0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Tycker det ser normalt ut i bägge videoklippen. Har samma värmepump.
Det är helt normalt att det bubblar i synglaset någon minut efter start och i samband med att pumpen stannar. Expansionsventilens temperatur ligger några grader under temperaturern på utgående köldbärare. Det kan alltså bli frost på expansionsventilen även när det är plusgrader på KBin. Sen är frågan om köldbärargivarna visar rätt. Det händer ofta de blir fuktskadade och visar för höga värden. Hög hetgastemperatur kan bero på expansionsventilen. Gör den att köldmedietrycket i förångaren är för lågt måste kompressorn arbeta med ett högre kompressionsförhållande och det gör att hetgasen blir varmare. Köldbärarflödet har liten inverkan på pumpens effekt. Beläggningar i kondensorn gör också att hetgastemperaturen bli högre pga sämre värmeöverföring köldmedium/värmebärare.
Det är väldigt ovanligt att givarna för värmebäraren visar mycket fel. Stor felvisning brukar vara orsakad av att det kommer in fukt i givaren och det kan gärna inte hända på värmebärarsidan. Tror inte byte av expansionsventil kommer att hjälpa. Försök mäta temperaturen efter expansionsventilen, den ska ligga några grader under temperaturen på utgående köldbärare.
En hetgastemperatur på 116 grader är en väldigt hög temperatur men hetgasgivare kan visa mycket fel. Kontrollera temperaturen genom att fästa ugnstermometern på hetgasröret och isolera runtom. Det är nog enklare att mäta hetgastemperaturen än temperaturen efter expansionsventilen. Det är svårt att få rätt värde med en IR-termometer när man mäter mot metall. Man måste tejpa röret och mäta mot tejpen. Är det frost på röret ska en IR-termometer fungera men jag har inte kontrollerat om det stämmer. Visar hetgasgivaren rätt värde är det troligt att kompressorn håller på att ta slut. Hade det varit problem med expansionsventilen borde lågtryckspressostaten ha stannat pumpen.
Ser inte rätt ut om om brinetemperaturen är på plusgrader - hur ser det ut på sugledningen ut från evaporatorn/värmeväxlare (röret som går till sugsidan på kompressorn och borde vara kall) - är det lika frostigt där om det har kontakt med luften i maskinen eller är dess temperatur nära brine-temperaturen (mät tempen där bulben för expansionsventilen sitter - dvs. bulben i ändan på smala kapillärröret som går till expansionsventilens 'hatt').Normalt skall utloppet ur evaporatorn vara högst ett par grader varmare än utloppet någon dm eller två från expansionsventilens utlopp och köldmediet är typ R404A - lite högre om det är R407C (typ 4-5 grader pga R407C:s glide om jag inte missminner mig helt, börja bli lite rostig att komma ihåg värdena) Om det är 'varmt' ut på sugledningen mot kompressorn ur värmeväxlaren och kallt i utloppet på expansionsventilen så fungerar inte expansionsventilen och stryper köldmedie för mycket och då är en orsak till den höga hetgastemperaturen då kompressorn försöker göra frysskåp av värmeväxlaren - om du knackar bestämt på expansionsventilen med skaftet på en mejsel - blir det någon ändring då ? - det kan bli grader och spår i ventilkäglan i expansionsventilen efter många års reglerande som den fastnar i och därför inte reglerar eller bara i stora hopp - därav 'knack' testet.Om utloppet ur värmeväxlaren är nära lika kall som utloppet från expansionsventilen (typ 2 grader högre) så har du problem med cirkulationen av brinen genom värmeväxlaren eller att den blivit igensatt/fått beläggning på sina plattytor så att värmeöverföringen är dåligt.Om cirkulationspumpe har svårt att få igenom brine så borde utloppet av brinen ur värmeväxlaren vara rejält kall - i samma nivå som utloppet på expansionsventilen/suglendningen till kompressorn är in/utlopp av brinen enstaka kallare och expansionsventilens utlopp in i värmeväxlaren och sugledningen ur värmeväxlaren fortfarande mycket kallare än brinen, så kan man misstänka partiellt igensatta värmeväxlarytor eller biofilm på värmeväxlarytorna. Är det etanol-brine så finns det bakterier som kan leva på det om depån med bakteriedödande ämnen i brinen har tagit slut efter ett antal år. Samma sak om det är glykolbaserat - det finns bakterier för allt... Då kanske det blir att spola igenom värmeväxlaren baklänges för att försöka få ut så mycket dret som det går - kanske även med stark lösning NaOH (natriumlut) om det är biologisk tillväxt då det har stark etsande verkan på typ bakterierfilmer mm. och bryter ned dem till olika tvåler - ja, så länge det är baserat på fett och proteiner vill säga...Men konsultera först VVS-firma som kan VP med värmeväxlare i hur sådan skall spolas igenom på bästa sätt och sådana saker som syror (men kanske med citronsyrelösning) tar man till först efter att man vet att det som finns i den är något som syror biter på. Stark Akali som NaOH har fördelen att den ger sig inte på metaller som rostfritt.
