Ämne: Min kompressor är död och nu måste jag göra en ny installation!

[JohanLberg]

Har i veckan haft den stora oturen att få ett kompressorras på min gamla IVT Greenline Puls 4 från -97.

NÃ¥ja. Den fungerande tillfredställande för de som sÃ¥lde huset till oss och vi har haft stor nytta av den i 4 Ã¥r själva   Har bestämt mig för att sluta ha Ã¥ngest över detta nu och tänka nytt istället. Har beställt en 400 V varmvattenberedare och nÃ¥gra elelement för att fÃ¥ tid att tänka pÃ¥ bästa möjliga lösning!

Vore självklart mycket tacksam för all hjälp jag kan få i att tänka ut detta. Har arbetat inom både snickeri och murning men värmepumpar är något nytt för mig.

Läget är följande:

1.5 plans villa från Fågelfors, byggår 1978. 1,5 plan, inredd vind med en vindskupa (4.5 kvadrat). Total BOA 156 kvadrat fram till för ett år sedan då uttökat med ytterligare 17 kvadrat (tillbyggnad etapp 1). Tidigare IVT Greenline 4 Puls med 61 meter borrhål. Öppen planlösning så en fläktkonvektor på varje plan. Den nedre var underdimensionerad m avseende på effekt så där satt elradiatorerna kvar. Den övre något för kraftfull vilket gjorde att Allrummet/TV rummet på övervåningen blev för varmt medan sovrummen för ffa ungarna blev lite kallt därav el rad där också. Två badrum med elgolvvärme. Ständigt igång pga frysa småttingar.

Total förbrukning under helvetesvintern 2011/12 (norr om Sthlm) 17,5 MWh. Detta med två servers (ung 1000 kWh?), nytt jobb nuförtiden och bara hobbysnickeri, och två frysboxar jämte frysskåp (ca 800 kWh) för älgkött och allt vad skogen erbjuder.

Isolering i väggarna är 120 + 95 orginal, pÃ¥  utbyggnaden 145+45. 195 i taket men 120+45 till kattvindarna pÃ¥ övervÃ¥ningen. "Omvänd platta" jmf idag. D.v.s. 100 mm betong och därefter frigolit uppe pÃ¥ denna. 100 mm. Fönstren är treglas. Okänt U-värde. Sannolik omöjligt att räkna hem att byta dessa. Mekanisk frÃ¥nluft.

Planerar utbyggnad etapp 2 i två plan med 145+45 i väggarna. U-värde 1.1 på fönster. Inga stora partier utan normala fönster ... Total BOA 217 kvadrat när färdig. Sannolikt färdig 2015 om markarbete görs hösten 2014. Ska bygga lite växthus i trä osv under sommaren som jag lovat frugan sen vi flyttade hit.

Garaget är 40 kvadrat varav 10 är isolerat med 95 i väggarna. Oisolerad platta. Hålls 10 grader mha en backup server, en frysbox och ett litet el element. Garaget ligger tre meter från huset vilket gör kulvert både möjligt och förhållandevis billigt.

Jag tänker mig att jag kommer att behöva borra ytterligare ett hål gradat (?) mot mitt befintliga och koppla samman dessa (serie? parallell?) Total tomtarea 1050 kvadrat. Berg i dagen vilket var ett helvete när jag skulle anlägga ny parkering med kilar och slägga. Ett par bra träningspass blev det iallafall. Utesluter dock jordvärme.

Det är irriterande med konvektorerna då de låter en hel del. Det sitter små och snabba fläktar i dessa. Vid etapp två av tillbyggnaden så kommer trappan upp att flyttas och det blir en del ingrepp i stommen vilket kommer att motivera till byte av ytskickt golv av kanske 60 av 100 kvadrat. Således fullt möjligt att "räkna bort" ytskikts kostnad på inläggning av vattenburen golvvärme. Tänker mig t.ex LKs frigolitspårade skivor uppe på spånbjälklaget.

