Hej!

Det är en gammal tråd etc. men för de som snubblar in hit och läser, som jag själv gjorde, tänkte jag göra ett litet inlägg gällande Rexovent.
Det känns lite oroväckande att läsa allt negativt men än så länge tänker jag Den dagen den sorgen.

Jag bor i en 1½-plansvilla utanför Umeå byggd 1981. ca 150kvm boyta + 50-70 kvm biyta. Vi har bergvärme med vattenradiatorer och ett Rexovent-aggregat för ventilation, RDAA 1-4-1.
Vi är väldigt nöjda med inomhusklimatet. Jämn temperatur trots dramatiska ändringar ute, känns fräscht osv. det enda är väl att tilluften hörs ganska tydligt när vi ska sova men det är inget vi stör oss på. Blåser rätt bra.
Enda gången jag har vart med om att den stängt av tilluften i omgångar var här om dagen - jag hade slarvat när jag satte tillbaka locket så det var en rejäl glipa.

Jag kollade just statistiken för 2013 och 2014 och då har vi legat på en total elförbrukning på ca 11000 kwh. Vi är två vuxna och ett barn.
2012 låg förbrukningen på ca 19000 kwh men det var med 2 vuxna och 6st ungdomar som duschade ofta och länge(förra ägaren).

Jag har ingen koll på vad rexoventen drar men totalen är jag väldigt nöjd med.
Även om jag har svårt att tro att vi kan komma nå mycket lägre så blir dock lite sugen på att sätta dit en elmätare.
Måste dock byta filter då det var grymt skitigt. Får se hur det påverkar helheten. Borde ju bli bättre verkningsgrad.

Anledningen att jag intresserat mig för aggregatet är att vi ska koppla ur flödet från köksfläkten och leda ut den direkt i det fria för att få bättre sug(och komplettera med ett frånluftsdon i köket istället).
Sen så har vi ärligt inte kommit på tanken för än nu att det kanske borde bytas filter och rengöras.. så filterna har ju 2 års matos i sig :/

Kan man inte bara koppla ur förvärmaren eller 

Verkar vara det detta läge som går in vid ca + 8 grader ute. Nu går den i On/off enligt denna bild ....kan man och hur ändrar man brytpunkten på dessa givare. Har inte hittat nått, det enda som har någon typ av inställning där står +/- men verkar inte vid inspektion ha en möjlighet att ställa. drog bort tåtarna på den so är närmast fläktarna då stannade tilluftsfläkten.

Neeeeej. Nu börjar den förbannade förvärmaren att slå till/från igen. Vid ca 3-4 grader ute. 21 ggr under 4 timmar inatt.  ...Trots helt rent aggregat och frånlufts rören rengjorda.

Känner igen mitt problem i denna tråd....dax att börja spara ihop lite pengar tror jag.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1232.0

Att installera en vanlig LLVP är allstå likaställt med att man återanvänder allt duschvatten?

Återcirkulation var någonting som jag misstänker tog sin form under 70-talet..

Första gången jag hörde detta pratade jag med en ventilationskille, detta var på 90-talet och han undrade om jag ville koppla duschavloppet på samma sätt, med lite återcirkulation för duschen

När det gäller ventilationen är det bättre att sänka farten på aggregatet än att kasta in skitig luft en gång till..
 
Det var precis samtidigt som jag fick höra ett annat namn "Våtluftspjäll"
Men som vanligt, alla gör som man själv vill..

Jag stängde av mitt direktverkande-elelement i FTXen direkt, trots att det har varit över 20 minus ute, har vi aldrig upplevt några problem..

Nu finns det inget svart eller vitt och det som fungerar för mig kanske inte alls fungerar för er, men jag kör hellre LLVP hårdare än att sätta på ett elelement..

Var o kikade på en ventilationsanläggning och hittade en smart lösning för att tillfälligt höja Tilluftstempen utan att låta en termostat styra en ineffektiv För- eller Eftervärmare på FTXen. Idén går ut på att vid uteluftinstaget montera en T-koppling på ventröret innan aggregatet som "manuellt" kan justera återcikulationen efter behov. På detta sätt kan man återcikulera en viss procent varm inomhusluft i systemet och höja tilluftstemeperaturen några grader när det är som kallast ute på vintern utan att sänka fläkthastigheten!

