Ämne: Går det att kolla "cop-värdet"? Tycker pumpen känns klen...

[Carl N]

Visst går det att se i 1235!
Du hittar framledningstemp i meny 2.3 och returtemp i meny 2.7
VB är samma som framledning/retur från radiatorerna.

Jepp, det är dessa värden som är intressanta, tempdiffen bör vara minst 5 ºC gärna 7 ºC om man vill få ut full effekt från VP:n

[Roffe B]

Tack för alla svar. Hur långt ner i temperatur vi klarade oss med 6kw elpatronen vete fåglarna, jag försökte låta bli att röra shunten så mycket, den var extremt känslig, utan jag gjorde en brasa i braskassetten i gillestugan när det började kännas kyligt i huset. Men jag skulle gissa någonstans runt -5 till -10 kanske.

Tack vare tidigare hjälp här ovan har jag nu fått fram alla siffror. Jag väntade med avläsningen tills det var -3 gradminuter kvar, så att pumpen nästan hade gått klart. Då läste jag följande värden:

Utetemp -3,4
Framledning 47,6
VB-r   42,7
KB      0,4  -1,6
Hetgas 83 grader
Vätskeledningstemp 44,3
Suggas 6
temp efter kondensor 47,2

De låga värdena på kb har jag noterat förut, men nästa gång pumpen startar så har de "hämtat sig" till över två grader igen.

Man kanske skulle bygga en solfångare och "ladda" hålet på sommaren?

Nu ska jag surfa runt lite här på forumet och ta reda på vad DeltaT är för något, jag blir lite orolig när ni tycker att det är lågt!

/R

[luckyman]

Sänk cirk.pumpen till radiatorerna 1 snäpp.
VARFÖR BRUKAR NIBE INSTALLATÖRERNA BARA LÄMNA SINA VP NÄR DE TRYCKT PÅ KNAPPEN??
Varför kollar de inte upp vp innan de åker hem, det kanske inte ingick i priset

[ace]

Tack för alla svar. Hur långt ner i temperatur vi klarade oss med 6kw elpatronen vete fåglarna, jag försökte låta bli att röra shunten så mycket, den var extremt känslig, utan jag gjorde en brasa i braskassetten i gillestugan när det började kännas kyligt i huset. Men jag skulle gissa någonstans runt -5 till -10 kanske.

Tack vare tidigare hjälp här ovan har jag nu fått fram alla siffror. Jag väntade med avläsningen tills det var -3 gradminuter kvar, så att pumpen nästan hade gått klart. Då läste jag följande värden:

Utetemp -3,4
Framledning 47,6
VB-r   42,7
KB      0,4  -1,6
Hetgas 83 grader
Vätskeledningstemp 44,3
Suggas 6
temp efter kondensor 47,2

De låga värdena på kb har jag noterat förut, men nästa gång pumpen startar så har de "hämtat sig" till över två grader igen.

Man kanske skulle bygga en solfångare och "ladda" hålet på sommaren?

Nu ska jag surfa runt lite här på forumet och ta reda på vad DeltaT är för något, jag blir lite orolig när ni tycker att det är lågt!

/R

DeltaT = skillnad mellan temp in och ut 
Bevisar tillsammans med temperaturen bara att hålet är i minsta laget.....hämtar inte upp tillräckligt med värme.
en sänkning av pumpen skulle ge ännu lägre temp ut.

Ladda borrhål går inte !

skulle gå att kräma ur pumpen lite till...men det är nog inte lönande, eftersom en ökad förångareffekt bara ökar belastningen på hålet.
ACE

[pricken]

Appropå detta med hetgas, suggas västke, och kondensortemperaturerna. Vart skall man vara för att det skall vara optimalt?

Vill minnas tidigare idag när jag kollade att jag hade:

Vbf 45º
Vbr 39º

Hetgas 77º
Suggas -1,7º
Västskel. ?
E. Kondensor 44º

 

[Roland]

DeltaT = skillnad mellan temp in och ut 
Bevisar tillsammans med temperaturen bara att hålet är i minsta laget.....hämtar inte upp tillräckligt med värme.
en sänkning av pumpen skulle ge ännu lägre temp ut.

