Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Bölemannen skrivet 28 september 2012, 20:02:09
-
Är 38 grader lämplig framledningstemperatur vid golvvärme och ca 5 grader utetemp?
-
Låter alldeles för högt så hög temp kör inte jag med raddar. Rätt temp är du den som får inne tempen att bli den önskade oavsett golvvärme eller raddar.
-
Låter lite högt jag kör under 30 grader grader ut på golvvärmen nu, ca 28-29.
Kör jag högre blir det för varmt inne.
-
Kan väl knappast vara skönt att gå på ett så varmt golv?
-
jag har haft framledning på 55 grader på mina tidigare då de va kopplat på gammla radiator anslutningarna, blev varmt och skönt :)
-
Är slingan ingjuten i betong?
Vem har räknat på längderna av slang i golvet?
Har du fördelade med inbyggda flödesdokumenterade ventiler?
Cc
-
Under en 30 minuterskörning går tempen direkt upp till 33 grader för att i slutskedet nå 38. Hur ställer jag lämpligast ner den i så fall? Jag upplever inte att det skulle vara för varmt på golven. Det är ca 7 sådana körningar per dygn vid utetemp mellan 0 till 7 grader, sett över dygnet.
-
Så länge tempen inne är rätt och golven känns ok är det inte mycket att göra men du skulle ev kunna öka cirkulationen lite för om jag läste rätt ligger diffen mellan in ut vp på ca 10 grader brukar rekommenderas ligga på ca 7 grader men diffen kanske sjunker till vintern när kb blir kallare.
-
Ökning av cp:n från 1 till 2 gav marginell skillnad på framledningstempen. En liten fördröjning innan maxtemp uppnås, i övrigt ingen skillnad vad jag kan se. Första körningen med vv-tillverkning på slutet.
Det måste väl gå att sänka framlednngstemperaturen på något sätt?
-
Mera vatten i systemet gör ju så att det dröjer längre tid innan den går så högt i temp och antagligen kommer vp att räkna ner gradmin innan framledningen blir så hög annars får du minska gradmin för start av kompressor så kommer vp att hålla sig lite närmare börvärde men då blir det fler starter istället.
-
om du tittar på värmepumpen. Vad står det för framledningsbör?
ökad vattenvolym har jag svårt att se ska hjälpa i detta fallet.
Snarare då som smurfen säger öka gradmin för start. Från -60 till -30. kortare och mer frekventa körningar. För att vara kring +5 grader har du ju väldigt få starter vilket är ett resultat av att ditt golv lagrar energi på ett sätt som en konvenktionsradiator inte gör. Således tar det längre tid innan nytt värmebehov uppstår såsom det mäts på returen från ditt golv mellan körningarna.
Men viktigast av allt är att skilja på vad du skickar ut för stunden och vad ditt börvärde är. Det är ju inte så att du helatiden skickar ut 38 grader.
När du är under ditt börvärde ackumuleras värmebehov enligt gradminuter, minut för minut. När du är över bör hämtar vi hem i gradminuter, minut för minut. Ju mindre värmebehov du tillåter ackumuleras desto mindre tid kommer du behöva spendera över börvärdet för att räkna hem underskottet. och desto fler körningar får du.
-
att döma av ditt diagram ser väl börvärdet ut att vara ca 25?
När väl starten sker för att du nått GM för start så är returen 21 grader. Detta lyfter du sedan, i första körningen med 10 grader och i andra körningen efter ändring av CP fart med 7 grader. Då är vi upp i 31 respektive 28 - bara på första andetaget, om man kan säga så om en kompressor.
Därifrån ska vi sedan jobba ner GM.
Utifrån vad jag ser skulle det inte förvåna mig om du har GM för kompressorstart på typ -100.
heheh egentligen... skit samma.
Det är stört omöjligt att sitta och kollra bland raderna och gissa hit och dit. Men du förstår säkert vad jag menar. Har lite fler uppslag för att förstå om något är galet eller inte samt hur sakerna fungerar i grunden.
-
här kan du se från min körning.
Du ser börvärdet som ett ganska rakt streck på 30 grader som liten bit in på körningen går upp till 31.
