Ämne: Expansionskärl tappar tryck

[tipo874]

Inte glömt öppna nån avstängning till kärlet efter bytet?

Jag har också 18 liters kärl i båda mina anläggningar, med runt 250 liters i det ena och över 400 liter i det andra, och trycket varierar bara ett par hekto mellan plusgrader ute och -27 som vi hade i helgen.

I den ena anläggningen sitter det en monteringssats med kulventil före kärlet så man kan stänga till och ta bort kärlet utan att tappa systemet. Om man glömmer öppna den efter ett ev byte borde resultatet kunna bli det samma. Säkerhetsventilen sitter givetvis före kulventilen så det är inte risk för övertryck i systemet.

[micke e]

Är du verkligen säker på att expansionskärlet är helt? Fyller du till 1.0 bar ska inte trycket skena till 1.5 bara för att du värmer vattnet. Är blåsan hel och du har rätt förtryck i den. Så är antingen expansionskärlet för liten till din vattenvolym. Eller så läcker din varmvattenberedare så att du trycker in färskvatten i radiatorsystemet. Det räcker med ett pyttelitet hål i manteln. Så kan trycka stiga.

om jag får spinna vidare på ditt tänk här,skulle det inte kunna vara så att det finns en begynnande spricka i den rostfria vvb som vid vv prod öppnar sig så att den trycker ut tapp vatten i rad kretsen och som annars håller tätt.
och om det finns/fanns ett läckage i rad kretsen så försvinner trycket där vid värme produktion.kan du se om säkerhetsventilen på tappvattensidan släpper ut något vatten vv prod?

[Kleeman]

Hej. Dum frÃ¥ga kanske men. Kollade du vilket förtryck du hade i ditt nya exp.kärl?  Det bör ligga runt 0.5bar i ditt fall.
Ofta är nya exp.kärl är förtryckta till 1-1.5bar från fabrik.
Men du märker väl om det verkar gÃ¥ över nÃ¥got vatten till kärlet när du fyller systemet.  Känns kärlet tomt när du ligger pÃ¥ 1bar systemtryck sÃ¥ har du för högt förtryck.  Kolla även sÃ¥ att pÃ¥fyllningsventilen är helt tät när den är stängd.  / A

[Permo]

Ska svara i turordning så gott det går.

Re Roland:Jo radiatorn till garaget har den lösningen, men av källarens totalt sett 4 radiatorer är det bara den som har denna lösning och även om det är för självcirkulationens skull så hade man väl kunnat dra det röret längs källargolvet. I gammal betong och fuktig jord lär det ju med all säkerhet rosta sönder till slut.

Re rdonner: Är ingen heller ingen expert men eftersom beredaren står bredvid värmepumpen så antar jag att värmepumpen värmer varmvattnet och radiatorvattnet separat.
Jag får inte plötsligt varmt vatten i radiatorsystemet, upplever det inte så i vart fall.
Som det är nu måste jag ha påfyllnadskranen för systemet på gränsen mellan öppen och stängd, tillräckligt öppen för att det lilla vatten som släpps förbi gummitätningen kompenserar för läckaget.
Härigenom kan trycket i expkärlet hållas ganska konstant.
Nackdelen är att syresatt vatten hela tiden fylls på, om än i pyttesmå mängder.

I morse tex var trycket noll och jag fyllde upp till 1 bar. På själva påfyllningsventilen/kranen har jag märkt med lite vit färg så jag har ett "fast" läge där systemet är i balans.
Även om det är pyttesmå mängder vatten som sipprar förbi , så stiger ändå trycket med nästan 1 bar endast 30 minuter efter att jag fyllt på.
SÃ¥ mycket kan  väl ändÃ¥ inte kallt vatten expandera pÃ¥ sÃ¥ kort tid dessutom ?

Mr Henke: Det nya är likvärdigt med det gamla som fungerat klanderfritt sedan systemet installerades 2001 och är pÃ¥ 18 liter.  2013 krÃ¥nglade ena cirkulationspumpen vilket ledde till att alla slitagedelar byttes ut.
Nya kärlet är förtryckt med 0,6 bar ,medan det gamla hade 0,5bar. Det spelar säkert inte så stor roll 0,1 bar hit eller dit men jag fyllde till 0,5 bar på bensinstationen. Kollade att jag hade rätt tryck i bilens däck samtidigt....
Beredaren är helt rostfri och står separat, men jag hoppas den fortfarande är tät. Varmvatten och radiatorvatten är väl ändå avskilt från varandra ?