Funderar på att flytta ut en ny pump till garaget. Idag är borrhålet i nära anslutning till både garage och kåk. Kulvert in. Missar iofs. värmen som skapas av kompressorna i sig själva men det blir tyst inne. Har dock absolut utrymme i tvättstugan där befintlig utrustning står idag. Det stör inte mig när den drar igång och en ny pump är ju tystare men ... jaa ... hustrun.

Lägger upp sit plan, planritning och fasader för ytterligare info.

Mina frågor är: Borra nytt? Borra i samma hål djupare? Effektbehov? Placera pump i garage m kulvert? Placera i tvättstugan där den gamla stod?

Har läst runt en hel del på forumet och alla verkar vara så trevliga. Tänkte det här skulle vara ett intressant problem när det redan finns ett hål men dock för grunt vad jag förstår.


Allt gott!

[Fattiglapp]

Du kommer säkert få en del goda råd, men min första tanke är: Har du ingen elpatron i pumpen idag, det verkar ovärt att installera en separat VV-beredare och flera element om du ändå inte skall ha det som slutlig lösning. Kan du inte ha kvar din trasiga panna tills du bestämt dig?

[JohanLberg]

Nope. Ingen elpatron. Kallvatten f.n.

[Bingoberra]

Är du säker på att elpatronen inte är spärrad i någon inställning?

[Carl N]

Det brukar finnas överhettningsskydd till elpatron, kolla att detta inte löst ut?

I övrigt så tror jag på en 7-8 kW VP och ca 100 m extra borra, koppla parallellt.
Placering är väl en smaksak, men jag skulle ställa den i huset för att undvika VVC (som du nog annars behöver vid garageinstallation).

[xxargs]

Ok, det är _helt säkert_ att det är kompressorras och inte nÃ¥got annat som kontaktorer, mjukstarter, startapparat/motorkondensator etc. som strular och inte ansluter alla faser när det slÃ¥r till (som förvisso i sin tur kan ge brunnen kompressor om motorskydden inte är rätt ställda eller av tidens tand inte gör sitt jobb) 

Att jag ställer den frågan har sina orsaker då många som reparerar/säljer VP är väldigt angelägna att sälja en dyr kompressorreparation eller en helt ny VP istället för att reparera den befintliga på elsidan och med i verkligheten fullt fungerande kompressor med kanske tusenlapp i elmaterial och några timmars jobb.

25000:- i reparation eller jackpoten att förmå byta hela VP smäller betydligt högre än 3000:- för installatören sas...

Det finns flera trådar där 'felsökningen' är på inkompetent nivå eller rent utsagt lurdrejeri och buden på reparationerna ligger på bedrägerinivå för att förmå husägaren att ta budet för den stora 'bytet' med ny kompressor/VP istället för att fixa de slitna elsakerna för enstaka tusenlappar som är det egentliga problemet...

[JohanLberg]

Nej. Helt säker är jag ju INTE! Knocke-och-smockes värmepumpsservice (låt oss inte nämna namn) som kedjerökte och mätte lite med multimetern konstaterade det. De ringde till IVT i Tranås som inte svarade för att undra hur man kopplade förbi kompresseorn för att göra varmvatten. Drog sedan ur tre kablar, tejpade bara den bruna och gissade då att nollan var död för den lämnade han bara rakt ut ur skåpet. Sa sen glatt att nu har du varmvatten genom att känna på vattnet i kranen på muggen. Jag protesterade och sa att det var inte alls tillräckligt varmt utan att det låg kvar i beredaren sedan tidigare. Sen drog han. Kommer inte betala den fakturan. Var så säker.

NÃ¥ja.

Jag skulle själv misstänka något elfel faktiskt. Hustrun sa att det var dåligt "tryck" i varmvattnet så jag gick till pumpen. Då hade kompressor larmet gått. Startade om den, väntade 15 min innan den "får" starta kompressorn och jag hör precis hur den huffar till sen går 10 A säkringen i skåpet. I min värld så skulle det ju kunna vara en dålig kondensator som krävs för att starta kompressorn. Vet bara inte var den sitter ...