När integralen (gm) är nere på -6 (i realiteten -60) så drar kompressorn i gång, vilket du ser genom att den gröna linjen på 0-värdet ställs om till 1. så lyfter jag direkt nästan 10 grader vilket gör att jag ligger 5-7 grader över bör när körningen är klar. (att jag sedan fortsätter ge värme efter kompressorn är 0 igen är för att jag har en arbetstank, så det kan du bortse från).
Exakt hur gången ser ut skiljer från anläggning till anläggning beroende på förutsättningar etc. Även beroende på ute-temp. När det är kallt ute blir det ett brantare fall när kompressorn stänger av.
-
glömde bilden
-
Bölemannen, har du alla slingor i ditt system öppna, eller har du termostater som kan vara stängda?
Har du några flödesinikatorer på dina slingor, eller hur ser det ut på fördelarna?
Om du kompletterar din logger ;) med fler givare borde du ju i princip kunna mäta deltaT på alla slingorna och finjutera flödet så att du har en så exakt fördelning av effekten som möjligt.
Att cirkpumphastigheten inte påverkade så mycket kan bero på att du har relativt hårt strypt.
-
om du tittar på värmepumpen. Vad står det för framledningsbör?
ökad vattenvolym har jag svårt att se ska hjälpa i detta fallet.
Snarare då som smurfen säger öka gradmin för start. Från -60 till -30. kortare och mer frekventa körningar. För att vara kring +5 grader har du ju väldigt få starter vilket är ett resultat av att ditt golv lagrar energi på ett sätt som en konvenktionsradiator inte gör. Således tar det längre tid innan nytt värmebehov uppstår såsom det mäts på returen från ditt golv mellan körningarna.
Men viktigast av allt är att skilja på vad du skickar ut för stunden och vad ditt börvärde är. Det är ju inte så att du helatiden skickar ut 38 grader.
När du är under ditt börvärde ackumuleras värmebehov enligt gradminuter, minut för minut. När du är över bör hämtar vi hem i gradminuter, minut för minut. Ju mindre värmebehov du tillåter ackumuleras desto mindre tid kommer du behöva spendera över börvärdet för att räkna hem underskottet. och desto fler körningar får du.
Med ökad vatten volym kommer vp att höja framledningen med 7 grader som tidigare men det tar längre tid innan den uppvärmda returen kommer till vp och värms andra svängen samt att man kan minska gradmin för start av kompressorn utan att få för många starter.
-
Nu blir väl egentligen huvudfrågan om vad som är "bäst" sett ifrån alla aspekter såsom energieffektivitet, slitage på vp:n, komfort m.m. Har tolkat inlägg på forumet att man ska eftersträva låg temperatur vid golvvärme men om det sker på bekostnad av ökat antal kompressorstarter och därmed kortare livslängd på vp:n så är det genast inte så enkelt. När jag dessutom absolut inte upplever att golven skulle vara "speciellt" varma så blir frågan om vad som är negativt med att framledningen går upp till 38/39 grader. Skadligt för golvvärmesystemet? För golvet (Tjocka furuplankor)? Anser dessutom att jag har låg elförbrukning för värme, sett till storleken på huset. Se nedan länk.
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1 (http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1)
Till Rickard, jag har samtliga rumstermostater 5 st. på max-öppna. Får HP-larm direkt om jag börjar justera temperaturen med dem.
-
Du har säkert en golvvärme fördelare du kan grund justera flödet på.
-
Har du lust att berätta vilket ditt framledningsbör är? =)
samt vilket värde du har i värmepumpen för start av kompressor, i gradminuter. Är standard -60 på din pump tror jag. eller har TS en sådan som har -90 som standard?
Att temperaturen pendlar under och ovan börvärdet är normalt. Frågan är hur mycket man kan acceptera. För att veta hur högt man går måste man veta sitt börvärde vid driftögonblicket.
Om du accepterar fler starter kanske du kommer gå lite mindre över bör än du gör i dag.
Vidare bör systemet vara korrekt instrypt så du har rätt flöde över slingan.
Med en tank kommer förutsättningarna att förbättra förhållandena öka men frågan är om du befinner dig i ett läge där detta är första prioritet. Jag tycker det ser ut som det finns goda chanser att göra något bra innan tanken läggs på inköpslistan!
-
Hej David.
Tack till dig och övriga för ert engagemang och utförliga beskrivning. Jag befinner mig i fritidshuset nu men när jag kommer hem senare idag ska jag återkomma med lite mer uppgifter.