Liten temperaturdifferens är inget bevis för att hålet är för litet, det visar bara att köldbärarcirkulationen är hög i förhållande till pumpens effekt. -1,6 grader ut är rätt högt värde och inget problem. Det är rätt vanligt med utgående köldbärartemperaturer som är -3 och lägre.

Jag tycker diskussionen hamnar fel när den fastnar på borrhålet när frågan egentligen är varför en pump som bör ge ungefär 7 kW inte klarar av vad en elpatron på 6 kW klarade. -3 grader ute verkar vara vad den klarar av då kräver en framledningstemperatur som är vad pumpen kan ge utan tillsats.

[Virgin1]

Jag håller med Roland, jag var i samma situation för ett år sedan att jag måste trimma in cirkulationspumparna för rätt delta. Ligger nu på ca 7 grader i VB och 3 grader i KB.
Hålet har stabiliserat sig på runt 0 grader in så -2,5 till -3 ut. Pumpen går nästan konstant från ett par minusgrader.
Nu fungerar det som det ska, möjligen då att pumpen borde varit ett steg större,tillsatsen klickar in från -5 grader med ett steg och från -10 med två steg.
Så mitt råd är också att sänka CP ett snäpp på bägge och sedan se om deltat ökar.
Framtiden får ju sedan utvisa hur hålet klarar detta.

[Virgin1]

Vad jag också ser är att din framledning på 47 grader vid -3 grader ute är hög. Jag har samma sak hos mig, orsaken i mitt fall är att jag har 32 st tvåglasfönster som nog läcker rejält. Kostnaden för att byta dem blir svårt att räkna hem så jag får nog svälja det.....
Du verkar också ha ett ganska dåligt isolerat hus med den framledningen.
Min pump kräver 55 grader fram vid -10 grader vilket pumpen inte orkar med utan tillsats.

[Roffe B]

Så mitt råd är också att sänka CP ett snäpp på bägge och sedan se om deltat ökar.
Framtiden får ju sedan utvisa hur hålet klarar detta.

Hm, ja. Problemet är att både kb- och vb-pump går på lägsta hastighet...Går det att "skruva ner" mer än vad hastighetsväljaren erbjuder? Fast det är klart, på vb-sidan skulle väl en ackumulatortank ge i princip samma effekt?

Vad jag också ser är att din framledning på 47 grader vid -3 grader ute är hög.

Jo, och det är som du befarar ett antal och stora tvåglasfönster. Nu kommer många av dessa att bytas mot polska 3-glas i samband med en köksrenovering. Funderar på att tilläggsisolera också några centimeter inifrån om det ändå ska upp nya gipsskivor över hela köket. Så det kan bara bli bättre!

R

[Jarlen]

Jag kan inte i hela tråden se att du har uppgett vilken kurva du har ställt in, samt var ditt hus ligger, och ingen har heller frågat. Du uppger i ditt andra inlägg att du har en framlednings temperatur 45,2 och ett bör på 41,2 (Värdet inom parentes)

Man fÃ¥r den temperatur som pumpen frÃ¥gar efter. En hög kurva = hög temperatur. Har själv en 1135-10.  Jag har stävat efter att fÃ¥ sÃ¥ lÃ¥ga framlednings temperaturer som möjligt. Jag kör nu min VP med kurvan inställd pÃ¥ 7. Vanligtvis här i Stockholmstrakten sÃ¥ använder man kurva 9-10. Har jag kurvan i det intervallet, sÃ¥ sticker framlednings temperaturen upp mot 55 grader och mer, men det är ingenting jag strävar efter.

I instruktionsboken kan du i en graf avläsa vilka temperatur du bör ha vid de olika ute temperaturerna. Är det så att ditt hus erfordrar en högre framlednings temp, så får du justera upp kurvan.

