0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Reglera med gradminuter måste väl vara stenålder?Varför är inte en VP mer intelligent?kan inte var så svårt att tillverka nått som självreglerar sig oavsett ute/innetemp, volymer mm.Den kan ju själv labba lite med tempen för att se vilka värden VP behöver för tillfället, varför måste man tala om annat än hur varmt man vill ha innomhus?När det blir varmt så blir det många start och stopp och när det blir jättekallt så blir det jobbigt att räkna hem -GM för pumpen.. mo man ställt ner GM för varmt uteklimat.
Att pumpen tar lång tid på sig att räkna hem gradminterna gör väl inget eller märker du det på inne tempen.
Nää men ser det på att pumpen anntingen går för ofta eller för länge :-)
Om det är så den funkar så handlar det väl om felaktig programmering inte om att gradminuter inte funkar på inverter.
Bigfoot, men inte behöver väl berg/mark VP pumpar stanna och avfrosta och ta hem olja
ute-givaren är en styrka men det är inte GM per se, tycker jag. Det är kurvan som är styrkan i det sammanhanget. Huruvida du utifrån kurvan reglerar på hysteres eller GM spelar ju inte så stor roll.
Räknade ut att jag har 96% uptime sedan 1 dec 2013.Med 15,2 starter/dygn varav de flesta är från avfrostning, oljeretur och VV.Problemet jag har med att använda GMreglering är att vid avfrostning, oljeretur och VVproduktion så räknar GM ner och när den återgår till att producera värme så har GM halkat ner och lägger på ytterligare övergrader på FLT.Detta gör att kompressorfrekvensen ökar och pumpen drar mer ström.Så långt inga problem såvida det faktiskt finns ett underskott huset.Men oftast så finns det inget underskott och det värsta med att kompressorn gasar på är att förångningstemperaturen sjunker och det fryser på snabbare på förångaren.Vid fuktiga väderlekar kan detta leda till att pumpen tillslut får koppla in elpatronen för att jaga hem GM underskottet.Detta trots att det inte finns något större underskott i huset.Nu skall det tilläggas att jag aldrig har större svängningar i inomhustemperaturen än 20,6-21,3 (21).GM ger inte i sig större temperatursvängningar, men det är helt enkelt ett onödigt sätt att reglera på och gör saker mer komplicerade än vad de behöver vara.
Nu förstår jag varför du skrev om avfrostning, eftersom det låg i en tråd om berg/mark pumpar trodde jag att ditt inlägg handlade om just sådana. Därav min förvåning när du nämnde avfrostning.
Eleson, har du en bra reglerutrustning så behöver du inte ställa in så mycket.Mycket av parametrarna vi ställer in idag är värden som skickas till en pid regulator.
visst är gradminuter en PI regulator beskrivet på ett annat sätt.
Utegivaren ger det värde som regulatorn ska reglera efter (kurvan), P som i proportionell. Värmebärarens temperatur avvikelse från det värde som skall innehållas intergreras (I) över tid (gradminuter). PI reglering alltså.
Skulle vilja säga att utegivaren är en insignal i form av ÄR-Värde som jämförs mot kurvan som genererar en utsignal ( FLT).Innegivaren är en PI regulator med I-delen bortkopplingsbar (Nibe RG10). Med enbart P-delen så ger den en utsignal utifrån regleravvikelsen och den inställda faktorn.UT=F*dtDåF= konstantdt=ÄR-BÖRExempel:0,1 grads avvikelse och faktorn 4 ger UT= 4*0,1Alltså 0,4 grader läggs på FLT BÖR-värde.GM regleringen tittar på framledningstemperaturen och jämför ÄR med BÖR och räknar ner (-) då ÄR<BÖR och upp (+) när det omvända förhållandet råder.Men vad jag har sett så lägger GM regleringen på ett värde i form av grader på FLT som ökar vid minskande GM.Dock är värdet aldrig 0 och det ger att hela regleringen arbetar för att stoppa pumpen.Nu är jag dock nyfiken på hur GM regleringen fungerar på On/Off pumpar och på olika märken och era observationer.På en inverter ser jag ingen nytta med GM reglering som konstant reglerar över de värden på FLT som utegivaren (i form av kurva) och innegivaren skapat.Istället skulle man kunnat haft en timer som börjar räkna när frekvensregleringen nått sina ändlägen och efter x antal minuter med FLT ÄR<Bör alternativt ÄR>Bör samt Innegivaren har en avvikelse som ökar/minskar i amplitud så kan gradminutreglering gå till och räkna upp till Eltillsats eller stopp.Förmodligen så gör kvaliten på installationen, husens beskaffenhet samt placeringen av givarna att man valt att ha med GM reglering.