[JohanLberg]

Blev lite kortfattad där. För det första; tack för svar och att det finns folk som vill hjälpa medmänniskor!

Jag har alltså en IVT Greenline Puls 4. Den var tänkt som komplement till andra system t.ex oljepannor med tillhörande elpatron. Det finns byglingar och kontakter för den att "ropa på" tillskott till både vvb och husvärme. Nu valde man att installera denna med elradiatorerna som "komplement" genom att sätta en termostat som gör att elen går in när pumpen går max och inne tempen ändå sjunker. Därav har jag ingen elpatron att falla tillbaka på för varmvatten men jag har varmt inne för det sitter gamla brödrost element. Har dock bytt några av dessa till nya i rum dit konvektorerna inte riktigt når på undervåningen.

[xxargs]

Känns av beskrivningen som att det kunde felsökas på ett seriösare sätt.

Med normal teknisk gymnasiekompetens och kört sina motorbänklabbar och gjort sin ellära sÃ¥ bör man kunna fÃ¥ igÃ¥ng en sÃ¥dan kompressor med egna kopplingar och kanske medhavd i bilen ett sortiment startkondingar att välja ur, utan större problem - ja efter att man isolationsmätt kompressorn med en megger  sÃ¥ att den inte har nÃ¥gon överledning mellan lindning och chassi/jord samt kontroll att impedanserna (resistanserna)  mellan pinnarna verkar rimliga  - för leder det mellan lindning och chassie sÃ¥ mÃ¥ste kompressorn tyvärr bytas även om mekaniken invändigt är OK.

En sak  ocksÃ¥ som kan dra säkringar är om dina elelement är sÃ¥ länge körda att det gÃ¥tt hÃ¥l i slingorna och gÃ¥tt in vatten (vilket i sÃ¥ fall borde ha upptäcks med isolationsproven) och i det här läget vet vi inte om elelement _och_ kompressor gÃ¥r igÃ¥ng samtidigt vid startförsöket eller om det är knutet att säkringen gÃ¥r när man försöker fÃ¥ igÃ¥ng kompressorn enbart. Ã…ter igen en bra felsökare utesluter sÃ¥dana här saker ganska snabbt.

än så länge vet jag inte om det är enfas eller 3-faskompressor, men en kompressor som inte snurrar igång tämligen kvickt drar ganska ordentligt med ström och det är inte förvånande om säkringen går ganska kvickt - frågan är om det handlar om delar av en sekund eller flera sekunder innan säkringen går - för om det går delar av sekund så är det risk att det är ett riktigt fel modell kortis eller nära kortis - konsten är då att hitta var och att det förhoppningsvis inte är i kompressorn...

[JohanLberg]

Det är delar av sekund. 3-4 tiondelar kanske?

Det är en enfas på C10 (rel trög) 10 A. Megg har jag inte men jag kan kanske bara mäta motståndet i kompressorn?

[xxargs]

lÃ¥ter inte riktigt bra om säkringen smäller sÃ¥ fort, dÃ¥ bryttider  2 sekunder och lägre indikerar strömmar pÃ¥ 50 - 100 ampere för en C10 dvärgbrytare

nästa steg är att avgöra om det är kompressorn som drar strömmen eller något annat (tex. elelement)

men innan detta - börja med att kolla resistanserna pÃ¥ kompressorn - mellan dess pinnar och om det leder nÃ¥gon ström mellan kapslingen och dess strömpinnar. det bästa är om du tar bort elanslutningen pÃ¥ kompressorn först (efter lossning av spärrar etc. i regel dras rakt ut - i nödfall vicka en _aning_  dÃ¥ de sitter ganska sÃ¥ hÃ¥rt - tänk pÃ¥ att stiften gÃ¥r igenom en glasförslutning in i kapslingen, spricker dessa sÃ¥ är kompressorn skrot.)

