Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Frånluftsvärmepumpar => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: paerfredrik skrivet 07 maj 2019, 22:39:50
-
Hej, kompressorn på min Nibe Fighter 360P går ej.
I driftsläge "Vinter" går elpatronen och både varmvatten och uppvärmning fungerar perfekt.
I driftslägena "Höst/Vår" eller "Sommar" så blir varken uppvärmning eller varmvatten varmt. Båda de driftslägen innebär att elpatronen inte kopplas in. Symbolen för kompressorn i displayen är tänd. Däremot är reläet (Re11) i servicemeny 9.3.4 av (0). Det hjälper inte att tvinga reläet i att stå på (1). Kompressorn startar inte ändå.
Frånluftstemperaturen är ca 22 grader. Avluftstemperaturen är ca 22 grader.
Det är inga larm utlösta.
Visst kan det vara så att kompressorn är trasig, pannan är från 2007. Men det är flera frågor som dyker upp som vill reda ut först.
Vilken logik är det som bestämmer att kompressorn ska starta? Vilka givare måste ge vilket temperaturvärde? Vad påverkar styrspänningen till Relä 11? Finns det någon skyddskrets som kan ha slagits av? Kan någon viktig elektrisk komponent, som kompressorn behöver, ha gått sönder? Kan det vara högtryckspressostaten trots att det har inte gått något HP-Larm?
Tacksam för tips! :)
-
Startkondensator, har kompressorn ett överhettningsskydd som gått sönder/löst ut. om du mäter på utgångarna på kretskortet, har du spänning där mot jord?
-
Jag har en 360P från 2007.
När kompressorsymbolen är på så ska kompressorn vara på. Om du kan jobba med 230 V så kan du mäta spänningen över kondensatorn på kontrollpanelens baksida, det är lättåtkomligt. När kompressorsymbolen är på så ska det finnas spänning över kondensatorn, annars 0 V.
Panelen med displayen är byggt för att fällas ner. Ena skruven är precis till höger om displayen, en till på andra sidan.
Stora 17 uF kondensatorn på högra sidan är till kompressorn. Den mindre 4 uF är till fläkten.
(Kompressorn på min har nyligen dött. I mitt fall försöker den starta med ett halvhögt BZZZZT ljud i fem sekunder och sedan sätter motorskyddet stopp för försöket.)
-
Om motorskyddet på kompressorn har löst ut kommer det inte att finnas någon spänning över kondensatorn även om kompressorsymbolen syns. Man behöver först mäta utgångarna (35 och 36) till kompressorn på reläkortet för att se om där finns spänning. Men man ska som sagt vara el-kunnig och ha bra mätinstrument för sådana mätningar. Gärna skyddshandskar mot elstötar.
-
Gärna skyddshandskar mot elstötar
Och behörig,,,med skor med rejäla gummisulor
-
Om motorskyddet på kompressorn har löst ut kommer det inte att finnas någon spänning över kondensatorn även om kompressorsymbolen syns. Man behöver först mäta utgångarna (35 och 36) till kompressorn på reläkortet för att se om där finns spänning. Men man ska som sagt vara el-kunnig och ha bra mätinstrument för sådana mätningar. Gärna skyddshandskar mot elstötar.
På min 360P nollställer sig motorskyddet efter några tiotals sekunder, så man ser spänning över kondensatorn om man väntar. Sekvensen är:
1. Kompressorsymbolen tänds på LCD.
2. Spänningen mellan 35 och 36 går från 0 till 217 V (inte alls bra).
3. Samtidigt går spänningen över stora kondensatorn från 0 till 228 V.
4. Samtidigt låter det 50 Hz BZZZZT från kompressorn, d v s den startar inte.
5. Efter cirka 7 sekunder slutar kompressorn låta (för att motorskyddet har löst ut).
6. Spänningen på 35/36 stiger till typ 228 V. På kondensatorn faller det till 0.
7. Efter några tiotal sekunder nollställs motorskyddet och vi går tillbaka till 3.
Jag har precis upprepat mätningen, så jag är hyfsat säker på att beskrivningen stämmer.
Jag har inte mätt strömmen från 35. Men den är hög nog för att dra ner spänningen ganska mycket, vilket är väntad på en motor som inte kan starta. I mitt fall är kompressorn paj (min åsikt, servicetekniker drog samma slutsats).
Och ja, det är 230 V här och var om man öppnar panelen, d v s risk för personskador. Vet man inte vad man gör så ska man låta bli att öppna.
Matthias
-
Bra redogörelse tummenupp Man får väl ställa den i läge "Elpannedrift med ventilation" i meny 9.1.1. så den inte håller på att försöka starta om hela tiden tills det kommer service eller blir utbyte.
-
Jepp då har nog min kompressor givit upp också.
Jag har inte mätt någonting än men skillnaden jag ser här är att det in kommer något ljud i form av ett BZZZZT utan det är helt tyst och kompressorsymbolen visas på LCD.
Kan det vara något annat då. Kompressorn är väl ingen högoddsare egentligen då den skallrat om den det sista när den startat och stoppat.
Vad är normalt vad som byts? Behöver man byta förångare osv?
Är väl inte direkt impad av att kompressorn bara hållit i 10år.
-
Hej!
Det som styr kompressorn är ett rela (RE11), det finns även en kondensator till den.
Om du fäller ner panelen så kan du kolla på grejerna om de ser OK ut?
Men livslängden på dessa kompresorer är kanske ca 10 år vad jag har läst på detta forumet?
-
Hej!
Det som styr kompressorn är ett rela (RE11), det finns även en kondensator till den.