Bl.a. vilket börvärde som är inställt, har för mig att det är 22 grader men ska kolla det.
-
Jag skulle nog rekommendera att du minskar värdet för gradminuter så att du denna årstid (när man har som flest start/stopp) ligger på ca 15-20 starter/dygn.
Försök också öka flödet så du får runt 8 graders deltaT när kompressorn går.
Då tror jag att du kommer att se avsevärt lägre maxtemperaturer, och COP kommer att förbättras.
-
Nu när jag kom hem kollade jag snabbt Vbf 23 (26) och Vbr 23 (45). Måste iväg igen (stressigt) men återkommer med gradminuter m.m.
Richard, öka flödet? Kör cp:n på steg 2 nu.
-
Nja, du borde mäta upp deltaT på golvvärmeslingorna och se om dessa är hårt strypta.
Ju mer du kan öppna dem desto mindre arbete behöver cirkpumpen utföra, och då kanske du kan få lite lägre deltaT utan att dra på cirkpumpen ytterligare.
Om du skruvar på fördelaren är det viktigt att du kan balansera systemet så att det har samma deltaT (lite lägre vore bra) på alla slingorna som innan du skruvade.
Helst skall man ha flödesindikatorer på fördelaren, det gör det hela avsevärt enklare att justera, om du skall verifiera flödet genom att mäta deltaT så tar det tid.
-
På returen för varje golvvärmeslinga sitter ett 3-4cm långt plaströr med gradering för L/min och ett rött streck som varierar för resp. slinga från 1,5 som lägst upp till 3. Är det här jag kan göra justeringen. Får jag samma balans i systemet om jag öppnar upp dem 1 snäpp, 1,5 blir 2,5 o.s.v. Se bild nedan.
-
Det röda du ser är själva flödesindikeringen, om du vrider upp ventilerna (själva plaströret) så kommer flödet att öka.
Skriv upp vilka flöden du hade innan du började så kan du lätt gå tillbaks till samma om det skulle visa sig fungera sämre.
Det kan även vara stryp på returledningen...
-
Någon frågade om gm för kompressorstart. Inställt värde är -270. Sc:,h
-
Det är riktigt lågt default är -60 men prova -120 eller nått däråt du kommer att få fler starter men lägre temp.
-
Det är riktigt lågt default är -60 men prova -120 eller nått däråt du kommer att få fler starter men lägre temp.
Ok, ska ändra till -120 och återkommer senare.
-
:)
fint där är svaret helt enkelt. Du tillåter att systemet ackumulerar väldigt stort värmebehov innan värmepumpen får starta och därmed måste du gå högt över bör i framledning. TRoligen bryter du på hysteres/tempdiff snarare än att gradminuterna har hämtat hem.
Det sistnämnda är dock bara en gissning.
Om du kan hålla tillbaks värmepumpen så att framledningen vid slutet av körningen motsvarar deltat på värmebäraren vid drift + börvärdet för framledning vid det givna drifttillfället så får vi anse det ok.
Exempelvis Framledning Bör 25. Delta över VP vid drift 7K. 25+7= 32. Då skulle alltså framledningen vid slutet av körningen i detta fall ligga på 32 grader.
Observera att förändringar i flöden och gradminuter kan ta ett tag innan det stabiliserar sig. Speciellt med golvvärme. Så vänta ett bra tag mellan varje förändring och gör inte för många förändringar samtidigt, helst bara en.
-
Är det golvvärme som ligger i bjälklag?
Om det är så så kanske det är väldigt lite vatten vp har att jobba med då det inte finss en betongplatta isf som lagrar energi, kanske därför tempen snabbt går upp i vb-kretsen?
Är kanske som David sa så att vp bryter på hysteres innan pumpen har hämtat hem 270?! gm(vet inte vad det heter på Nibespråk) då ditt bör är på 26 och vbf slutar på 39 grader, max hysteres på thermia är iaf 15 grader (tror jag) och du ligger ju nära där.
Du kanske bör kolla om du behöver en volymtank som nån föreslog isf?
//snuppesno
-
Från hemsidan: Nibe Fighter 1215-7 kW. 400 m kollektorslang nergrävd i åkermark. Huset från 1941, totalrenoverat 2004-2007 med installerad vattenburen golvvärme på bv, 200m2. Har el-element på övervåningen ca 75m2.
