Ämne: Gradminuter när kommer autoläget för det?

[Bigfoot]

Bigfoot, men inte behöver väl berg/mark VP pumpar stanna och avfrosta och ta hem olja

Vet inte hur VVVP gör med oljereturen men jag kan inte tänka mig att de går konstant de iheller.

[Smurfen.]

Har riktigt dålig koll på inverter men kan inte tänka mig att dom alltid går med en framledning över bör då blir det i princip en on off och så illa lär i alla fall inte Nibes gamla inverter 1250 funka och förhoppnings vis inte den nya 1255 heller. Vissa vp varvar upp för att få tillbaka oljan vissa går inte ner så lågt i effekt så dom anser det behövs om jag fattat rätt.

[svenske kocken]

Dom stannar i alla fall inte och avfrostar 
Och angående gradminutsreglering så tycker jag inte att den enbart ska dömas ut. Det är en enkel reglering som för det mesta fungerar bra. Och just att den är enkel ser jag som kanske dess största fördel. Man behöver inte vara överbegåvad för att förstå funktionen, man kan enkelt lära sig att påverka styrningen.
I mitt hus pendlar temperaturen i vanliga fall under 0,5 grader vid stark blåst max 1,5 grad.
Dom temperatursvängningarna har jag inga som helst komfortproblem med. Och det är sällan som sluttemperaturen i en värmecyckel liggermer än 4 -5 grader över börvärdet och det tycker jag är helt OK.

[David Rinnan]

Det fanns ju någon gammal nestor här på forumet för en herrans massa år sedan. Han förespråkade att, åtminstone i lätta hus, helt skulle jobba med inomhustemperaturstyrd värme.

Jag har inte testat detta ännu men avser att göra när tiden räcker till.

Egentligen kan man ju säga att link gör detta problemet är att den gör det genom att förändra kurvvärdet och den accepterar inte att det faller fort nog. Max en grad per dygn. Det hanterar den ju med termostaterna men där kan någon hävda att man då under en viss period kör för hög kurva. Eftersom kurvan i sin tur går mot en ute-temperatur så är det ju i det fallet på marginalen, speciellt givet termostaterna, men ändå......

[David Rinnan]

och nu kan vi spåna om hur en ren inne-temp-baserad styrning ska se ut. med minsta möjliga åverkan på befintlig anläggning.

sätt utgivaren inomhus. Vi säger den visar 18 grader i pannrummet (i mitt fall då).

sätt värmestopp till 22 grader, lär aldrig ske annat än på sommaren och då ska ju inte värmepumpen gå ändå.

Ha en trådlös termostat, standard på/av, med max 0,5c hysteres.
Koppla den mot nattsänkning.
Maximera värdet för nattsänkning.
Sätt min framledning på ditt behov vid DUT.

Ställ in termostaten på 21.5 grader, exempelvis, när temperaturen går över 21 grader aktiveras nattsänkning och börvärdet faller brutalt. Körningen avslutas genom att hysteresen slår i taket. Vi sätter den till ett ganska lågt värde, 5k?

Synpunkter? Hurrarop? Ska jag testa? Nu? 

[David Rinnan]

Förslag två för att undvika denna horribla GM reglering.

slit ut ute-givaren. Enligt uppgift blir det då -20 eller -40 som standardvärde. Nu mins jag inte längre.

Justera till en kurva som vid -40 eller -20, vilket det nu blir, som ger en rimlig framledning vid din DUT.

Aktivera nattsänkning via EVU port mha extern termostat. Sätt sänkning till 10 grader. Det är 30 grader minus på beräknad framledning mina damer och herrar. Så med minus 20 eller 40 som ger beräknad framledning på 50 kommer vi när termostaten slår till nattsänkning ha en beräknad framledning på 20 grader.

Så vi har 22 grader inne, beräknad framledning = 20. När det blir 21,5 inne så slår nattsänkning ifrån. beräknad framledning blir 50. och här kommer problemet, men vi väntar med det. start för kompressor står på 20 så värmepumpen sätter igång direkt.

Vi säger att ute-tempen är ca 0 grader och temperaturen på radiatorvattnet är 28. värmepumpen börjar jobba upp tempen. Efter 30 minuter är den 22 igen och värmepumpen går i nattsänkning och hysteresen gör att värmepumpen stoppar direkt.

Problemet då... jo på 30 minuter befinner sig vattnet från 28 till säg 40 grader. Vi lyfter ju direkt 7 så i praktiken blir det 35 till 40. Varje minut kommer vi räkna ner GM, fast vi inte vill, med typ 10 grader, vi tar det som ett exempel. Då har vi en maximal gångtid med 10 i diff på 1,5 timmar innan tillskottet slår i?!

Kan man inaktivera tillskott men att det ändå fungerar som nödtillskott om kompressorn säckar ihop?

[David Rinnan]

Förslag tre......

