ej hur detta kommer funka än men jag hoppas att det kommer kyla tillräckligt. Skulle inte effekten i markslingan räcka så håller jag precis på att installera en Thermia Atria som skulle kunna få hämta sin energi i markslingan sommartid. Skulle sedan det inte räcka till så har jag nog planer på att köra aktiv kyla genom att ventilera bort produserad värme genom utedelen alternativt beordra barnen att ta ett ordentligt badkarsbad Grin/Martin

[ErikB]

Hej Jarlen!

Via tilluftskanalerna är det inte möjligt att kyla mer ca 0,5 kW per 100 m3/h. Tilluften får inte bli för kall då kommer kondensproblemen som ett brev på posten. Räkna inte med att kunna tillföra kallare luft än 15C. Dubbla seriekopplade kanalkylare kan ge för kall tilluft! 90Pa är ett stort tryckfall i ventilationssammanhang. Mitt ventilationsaggregat ger ca 300 Pa vid normalventilation (250 m3/h).

Vill ni kyla ordentligt så måste man nog satsa på separata kylare.

/ErikB

[Jarlen]

Hej Jarlen!

Via tilluftskanalerna är det inte möjligt att kyla mer ca 0,5 kW per 100 m3/h. Tilluften får inte bli för kall då kommer kondensproblemen som ett brev på posten. Räkna inte med att kunna tillföra kallare luft än 15C. Dubbla seriekopplade kanalkylare kan ge för kall tilluft! 90Pa är ett stort tryckfall i ventilationssammanhang. Mitt ventilationsaggregat ger ca 300 Pa vid normalventilation (250 m3/h).

Vill ni kyla ordentligt så måste man nog satsa på separata kylare.

 Hej Erik

Jag tycker att det verkar mycket bra om man kan tillföra 15-17 C kontinuerligt vid varma dagar. För mig sÃ¥ verkar det som att det skulle bli en ganska idealisk temperatur. Jag menar att om man beräknar 1/2 luftomsättning i timmen. sÃ¥ borde det bli ett ganska bra innomhusklimat. Jag har varit i valet och kvalet mellan frikyla via FTX. eller  fläktkonvektor. Jag har nyligen monterat en stor sÃ¥dan i mitt radiatorsystem som är pÃ¥ 12,8 kW och är 3m lÃ¥ng med dubbla lamellpaket. Jag är övertygad om att den skulle kunna ge mycket stora mängder kyla. Men den skulle bli mycket komplicerad att koppla in.

Jag har i en annan tråd dryftat det spörsmålet. Och med tanke på spridningen av kylan blir bättre via ventilationen, som Carl N pekar på i sitt inlägg, så tror jag att kyla via FTXén är att föredra. Annars så är det en mycket sinnrik konstruktion på konvektorn. Innuti mellan lamellpaketen ligger en ventilationskanal med 125 spiroanslutning som trycker ut luften mellan lamellerna. Jag har valt att inte koppla den till ventilationssystemet, utan monterat den fritt med kanalfläkt och filter samt styrutrustning i stället.

Jag har ingen erfarenhet av frikyla till FTX men jag tror att det borde kunna funka rätt bra. Problemet med en vanlig fläktkonvektor, som jag har, är inte att den kyler dåligt utan spridningen av kylan i huset, detta borde funka mycket bättre om tilluften kyls. Sen är det nog en fråga om hur stort kylaggregat du stoppar in i tilluftflödet.

//Jarlen

[Jarlen]

Hej igen Erik

Det kan vara mig Rickard menar. Vi installerade en kanalylare http://www.veab.com/documents/pdf/Swe/CWK_swe.pdf ,CWK 160-3-2,5, i tilluftskanalen. Kylaren har en kyleffekt på ca 1 kW, vilket är alldeles för lite för att sänka temperaturen inne märkbart. Under varma soliga dagar ökar innetemperaturen alldeles för mycket. Så småningom kommer jag att montera markiser som förmodligen minskar instrålningen med betydligt mer än 1 kW. Kanalkylare+markiser kan vara en framkomlig väg. För att kyla vårt hus på 220m2 utan markiser så behövs kyla i storleksordningen 5-10kW.

Vi kyler tilluften ner till 14-15°C som lägst. När det är över 25°C ute blir det inte lägre än 17°C Hittills inga kondensproblem i tilluftskanalerna.
/ErikB

Jag har lite problem med att få en riktig bild av vad jag kan förvänta mig för resultat om jag installerar en kanalkylare.

Vad har du för inne temperatur med din kanalkylare om rumstemperaturen är låt säga 25-28 grader utomhus?

Har skillnaden blivit så liten att du avråder mig från en liknande installation?