Fenomenet med att inomhusluften kan upplevas väldigt torr vintertid (RH ofta under 25% i välventilerade hus), kan man ju med denna metod återfukta luften enligt samma princip...

Vad tror ni om detta, finns det några risker?

Ett par frågor.

Har också ett RDAA aggregat ( 1-4-1 ) + RCDA luftvärmesystem. (Norrbotten.)

Går i funderingarna om isoleringen i själva RDAA lådan, skulle det vara någon vinst med att sätta t.ex 45mm isoleringsmatta runt den?

Använder ni vinterluckan på vintern för att ta luften från vinden? Jag har luckan men det är inte satt dit en T korsning för att montera den. Vinden är frisk utan påväxt.

Läste här att man inte ska ta luft från vinden för att det skapar undertryck?

Gjorde ett test för några veckor sen och stoppade ett A4 papper under FL ventilen i badrummet och den orkade inte suga fast det men ett toapapper sögs fast.

Köpte 10mm avloppsrensarwire och nylonborste i rätt dimensioner och rengjorde alla FL kanaler och återluft till RCDA. VÄLDIGT mycket damm som kom ut. Efter rengöringen så prövade jag A4 testet igen och nu sögs det fast väldigt lätt. Har det haft stor inverkan på mitt system eller är det marginell skillnad?

Så här såg Växlaren ut när jag skulle rengöra den, förra ägaren hade haft Dubbla filter på frånluften och inget filter från uteluften. 

Rexovent...
Hade precis en sån i förra villan
Fast den var igen höjdare, i alla fall inte min Kräver ständig rengöring!!


Tror du skall sikta in dig på en ny vad tiden lider..
Kan du inte få in den i avloppet igen

Skall uppdatera denna från mina första inlägg. I går hade jag en ventilations firma på besök. Detta för att flytta ut mitt aggregat så att jag kan sköta det som man skall göra. Sagt och gjort. Idag har de flyttat ut aggregatet, gjort rent från lufts kanalerna (SKITIGT som F_N), lyft ut vvx och gjort rent (SKITIGT som F_N). Konstaterat att det var från 1984 (!!!!) inte 2002 som jag trodde då det var installerat då. Kunde man verkligen in tro när man såg det. Nån fläkt var bytt. Kommer att börja kolla på ett nytt då detta är under dimensionerat för huset idag.  Stoppar in före och efter bilder imorgon.

Och hur värmer du upp tilluften i huset vintertid (då utetemp understiger -5)?

Har inte haft några problem vare sig i detta hus eller det förra, trots att jag aldrig använder kanalvärmaren..
Jag vet inte vad din tilluft är på vintern utan eftervärmeren på, vet du?
Kan det vara så att du inte ens har testat att stänga av kanalvärmaren?

Intressant tråd detta, måste jämföra med vårt hus från 1996 med "gammalt" FTX-aggregat. Ganska lika husegenskaper och med direktel som huvudsaklig uppvärmning. Huset är en trävilla på 145 kvm, 3-glas fönster, FTX typ korsvärmeväxlare med förvärme 1000W och en årlig förbrukning på ca 16000 kvm belägen i stockholm...

Crank: Om ni har 24 000 kwh/år måste ni bo långt norröver (i förhållande till Stockholm) annars måste ni ha problem med köldbryggor, husets täthet eller något annat fel på huset... har du koll på hur mycket VPn du skaffat påverkat den totala energiförbrukningen? ( e nämligen inne på samma bana att skaffa LLVP för att få ner förbrukningen ett snäpp)

Vi har en vridbar termostat inuti vårt FTX-aggregat, öppnar man locket så hittar man den där "friskluftintaget" sitter, där sitter också elspiralen (förvärmaren). Termostaten går att vrida mellan 0-30 gr, har loggat aggregatet på 4 ställen, strax innan växlaren, direkt efter, mätt innetemp samt temp på utgående. (med trådlösa givare och väderstation från Clasohlson). Mätningarna har gjort att jag själv lärt mig aggregatets arbetskurvor vid olika utetemperaturer och kunde själv kalibrera efter det. Har upptäckt att inställt värde på termostaten inte stämmer överrens med temp i tilluftsdonen, har hittat en optimal inställning för vårt agg. med att ställa termon på 23 gr (säkert olika på andra äldre aggregat). Med den inställingen går förvärmaren på med "intervalluppvärmning" vid utetemp lägre än -5 gr. Detta gör att tempen i tilluften inte understiger 16 gr vilket jag tycker är gränsen för att inte uppleva kallras. Vrider jag ner termostaten till "0" så stängs förvärmaren av helt, men som "snuppesno" beskriver som kan man få följdproblem med avstängd för-/eftervärme i FTX-ventilationen då metallrören får fuktutfällningar på utsidan (inne i bjälklagen/i vindsisoleringen).