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1 (http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1)
Troligen är det höga värdet på gradminuterna att resultat av de rekommendationer vi brukar ge i forumet, men det gäller ju främst för radiatordrift, och om man har problem med många start och stopp.
Har man färre starter än 20/dygn så behöver man inte öka gradminutvärdet.
-
mm jag hade återgått till normalinställning här och inspekterad vad som händer i det läget. -60 i start för kompressor och sen se hur många start man får invid eller strax över 0c.
-
Men om det är golvvärme i bjälklag och ingen volymtank måste man väl också kompensera med många gm pga väldigt liten mängd vatten i vb för att minska antal starter?
Det skulle ju även förklara den höga vbf-tempen och att golven inte känns obekvämt varma med den vbf-tempen.
-
Men om det är golvvärme i bjälklag och ingen volymtank måste man väl också kompensera med många gm pga väldigt liten mängd vatten i vb för att minska antal starter?
Det skulle ju även förklara den höga vbf-tempen och att golven inte känns obekvämt varma med den vbf-tempen.
Jag har tidigare haft väldigt många start/stopp, upp mot 40/dygn och minns att jag efter att ha läst om hur man får dem att minska genom att öka gm gjorde en justering. Jag har trägolv på bjälklag och därmed säkert som ni skriver, liten vattenvolym. Upplever alltså inget obehag utifrån att det skulle vara alltför varma golv utan min fundering handlade om huruvida 38 grader vbf skulle vara ett problem vid golvvärme. Har egentligen inte hört något argument för att så skulle vara fallet och som många påpekat har jag väldigt få start/stopp nu med mina inställningar och det är ju positivt, eller?
Låter kanske allt vara som tidigare och inväntar kylan och ser vad som händer.
-
Golvärmeslangar tål 38 grader utan problem och om du inte har mer än 20 starter per dygn är det ju lugnt. Men om vp bryter på hysteres och inte pga att gm är på 0 så jobbar inte vp optimalt. Man vill inte att vbf ska vara uppemot 13 grader över börvärdet pga cop sjunker med högre vbf-temp .
Man brukar rekomendera minimum 10l/kw i vb och helst runt 20l/kw.
-
Du kan i alla fall testa som smurfen sa. Att förändra lite på GM för start. Halvering av värdet eller något i den stilen.
Du har gjort en förändring för att du har för många starter. Nu har du väldigt få starter med tanke på ute-temperaturen. Det kan ju alltså vara så att du har överkompenserat i första läget.
Om du som rickard skriver kan hitta en mellanläge där du kanske har 20 starter när det 5 grader ute. Då kanske din maximala framledningstemperatur vid slutet på körningen minskar något. Så att du i alla fall inte bryter på hysteres.
-
Har han följt anvisningarna i forumet bör han också ha höjt värdet för hysteres (heter nåt annat i Nibe).
Håller dock med om att ett värde för gradminuter någonstans mellan default och nuvarande troligen vore det mest ekonomiska.
-
Ja han har ju uppenbarligen höjt hysteresen också men det räcker inte till :) med nuvarande GM inställning.
-
Vad har jag missat som gör att du kan säga att värmepumpen stannar på hysteres?
Har han kallt i huset eller har det skrivits nåt annat om det?
-
Jag tyckte diagramet kunde ge sken av det. Men det bygger på min erfarenhet av max hysteres till 15 grader i thermia. På TS VP kanske det går att ha högre differens än så.
Att en värmepump bryter på hysteres behöver inte betyda att det blir kallt inne.
Men bortsett från eventuellt hårklyveri och tristess så verkar det som om ett antal personer i denna tråd rekommenderar ungefär samma sak. Att inte ha en så extremt inställning för antal Gm som krävs för kompressorstart och utvärdera gångkarraktären efter detta.
-
Att den bryter på hysteres behöver inte betyda att det blir för kallt, men oftast gör det det - i vart fall på Nibe så nollas ju gradminuterna, och man kommer att hamna i ett läge med latent värmeunderskott.
Det är ofta i detta läge kurvan ställs upp, och man får en anläggning med för hög kurva, och en värmepump som blir en elpanna när det blir kallt ute.
-
hehe jo precis. Och det talar ju förstås emot att den bryter på hysteres. Eftersom kurvan indikerade ett framledningsbör om 25 grader, vilket får anses lågt.