Du har ju delvis redan börjat mäta - stick in sensorn i röret efter expansionsventilen som går rätt in och förmodligen till värmeväxlaren och som är gummiklädd och mät tempen - du har redan mätt typ -8 grader C men expansionsventilhuset är lite varmare än en bit efter på utloppet efter expansionsventilen när det inte längre värms av den inkommande varma kondensatet.Den andra röret du skall leta efter är röret som går från värmeväxlaren till kompressorns sugledningsintag - även den röret bör vara kall, men frågan är hur kall den är...och tipset är att följa den smala kapillärröret (utan att bryta på denna) som sitter inlödd på expansionsventilens 'kineshatt' tills du når slutet av det, förmodligen gömd i svart gummi-isolering på röret ut från värmeväxlaren som sedan går till kompressorn - hittar du den så har du hittat rätt rör - då är den stora frågan - hur kall är den - är den lika kall som expansionsventilen + 2 grader varmare eller så eller är den mycket varmare???sedan har du också på värmeväxlaren vattenröranslutning för brine in och brine ut - där är det också intressant att veta temperaturerna Mycket bättre än så kan jag troligen inte förklara mer än att själv vara där och peka - typ ;-)
Rör nr 20 i sprängskissen är sugledningen till kompressorn och är ansluten till värmeväxlare 23 i den övre vänstra uttaget - det är den temperaturen på röret nära värmeväxlaren som är intressant och skall helst inte vara mer än 2-3 grader varmare än röret ut från expansionsventilen som matare in i värmeväxlare 23 nedre vänstra anslutning och bör ha ungefär samma temperatur som du redan har mätt - är den istället typ 0 och plusgrader istället för typ -6 - -8 grader C som du mätt innan och nära samma som brinetemperaturen så släpper expansionsventilen in för lite köldmedel och en förklaring varför den är så kall (och varför kompresssorn har hög hetgastemperatur).är utgående rör nästan lika kall som röret på utgången av expansionsventilen så är problemet att det tas inte upp värme ut värmeväxlaren om brinetemperaturen som matas in i värmeväxlare 23 är i plusgradersområde. Och då kan man misstänka igensatta värmeväxlarlameller eller att det är dålig genomflöde (och då borde utgående brine vara nära lika iskall som expansionsventilen - dvs -5 - -6 grader C).Rör 20 har också antingen sensorbulben för expansionsventilen (den som är kopplad till 'kineshatten' ) eller en tryckutjämningsrör då det är vanligt att man använder en sådan rör när det förväntas vara högre tryckfall för köldmediet när den passerar värmeväxlaren - det är svårt att avgöra i sprängskissen hur sensorbulben för expansionsventilen egentligen är placerad då den inte är utritad - men bör vara någonstans längs efter rör 20 - helst nära vid anslutningen av värmeväxlare 23. På rör 20 finns också anslutning/schraderventil med täckmutter för att koppla in mot manometerställ och är det oerhört svårt att komma åt att mäta temperaturen på sugröret 20 vid värmeväxlare 23 - försök mät vid den anslutningen eller sticka under dess isolering kring anslutningen. Om mellanröret från expansionsventilen för tryckutjämningen mot rör 20 (om den är ansluten) är lika frostig som expansionsventilen så är expansionsventilen definitivt trasig, men då borde hetgastemperaturen ha sjunkit då den kyls av genomläckande kondensat om det läcker mycket den vägen. - det skall inte flöda någon gas i tryckutjämningsröret utan bara känna trycket på sugsidan för regleringen skall fungera som tänkt
gäster: 300
dolda: 0
användare: 0