Vårt hus finns i Stockholm, tror det är ett lösvirke hus då väggarna är tjockare än standard. Isolering är bra med isolerad vind. Kan dock tycka golven är lite kalla så jag ska lägga in en markisolerings matta i krypgrunden. Köpte en energimätare på claes ohlsson och upptackte en eltjuv till som drog konstant 1kw, har en termostat som jag skruvade ner från 25 till 0 och då sjönk förbrukningen med 1kw, förmodligen nån extra kanal värmare. Märkte ingen skillnad på inner tempen efter att stängt av den. Testade att ställa upp termostaten här om dagen och då luktade det bränt, förmodligen damm i ventilations kanalen.

Kanal värmare och förvärmare slukade totalt 3kw 24/7 under mer än 7-8 månader per år. och inte blev det speciellt varmt heller så för att nå temp på 18 behövdes elradiatorer och golvvärme. Vilket resulterade i runt 110kw/h per dygn under vintern.

Installerade LLVP i april så jag har inte så mycket data ännu. Men har kört i gång den på morgonen och inför kalla nätter och den förbrukar nog inte mer än 1kw kanalvärmaren som dessutom inte genererade nån märkbar värme. Den ger otrolig värme och jag tycker både innerdel och ute del är väldigt tysta.

Hittade en termostat bredvid FTX systemet och ska testa att mäta tilluft/frånluft på det sätt du gjorde och se om jag kan justera in det bättre.

Vad är fördelen med en roterande värmevxl? 

Han menar säkert på uteluften..? Lite större undertryck blir det men tilluftstemperaturen blir högre.

Hur stor är luftomsättningen?
Det spelar mindre roll om du värmer tilluften eller rumsluften, vad som spelar roll är hur stor mängd du värmer, om man vill ha ned kostnaden för uppvärmning.
Är det möjligt att värma med vp sjunker så klart kostnaden, det finns lösningar med tilluftsvärme från vp.
Tipset är annars att inte ventilera mer än nödvändigt, möjligheten att styra ett FTX vet jag inget om, men man kan alltid sätta ett enkelt spjäll på frånluften om man vill minska flödet.

Ni har ju en elradiator i ventilationen.

Klart det kostar pengar.

Har samma problem, mitt FTX system har en förvärmare på 2KW som går 24/7 under dom 5 kallaste månaderna. Inte blir det speciellt varmt heller, huset byggt 2000 på 155kvadrat har tjocka välisolerade väggar, isolerad vind samt 3 glasfönster. Elförbrukning ca 24.000 kw/h år. Filter är bytta och systemets luft flöde blev injusterat strax innan vi flyttade in. Hittade n termostat och skruvade ner den till 0 från 24 och då sjunker elförbrukningen med 1 kw, kanske är det någon kanalvärmare/eftervärmare.

Håller ca 20 grader värme ner till 0 grader utetemp med 2 KW värmare på, vid -10 ute så klarar det att hålla 16grader inne och vi får komplettera med elradiatorer och värmegolv. Har en förbrukning på minst 100KWh/dygn dec/jan/Feb för att hålla 18 grader inne.

När det var 5 grader ute temp så testade jag att ställa om systemet från Värme till Ventilation, och på ca 30 minuter så märktes det hur mycket kallare det blev innomhus.. svin kallt .. på så kort tid. Jag får kännslan av att vi har ventilerat ut större delen av vår värme under vintern och att systemet inte kan återvinna speciellt mycket.

Har nu installerat en luftvärmepump och ställt FTX systemet på lägsta fläktnivå "30%" och 18grader. kör upp till 24grader och stänger av LVP, ca 1h senare har temperaturen sjunkit från 24 till 20 grader. vid en ute temp på ca 10 grader.