Re tipo874: Hade önskat en kulventil innan expkärlet men det är inte tillåtet har jag hört ? Hade blivit mindre kladdigt om jag haft en. Fick byta med systemet "hängandes " Gick bra och jag förlorade inte mer än några liter vatten.
Annars är det riktigt att trycket varierar mellan årstiderna, men nu är något mycket fel.

Slutligen Kleeman: Trycket kollat enligt ovan. Påfyllningsventilen håller tätt, men jag måste ha den på glänt enligt ovan.

[Permo]

Glömde mick e: Är ingen expert, hur kollar jag det ?

[Rickard]

De plötsliga tryckstegringarna, är det med påfyllningsventilen lite öppen, eller inträffar det även om du har den helt stängd?

Om det är med lite öppen ventil så kan skillnaderna bero på tryckvariationer på inkommande kallvatten från kommun.

Dessutom, måste du hela tiden fylla lite grann så är det ingen liten läcka, då är det en stor läcka.

För att utesluta eller bekräfta läckage mellan VVB och radiatorkrets skulle du kunna fylla trycket till 1.5 bar i expansionskärlet.
Stäng sedan både påfyllningkranen och kranen för inkommande kommunvatten.
Öppna sedan en tappvarmvattenkran så att du släpper ut allt tryck från VVB.
Om trycket i expansionskärlet då plötsligt fallet så läcker det mellan mantel och tappvattenvolym i beredaren.

[Permo]

Hej Rickard. Tryckstigningarna inträffar oavsett hur påfyllningsventilen står. Röd skala på expkärlet börjar vid 1,5 bar och övertrycksventilen utlöser vid 1,5 bar, så jag vågar inte fylla till mer än 1,0 bar. ( Har sett 1,7 bar vilket gick bra )
Är påfyllnadsventilen lite på glänt faller trycket till noll. Detta tar uppskattningsvis 3 - 4 timmar.
Innan jag upptäckte badrumsläckan föll trycket på mindre än 2 timmar och då droppade det ca 12 - 15 droppar /min från otät anslutning.

Det sitter ju en gummipackning på påfyllnadsventilen och jag har alltid fått lära mig att drar man åt för mycket går packningen sönder. Där min markering numera är ditmålad känner man redan innan att motståndet börjar öka d v s att packningen börjar sluta tätt. Från markeringen kan man dra åt ett kvarts varv till, men det känns inte bra.
Önskar man kunde koppla loss och se hur många droppar/tim som slinker förbi i mitt nu optimala läge.
Jag har annars bara två ställen ett dolt läckage kan finnas varav röret i golvcementen är det ena och för mig mest troliga. Det andra stället är dragningen av radiatorrör i två våningsplan bakom väggskivor. Allt annat är synligt och felfritt.

Jag ska testa imorgon bitti om det läcker i beredaren enligt din beskrivning. Har hittat ett optimalt läge nu med stabilt tryck på expkärlet vilket lugnar nerverna inför nattsömnen...

[Permo]

Har nu testat att stänga påfyllnadsventil samt inkommande kommunvatten, men efter att ha öppnat tappvarmvattenkran sker inget tryckfall.
Däremot har vi haft yttertemperaturer runt noll grader i två dagar och då brukar värmepumpen jobba ner integralen från max 880 till runt 100 - 200, men den ligger stadigt mellan 850 - 880. Är det möjligen en ventil eller annat fel som bidragit till den uppkomna situationen , eller är detta ett separat fenomen ?

Passar på att fråga om branschregler. Är det en rekommendation eller uttalat krav på att anslutningar till radiatorrör alltid måste ha inspektionslucka och gäller det vattenburen golvvärme även ett fuktlarm där anslutningen är placerat i särskilt vattentätt skåp ?
Tänker på vårt badrum som byggdes om 2013 där slingan kopplats på radiatorrör i väggen och den anslutningen är dold utan möjlighet för inspektion. Har jag ett läckage är det ytterligare ett möjligt ställe.

[rdonner]

Gållande ev. läcka, finns det något sätt för dig att isolera rörpartier för att lokalisera var tryckfallet sker. Jag förstår att du har radiatorer och de är väl kopplade i serie men har du linjeventiler som du kan stänga?