Därför är det är viktigt att du utgår i från börvärdet. (Värdet anges inom parentes efter framlednings temperaturen) Idealet är att temperaturen kretsar kring det värdet med ca 5 grader.

Vid början av en värmeperiod bör den ideala framlednings temperaturen ligga ca 5 grader under börvärdet och när VP:n stannar perioden ca 5 grader över. Börvärdet är det värde som triggar igÃ¥ng respektive stänger av kompressorn.  Radiatorerna fÃ¥r med andra ord vad de frÃ¥gar efter.

PS. Det vore också bra om du kan ange om du har ett eller två-rörssystem, för dessa uppför sig lite olika beträffande framlednings temperaturerna.

mvh Jarlen

[Roland]

Hm, ja. Problemet är att både kb- och vb-pump går på lägsta hastighet...Går det att "skruva ner" mer än vad hastighetsväljaren erbjuder? Fast det är klart, på vb-sidan skulle väl en ackumulatortank ge i princip samma effekt?

Bara genom att delvis stänga någon ventil och det är det ingen mening med. Låt det vara som det är. Sen är min rekommendation att vänta tills vintern är över och se hur många drifttimmar och tillsatstimmar det blir.

Lite förbryllande att pumpen verkar sämre än 6 kW elpatron. Är det inget som har ändrats? Högre temperatur inomhus? Mer värme i källaren? 

[Roffe B]

Jag kan inte i hela tråden se att du har uppgett vilken kurva du har ställt in, samt var ditt hus ligger, och ingen har heller frågat. Du uppger i ditt andra inlägg att du har en framlednings temperatur 45,2 och ett bör på 41,2 (Värdet inom parentes)

PS. Det vore också bra om du kan ange om du har ett eller två-rörssystem, för dessa uppför sig lite olika beträffande framlednings temperaturerna.

mvh Jarlen

Jag bor också i sthlm, och använder fabriksinställningarna, men tack för tipset, jag ska kolla det här med kurvorna!

En annan fråga är hur jag vet om jag har ett- eller tvårörssystem? Det går två rör till elementet, men så lätt kommer jag väl inte undan? Ha ha.
Svaret finns garanterat i forumet, jag ska söka lite själv och se vad jag hittar.

Lite förbryllande att pumpen verkar sämre än 6 kW elpatron. Är det inget som har ändrats? Högre temperatur inomhus? Mer värme i källaren? 

Tack för dina frågor, känner mig dock lite dum när jag funderat lite på dem.
Efter att ha läst din sista fråga så kom jag att tänka på att när jag gick över till eldrift i gamla pannan så stängde jag av golvvärmen i gillestugan, men den slogs på igen när Nibepannan var installerad. Det är 40 kvm med en ganska tunn frigolitisolering under så det är klart att det förbrukar en hel del energi. Den är ställd på kanske 17-18 grader, så jag har inte tänkt på att den är på. Jag ska testa att stänga golvvärmen igen för att se vilken skillnad det blir.
Hå hå ja ja, det är inte lätt att vara människa, och med värmepump blir det ytterligare lite mer komplicerat. Men det är intressant och spännande att lära sig mer hela tiden om det här, och bättre ställe än det här för att lära sig kan jag inte tänka mig!
Tack.
R

[Roland]

Tack för dina frågor, känner mig dock lite dum när jag funderat lite på dem.
Efter att ha läst din sista fråga så kom jag att tänka på att när jag gick över till eldrift i gamla pannan så stängde jag av golvvärmen i gillestugan, men den slogs på igen när Nibepannan var installerad. Det är 40 kvm med en ganska tunn frigolitisolering under så det är klart att det förbrukar en hel del energi. Den är ställd på kanske 17-18 grader, så jag har inte tänkt på att den är på.