Om du fäller ner panelen så kan du kolla på grejerna om de ser OK ut?
Men livslängden på dessa kompresorer är kanske ca 10 år vad jag har läst på detta forumet?
Dessa två grejer kan man ju kolla upp innan så klart.
Ja jag har läst att vissa har fått byta på 310/360P så tidigt som efter 7år. Inte någon vidare bra reklam för Nibe....
-
Jo det är trist med propan och kompressorernas hållbarhet. Första kompressorn höll i fyra år, den andra i nio år och den tredje har nu gått i 8 år hittills på min 310P. R290 propan räknas i alla fall som miljövänligt jämfört med R22 som förbjudits och de använde innan. Läste om en NIBE 310 -95 med R22 där kompressorn havererade först efter 22 år!
När värmepumpen hunnit bli ett tiotal år brukar NIBE service rekommendera renoverings-kit med ny kompressor inkl kondensator och gummifötter, förångare, torkmedelsbehållare, expansionsventil och pressostat. Viktigt att kondensorslingan i tanken renspolas vid kompressorbyte för att få bort eventuella rester från kompressorhaveriet.
-
Jo det är trist med propan och kompressorernas hållbarhet. Första kompressorn höll i fyra år, den andra i nio år och den tredje har nu gått i 8 år hittills på min 310P. R290 propan räknas i alla fall som miljövänligt jämfört med R22 som förbjudits och de använde innan. Läste om en NIBE 310 -95 med R22 där kompressorn havererade först efter 22 år!
När värmepumpen hunnit bli ett tiotal år brukar NIBE service rekommendera renoverings-kit med ny kompressor inkl kondensator och gummifötter, förångare, torkmedelsbehållare, expansionsventil och pressostat. Viktigt att kondensorslingan i tanken renspolas vid kompressorbyte för att få bort eventuella rester från kompressorhaveriet.
Ja jävla miljöskit :D
15-20år hade varit mer rimligt och då hade jag nog funderat på att slänga skiten å h-vete och byta till något bättre. Har fått offert från en av tre firmor hittills på ca 17500kr minus lite ROT på runt 1300kr. Ny 370 kostar 40-45000kr men sparar inget jämfört med det jag har idag. 730 is tha shit i så fall men då pratar vi ca 70000kr för bara pannan....
-
Hej!
Hade lyckan att också upptäcka att kompressorn på vår Nibe 360P inte längre startar. En tekniker var ute och konstaterade att det var kompressorn som gett sig. Jag får väl hoppas och tro att det stämmer för jag vet inte om jag har lust att ge mig in i någon form av självkontroll med att mäta spänning på olika poler etc. Dessvärre var kostnaden riktigt saftig och jag måste ställa mig tvekande till vad som driver den. Ca 15-16tKr efter ROT. Kontrollerat med två firmor. Hittade samtidigt sidan Eldkraft.se där jag kunde se att en lös kompressor till andra Nibe pumpar gick på ca 4-6tKr. Exakt vad är det då som gör att jag som konsument ska betala bortåt 17tKr före ROT? Beräknad arbetstid ligger runt 4 tim för bytet.
Någon som vet och kan förklara?
-
Gissar att nån form av garanti ingår?
Det är inte världens mest driftsäkra grejer vi pratar om, tyvärr.
-
Gissar att nån form av garanti ingår?
Det är inte världens mest driftsäkra grejer vi pratar om, tyvärr.
Produktgarantin borde finnas oavsett om den köps med eller utan installation. Troligen någon som värderar sitt timpris till 2500kr dontknow
-
Jag måste först försöka verifiera på egen hand att det verkligen är kompressorn som är trasig och inte någonting annat som hindrar kompressorn från att starta.
Jag har däremot ingen aning om var man börjar tyvärr.
-
Om en servicetekniker varit ute och undersökt värmepumpen så är det säkert så att kompressorn är trasig. När värmepumpen varit med ett antal år brukar de rekommendera ett renoverings-kit med ny kompressor, motorkondensator, kompressorkuddar, kompressorvärmare, expansionsventil, torkmedelsbehållare, högtryckspressostat, förångare och givetvis ny R290 propan. Har du frågat vad som ingår?
-
kompressorn kostar ca 5400 ink moms, förångare, expvent och filter går på ca 4000 sen tillkommer köldmediet och arbetet. Inte tror jag att allt byts på 4 timmar, men säg 6 timmar, då har vi en kostnad av 6x700 = 4200
4200+4000+5400 =13600 plus gas och lite förbrukningsmaterial,
säg avrundat 15000 det är maxkostnad utan rot.
Jag skulle nog byta pump istället, man vet aldrig i vilket skick vv beredare och mantel är, man vet heller inte hur kondensorslingan ser ut, hips vips går det hål i den, då är 15000 bortkastade pengar. Nä kolla på något modernare, även om kostnaden blir högre, så får du bättre besparing, och förmodligen driftsäkrare.
-
Sen tillkommer väl kostnad för servicebil. Och skickar dom två tekniker så blir timkostnaden x2
-
Varför ska man vara 2 för det jobbet, helt onödigt
-
Varför ska man vara 2 för det jobbet, helt onödigt
Ja du, håller med, men jag har varit med om att rörfirma skickat två för att bara byta ut ett läckande rör. Och det avspeglades sedan på fakturan...
Gäller bara att vara uppmärksam...
-
En som bär verktygen och en som bär ansvaret...
-
En som bär verktygen och en som bär ansvaret...
:) :) Humle o Dumle
-
Vi brukar vara 2 om det ska lyftas ner en modul, typ på 730 och 750, annars jobbar jag själv, är bara trångt o vara två, och går inte snabbare heller.