Jag skulle vilja stänga av min förvärmare, men vet inte om det går eller hur man gör.

Intressant tråd detta, måste jämföra med vårt hus från 1996 med "gammalt" FTX-aggregat. Ganska lika husegenskaper och med direktel som huvudsaklig uppvärmning. Huset är en trävilla på 145 kvm, 3-glas fönster, FTX typ korsvärmeväxlare med förvärme 1000W och en årlig förbrukning på ca 16000 kvm belägen i stockholm...

Crank: Om ni har 24 000 kwh/år måste ni bo långt norröver (i förhållande till Stockholm) annars måste ni ha problem med köldbryggor, husets täthet eller något annat fel på huset... har du koll på hur mycket VPn du skaffat påverkat den totala energiförbrukningen? ( e nämligen inne på samma bana att skaffa LLVP för att få ner förbrukningen ett snäpp)

Vi har en vridbar termostat inuti vårt FTX-aggregat, öppnar man locket så hittar man den där "friskluftintaget" sitter, där sitter också elspiralen (förvärmaren). Termostaten går att vrida mellan 0-30 gr, har loggat aggregatet på 4 ställen, strax innan växlaren, direkt efter, mätt innetemp samt temp på utgående. (med trådlösa givare och väderstation från Clasohlson). Mätningarna har gjort att jag själv lärt mig aggregatets arbetskurvor vid olika utetemperaturer och kunde själv kalibrera efter det. Har upptäckt att inställt värde på termostaten inte stämmer överrens med temp i tilluftsdonen, har hittat en optimal inställning för vårt agg. med att ställa termon på 23 gr (säkert olika på andra äldre aggregat). Med den inställingen går förvärmaren på med "intervalluppvärmning" vid utetemp lägre än -5 gr. Detta gör att tempen i tilluften inte understiger 16 gr vilket jag tycker är gränsen för att inte uppleva kallras. Vrider jag ner termostaten till "0" så stängs förvärmaren av helt, men som "snuppesno" beskriver som kan man få följdproblem med avstängd för-/eftervärme i FTX-ventilationen då metallrören får fuktutfällningar på utsidan (inne i bjälklagen/i vindsisoleringen).

Har samma problem, mitt FTX system har en förvärmare på 2KW som går 24/7 under dom 5 kallaste månaderna. Inte blir det speciellt varmt heller, huset byggt 2000 på 155kvadrat har tjocka välisolerade väggar, isolerad vind samt 3 glasfönster. Elförbrukning ca 24.000 kw/h år. Filter är bytta och systemets luft flöde blev injusterat strax innan vi flyttade in. Hittade n termostat och skruvade ner den till 0 från 24 och då sjunker elförbrukningen med 1 kw, kanske är det någon kanalvärmare/eftervärmare.

Håller ca 20 grader värme ner till 0 grader utetemp med 2 KW värmare på, vid -10 ute så klarar det att hålla 16grader inne och vi får komplettera med elradiatorer och värmegolv. Har en förbrukning på minst 100KWh/dygn dec/jan/Feb för att hålla 18 grader inne.

När det var 5 grader ute temp så testade jag att ställa om systemet från Värme till Ventilation, och på ca 30 minuter så märktes det hur mycket kallare det blev innomhus.. svin kallt .. på så kort tid. Jag får kännslan av att vi har ventilerat ut större delen av vår värme under vintern och att systemet inte kan återvinna speciellt mycket.

Har nu installerat en luftvärmepump och ställt FTX systemet på lägsta fläktnivå "30%" och 18grader. kör upp till 24grader och stänger av LVP, ca 1h senare har temperaturen sjunkit från 24 till 20 grader. vid en ute temp på ca 10 grader.

Jag skulle vilja stänga av min förvärmare, men vet inte om det går eller hur man gör.

Bumpar tråden även jag då jag inte sett den förut. Antar att Tipo bytt ut sitt aggregat för att laga det rekommenderar jag inte. RDAA är alltså ett väldigt gammalt system från Svenska Fläkt med platt-vvx, att förvärmare finns beror på att eftervärmaren i dessa gamla aggregat inte är ställbar, den ska bara se till att tilluften är varmare än 11 grader.
Att stänga av förvärmare/eftervärmare skulle jag inte göra, då blåser det ut väldigt kall luft från tilluftsdonen - och du får ställa upp kurvan på vp´n väldigt mycket för att kompensera för kalldraget.