---


Vanlig digital mutimeters resistansmätning är pÃ¥ delar av en Volt (för att inte skada halvledare mm)  medans en meggers resistansmätning använder spänning frÃ¥n  100-tals Volt till flera tusen Volt (ställs in beroende pÃ¥ vad utrustningen skall klara).

Med andra ord kan tex. mätning mellan en kompressors strömmatningspinne och kapslingen visa hög resistans (MOhm) medans med en Megger med sin högre spänning kan bryta ned en skada i tex. isoleringen så att den leder ström när spänningen är över en viss nivå (tex. att det gnistrar).

Dock om det piper mellan kompressorns kapsling och dess strömmatningspinnar med en vanlig multimeter så har man definitivt en indikation att det inte är bra, medans är det full isolation med en Multimeter så finns hoppet kvar och man får hoppas att man finner något annat.

Elelement som värmer vatten kan också läcka ström pga läcka i dess tuber och där är det samma sak att det inte alltid märks med den låga spänningen som en digital multimeter ger.

---

Vill man själv trycka pÃ¥ lite extra spänning när man Ohmmäter sÃ¥ kan det  vara ide att köpa ett 20-pack med 9V batterier  som man kan koppla i serie med varandras tryckknappsfästen för högre spänning - tänk pÃ¥ att spänningen är livsfarlig (dvs > 50 Volt) redan när man har 6 stycken seriekopplade och det kan vara ide att sätta ett par 22 kOhms motstÃ¥nd i serie pÃ¥ var sida uttaget frÃ¥n batteriet sÃ¥ att kortslutningsströmmen hÃ¥lls max 4.1 mA om man kopplar alla 20 batterier i serie. Även med sÃ¥dana spänningar som 180 Volt när du mäter med multimeterns resistansmätning i serie med batterikedjan sÃ¥ skall resistansen vara i omrÃ¥det oändligt till mÃ¥nga MOhm.

[JohanLberg]

Uppdatering!

Har hittat motorkondensatorn på 30 uF! Klart misstänkt för den tar ingen ström alls. Seriekopplade m 25 W lampa. Oändligt motstånd på multimeter. Imorgon ska jag t elfa. Håller tummen för detta!

[Olle61]

När man mäter på en kondensator med en ohm-meter så laddas kondensatorn upp av mätarens spänning. Under uppladdningen får man värden på mätaren men när kondensatorn är uppladdad kommer mätaren att indikera oändligt. Det bästa är nog att kolla den med en mätare som kan mäta kapacitans, eller byta den på chans.

En annan möjlighet är att hitta en begagnad värmepump i samma effektklass och köra med befintliga hålet till du är redo att investera.

http://www.blocket.se/goteborg/Bergvarmepump_49647803.htm?ca=17&w=3&last=1
http://www.blocket.se/kronoberg/Bergvarmepump_48831218.htm?ca=17&w=3

[JohanLberg]

@Olle61: Japp. Men om man byter polerna på "ljudsignalen" så ska den ladda upp utan att pipa men om jag sedan byter polerna ska jag få en signal vilket jag inte fick. Enklaste sättet att mäta kondensatorner om man bara har kostat på sig en Jula multimeter.

Kopplat in den nya kondensatorn! Pumpen snurrar!!!

Stort tack till alla som kommit med förslag!

Felsökningen var verkligen undermålig och när jag väl kommit över den mentala spärren att pumpen var död för mig så slet jag ut allt. Man måste våga också ...

@xxargs: Tack för tipset. Jag lånade en spänningskub av en kompis och körde i den 110 V med krokodiler och lite fippel. Sannolikt ej helt bra ur elsäkerhetsperspektiv men motståndet var mycket riktigt i MOhm klass och inget läckage ut till kapsling eller på jordkabeln.


Sammanfattningsvis så återstår dock problemet att jag måste byta pumpen någon gång men inte till den här säsongen!

Tack åter igen för alla svar!

[Fattiglapp]

Tänker du konfrontera reparatören om detta? Kul att det löste sig iaf.