Nibe och thermia nollar när den bryter på hysteres. Thermias max diff är 15. Om nibes också är det så bryter TS troligen på hysteres.
Personligen anser jag att just den faktorn förefaller högst irrelevant och bara ren spekulation som inte är direkt givande. Det givande är att testa att öka GM till typ 150 eller något i den stilen och se i fall problemet avhjälps. Om det därutöver i efterhand visar sig att TS kan sänka kurvan så skulle det kunna vara en indikation på att han tidigare har brutit på hysteres.
-
Vet inte om det finns någon begränsning på hysteres, jag har min på 17 grader, men tror det går höja mer.
hysteres skall aldrig stoppa en värmepump, aldrig, då har man nåt allvarligt fel på inställningarna.
-
Jag tycker aldrig man ska ha inställningar som gör att man går 15+
men alla kan inte tycka lika!
Som sagt. Rekommendationen kvarstår. Huruvida TS slår på hysteres eller inte kan jag inte veta då jag inte sett en kurva för integralen. Jag vet bara vad TS börvärde är samt vad hans framledning vid slutet på körningen var. Vad TS har ställt in sin värmepump på för hysteres vet jag inte.
Utifrån vad jag vet är min rekommendation att gå från nära -300 GM för start till kanske häflten och se vad som händer med avseende på de högra sluttemperaturerna.
Du verkar vara ute efter något annat? För TS skull eller din? Jag måste säga att jag inte riktigt förstår :)
-
Efter något annat?
Jag gav ju just denna rekommendation:
Har han följt anvisningarna i forumet bör han också ha höjt värdet för hysteres (heter nåt annat i Nibe).
Håller dock med om att ett värde för gradminuter någonstans mellan default och nuvarande troligen vore det mest ekonomiska.
-
Ja han har ju uppenbarligen höjt hysteresen också men det räcker inte till :) med nuvarande GM inställning.
Det första fokuset borde vara att få TS att ändra sin GM för start. Nästa borde vara att se över en del av rekommendationerna som ges. Att dem kompletteras med någon typ av rimlighetsspann för att undvika att förändringen som var tänkt att leda till en förbättring faktiskt leder till en försämring. ATt tro att problemet är väck bara för att hysteresen tvingas upp i höga tal är inte nödvändigtvis den bästa rekommendationen, även om det så klart kan krävas i vissa fall.
Hurivida TS maskin bryter på hysteres vet inte jag, vilket man kanske kan tro baserat på vad jag skrev i ovan citat. Man kan väl säga att om maskinen är hyfsat normalt, om än uppställd, i GM för start så slår TS i hysterestaket. Men detta kan jag ju faktiskt inte veta med mindre än att TS meddelar hans inställning för hysteres alternativt presenterar ett diagram där integralen i GM framgår. Huruvida maskinen slår i hysteres är dock inte så himla relevant i detta skeende. Han bör börja med att göra de GM inställningar som har diskuterats.
-
Finns det nån anledning att ändra på värdet när vp bryter på hysteres om den bryter är det ju pga andra felaktigheter Sc:,h
-
asså varför snöa in så mycket på hysteresen i detta fallet? Om den bryter på hysteres så gör den det sjukt högt upp och där uppe ska vi inte va.
halvera GM för start och se vad som händer. När man ändå är inne i styrdatorn kolla vad kopplingsdiffen eller hysteresen, vad nu nibe kallar det, står inställd på.
-
Efter att ha tagit till mig av era argument (tacksamt och ödmjukt) och gjort vissa justeringar, sänkt gm till -100, sänkt rumskomp. från 6 till 4 och ökat flödet med viss justering av ventilerna ser det ut som bilden nedan. Alltså, klart lägre maxtemp på framledningen.
Hysteres som är inställd är tror jag dessa inställningar på Niben:
VB diff VP 13
Diff VP-TS 3
-
Jag skulle prova öka flödet ytterligare om det går.
Försök komma ned till 7-8 graders deltaT, skulle det resultera i brusande ljud så backar du tillbaks på flödet igen.
Kan du inte ta en bild så man ser hela fördelaren och eventuella bypassledningar, fram/retur och cirkpump (om det finns)
-
Tycker det ser ut som att du har en omloppstid på bara 4 minuter.