Och vad ärvärdet på ute-temperaturen är, är egentligen inte relevant
Jovisst är det innetempen som är ärvärdet..men problemet med den är ju att husets skal är trögt så för att kompensera för väder o vind det så behövs som du mkt riktigt påpekar mycket kräm för att kör ifatt en nerkylning där. Det omvända när tempen stiger ute är ju det problematiska, därför är det tycker jag bra om man kan ha en framförhållning av icke tillförd värme!
Som Bopakoster skriver så får du veta vad som kommer att hända med hjälp av utegivaren på grund av trögheten i systemet (huset).Precis så!
Mitt system just nu:Vp inkopplad på värme retur 2 T-rör strax innan pannshunt med backventil emellan vilket tvingar flödet från Vp att alltid gå genom shunt. Framledningsgivare för Vp på framledning strax efter pannshunt, returgivare fortfarande i Vp. Pannshunt ställd fullt öppen, fram från Vp går genom pannan som fungerar som en volymtank med mycket märkbart utjämnande resultat, inga knäppningar och jämn temp inne 21 grader.GM nu -30, 14 starter/dygn, igår med GM -100 10-11 starter/dygnDetta vid ca -1 utetemp.Om och när solen behagar visa sig kommer den att ta över behovet eftersom jag växlar solvärmen in i pannan i shunthöjd. Väntar spänt på att se detta resultat.Vidhåller min åsikt att värmepumpar med sin styrning gentemot en vedpannas styrning framstår som en Lada mot en Ferrari, (Ferrarin är vedpannan) om denna metafor tillåts Mike
Om det är 0,5 grader högre framledning du menar så om du aldrig kör ut övertemp på raddarna kommer du inte heller kunna köra ut lika mycket undertemp på raddarna dvs du behöver högre kurva för samma värme inne vilket inte behöver vara fel om det är ett medvetet val.
Tänkte främst på kurvan i vp och att den får jobba med varmare vatten för samma temp inne.
Kan också ha betydelse i sammanhanget att mitt hus är termostatstyrt, något jag inte kommer att förändra då det är det bästa sättet att upprätthålla ett jämnt klimat.Mike
Termostaterna ska väl normalt inte påverka flödet antar jag eller kör du ut övertemp och låter termostaterna strypa bort lite temp ?
Huvud saken är att du är nöjd Själv kör jag med shunten öppen vid vp drift och låter vp reglera värmen efter kurvan med hjälp av innegivaren men har några termostater aktiva 1 i sovrummet som står på 21 grader men som bör stypa om det nån gång skulle bli varmare sen har jag några i garaget som är helt stängda. De gånger jag eldar så stoppar vp när tanken blir varm och värmen regleras med extern shunt styrning.
Mike vad använder du för sorts termostater? Du verkar lika petig som jag Jag själv tycker att MMA:s termostater med deras ventil fungerar betydligt mycket bättre än danfoss med deras ventil. Min erfarenhet av danfoss är att den alltid nästan står "halvöppen". Däremot i dom rum jag har MMA se reglerar dom tempen riktigt bra.
Riktigt nöjd blir jag nog först när min Vp antingen slutar "tjuta" eller blir utbytt så att det blir tyst, som det ska vara och som reklamen för dessa pumpar påstår!Mike
Enligt reklamen ska du även få vv på köpet det lär nog Thermia få jobbigt att fixa till men ljudet borde vara enkelt att lösa.
om man ligger på ca 16% VV och tänker på att COP är sämre så blir det ännu mer av total energiåtgång. Tyvärr, eller kanske tur ändå, värmer man ju inte huset hela året så besparingen blir ju inte på hela året. Men helt klart är det något som kommer märkas på årsCOP. Speciellt om vi jämför med att låta VP göra 0.5grader varmare som vi sedan aktivt stryper bort med termostater. Den blir svårare att mäta och inte ens säkert det blir positiv skillnad. Dvs det kan mycket väl vara så att termostaten får en lägre totalförbrukning och bättre komfort. Men det skiljer sig mellan olika anläggningar och hus så klart