Slit loss framledningsgivaren i värmepumpen. Lägg den i rummet. Vi säger att det är 18 grader i rummet.
Lägg även utgegivaren här. Ställ en kurva som ger ett lite högre värde än rumstempen. Vi säger 20 grader i beräknad framledning.

Värmepumpen vill sÃ¥ledes alltid göra värme. Skulle din termostat sluta att fungera sÃ¥ kommer värmepumpen gÃ¥ tills den nÃ¥r max-retur. Eller driftpressostaten slÃ¥r i. Förslagsvis sätts maxretur till 45 grader som en bra säkerhetsnivÃ¥. 

GM för start sätts till ett väldigt lågt värde. Typ 10.....

Den enda skillnaden mot förslag två är att vi har satt framledningsgivaren ur spel och därmed inte behöver sätta en mål temp på 50 grader. Och därmed kommer inte GM räkna ner med mer än säg 2 grader per minut. Det ger oss 8 timmars körning innan tillskottet slår i. Och finns det inte därutöver någon funktion som gör att tillskottet inte går i om inte temp-diffen är stor nog???

Enklast är nog ändå alternativ 2 under förutsättning att det går att inaktivara tillskott men ha kvar det som nödfunktion.

[David Rinnan]

Alternativ 4 är att helt enkelt välja en kurva som man vet är för varm.

Jag som kör 36 väljer kurva 40.

aktiva nattsänkning sätt påverkan på 10 grader. Då stoppar man effektivt värmepumpen när måltempen inne är nådd.

[David Rinnan]

Men då är mitt nuvarande alternativ 5 bättre. Det som jag normalt sett kör med.

Välj en korrekt kurva. Aktivera termostater enligt tycke och smak. Och det kan förändras över tid.

Aktivera nattsäkning med 1 grad påverkan = 3 grader på framledning. Ställ måltempen på den lägsta temperatur du kan acceptera. I mitt fall 21,5 där jag vet jag vill ha det som varmast och där givaren sitter, i hallen. Så länge temperaturen är över 21,5 så kör jag den korrekta kurvan. Så fort värdet går ner till 21,5 så inaktivaras nattläget och värmepumpen gasar 3 grader på framledningen. När detta sker är det uppenbarligen för kallt vilket gör att majoriteten av alla termostater är fullt öppna.

Kombinationen med termostater och förslag 1-4 nedan kan nämligen leda till problem.

SÃ¥ jag kan nog inte hoppa över GM ändÃ¥    

[Kloge]

Mitsubishi Ecodan har en autoadaptiv styrning där man bara ställer in önskad innetemp och sedan skapar vp'n en virtuell kurva.Första vintern så hade den problem vid snabba temperaturminskningar ute och det blev ett par grader kallare inne men denna vintern så har den kurvan från förra året i minnet och innetempen har max sjunkit en halv grad mot inställd temp

[eleson]

GM's styrka är väl att det kan baseras på bara en givare, placerad utomhus.
Och om det blir tillräckligt bra, så är det helt klart den billigaste lösningen.
Utan innegivare så kan man inte bygga den adaptiv, men med innegivare så borde det vara enkelt att anpassa kurvan så att den tillslut blir 'rätt'.

[David Rinnan]

ute-givaren är en styrka men det är inte GM per se, tycker jag. Det är kurvan som är styrkan i det sammanhanget.

Huruvida du utifrån kurvan reglerar på hysteres eller GM spelar ju inte så stor roll.

[eleson]

ute-givaren är en styrka men det är inte GM per se, tycker jag. Det är kurvan som är styrkan i det sammanhanget.
Huruvida du utifrån kurvan reglerar på hysteres eller GM spelar ju inte så stor roll.

Korrekt, kurvor är lätta att begripa och rita ut i manualer så användaren kan förstå den.
Att förvänta sig att nÃ¥gon kan ställa in och justera PID konstanter kan ju vara naivt! 

[David Rinnan]

så ingen hade synpunkter på mina förslag kring inomhusstyrning på en GM pump?

[Bigfoot]

Att basera reglering pÃ¥ innegivare är inte iheller optimalt pÃ¥ grund av svÃ¥righeten att hitta  en placering som är representativ för hela huset.

Alla värmepumpar har mer än 1 givare men de används inte för regleringen.
En lvvp kostar mellan 40-80kkr och har en mycket basic reglering.
Reglerutrustning kostar inte mycket pengar.
Nu generaliserar jag ganska grovt, men ha i åtanke att en vanlig miniräknare för ett par hundra har mer datakapacitet än månlandaren hade.

Ett annat problem med regleringen är att kurvorna är linjära medans behovet och värmeavgivningen i verkligheten inte är linjära.
Här är ME's ett föredömme som tittar på verkligheten och justerar efter den.

Den enda gången GM är användbar är när en inverter inte kan sänka frekvensen längre och ändå få övertemperatur då kan den användas för att räkna ner.
Och omvänt när pumpen stoppat.
På on/off pumpar kan jag inte se någon nytta alls över ÄR-värden.