[Permo]

Re rdonner: Radiatorer och rör är från 1929 och de enda avstängningsventiler sitter i källaren vid värmepumpen. Vreden på radiatorerna vågar vi inte röra utan de står fullt öppna, så jag tror inte det går att isolera eventuellt läckage - tyvärr.

I morse kollade jag igen och integralen står fortsatt på -880 trots att den nu är tredje dygnet med noll grader ute.
Stängde helt enkelt av värmepumpen, väntade en minut och slog till strömbrytare för anläggningen. Nu plötsligt håller sig integralen där den ska vara d v s runt noll och max -150.
Har minne av att pumpen ska kunna jobba sig ner till noll och placera sig i från/viloläge, men den ligger nu stadigt på -157 för integralen.
Kan det finnas någon anledning och kanske t o m en länk mellan detta och eventuellt läckage ?
Har nÃ¥got fryst pÃ¥ kallsidan ? Har nÃ¥gon ventil kärvat ? Att det blev övertryck i början för nÃ¥gra veckor sedan kan det ha lett till överbelastning pÃ¥ systemet vilket lett till läckage därför att pumpen hela tiden strävar efter att hÃ¥lla max -880 för integralen ? 

[Rickard]

Troligen behöver värmepumpen eltillskott vid denna temp, och då ligger integralen lågt hela tiden.
Vi har haft mellan -20 och -30°C hela förra veckan, och då går vår värmepumpar kontinuerligt, med integral -950 hela tiden (eltillskott spärrat).

[Permo]

Re Rickard Het rätt men jag har aldrig tidigare sett köldbärarbehållaren implodera, men det kan vara ett tecken på att vattnet i borrhållet fryst och klämmer ihop slangarna. Har släppt ut tryck i behållaren och då är nivån normal igen och pumpen stannar vid runt 0 på integralen.
I övrigt ska jag ta hit en firma som ska söka rätt på eventuellt läckage i radiatorsystemet.

[Rickard]

För att brinebehållaren skall implodera så borde det krävas att kollektorn pressats ihop av isbildning i borrhål/foderrör, och att brine (eller åtminstone all luft) tryckts ut via säkerhetsventilen på brinenivåkärlet.
När "ordningen återställs" i borrhålet så sjunker trycket och nivåkärlet imploderar.

Så har jag i alla fall alltid haft bilden av det hela, men jag är inte helt säker.

Har det luktat sprit i rummet med värmepumpen?

[Permo]

Re Rickard: Nej ingen spritlukt, men som du beskriver det är det högst troligt att luft pressat ut brine som droppat ner pÃ¥ kompressorn undertill (som blivit smutsig ). Egentligen borde inte  behÃ¥llaren sitta där sÃ¥ jag överväger en lösning ovanpÃ¥ värmepumpen med dubbla behÃ¥llare och avsaknad av övertrycksventil. PÃ¥ sÃ¥ vis kan vätskan pressas över i den extra behÃ¥llaren. Man kan hela tiden se vad som sker med vätskan utan att behöva plocka bort det bÃ¥ngliga plÃ¥thöljet.
Nu med stadigvarande plusgrader fungerar allt normalt, men tryckfall uppstår om jag inte har påfyllnadsventilen lite ytterst lite på glänt.
För att konstatera läckage måste ändå radiatorsystemet tömmas och jag kommer då bl a dra nytt rör till garaget ovanpå källargolvet för att helt eliminera den riskfaktorn.

Att kärlet imploderar är som sagt ett helt nytt fenomen vid minusgrader men frågan är om det går att undvika.
Jag kanske skulle borrat ett helt nytt och djupare hål från början istället för att försöka renovera. Suck.

[Rickard]

Att kärlet imploderar kan ju också bero på att du har mycket luft i kollektorn, när luften kyls så krymper den, och om du då inte har ett trycksatt nivåkärl så bildas ett undertryck.
Prova alltså trycksätta nivåkärlet, om nivån i kärlet sjunker så indikerar det absolut att du har luft i kollektorn, normalt skall nivån bara sjunka med den mängd som motsvaras av vad kollektorn (plasten) expanderar när trycket höjs.
Någon enstaka cm kan nivån i kärlet sjunka om du trycksätter till 0.5 bar.