Om de fyra slingorna är allt, och det går ca 3 liter/m i varje, så innebär det 3x4=12 liter/minut X 4 minuter = 48 liter i hela systemet.
Kan det vara möjligt?
-
Tycker det ser ut som att du har en omloppstid på bara 4 minuter.
Om de fyra slingorna är allt, och det går ca 3 liter/m i varje, så innebär det 3x4=12 liter/minut X 4 minuter = 48 liter i hela systemet.
Kan det vara möjligt?
Stämmer bra med 4 minuter. När jag förstorar upp med ett kort tidsintervall så är det exakt 4 minuter till vbr börjar stiga. Jag har 6 slingor och det ser ut så här:
-
Det är nog inte så dumt att kolla efter en volymtank till systemet om du har så lite vatten en 100 liters gör stor skillnad men har du plats skaffa en större.
-
Efter att ha tagit till mig av era argument (tacksamt och ödmjukt) och gjort vissa justeringar, sänkt gm till -100, sänkt rumskomp. från 6 till 4 och ökat flödet med viss justering av ventilerna ser det ut som bilden nedan. Alltså, klart lägre maxtemp på framledningen.
Hysteres som är inställd är tror jag dessa inställningar på Niben:
VB diff VP 13
Diff VP-TS 3
vad är utetemp och framledning bör i detta läget?
och hur länge sedan var det du ändrade GM för start till -100
-
Snygga styrklockor. Kan man se om de är på eller av? Är alla på i läget på bilden?
-
Till Smurfen.
6x3x4=72 liter med viss osäkerhet i detaljerna.
Till David.
Vbf bör19 grader och utetemp ca 8grader.
Till rgx107.
Samtliga är ständigt öppna.
-
ok 19 grader i bör och en framledning på 35.
35-19 = 16 grader.
din hysteres står enligt din uppgift på 13.
Den borde ha slagit av tidigare.
Förändringar av GM för start och liknande kan ju ta ett litet tag innan det faller igenom och jämnar ut sig.
Vore intressant om du kan forsätta testa med denna GM. Se vad antalet starter blir per dygn. Och notera även framledningens högsta värde i jämförelse med BÖR.
Så lite volym du har lutar det helt klart åt att du får en bättre värmepumpsanläggning med en tank.
-
Kanske, men det är fortfarande för litet energibehov för att kunna säga något säkert.
Ser man på bölemannens hushållselförbrukning så förstår man att börvärdet är 19 grader trots att det bara är +8 ute.
Fast nog är det konstigt att VP inte stoppar på hysteres tidigare.
Du slår nästan mig på fingrarna när det gäller att bränna hushållel. tummenupp
-
kan det vara något i stil med en innegivare som kompenserar och att värmepumpen i hystereskollen använder grundvärdet och inte det korrigerade värdet?
Eller kan det vara så att framledningsgivaren skiljer sig väldigt mycket från den givare som TS använder i sitt loggprogram. I placering eller kalibrering?
-
Det jag kan tänka mig är väl i så fall att det är rumsgivarpåverkan som kan spöka, han janske har ett beräknat börvärde på 26 grader, baserat på kurva, men har vridit ned rumsgivaren så den ger börvärde 19 grader.
I ett sånt läge skulle ju teoretiskt värmepumpen kunna gå på 38 grader innan den stannar på hysteres.
Bölemannen, vilken kurva har du inställd?
Vilken parallellförskjutning har du (ratten).
-
Godmorgon kamrater :). Sover ni aldrig?
Jag har kollat värdena nu efter att VP:n kört ett tag med de nya inställningarna.
Jag har kurva 4, parallellförskjutning -1 och nu visar displayen ett börvärde på 25. Nyss tagen bild på nattens körningar vid en konstant utetemp på 8 grader (visar ca 1,5 grader för högt värde) och ett inställt värde på innegivaren på 20 grader (börjar stabilisera sig på 20,5). Ser väl bra ut, eller??
-
Sova, vad är det? dontknow
Det ser OK ut.
Men du bör antingen ställa ned värdet för gradminuter lite till, eller öka värdet för VB diff VP till 17 grader.
Med så liten volym får du nog helt enkelt acceptera 20-30 starter/dygn om du vill ha bra komfort och en skaplig COP.
Som det nu är ligger du precis på gränsen till att värmepumpens reglering nollställs av VB diff VP och det gör att din rumstemperatur inte kommer att nå börvärdet.
