Ok, ursäkta jag missförstod frågan lite. Jula har tidigare år sålt LLVP med dessa speciella förfyllda rör med fast längd och fasta kopplingar i respektive ände. Likaså säljs Julas luftvattenvärmepump med dessa förfyllda rör. Fabrikatet är Anslut och liknar mycket flera andra liknande fabrikat från Kina, Energicentra, Invest och tidigare FOMA, Amitime etc.

okej, tack, jag ska kolla detta i morgon, jag tittade lite hastigt i går, och tyckte inte att det var några skruvar bakom locken, men ska titta på det i morgon..

Eftersom det är en S-modell ska rören dras, konas och kopplas fast i innerdelen och utedelen. Sedan vakuumpumpar man helst en timme, stänger ventilen vid manometern och stänger av vakuumpumpen. Kollar på manometern att den behåller vakuum efter minst 15 min. Släpper på lite gas från utedelen så trycket är strax över noll (aningen övertryck), kopplar bort manometerstället från service-porten, släpper på köldmediet och kollar med t.ex. läckspray att det är tätt i alla anslutningar och skarvar. Numera är det föreskrifter på att detta bara ska göras av kyltekniker för att minimera risken för problem med läckage.

Men vad heter då de pumparna som har rör med ventiler i var ende?

jo, men hur släpper man på kylmedlet?

den skulle vara förfylld... rören köptes separat

okej, så alltså sätter jag in kontakten inne i huset (innedelen) och sen är det bara att starta? föresten, en gas fråga med, efter att ha kopplat ihop kopparrören, ska man öppna nån ventil eller så för att gasen ska komma ut i rören??

så här står det i locket:

Lägger in bilden från telefonen så skriver jag strax från datorn.

Jag misstänker att det har betydelsen av hur man kopplar in ugnen, den övre vita kontakten.  När vi tog bort skarvsladden som den först var inkopplad i så blixtrade det till i ugnsvredet när vi kopplade in den direkt i kontakten. 

Fantastiskt att det går att få in en trefaskabel till en enfaskontakt, som sen förser både ugn och spis.

Min slutsats är att om det har betydelse över hur man ska sätta in kontakten, är det inte en elektriker som kopplat det iallafall..

"Min bonusdotters nyinköpta lägenhet"

Det lär gå att höra skillnaden på ljudutrustning ansluten via stickpropp om proppen är rätt vänd eller inte men jag lär inte höra skillnaden men kanske dom som ser spöken.

När det gäller ljudutrustning så är nätintaget på sådana prylar så gott som alltid helt symmetriskt uppbyggt. Undantag en del gamla rörradioapparater och tjock-tv av s k allströmstyp, där ena ledaren i elnätet är direkt kopplad till chassit och så att säga intern jord.

Det där ryktet härstammar från folk som importerade eller köpte engelsk hifi-utrustning på 70- och 80-talet. Engelska elsäkerhetsmyndigheter har sedan urminnes tider varit noga med att hålla ordning på vad som är fas och nolla (men mindre nogräknade med en del andra saker som vi har tagit på stort allvar i Sverige). Fram till slutet av 80-talet förekom många olika typer av vägguttag i England, så därför levererades de flesta elprylar med en prydligt skalad nätsladd utan stickpropp, och kunden förväntades montera stickproppen själv. Det var lagkrav att en stor skylt skulle sitta på nätsladden med anvisning om vilken ledning som skulle anslutas till fas respektive nolla i stickproppen, och det oavsett om prylen i fråga var konstruerad så att det hade någon praktisk betydelse eller inte.

Det finns dom som ser spöken och mycket annat också 

Eftersom jag har lite svårt att "se" hur och varför det skulle bli skillnad om trådarna i kabeln skulle bytte färg så måste det vara dåligt uppbyggda nätdelar i VP som är problemet.
Och det kan ju inte vara 50Hz frekvensen som är problemet utan möjligen "föroreningar" från VP som i så fall borde filtreras bort inne i pumpen 
Själv har jag aldrig sett eller hört att det skulle vara nått problem med att skifta fas och nolla på stickpropps anslutna "apparter".

I det här fallet har vi ingen aning om vilket fabrikat det är så största "risken" är väl att den ska anslutas fast över en säkerhetsbrytare (som i sig inte behöver kosta mer än ett kapslat uttag). Sedan har jag lite svårt att förstå att signalerna skulle störas då spänningen på fas och nolla hela tiden växlar mellan + och - i trådarna och med lika hög/låg spänning på bägge trådarna. Dessutom ligger signaltråden lika nära både fas och nolla 

Dom som är känsliga för vart fas och nolla kopplas måste väl det i fabrikantens installationsanvisningar stå att dom ska anslutas med fast montage via en säkerhetsbrytare. Det är för övrigt det ansluningssätt som dom allra flesta fabrikanter föreskriver och ska då följas för att få en regelrätt anslutning.
Att man kan få pumpen att fungera med tex stickpropp gör ju inte att det är en godkänd inkopplingsmetod.
För tillverkarens/importörens anvisningar SKA följas.

Vilka problem kan man få om nollan är fel? Alltså hur märks det?

Dels kommunikationsfel mellan inomhus- och utomhusdel. T ex kan Amitime-värmepumpar (Foma m fl) visa felkod Fc, eller också kan det hända allmänt underliga saker.
Och dels finns det en del värmepumpar där överspänningsskyddet (åskskyddet) är gjort så att det kan bli lite väl hög läckström mot skyddsjord om man förväxlar fas och nolla. Därigenom kan dels jordfelsbrytare lösa ut utan rimlig anledning, och dels kan skyddskomponenterna (varistorer mm ) åldras i förtid.

Vilka problem kan man få om nollan är fel? Alltså hur märks det?

På luft/luft-värmepumpar kan det variera mellan olika modeller och märken hur många ledare som behövs i kabeln mellan inne- och utedel, så du bör kolla den saken innan du bestämmer vilken kabel som ska användas. Allt från 4 till 7 ledare förekommer. Arean brukar vara 1,5 mm² eller motsvarande AWG, skruvplintarna är ofta inte gjorda för grövre ledare än så.

Även på äldre on/off-pumpar finns det ett inbyggt motorskydd (bimetallkontakt) på kompressorn, så det enda skydd som behövs utanför är den sedvanliga avsäkringen av matande gruppledning och vägguttag (10 eller möjligen 16 A), samt gärna en jordfelsbrytare.

Vissa invertervärmepumpar gillar inte att man förväxlar fas och nolla, det kan ge problem med datakommunikationen mellan inne- och utedel pga överhörning från nätspänningen. Om man har en sådan ansluten med stickpropp så bör man kontrollmäta på plinten i värmepumpen att nollan hamnar rätt, och märka upp stickproppen (eller använda en vinklad stickpropp) så den inte riskerar att vändas fel i vägguttaget.

sitter inte med grejera här nu, men har för mig att utedelen ska ha 230v. kan jag använda 3-fas kabel och motorskydd som har varit monterade på 400v? eller gör det något att kabel och motorskydd är lite större så att säga, motorskyddet går att justera till ex 10 amp osv