Tändstickor vid öppna fönster...nja...är själv ventilationsinjusterare och det finns faktiskt en anledning att normerna finns och att vi justerar efter dessa.

Jag kan tänka mig det. Installerade precis ett nytt RDAE istället för mitt gamla Vex1 och ska bli spännande att se om det är någon skillnad.
Men det är väl bara att konstatera att så länge det är kallt ute måste eftervärmaren på 1000W gå och då blir det dyrt. Jag skulle vilja veta hur styrningen för eftervärmaren fungerar, är den steglös upp till 1000W eller går den in i pulser eller hur funkar det.
Det är inte gratis med bra inneklimat.

jag har stängt av eftervärmaren helt och hållet.
har hittils inte haft problem med kall luft i tilllufts donen även när det varit svinkallt nu som i december.

Hej Claese,

Intressant detta du nämner om 15% på äldre hus och avsevärt mycket mer på nyare hus. Först tänkte jag att det var en tankevurpa men du har ju så klart helt rätt!!

Men samtidigt är det ju ofta så att ventilationsproblem och uppvärmning med dålig effektivitet mestadels hör till äldre hus. Nya är ju byggda under helt andra regler och krav som du nämner.

--

förvärme är väl mest för att aggregat inte skall frysa ihop och eftervärme är för att tilluften i huset inte ska bli för kall. Det förstnämnda kan ju innebära att det sistnämnda inte behövs gissar jag. Men oavsett vilket så ska ju intetdera behövas i en modern roterande växlare samt inte heller i vissa välpresterande äldre FTX.

Tilluften ska ju ha något lägre temp än inomhusluften för att ge bästa spridningseffekt (om det är ett korrekt ord vet jag inte). Jag är ingen dignitär på området men har gjort en del efterforskning. Kan ju hurusomhelst minnas fel

  Infoga citat
"Jag har på förvärmaren hela vinterhalvåret så att det minst är 20C på inblås luften, annars blir det för kallt inne tycker vi. Men trots det så har vi minskat elförbrukningen med 2000kwh sen vi installerade FTX. Har även ett luft/vattensystem. Din anläggning är nog defekt."
 Det är eftervärmaren som skall göra det jobbet. Förvärmning är en medicinering för ett undermåligt aggregat men i detta fall är naturligtvis anläggningen även defekt,om det beror på termostaten eller annat. Att ta ett exempel på 15% värmeförluster ur bostaden krävs att huset är byggt tidigare än 1980 vilket energimyndigheten borde uppmärksamma och revidera vissa sajter. I ett nybygge idag närmar sig ventförlusterna 70% om huset hade fått byggts utan återvinning.

Jag har på förvärmaren hela vinterhalvåret så att det minst är 20C på inblås luften, annars blir det för kallt inne tycker vi. Men trots det så har vi minskat elförbrukningen med 2000kwh sen vi installerade FTX. Har även ett luft/vattensystem. Din anläggning är nog defekt.

Det är säkert 2500 kWh bara att värma upp tillluften. plus själva värmeväxlingen...verkar lite overkill.

Skall ta hit min Elektriker polare och gå igenom elektroniken först......men

Funderar starkt på att byta ut mot en med roterande värmevxl. typ HERU eller SystemAir ca pris 24000:- ( Känns lite motigt dock) Men shit vad tung dessa är så att HERU vägde 100kg.

Kollade mitt aggregat i dag. Det har varit ca 3 grader varmt ute idag. Öppnade så gick till lufts fläkten dock även förvärmaren(!!!?) och efter ca 10 sek. stannade tillluftfläkten vilket iofs är OK om det skulle varit smällkallt ute och på vinden. Men jag börjar tro att termostaten är åt helsike. Förvärmaren verkar i princip gått hela vintern($$$$$$$) oavsett om det varit kallt eller varmt ute.  I princip borde  inte förvärmaren behövas då tillluft fläkten stannar och jag fortfarande har frånluften som skulle kunna värma upp tillräckligt för avfrostning.