Jag skulle ställa upp värdet för VB diff VP till 17 grader, och hålla koll på vbf när det blir kallare ute, det bör normalt aldrig gå över 45 grader i ett golvvärmesystem. (tror det är så, har inte dubbelkollat nu)
Vet du vad säsongshögsta vbf var förra säsongen?
Som jag ser det har du troligen lite för få slingor för den installerade effekten, menar du verkligen att 6 slingor värmer 200 m2?
Är inte det extremt mycket på bara 6 slingor?
-
Ok, jag gör ytterligare dessa justeringar. Eftersom jag har givarna för VB placerade så att även vv-tillverkningen syns så blir det missvisande att ange max VBf. Den ligger på runt 55 grader sedan jag kopplade in allt i februari. Japp, det är 6 slingor och huset är garanterat 200m2 i markplan, ett gammalt renoverat missionshus med 4,5 meters takhöjd i stora (60m2) salen.
Ser att du ändrat i inlägget sedan jag börjat skriva svar.
Du vet ju var jag bor och hur kallt vi kan ha det. Jag har bott nu i 2 vintrar och har inte haft TS inkopplat någon gång. Håller ca 20 grader inne och stänger elelementen helt på övervåningen eftersom vi bara bor 2 personer och inte behöver nyttja de utrymmena. Värmen stiger ändå uppåt så det brukar vara runt 17 grader där. Blir även någon brasa i de 2 kaminer vi har (Ca 5 m3 ved/år). Syns så här i diagrammet :)
-
OK, det låter ju kanon.
Men vet du hur varmt det blir på vbf när det är som kallast ute och värmepumpen går mer eller mindre kontinuerligt?
-
i ditt senaste diagram över VP framledning från i natt så säger du att ditt bör är 25 och din max framledning är kring 35. Det är 10 grader över och får anses rimligt. Det blir ännu bättre med några fler starter.
Precis som rickard säger kan du nog acceptera en ännu lägre ackumulering av värmebehov i GM. Har du -100 nu kanske -80 eller -70 blir nästa test.
Om det stämmer att bör var 25 och framledningen toppade på 35 så behöver du inte justera ditt max diff värde, hysteres, då du nämnde att den redan är ställd till 13, så du klarar dig inom detta värde.
-
Har nu ändrat gm till -80 och förskjutningen till -2 och då gick Vbf bör ner till 23 grader (är det klokt)? Har även ändrat tillbaka max diff, hysteres, till 13.
Avvaktar och ser vad som händer närmsta dygn.
Återkommer med nya värden.
Än en gång tack till er som ger klok input här.
-
Förskjutningen skall du bara skruva på om du tycker att du har för varmt inne, inte annars.
Att jag rekommenderar uppjustering av VB diff VP till 17 är mer en principsak, det värdet skall aldrig få tillåta störa regleringen.
VB diff VP finns där egentligen bara för att det är en funktion som man använder när man kör med fast kondensering, något som du inte gör.
Egentligen borde den stängas av helt, det värdet har inget alls i en regulator att göra.
-
Ok skruvar tillbaka förskjutningen.
Man lär så länge man lever tummenupp
-
Hej igen.
Är själv rätt nöjd med de förändringar som skett efter justeringarna ni tipsat mig om.
Senaste 24 timmarnas VB fram och retur. 16 starter om jag räknat rätt med 2 vv-körningar.
Mellan 7-8 graders diff på f och r.
-
medel 25.25 inkl 2 vv körningar.
antalet starter är sett till ute-tempen acceptabelt. I alla fall om du under vintern har färre.
Ditt delta är 7 över värmepumpen. Börvärdet 25. 25+7 = 32. Ditt toppvärde är 34-35 så det är ju lite högt. Det pris du betalar för att anläggningen ser ut som den gör. Ett enligt min mening väldigt lågt pris.
Givet förutsättningarna finns det all anledning att vara ganska nöjd med en bra avvägning!
Förbättring från detta, allt sammantaget, kräver med största sannolikhet en tank. Något som inte alls är säkert går att motivera utifrån ett rent ekonomiskt perspektiv, som främst skulle ligga på livslängdskontot och det är som bekant väldigt svårt att räkna exakt på. De kronor du skulle tjäna på en bättre gång blir inte stora nog att fälla avgöranden.