Ja, det måste finnas någon orsak till att en 7 kW pump verkar värma sämre än 6 kW elpatron. Om gillestugan skall vara värmd forsättningsvis var det ju bra att pumpen blev ett nummer större än det var tänkt från början. Synd bara att borrhålet inte fick motsvarande djup. Jag skulle tro att KBin kommer kan bli ner mot -2 grader i slutet av en vinter (räknade med 105 meter aktivt djup). Det var vanligt att man dimensionerade borrhål så förr och det bör fungera men det är inte ekonomisk optimalt med dagens elpriser. Vid så låg KB-temperatur ger pumpen dessutom lägre effekt, kanske 10 %, än nu när temperaturen ligger lite över noll.

Golvvärme och högtemperaturradiatorer tillsammans, är golvvärmesystemet konstruerat för det?

[Jarlen]

Jag hade en CTC kombipanna från 67 tidigare. När oljebrännaren pajade för 1,5 år sedan så gick jag över till elpatron. Hade en 6 kw i pannan som jag använde. På ett år förbrukade jag lite drygt 23000 kwh med den. Eftersom det var manuell shunt så hände det väl att temperaturen ibland dippade till runt 17 grader vid väderomslag.

För några månader sedan gjorde vi slag i saken och köpte en Nibe 1235-8, med 110 m borrhål. (fabriksinställningar)

Till saken.
För att vara en maskin som ska leverera 8 kw tycker jag den går ovanligt mycket. Jag hörde ju tidigare när elpatronen på 6 kw slog till och från, och min känsla är att pumpen går betydligt mer än vad patronen gick, när det egentligen borde vara tvärtom.

Har kollat, och de senaste 20 dagarna har jag
437 starter
390 timmars drift på kompressorn, varav
31 timmar varmvatten
1,5 timme tillsats.

Hej igen R

För det första, så gör Du ett tanke fel när du jämför en elpatron med en VP. Elpatron omvandlar endast färdig energi till ditt system. VP:n går ett steg till och utvinner lagrad energi ur berget.

Vad är det som gjort att du kommit till en slutsats att du har ett högtemperatur system? När du hade din CTC kombi panna så hade du tydligen ingen reglerutrustning, utan shuntade ut manuellt. Som du säger så dippade temperaturen ibland, och då är det svårt att få en riktig uppfattning av vad man egentligen behöver för framlednings temperaturer.

Du säger ocksÃ¥ att du har haft  1,5 tim med el tillskott. Det är nog en legionellakörning. Det hade varit lite knivigare om du haft tillskotts el för uppvärmningen.

VP:n fungerar ungefär som en hund i rullkoppel. Om du kastar en pinne, och hunden springer efter, men strax före det att hunden ska nå pinnen så släpper du inte på mer lina. Hunden försöker att nå pinnen genom att krafsa med tassen. Så kan han stå och krafsa i en evighet utan att nå pinnen. Det enda sättet för honom att nå pinnen är att du ger honom lite mer lina.= En högre kurva

Tack för dina frågor, känner mig dock lite dum när jag funderat lite på dem.
Efter att ha läst din sista fråga så kom jag att tänka på att när jag gick över till eldrift i gamla pannan så stängde jag av golvvärmen i gillestugan, men den slogs på igen när Nibepannan var installerad. Det är 40 kvm med en ganska tunn frigolitisolering under så det är klart att det förbrukar en hel del energi. Den är ställd på kanske 17-18 grader, så jag har inte tänkt på att den är på.

Jag tror inte att det beror på golvvärmen i källaren. Det hade varit annorlunda om slingan varit ingjuten i betongsulan utan isolering under.

En annan fråga är hur jag vet om jag har ett- eller tvårörssystem? Det går två rör till elementet, men så lätt kommer jag väl inte undan? Ha ha.

Du får beskriva ditt system lite mera ingående. Hur dina radiatorer ser ut. Vad det är för rör som kommer ut i pannrummet. Ta gärna några bilder som du lägger ut.

Beträffande din korta borra:
Vad ligger till grund för den?
Finns det några beräkningar gjorda?