Beträffande tryckfallet så har jag läst fel det skulle med två st. 200mm bli 66 Pa. Enligt tabellen minskar tryckfallet med större rör area. Jag hade räknat med 2ggr 45Pa som avser 160mm kanal. Skulle jag dimensionera upp ytterligare till 250mm, så ökar tryckfallet endast med 1Pa, men effekten till intervallet 1,6-5,1 kW.

Hur har du löst det med kondensavloppet? Har du droppskål eller är det anslutet till avlopp?

Du skriver att det finns risk för kondens problem om man tar ut för mycket kyla. Jag har den mesta delen av mina spiro rör integrerade i lösulls isoleringen (Ekofiber) Jag vet inte riktigt hur en sådan isolering reagerar på eventuell kondens. Vet du?

Själv har jag nu under hösten installerat en FTX anläggning i mitt hus en Sytemair VR 700E. (retsamt nog har en nyare modell med styrning för kyla kommit efter jag köpt min FTX) Denna skall känna själv när uteluften är varmare än inneluften och starta växlaren för att hålla nere innetempen sommartid. Efter denna har jag delat kanlerna för tilluft till 1:a plan och källare. Källaren behöver ingen kyla men den bidrar ju till växlingen via utsuget i källaren. Kanlen till 1:a planet passerar ett kylbattari med 350mm anslutning (känner ej till effekt då jag ej fått svar från tillverkaren) detta batteri kyls via ca 80m kolektorslang i backen samt en kopparslinga på 20m i en brunn. Vet ej hur detta kommer funka än men jag hoppas att det kommer kyla tillräckligt. Skulle inte effekten i markslingan räcka så håller jag precis på att installera en Thermia Atria som skulle kunna få hämta sin energi i markslingan sommartid. Skulle sedan det inte räcka till så har jag nog planer på att köra aktiv kyla genom att ventilera bort produserad värme genom utedelen alternativt beordra barnen att ta ett ordentligt badkarsbad Grin

/Martin

Hej du också Martin Vad har du kommit fram till?

Din kanalkylare mÃ¥ste ha en effekt pÃ¥ ca 3-10 kW. Den slutsatsen drar jag med ledning av CWK´s tabeller. Deras Kanalkylare 315mm ligger pÃ¥ 2,4-8,3 kW och deras 400mm ligger pÃ¥ 3,4-12,8 kW, sÃ¥ din pÃ¥ 350mm mÃ¥ste ligga i intervallet nÃ¥gonstans där i mellan. Kanalstorleken pÃ¥ dina huvudslingor är 200mm och mina endast 160mm. Om jag gÃ¥r upp i dimension till 200mm sÃ¥ minskar tryckfallet frÃ¥n 45Pa till 33Pa, och dimensionen pÃ¥ brie rören Ã¶kar frÃ¥n 10mm till 22mm. Och ökar jag ytterligare till 250mm skulle jag fÃ¥ en effekt pÃ¥ 5,1 kW. men i övrigt ingen större skillnad mot 200mm.

Har du undersökt vad som händer om man dimensionenerar upp kanalkylaren i förhÃ¥llande till  rördimensionen?

//Jarlen

[ErikB]

Vad har du för inne temperatur med din kanalkylare om rumstemperaturen är låt säga 25-28 grader utomhus?

Det beror på hur stor solinstrålningen är. Det blir lite svalare men någon luftkonditionering kan man inte jämföra med. Vill man uppnå det måste man installera kylare i varje rum.

Har skillnaden blivit så liten att du avråder mig från en liknande installation?

Kostnaden var inte så stor och lite hjälper det i alla fall.

Hur har du löst det med kondensavloppet? Har du droppskål eller är det anslutet till avlopp?

Kondensavloppet har jag dragit ut genom under spikningen, det kan bli flera liter i timmen.

Du skriver att det finns risk för kondens problem om man tar ut för mycket kyla. Jag har den mesta delen av mina spiro rör integrerade i lösulls isoleringen (Ekofiber) Jag vet inte riktigt hur en sådan isolering reagerar på eventuell kondens. Vet du?

Jag tror inte det blir något problem om man inte kyler tilluften under 15-16°C.

Din kanalkylare måste ha en effekt på ca 3-10 kW. Den slutsatsen drar jag med ledning av CWK´s tabeller. Deras Kanalkylare 315mm ligger på 2,4-8,3 kW och deras 400mm ligger på 3,4-12,8 kW, så din på 350mm måste ligga i intervallet någonstans där i mellan. Kanalstorleken på dina huvudslingor är 200mm och mina endast 160mm. Om jag går upp i dimension till 200mm så minskar tryckfallet från 45Pa till 33Pa, och dimensionen på brie rören ökar från 10mm till 22mm. Och ökar jag ytterligare till 250mm skulle jag få en effekt på 5,1 kW. men i övrigt ingen större skillnad mot 200mm.