Att du gÃ¥tt frÃ¥n en 6:a till en 8:a kan inte vara hela sanningen. Borran förefaller mycket grund även för en 6:a. En seriös installatör ska avrÃ¥da kunden frÃ¥n en allt för kort borra, och kommer initiativet dessutom till pÃ¥ deras inrÃ¥dan sÃ¥ har de en skyldighet att rätta till misstaget. Tänk pÃ¥ att du har som konsument mycket vittgÃ¥ende rättigheter gentemot en professionell installatör enligt konsumentköplagen. Kommer initiativet till den korta borran, pÃ¥ nÃ¥got vis ifrÃ¥n dig, sÃ¥ borde de skriftligen friskrivit sig frÃ¥n allt ansvar, där de ocksÃ¥ pÃ¥talat att alla eventuella negativa  konsekvenser, av en allt för grund energibrunn därför ligger pÃ¥ ditt ansvar. De kan inte som yrkesmän svära sig fria frÃ¥n allt ansvar genom att lasta dig för beslutet, utan att först ha pÃ¥pekat de eventuellt negativa konsekvenserna. Enligt vad jag kan förstÃ¥ sÃ¥ ligger installationen ganska nyligen i tiden, sÃ¥ det finns enligt min mening inga förmildrade omständigheter, till försvar för dem, som t.ex. att normerna har förändrats.

Hm, ja. Problemet är att både kb- och vb-pump går på lägsta hastighet...Går det att "skruva ner" mer än vad hastighetsväljaren erbjuder? Fast det är klart, på vb-sidan skulle väl en ackumulatortank ge i princip samma effekt?

Har du ett ett-rörssystem gäller inte det här rådet, utan det är full flås på cirkulations-pumpen som gäller.

Jepp, det är dessa värden som är intressanta, tempdiffen bör vara minst 5 ºC gärna 7 ºC om man vill få ut full effekt från VP:n

Ej heller detta råd gäller fullt ut vid ett-rörssystem.


// Jarlen

[Roffe B]

Vad är det som gjort att du kommit till en slutsats att du har ett högtemperatur system? När du hade din CTC kombi panna så hade du tydligen ingen reglerutrustning, utan shuntade ut manuellt. Som du säger så dippade temperaturen ibland, och då är det svårt att få en riktig uppfattning av vad man egentligen behöver för framlednings temperaturer.

Det satt ett diagram på väggen bredvid min gamla CTC-panna som rekommenderade olika framledningstemperaturer vid olika utetemperaturer. Och jag vill minnas att den slutade någonstans runt 80 grader i framledningtemperatur vid -20. Dessutom är det väl nästan undantagslöst så att gamla system från -67 med oljebrännare är högtempsystem, i synnerhet om de har "tunna" element?

Du får beskriva ditt system lite mera ingående. Hur dina radiatorer ser ut. Vad det är för rör som kommer ut i pannrummet. Ta gärna några bilder som du lägger ut.

Beträffande din korta borra:
Vad ligger till grund för den?
Finns det några beräkningar gjorda?
// Jarlen

Jag ska ta några snygga bilder på element och panna som ni kan få njuta av!
När det gäller den korta borran så letade jag igår efter offerten, men eftersom vi renoverar köket så är den på villovägar just nu. Men i offerten till den mindre maskinen som vi tittade på först (1225-6) angavs att SVEP rekommenderade en borra på minst 76 meter. Så med 110 m aktivt djup skulle vi vara garderade med god marginal. Något annat borrdjup diskuterade vi aldrig. Synd att jag inte läste in mig på detta forum innan vi installerade bergvärme

Men det är ingen idé att gråta över spilld mjölk. Jag tror att om vi byter våra fönster från -67 så kommer värmen att stiga i huset, och pumpen får jobba mindre. Jag funderar också på att byta de lövtunna elementen till lite tjockare konvektionsdito för att få ett bättre utbyte. Har hittat begagnade på www.kompanjonen.se
/Roffe