Vänta lite nu... Det är inte kanalkylarens dimension ensam som bestämmer kyleffekt. Ventilationssystemet bestämmer maximalt tilluftsflöde. Maximalt tilluftsflöde ger sedan dimensioneringen av kanalkylaren. I mitt fall:
Normalflöde 250 m3/h, maxflöde 300 m3/h ger en CWK 160 möjligen en CWK 200.
Det är inte möjligt att kyla bort mer än ca 0,5 kW per 100 m3/h luftflöde.

Kyla via FTX/tilluft i egnahem är inte tillräckligt. Vill man "luftkonditionera" kåken måste man kombinera med markiser/extra kylaggregat.

/ErikB

[no1_martin]

Hej du också Martin Vad har du kommit fram till?

Din kanalkylare mÃ¥ste ha en effekt pÃ¥ ca 3-10 kW. Den slutsatsen drar jag med ledning av CWK´s tabeller. Deras Kanalkylare 315mm ligger pÃ¥ 2,4-8,3 kW och deras 400mm ligger pÃ¥ 3,4-12,8 kW, sÃ¥ din pÃ¥ 350mm mÃ¥ste ligga i intervallet nÃ¥gonstans där i mellan. Kanalstorleken pÃ¥ dina huvudslingor är 200mm och mina endast 160mm. Om jag gÃ¥r upp i dimension till 200mm sÃ¥ minskar tryckfallet frÃ¥n 45Pa till 33Pa, och dimensionen pÃ¥ brie rören Ã¶kar frÃ¥n 10mm till 22mm. Och ökar jag ytterligare till 250mm skulle jag fÃ¥ en effekt pÃ¥ 5,1 kW. men i övrigt ingen större skillnad mot 200mm.

Har du undersökt vad som händer om man dimensionenerar upp kanalkylaren i förhÃ¥llande till  rördimensionen?

//Jarlen

För att klargöra lite sÃ¥ har jag kommit över mitt batteri. Där av storleken. Kondensavlopp kommer ledas till avloppet via luftaren pÃ¥ vinden. Rördimensionen för KB in i batteriet är dn20 alltsÃ¥ 3/4". Batteriet är av fyrkantig modell med kona till 400mm pÃ¥ inlopp och 350 pÃ¥ utlopp. Även om inte storleken hjälper kyleffekten sÃ¥ hÃ¥ller det ju nere motstÃ¥ndet i kanalen. Effektangivelse har jag inte dÃ¥ jag inte kunnat hitta nÃ¥n pÃ¥ nätet och inte fÃ¥tt nÃ¥tt svar frÃ¥n tillverkaren heller. AngÃ¥ende dina ventrör  i lösull sÃ¥ fÃ¥r absolut inte kanalerna understiga 14 ºC som är daggpunkten men kondensproblem kan nog uppstÃ¥ redan nÃ¥n grad högre. Själv har jag isolerat alla rör med 2*50mm Diffusionstät isolering. Inne i kanalerna kan det väll inte uppstÃ¥ nÃ¥gra kondensproblem utan det är utsidan av kanalen som kan bli problemet. Difftät isolering rekomderas.

Har inte hunnit utvärdera kyleffekten än då allt är installerat nu under senhöst/vinter.

/Martin

Mitt aggregat har dessa siffror med tanke på tillgängligt luftflöde. http://catalogue.systemair.com/item/item.aspx?id=72239&tab=20&source=i (till mitt förtret har DC modeln med styrning för kyla kommit efter jag köpte mitt aggregat)

Hittade ett beräkningsprogram och det gav ju inga muntra siffror när det gäller effekt.
http://www.aircoil.se/index.php?page=accalc-anp

[fripes]

Har själv förberett för kyla, jag tänker dock köra runt kylan inne i huset,jag tänker ta luften i källaren och blåsa den igenom en kanalkylare på 200mm och sedan dimma ner den till 160mm på vägen upp till vinden där jag sedan delar den till två st 125mm stammar och sedan så sticker jag ner en st 100mm pipa i varje sovrum.(4st)Sedan hoppas jag att luften skall vandra ner till bottenvåningen och sedan vidare ner i källaren igen och kylas på nytt ,på det sättet hoppas jag att man borde få betydligt högre effekt än att ta luft utifrån.Skulle det kunna funka?

[nic2]

Intressant.
Jag har också förberett för kyla vid pumpen.

Och jag har oanvända tilluftskanaler till 4 sovrum, det vore ju ypperligt att kunna använda dessa.
Ta luft från bottenvåningen till kanalkylaren på vinden, som distribuerar vidare sval luft till sovrum.

4-5kW kanalkylare som kan vräka ut kanske 800m3 luft/h, det skulle nog funka.
Kondensisolera tilluftsrören behövs nog också.